Нож на: Армейский нож НА-40

Содержание

Армейский нож НА-40

Важным элементом снаряжения солдата является нож. Этот инструмент, в зависимости от ситуации, может использоваться в бытовых целях или применяться в качестве оружия. Также некоторые клинки изначально разрабатывались в виде штык-ножей, отличающихся достаточно широким спектром решаемых задач. В советских вооруженных силах армейский нож уставного образца появился в начале сороковых годов. Первым изделием этого класса стал нож НА-40, также известный под обозначением НР-40.
До 1940 года в Красной Армии наблюдалась специфическая ситуация с холодным оружием: одновременно использовались образцы разных классов и типов. При этом основным клинком солдата был стандартный игольчатый штык винтовки Мосина. Некоторые подразделения имели на вооружении ножи тех или иных типов, прежде всего основывавшиеся на конструкции т.н. финского ножа. В силу некоторых причин, в дальнейшем было принято решение о создании универсального клинка, пригодного для использования в различных целях и разными подразделениями.

Общий вид ножа НА-40. Рисунок Wikimedia Commons

По имеющимся данным, старт работ по созданию нового ножа в 1940 году был дан по двум причинам. Во-первых, военные изучили опыт Советско-финской войны, который показывал несовершенство существующих образцов. Второй причиной стали планы по перевооружению армии с применением пистолетов-пулеметов, не имевших штатного штыка. Таким образом, появление нового армейского ножа позволяло избавиться от выявленных недостатков, а также дать стрелкам-автоматчикам вспомогательное холодное оружие.

Результатом последовавших за этим исследовательских и конструкторских работ стал новый проект холодного оружия. Нож улучшенной конструкции достаточно быстро прошел все проверки, после чего был принят на вооружение. Изделие получило официальное название НА-40 – «Нож армейский обр. 1940 года». Предполагалось, что это оружие первыми получат разведывательные подразделения и части стрелков, вооруженные пистолетами-пулеметами. Из-за этого литеры «НА» нередко расшифровывают как «нож автоматчика».

Кроме того, существует и широко известно обозначение ножа НР-40 – «нож разведчика». Все варианты названий и расшифровок пользуются определенной популярностью, но, как следует из имеющихся данных, официально новое изделие именовалось именно «Ножом армейским».

В зарубежных материалах по ножу НА-40 порой встречается неправильное обозначение, ставшее последствием любопытной ошибки. В 1980 году вышла книга британского историка Фредерика Дж. Стефенса «Fighting Knives: Illustrated Guide to Fighting Knives and Military Survival Weapons of the World», посвященная боевым ножам мира. Не имея точных сведений, автор книги предположил, что аббревиатура «ЗиК» (Златоустовский инструментальный комбинат) означает «Zlatoust Industries, Caucases». Из-за этого НА-40 был назван «Ножом армянским». В дальнейшем ошибка была выявлена, а история про «армянский боевой нож» перешла в разряд забавных курьезов.


Клинок с ножнами оригинальной конструкции. Фото Pro-kop.ru

Характерные черты ножа НА-40, а именно конструкция клинка и крестовины, явно указывали на использование некоторых существующих наработок. Считается, что при создании перспективной конструкции советские специалисты учли собственный и зарубежный опыт, а также заимствовали в имеющихся проектах некоторые идеи. По этой причине в НА-40 присутствуют черты «финки» в ее русской версии, а также скаутского ножа «партиопуукко» и штатного форменного штык-ножа обр. 1919 г. финской разработки. Тем не менее, советский нож не стал прямым развитием какой-либо конкретной существующей модели, поскольку вобрал в себя отдельные черты сразу нескольких конструкций.

Уже в 1940 году документацию по новому ножу получили завод «Труд» (поселок Вача, Нижегородская область) и Златоустовский инструментальный завод-комбинат (г. Златоуст, Челябинская область). До конца года оба предприятия успели выпустить некоторое количество ножей, которые вскоре были переданы заказчику в лице наркомата обороны и распределены между армейскими частями.

«Труд» и Златоустовский инструментальный комбинат до самого конца Великой Отечественной войны оставались основными производителями ножей НА-40. Тем не менее, производственные возможности этих предприятий были ограниченными, из-за чего в 1942 году было принято решение об увеличении выпуска ножей за счет привлечения новых организаций. Документация по ножу была передана многочисленным предприятиям пром- и потребкооперации, а также войсковым мастерским. Первый заказ на такое оружие появился в январе 42-го. В результате этого помимо оригинальных НА-40 в обращении имелось значительное число схожих ножей, отличающихся теми или иными особенностями.


Нож с другим вариантом ножен, оснащенным ремешком для рукояти. Фото Pro-kop.ru

В базовой конфигурации армейский нож 1940 г. выглядел следующим образом. Общая длина изделия составляла 263 мм, из которых 152 приходилось на клинок. Масса без ножен – 150 г. С точки зрения общей архитектуры нож не отличался от других систем своего класса, однако имел некоторые характерные особенности, позволяющие сразу узнать его среди других ножей своего или другого времени.

НА-40 / НА-40 получил клинок длиной 152 мм и шириной 22 мм. Наибольшая толщина клинка у обуха составляла 2,6 мм. При изготовлении клинка использовалась сталь сорта У7. Использовался клинок со скосом обуха (т.н. щучка) и односторонней заточкой. При нормальном удержании лезвие было направлено вниз. Позади лезвия предусматривалась небольшая пята без заточки. Соединение клинка с рукоятью производилось при помощи хвостовика вытянутой формы. Использовался всадной сквозной способ крепления.

Нож оснащался деревянной рукоятью сложной формы. В ее центральной части, ближе к крестовине, имелось утолщение, позади которого предусматривался участок с плавно уменьшающимся сечением. Такая форма рукояти позволяла улучшить хват без использования насечки. Рукоять в исходной версии не имела навершия, используемого для надежного соединения с клинком. Деревянная рукоять покрывалась лаком, в основном черного цвета.


НА-40 в ножнах с ремешком. Фото Zonwar.ru

Узнаваемой чертой «Ножа армейского обр. 1940 г.» стала изогнутая крестовина, обеспечивающая безопасность обращения с оружием в бою. Для защиты пальцев пользователя нож получил изогнутую S-образную крестовину. При этом верхняя ее часть, находящаяся со стороны обуха, загибалась в направлении рукояти, а нижняя – к лезвию. Такая форма крестовины была обусловлена особенностями применения ножа. Для нанесения ударов снизу нож предлагалось держать прямым хватом и лезвием вверх, для ударов сверху – обратным хватом. В обоих случаях нестандартно изогнутая защита оказывалась удобнее традиционной конструкции. Одновременно с этим верхний выступ крестовины может затруднять выполнение некоторых операций при обычном хвате.

Для транспортировки НА-40 были разработаны соответствующие ножны. Это устройство имело деревянный корпус, а также оснащалось металлическим прибором и наконечником. Все детали ножен окрашивались черным лаком, что предотвращало порчу деревянного корпуса, а также давало некоторую маскировку. В составе прибора ножен имелась кожаная петля для подвеса на ремне. В конструкции ножен были приняты меры, направленные на исключение шума при извлечении клинка. Переносить нож рекомендовалось на левом боку с небольшим наклоном, переводящим рукоятку вправо.

Ножи НА-40 / НР-40 или подобные им изделия производились не только в Ваче и Златоусте. Имея иные производственные мощности и отличающийся доступ к ресурсам, прочие производители ножей далеко не всегда соблюдали исходную спецификацию. Как следствие, появлялось большое количество разнообразных «модификаций» исходного ножа, отличавшихся друг от друга различными чертами. Более того, серьезные отличия могли иметь даже ножи разных партий, выпущенные одной артелью.


Нож с клеймом Златоустовского инструментального комбината. Фото Zonwar.ru

«Нестандартные» ножи могли отличаться конструкцией различных деталей. Так, существует некоторое количество образцов с долами на клинке, с нестандартным изгибом крестовины, с другими формами рукояти и т.д. Также наблюдались расхождения в конструкции ножен. Могли применяться цельнометаллические конструкции. Прибор мог получать не только петлю для подвеса, но и дополнительный ремешок для удержания ножа за рукоять и крестовину.

Серийный выпуск новых ножей стартовал уже в 1940 году на двух заводах. Ограниченные возможности этих предприятий в сочетании с ростом потребностей армии привел к развертыванию выпуска клинков силами множества других организаций. Тем не менее, и в такой ситуации заводы сохранили лидерство с точки зрения количества и качества выпускаемой продукции. Так, только в 1942-43 годах Златоустовский инструментальный комбинат выпустил почти 650 тыс. ножей НА-40, которые можно отличить по клейму в виде треугольника с буквами «ЗиК». Из них 388 тысяч армия получила в 1943 году. Однако необходимо отметить, что темпы выпуска все равно были недостаточными. Только в 43-м заказчик планировал получить более 1,3 млн ножей.

По имеющимся данным, ножи артельного производства могли отличаться невысоким качеством. Не имея доступа к требуемым ресурсам, или получая ограниченное количество необходимой стали, небольшие производители были вынуждены искать альтернативу, которая не всегда была пригодна для решения поставленных задач.

Из-за этого некоторым бойцам Красной Армии достались некачественные ножи, которые быстро тупились или даже сгибались под нагрузкой. Выпрямление клинка подручными средствами тоже не повышало его характеристики. Тем не менее, подобные проблемы, хотя и присутствовали в определенном количестве, все же не были частым явлением. Промышленности в основном хватало ресурсов для выпуска качественных ножей.


Изделие завода «Труд». Фото Pro-kop.ru

Широкую известность получила одна из партий ножей, изготовленных в Златоусте в 1943 году. В ходе подготовки вооружений и материальной части для Уральского гвардейского добровольческого корпуса, проводившейся на добровольные взносы и при помощи сверхпланового труда, Златоустовский инструментальный завод-комбинат изготовил более 3300 ножей НА-40 в нестандартной комплектации. Эти изделия получили обычный клинок, но комплектовались рукоятками и ножнами из эбонита. Согласно имеющимся данным, помимо материалов ножи для добровольческого корпуса ничем не отличались от других изделий для армии.

Нестандартная комплектация оружия привела к появлению прозвища «черный нож». Кроме того, новинки были замечены немецкими войсками, что привело к интересным последствиям. Уже во время Курской битвы начали появляться рассказы об уникальных характеристиках нового советского оружия, а также легенды о магических силах, которые оно использует. Вряд ли следует уточнять, что настоящей «магией», влиявшей на эффективность ножей, был высокий боевой дух бойцов-добровольцев.

В рамках некоторых небольших партий предприятия выпускали наградное оружие. От стандартных ножей оно отличалось более аккуратной отделкой, в том числе с использованием нестандартных материалов. Также наградные клинки могли получать гравировку в виде узоров или соответствующих надписей. Солидным видом отличались и ножны, предназначенные для таких ножей.


Заметка из книги Ф.Дж. Стефенса, ставшая первоисточником информации о «Ноже армянском»

Уже в 1940 году, вскоре после принятия нового ножа на вооружение, были сформированы основные приемы его использования в рукопашном бою. Первопроходцем в этом направлении стал В.П. Волков, внесший соответствующие новшества в систему самбо. В следующем году вышло «Руководство по подготовке к рукопашному бою Красной Армии», в котором так же рассматривался вопрос применения НА-40. В дальнейшем научные организации и военное ведомство еще несколько раз выпускали руководства по рукопашному бою, рассматривающие применение холодного оружия.

Армейский нож НА-40 оставался основным образцом своего класса до самого конца Великой Отечественной войны. Производство ножей в исходной конфигурации продолжалось до второй половины сороковых годов. После этого ножи стали заменять изделиями схожего назначения в виде штык-ножей для новейшего стрелкового оружия. При создании перспективных автоматов изначально учитывалась необходимость разработки штыка с клинком ножевого типа. Как следствие, новейший автомат АК получил полноценный штык-нож, который позволял отказаться от существующего холодного оружия.

За годы эксплуатации армейский нож 1940 года показал себя с хорошей стороны и получил заслуженную популярность. Более того, этот образец до сих пор представляет определенный интерес как для коллекционеров, так и для любителей холодного оружия. Благодаря большому количеству клинков выпуска сороковых годов, желающие, при соблюдении определенных условий, имеют возможность приобрести оригинальный нож НА-40 той или иной версии.


Красноармейцы с ножами НА-40 на поясе. Фото Zonwar.ru

Кроме того, видя спрос на армейский нож, многие производители подобной продукции наладили выпуск реплик, максимально повторяющих конструкцию оригинального НА-40. В то же время, приняты некоторые меры, выводящие изделие из категории холодного оружия и делающие его предметом хозяйственно-бытового назначения. На рынке присутствуют несколько подобных моделей, отличающихся отделкой, комплектацией и т.д. При этом в основе всех выпускаемых изделий лежит конструкция 1940 года.

При создании нового армейского ножа в 1940 году учитывался опыт использования существующих вариантов подобного оружия. С его использованием удалось разработать новую конструкцию, почти полностью лишенную имевшихся недостатков. Благодаря этому к началу Великой Отечественной войны красноармейцы смогли получить новейший клинок, пригодный для использования в разных целях. Как и многие другие изделия вспомогательного назначения, НА-40 / НР-40 внес не самый заметный, но значимый вклад в приближение победы.

По материалам:
http://zonwar.ru/
http://history.milportal.ru/
http://z-o-f.ru/
http://holodnoe-oruzhie.ru/
http://nozhikov.ru/
http://pro-kop.ru/
http://rusknife.com/
Stephens F.J. Fighting Knives: Illustrated Guide to Fighting Knives and Military Survival Weapons of the World, Arms & Armour Press, London. 1980.

Охотничий номерной нож: виды, описание, фото

Ножи, используемые в походных условиях, чаще всего являются универсальными. Они могут быть складными и нескладывающимися. Охотники свое предпочтение отдают нескладывающимся изделиям. Существуют стандарты, по которым ножи делятся на различные категории. Основное различие подобных инструментов заключается в форме и размере клинка. Например, охотничий номерной нож надо вписывать в билет, он считается холодным оружием.

Холодное оружие

Принадлежность к холодному оружию, к нему относится и охотничий номерной нож, определяют по нескольким основным параметрам: длине клинка и форме рукоятки, толщине обуха и заточке лезвия. Для того чтобы разобраться во всех тонкостях, нужно понять, что такое клинок и чем он отличается от лезвия.

Клинок – это боевая часть ножа, с одним или двумя лезвиями. Измеряется длина клинка от острия до ограничителя рукоятки. Нож не является холодным оружием, если его длина менее 9 см.

Лезвие – это заточенный край боевой поверхности ножа. Бывают ножи с двумя лезвиями.

Какой нож является холодным оружием

Нож является холодным оружием, если соответствует следующим признакам:

  • Геометрия заточки острия ножа.
  • Если рукоятка выполнена с упором-ограничителем для более надежного удерживания при нанесении удара ножом.
  • Прочность всей конструкции инструмента.

Ножи бывают:

  • заводские;
  • кустарные;
  • самодельные.

Требования к охотничим ножам

С какими задачами должен справляться инструмент охотника, и каким требованиям отвечать?

Первое, на что стоит обратить внимание начинающим охотникам, – это универсальность. Представляя себе охотничий нож, может возникнуть образ мачете или огромного сверкающего на свету кинжала с позолоченными вставками и гравировкой на различные природные тематики. Но это не так. Охотничий нож (номерной в том числе) в первую очередь предназначен для разделывания дичи и обустройства лагеря, поэтому должен быть практичным и удобным в использовании.

Основные характеристики

  • Длина клинка в среднем от 12 до 15 см. 440С — самая распространенная сталь для изготовления клинка. Она достаточно твердая и в то же время позволяет легко поправлять заточку лезвия в походных условиях. Принято считать, что одной заточки ножа должно хватать на разделку одного среднего по размерам зверя, например, оленя.
  • Рукоятка ножа должна быть «теплая», изготавливают ее из древесины, кожи и подобных материалов. Исключаются металлические вставки, гравировки. В холодное время года такая рукоятка доставит дискомфорт. Возможен ограничитель, не допускающий соскальзывание руки, что, в свою очередь, убережет от порезов. Вполне достаточно выемки под указательный палец. Угол заточки под 20 градусов является универсальным.
  • Баланс между рукояткой и клинком — один из основных показателей качества инструмента. При разделке зверя нож приходится держать в разных положениях, несбалансированное изделие вызовет много негативных эмоций у охотника, так как рука будет уставать.
  • Ножны выполняются в нескольких вариантах. В одном случае клинок входит в них по рукоятку и фиксируется ремешком на кнопке или заклепке. Второй вариант не имеет дополнительного ремешка для фиксации, нож входит в ножны наполовину рукоятки. Основное назначение ножен — это фиксирование инструмента при его ношении. Однако не надо забывать и о защите от механических повреждений. Охотничий нож носят с левой стороны, так быстрее и удобнее его взять в руку. Инструмент не должен приносить дискомфорт при движении. Он надежно крепится к амуниции. При выборе ножа этому нужно уделить особое внимание. Можно закрепить инструмент на ремень и попробовать с ним присесть, подвигаться, попрыгать, нож не должен при этом выпадать из ножен или причинять неудобства. Также стоит проверить, насколько хорошо инструмент вынимается из ножен.

Рекомендации бывалых охотников

Рассмотрев охотничий нож с определенными характеристиками, нельзя с полной уверенностью сказать, что другого варианта быть не может. Как правило, опытные охотники имеют в личном пользовании несколько вариантов инструмента. Например, для охоты на крупных зверей под рукой всегда должен быть тяжелый нож с длинным клинком, напоминающий кинжал. Он может спасти жизнь охотника, если произойдет контакт со зверем. Бывали случаи, когда смертельно раненый кабан, не имея возможности уйти, сбивал с ног охотника и разрывал его своими клыками, наваливаясь всей своей массой. Стрелять из ружья и тем более перезаряжать его в такой ситуации не представляется возможным. В подобных обстоятельствах наличие при себе большого охотничего ножа может спасти жизнь человеку. Бывалые охотники советуют не теряться и попытаться нанести удар инструментом в наиболее уязвимое место животного — шею.

Как все было устроено в СССР

В годы СССР развитию охотничьего хозяйства уделялось пристальное внимание. Кто жил в те годы, помнит, как на предприятиях организовывали команды охотников и рыболовов, проводили соревнования по рыбной ловле и стендовой стрельбе. Но основной задачей таких мероприятий являлось сотрудничество с охотничьими обществами и оказание им помощи в поддержании кормовых площадок для животных, мест для гнездования птицы. Все эти мероприятия были окружены различными конкурсами и соревнованиями, как правило, каждое заканчивались выявлением победителей и награждением. Одним из самых желанных подарков был охотничий номерной нож ПКМООР. Его нужно было обязательно вписывать в охотничий билет, так по характеристикам он считался холодным оружием. Выпускаемые в СССР номерные ножи были практичными и прочными.

Ножи прошлого столетия

В СССР масштабного производства ножей не было. Основным изготовителем считался ПКМООР – комбинат московского общества охотников и рыболовов.

В то время модельный ряд был крайне скромным, несмотря на это, ножи пользовались популярностью. Клинки выполнялись из нержавеющей стали, рукоятки в основном из пластмассы, а ножны из толстой кожи с тиснением. На рукоятке ставили упор из латуни, благодаря этому нож переходил в раздел холодного оружия. На некоторых моделях на рукоятке делали вставки из латуни в виде животных. Изысканным убранством эти ножи никогда не отличались. А вот брутальностью и практичностью обладали в полной мере. Всегда присутствовал элемент, подчеркивающий принадлежность этого ножа к охотничьему миру. Это могло быть тиснение на коже или гравировка на клинке. Среди любителей охоты с легавыми собаками спросом пользовался нож с гравировкой на клинке в виде пойнтера. Любители чего-то необычного могли выбрать нож со съемным клинком, на рукоятку он фиксировался с помощью винта. При необходимости клинок можно было заменить топором. Последним не срубить охотничью избушку и не наколоть поленницу дров, а вот установить палатку, настругать щепы, для того чтобы развести костер, или порубить некрупные кости вполне удастся.

Нестареющая классика

Ценителям холодного оружия охотничий нож времен СССР станет подарком, который вызовет поток положительных эмоций. Сколько эстетики в этих на первый взгляд грубоватых и неприглядных предметах из прошлого поймет не каждый. А вот окунуться в воспоминания из детства или прикоснуться к вещам из жизни своих родителей всегда можно при помощи таких предметов, как старый номерной охотничий нож. В СССР такой инструмент исполнял роль не только украшения, а в полной мере справляться со своими прямыми функциями.

Всё о ножах

Виды и назначение ножей

Современное разнообразие ножей может запутать кого угодно. Борясь за рынок сбыта, производители используют для изготовления каждой отдельной части ножа разные сорта стали, порошковую металлургию, плазменную и дуговую сварки в сочетании с разнообразной термической обработкой металла, ударопрочные и термостойкие виды пластмассы и современный эргономичный дизайн ручек, контроль заточки лезвия лазерными приборами и индивидуальную балансировку веса различных по назначению ножей. Кроме того, само собой, ножи также разнообразны, как и продукты, которые они режут.

Если вы любите удобство на кухне и будете пользоваться нашими советами, то легко выберете себе несколько ножей, которые ежедневно и очень долго будут вам верными помощниками. Несомненно, они должны будут отличаться друг от друга размером, формой лезвия и видом режущей кромки. Давайте вместе разберемся в самых популярных и необходимых ножах, но, прежде всего, развенчаем несколько стереотипных убеждений, серьезно мешающих правильному выбору:

  • Покупателям пора перестать заблуждаться и мечтать о «самозатачивающихся» ножах. В этой отрасли, к сожалению, чудес не бывает и не существует ножей, которые бы «сами точились» об капусту или хлеб. Этот удачный маркетинговый ход был разрекламирован по телевизору 20 лет назад и устойчиво осел в голове домохозяек, мечтающих о «бесконечно острых» ножах.
  • Не существует так же и «лазерной заточки». Заточку с мелкой насечкой (называемой в народе «лазерной», а у профессионалов «серрейторной»), делает обычный заточной станок с фигурной фрезой. Лазер ничего не точит. Просто хорошие ножи точатся на автоматическом заточном станке с лазерным контролем угла заточки. А свойство «пилить» продукт, когда нож давно уже совсем тупой очень хорошо обыгрывают рекламные ролики, демонстрирующие, как обычным кухонным ножом с зубчатой кромкой лезвия можно разрезать пополам ботинок, распилить фанеру и даже проволоку (из мягкого алюминия или оловянную). Только вот потом отрезать этим ножом помидор или тонкий ломтик колбасы будет невозможно.
  • Смело проходите мимо супердорогих ножей из «дамасской» стали. Настоящая дамасская сталь (или аналог её булат) производилась в средние века на Ближнем Востоке. Секрет ее изготовления невосполнимо утерян несколько веков назад. Современный «дамасск» — это сталь из прокованных в полоски и перекрученных стальных прутьев с различным содержанием углерода. Узорчатое лезвие внешне, может быть, и похоже на старинный оригинал, но сталь не может быть «дамасской». Хотя современная «дамасская» методика изготовления клинков делает их очень прочными, твердыми и, в то же время, гибкими. Но обязательно учтите, что в дань моде производители стали наносить рисунок «под дамасск» и на дешевые лезвия.
  • «Золинген» – это не название завода и не марка стали. Это город в Германии, где традиционно несколько столетий подряд выпускаются мечи, шпаги, рапиры, кольчуги, маникюрные наборы, а так же столовые приборы и ножи. Само по себе это слово не является гарантией качества. Кстати, старейшие производители из города Золинген давно имеют производственные площадки в Турции и в Китае, а многие новые производители из других городов, зарегистрировали свою фирму с юридическим адресом в городе Золинген, чтобы полноправно использовать широко разрекламированное название города для увеличения сбыта. Беззастенчиво пользуются раскрученным брэндом азиаты и если вы видите ножи, у которых на лезвии и на коробке по глазам бьют слова «SOLINGEN Germany», – не сомневайтесь, что это Китай, скорее всего низкопробный и кустарный.

ФОТОГРАФИИ СДЕЛАНЫ НА ЗАВОДЕ В КИТАЕ – ГОТОВЫЙ ТОВАР ЛЕЖИТ НА СКЛАДЕ В ОЖИДАНИИ ПОДХОДЯЩЕГО ЗАКАЗЧИКА
(внешняя товарная упаковка делается в последний момент на вкус оптового клиента)

И еще одна важная деталь. В практике заводов-производителей сложилось так, что размер лезвия чаще всего указывается в дюймах. Напоминаем, что 1 дюйм = 2,54 сантиметра. Кроме того, размеры лезвий даны нами весьма условно, поскольку каждый производитель имеет свое мнение о модельном ряде ножей.

Нож бутербродный 3” (~8 см)

Маленький нож своеобразной формы незаменим, когда нужно намазать масло на бутерброд. Плавленые сыры, мягкий творог, паштеты, джем – всё, что нужно намазать на хлеб удобно делать коротким, широким и мягким лезвием этого ножа.

Нож для чистки картофеля (potato) 3” (~7,5 см)

Этот маленький нож имеет вогнутое лезвие и опущенное острие, что придает особое удобство, если вы чистите картофель – им легко снимается кожура, выковыриваются глазки, трещины и прочие дефекты. С этим ножом удобно ходить за грибами, а потом отрезать ножки от шляпок и вырезать червоточины. При небольшой тренировке у вас получится им вырезать декоративные украшения из овощей и фруктов для праздничного стола.

Нож для чистки овощей (parer, peeling) 3,5” (~9 см)

Еще один маленький нож, но уже с коротким прямым лезвием. Им удобно снимать кожуру с любого фрукта и овоща. Один из самых нужных на кухне ножей.

Нож стейковый 4,5” или 5” (~13 см)

Не смотря на название «стейковый» это вполне универсальный нож, и даже более того, из-за волнистой кромки у него гораздо больше, чем у обычных ножей длина режущей кромки и он при прочих равных условиях дольше держит заточку. Этим ножом очень удобно сервировать стол для реальной еды, а не для декорации, как это делается при помпезной сервировке красивыми, но тупыми мельхиоровыми ножами. Им очень удобно разрезать на тарелке кусок мяса или птицы, рыбу, сосиску или голубец. Волнистый край аккуратно зацепит твердую корочку поджаренной котлеты, и вы не раздавите её, а разрежете аккуратно и аппетитно.

Дополнительный бонус! Именно из-за плавного серрейтора (волнистой кромки), этим ножом особенно удобно резать небольшие овощи или фрукты с разной плотностью — у которых твердая кожура и мягкая середина: помидор, огурец, апельсин, лимон и т.п. Этот нож подойдёт, что бы отрезать колбасу, сыр, масло, лимон. Лёгкий, многофункциональный, незаменимый для сервировки еды на каждый день.

Нож универсальный (universal) 4,5” или 5” (~13 см)

Это самый популярный нож на любой кухне, название говорит само за себя — он нужен ежеминутно при готовке. Им удобно чистить и резать небольшие овощи или фрукты: лук, редис, перец, яблоко. Готовите завтрак – этот нож нужен, что бы отрезать колбасу, сыр, масло, лимон. Лёгкий, многофункциональный, незаменимый.

Нож для сыра (cheese) 5” (~15 см)

Этого ножа вам будет вполне достаточно для нарезания большинства сортов сыра. Лёгкий нож с плавно-волнистой режущей кромкой не заминает сыр и легко справляется с твёрдой корочкой. Большие отверстия (воздушные карманы) сделаны для того, что бы при нарезании металл лезвия не залипал в сыре и он не сминался. Остриё ножа с раздвоенной вилкой позволяет легко перекладывать на тарелку. Этот нож по своим характеристикам так же очень удобен для нарезания помидоров.

Филейный нож 6” (~15 см)

Не широкий, так называемый среди профессионалов «обвалочный» нож очень удобен для отделения жил от мяса, и мяса от костей. Он незаменим, например, при разделке седла барашка, или когда нужно провести рез вдоль позвоночника по ребрам, хотя по длине и форме достаточно универсален и часто используется для нарезки любых продуктов среднего размера.

Нож поварской (slicer) 6” (~15 см)

Кованый нож с лезвием 15 см универсален в использовании. Самый популярный нож у тех, кто хочет купить максимально универсальный инструмент на все случаи жизни. Лезвие поварского ножа шире и длиннее, чем у стандартного привычно входящего в наборы «универсального» ножа 12 см, и поэтому может применяться для чистки, шинковки, нарезания очень большого ассортимента продуктов. Вы сможете нарезать все от чеснока до курицы!

Поварским ножом удобно шинковать любые овощи или зелень, нарезать колбасу и сыр, разрезать варёное или сырое мясо или рыбу на порционные куски. Нож прекрасно сбалансирован и идеально лежит как в мужской, так и в женской руке.

Нож для тонкой нарезки(boner) 7” (~20 см)

Хороший кованый нож для тонкой нарезки – это истинное удовольствие от готовки, даже если вам предстоит разделать рыбу. Он абсолютно незаменим при приготовлении японских рыбных блюд. У этого ножа лезвие широкое у ручки, но моментально переходит в длинную тонкую и гибкую полоску острого металла. Этот нож просто незаменим там, где необходимо использовать его гибкость: в первую очередь, при нарезке рыбы, когда необходимо, чтобы нож скользил вдоль кожи. С помощью хорошо наточенного тонкого ножа легко снимать пленку с мясного филе или его пластовать. Гибким ножом удобно работать вдоль реберных костей.

Хлебный нож (bread) 8” (~20 см)

Сначала кажется, что без хлебного ножа можно обойтись, но после одного использования к нему привыкаешь и становится ясно, что это очень удобный и важный кованый нож. Обратите внимание, чтобы это был нож с длинным волнообразным или зубчатым (серрейторным) лезвием. Зубья цепляются за продукт и не позволяют ножу проскальзывать по твёрдой хлебной корке. Используя хлебный нож вы будете резать, а не мять мять хлеб и другие продукты с твердой коркой и мягкой серединой (пироги, кулебяки, куличи).

Нож разделочный (slicer) 8” или 8” (~20 см)

Один из самых важных на кухне ножей с длинным, не широким, но достаточно толстым лезвием используется для разделки и шинковки крупных овощей (капуста, свекла, кабачок, лук), для нарезки больших кусков сырого или вареного мяса, курицы или крупной рыбы. Им удобно нарезать ветчину или колбасу большого диаметра, разрезать большие головки сыра.Также используется для разделки горячего жаркого.

Шеф-разделочный нож (chief’s) 8” (~20 см)

Каждая работа с продуктами на кухне требует своего размера инструмента. Опасно и неудобно большим ножом резать редис, а маленьким резать арбуз.

Шеф-разделочный кованый нож предназначен для работы с крупными продуктами и обязательно нужен на любой кухне. Он производится с тяжелой ручкой, толстым, широким и длинным лезвием. Им удобно резать крупные твёрдые овощи и фрукты, такие как тыква, сельдерей или арбуз. Им удобно разделывать курицу, крупную рыбу или резать толстые куски мяса. Широкой боковой стороной лезвия удобно давить чеснок. Шеф-разделочный можно использовать как лопатку для переноса нарезки на сковороду или в кастрюлю.

Нож супер-шеф (chief’s) 9” (~25 см)

Нож Супер-шеф всегда производится с тяжелой ручкой, толстым, широким и длинным лезвием с центральным острием. Все это позволяет легко рубить капусту, резать крупные твёрдые овощи и фрукты, такие как тыква, сельдерей или арбуз. Им удобно разделывать курицу или крупную рыбу, резать толстые куски мяса или вскрывать лобстеров. Прекрасно подходит для разрубания хрящей. Обухом ножа можно разбивать панцирь крабов или отбивать мясо, а широкой боковой стороной лезвия удобно давить чеснок.

Нож Супер-шеф можно использовать как лопатку для переноса нарезки на сковороду или в кастрюлю. Работа таким ножом требует соответствующих размеров стола и разделочных досок.

Кухонный топорик (cleaver) 6”-7”(~15-18 см)

Поварской топорик используется для разрубания незамороженного мяса, сочленений и суставов, а так же солёной свинины, птицы с мелкими костями и вскрытия лобстеров. Поварским топориком удобно рубить зелень, но название «топорик» не значит, что этим кухонным ножом можно рубить мясо с толстыми и прочными костями или деревья в лесу. Для этих задач существуют мясницкие топоры, секачи и пилы для разделки мяса, а так же требуются разрубочные колоды.

Поварской топорик обязательно должен иметь толстое и широкое лезвие. Его центр тяжести смещен вперед и это дает возможность прилагать меньше усилий при рубке. Топорик можно использовать как лопатку для переноса нарезки на сковороду или гриль.

Азиатский поварской нож (santoku) 8” (~20 см)

Достаточно редкий нож на нашей кухне. Остриё у него всегда опущено и нож напоминает топорик. Центр тяжести ножа смещен вперед, за счет этого при рубке прикладывается меньше сил.

Декоративный нож (decorating) 4,5” (~11,5 см)

Нож с фигурным лезвием для декоративной нарезки овощей и фруктов, а также замороженного масла и теста.

Нож для тонкой нарезки с волнистым лезвием (hollow edge) 9” (~23 см)

Используется для нарезки тонких кусочков пирогов, тортов или бисквитов. Лезвие имеет фестончатую волнообразную форму и углубления на боковой поверхности. Благодаря этому тонкие пласты продукта не прилипают к лезвию и не крошатся.

Нож для профессиональной нарезки тонких пластов (slicer) 12” (~30,5 см)

Имеет очень тонкое, узкое и прямое лезвие с закругленным концом. Постоянно используется для нарезки шаурмы или тончайших филейных кусков осетрины или ветчины.

Лопатка (spatula) 8” (~20 см)

Это уже не нож, но часто производится в том же стиле, что и ножи. Широкое тупое лезвие с закругленным концом. Используется для приподнимания кексов или тортов, а также переворачивания блинов и омлетов.

Вилка для мяса (carving fork) 7” (~18 см)

В первую очередь вилка используется для работы с большими кусками горячего мяса. Чтобы попробовать готовность курицы в духовке или достать кусок отварного мяса из бульона вам понадобится именно такая вилка.

Держать горячее мясо, отрезая от него порционные куски или разделывать рождественскую индейку и перекладывать на блюдо отрезанное – только именно такой вилкой у вас получится это сделать быстро и безопасно. Обычная вилка не подойдет: вы или обожжётесь, или нарежете криво.

Купите себе мясную вилку и для дома, и для дачи, и проблема снимания шашлыка с шампура или переворачивания куриного бедра на барбекю исчезнет раз и навсегда.

Кухонные ножницы (kitchen scissors)

Отличный кухонный инструмент для разрезания птицы или рыбы. Отрезать плавники, перерезать толстые сухожилия или тонкие куриные косточки вам будет очень удобно этими подпружиненными ножницами, похожими на секатор. Нужный инструмент на любой кухне. 


Составные части кухонного ножа

Все части ножа имеют свои названия. Чтобы делать удачные покупки ножей, полезно знать некоторые из терминов, применяемых в этой области. На рисунке показаны самые важные элементы кухонного ножа:

1. Самая главная часть любого ножа – это, несомненно, лезвие. Лезвие любого ножа делается из нержавеющей стали. Есть два варианта изготовления лезвий: лезвия простых и дешевых ножей делаются штамповкой из листовой стали, а для дорогих, долговечных и профессиональных моделей используется выточка из кованной заготовки. Около режущей кромки лезвие должно быть клинообразным, переходящим ближе к обуху в плоское. Выбирая ширину лезвия, следует помнить, что чем оно шире, тем нож лучше режет, но тем больше усилий придется приложить, чтобы отрезать кусочек.

2. Острие – это кончик лезвия. Форма острия определяется функциональностью ножа.

  2.1. Самое популярное острие – сцентрированное, когда обе кромки лезвия сходятся на середине лезвия или чуть выше этой точки.

  2.2. Поднятое вверх острие позволяет сконцентрировать усилие в определенном месте с меньшим усилием. Для создания поднятого острия режущая кромка плавно закругляется к верхней кромке лезвия.

  2.3. Опущенное книзу острие получается, если верхняя кромка лезвия сама спускается к прямому режущему краю. Эта форма лезвия часто используется в ножах для чистки овощей. В случае с азиатским поварским ножом, такая форма лезвия позволяет делать прямой аккуратный разрез продукта на разделочной доске.

3. Обух – верхняя кромка лезвия. В кухонных ножах линия обуха чаще всего прямая. В моделях с опущенным или сцентрированным острием она спускается вниз, а в моделях с высоко поднятым острием линия обуха поднимается вверх.

4. Режущая кромка – это острая часть лезвия. Условно форму режущей кромки можно разделить на «топор» и «пила». Форма режущей кромки однозначно определяет назначение ножа, ведь «пилить» мясо, когда волокна застревают между зубцами и тянутся за ножом, тяжело, но и порезать мягкий горячий белый хлеб ножом с прямой режущей кромкой невозможно, не помяв его.

 4.1. Ровная, прямая и гладкая режущая кромка наиболее универсальна. Если у вас нет возможности купить несколько разных ножей, то выбирайте только с гладкой режущей кромкой.

 4.2. Ножи с зубчатой кромкой («серрейторная» заточка) хороши для нарезания продуктов неоднородной твердости (например, хлеб, ананас, помидор). Если такие ножи сделаны из очень твердой стали, они долго остаются острыми, в то время как обычный нож давно уже пора точить. Но если зубчатая кромка затупилась, что часто бывает с дешевыми вариантами серрейторных ножей, то ее уже нельзя заточить в обычных условиях. 

 4.3. Многие производители пошли на компромисс и стали производить ножи, у которых с одной стороны гладкая режущая кромка, которую можно точить, а с другой стороны пилообразная или фестончатая кромка, вполне качественно исполняющая функцию «серрейтора» (пилы). 

 4.4. Есть еще один редкий вид лезвия с волнообразной фестончатой поверхностью. Углубления, расположенные по обеим сторонам режущей кромки, препятствуют прилипанию продукта. Такие профессиональные ножи бывают обычно с длинным лезвием и идеальны для нарезки тонких ровных кусков ветчины, сыра, бисквитов.

5. Шейка – это утолщение металла между лезвием и ручкой ножа. Часто с помощью тяжелой металлической шейки производители улучшают балансировку ножа. Раньше металлическая шейка была свидетельством кованого ножа, сейчас чаще всего лезвие, шейку и хвостовик собирают из разных стальных заготовок с помощью дуговой и плазменной сварки. Это связано с тем, что для увеличения долговечности и одновременно снижения стоимости, производители используют разные сорта стали для разных частей ножа. В более дешевых ножах из прокатной стали с пластиковыми ручками шейка отсутствует.

6. Предохранитель – это упор для указательного пальца руки, который предохраняет руку от соскальзывания на лезвие во время работы ножом. Предохранитель может быть частью шейки (если она есть) или частью ручки (если у ножа нет шейки).

7. Ручки современных кухонных ножей делаются из пластмассы, дерева, металла или резины. Поверхность ручки ножа делается такой, чтобы исключить соскальзывание руки. Очень важно, что бы ручка была «эргономичной» – хорошо лежала в руке. Но поскольку форм и размеров рук есть великое множество, то нож надо подбирать персонально под свою руку. Берете в руку и чувствуете сразу – ваш нож или нет. В любом случае на ручках качественных ножей не должно быть сколов, трещин и деформаций. 

8. Хвостовик – это продолжение лезвия, внутренняя металлическая часть ручки ножа. Он может быть открытый или скрытый. Накладки из разных материалов прикрепляются к хвостовику заклепками. В дешевых моделях ножей заклепки чаще всего декоративные, а хвостовик вставлен в пластиковую ручку на 1-2 сантиметра и приклеен в ней. Обращайте на это внимание, поскольку при таком соединении есть большая вероятность, что при постоянной эксплуатации ножа лезвие раскачается и вывалится из ручки.

9. Задний предохранитель – это упор для руки в задней части ручки.


Уход за ножами

Хороший нож будет служить долго, если, конечно, вы его правильно используете, моете и храните. Если вы небрежно обращаетесь с ножом – роняете его на пол, замачиваете в воде, то какими бы нержавеющими и долговечными не были его характеристики, он не прослужит вам долго. Вот несколько простых правил, которые позволят продлить жизнь вашим ножам:

1. Храните ножи отдельно от другой посуды. Самые популярные и удобные способы хранения ножей – на столе в деревянной подставке или с помощью настенных магнитных держателей.

2. Не используйте ножи вместо открывалок, отверток или молотков. Нож должен только резать. Не открывайте кухонным ножом консервы и бутылки. Для каждой работы выбирайте подходящий по размеру нож.

3. Не используйте нож вместо топорика, особенно по костям.

4. Не режьте на твердой поверхности. Деревянные и пластмассовые доски не тупят нож, хотя портятся сами, но на металлических или керамических досках нож будет быстро тупиться. Выберите, что вам дороже – доска или нож.

5. Не кладите ножи с деревянной ручкой в посудомоечную машину. Ножи из высокоуглеродистых сталей не мойте горячей водой.

6. Не замачивайте нож с грязной посудой. Все продукты (особенно сырые овощи) содержат достаточно сильные пищевые кислоты. Любая сталь всегда коррозирует под воздействием пищевых кислот и сильных щелочей от моющих средств и воды. Поэтому после употребления нож нужно сразу вымыть и вытереть насухо.

7.Передавайте нож всегда ручкой вперед и не ловите падающий нож.
8. Не роняйте нож на каменный, мраморный или кафельный пол — если ваш нож сделан из твердого сплава, то это достаточно хрупкий предмет. Пластиковые ручки тоже не вечны – при ударах полистирол, ABC и бакелит легко откалываются и расслаиваются, из ручек ножей вылетают заклепки и вываливаются лезвия.

9. Тупой нож намного опаснее острого. При нарезании к нему приходится прикладывать намного большее усилие и у него выше риск соскользывания.

10. Если вы доверяете ребенку ножи, то научите его правильно ими пользоваться и постарайтесь, чтобы он не резал именно вашим самым любимым ножом.

11. Если лезвие ножа потемнело или покрылось пятнами – протрите его кусочком лимона или лимонной кислотой.

12. Не точите ножи с зубчатым лезвием или со специальными твердо-металлическими или алмазно-керамическими покрытиями. Если вам удастся их наточить, то все их специальные качества на этом закончатся.

13. Используйте для заточки бруски, мусаты, ножеточки и другие специальные приспособления. При заточке нож должен быть чистым и сухим. Не проверяйте качество заточки и остроту лезвия пальцем.


Как выбрать нож

1. Перед тем, кто хочет приобрести ножи для кухни, всегда встают вопросы: нужен набор или какой-то конкретный нож и, далее, купить весь набор сразу или собирать ножи по одному? Попробуем ответить на них. Приобретение целого набора очень заманчиво – все ножи выдержаны в едином стиле и обычно имеют подставку для хранения ножей. Но по прошествии некоторого времени вдруг выясняется, что из набора применяются в основном только два ножа, да и к тем есть претензии: у одного не слишком удобная ручка, второй слишком длинный и т.п. Кто-то с этим примиряется, а кому-то приходится вновь идти в магазин и выбирать тот самый «любимый» нож, к которому запрещено прикасаться прочим членам семьи. Поэтому наш совет – найдите розничного продавца, у которого будут в отдельной продаже подставки и несколько «линеек» различных ножей, – кованных или прокатных с различными типами и фасонами ручек. Размер ножа, профиль клинка и его баланс – категории наиболее субъективные и зависят не только от выполняемых задач, но и от личных антропометрических данных. Сначала выберите себе несколько самых нужных и удобных вам ножей, а потом подберите под них подставку с нужным вам количеством дырок в ней или магнитный настенный держатель. Это займет немного больше времени и денег, зато у вас не будет ножей, которые бесполезно торчат в подставке и мешаются под руками.

2. Если вы все же решили купить набор ножей, то не покупайте его в дешевой подставке из сосны. Редко кто из производителей дешевых серий проводит долгую и трудоемкую операцию по просушиванию этого дерева. В результате через 3-5 месяцев ваша подставка «высохнет» и по ней пройдут несколько трещин. Лучше потратить немного больше денег и купить набор в более дорогой подставке из бука, дуба или каучукового дерева.

3. Не пытайтесь найти один сверхуниверсальный ножик, – чем универсальнее инструмент, тем он менее приспособлен к выполнению отдельных задач.

4. Не покупайте ножи на улице или рынках. Ножи желательно покупать в специализированных магазинах или отделах ножей. Серьезные продавцы ножей работают, как правило, с серьезными производителями. Продавцы в специализированных магазинах предпочитают объективно информировать покупателя, сравнивая особенности разных моделей, что позволяет вам сделать однозначный выбор. Немаловажно, что приобретая нож в таком магазине, вы можете быть уверены, что покупаете не «холодное оружие», а предмет «хозяйственного-бытового назначения», имеющий сертификат.

5. Покупать с «зубами» или без? Постараемся еще раз разобраться, нужен ли вам «серрейтор». С одной стороны, серрейторы имеют «агрессивную» режущую кромку и продолжают резать еще долго после того, как стали тупыми. Таким образом, серрейтор можно не точить достаточно долго. Но! На практике покупка зубчатого ножа означает то, что через некоторое время (от 3 месяцев до 2 лет в самых дорогих вариантах) вам придется либо покупать новый нож, либо отдавать его в «Металлоремонт» на заточку, откуда вы получите «модернизированную» версию без зубцов. Кроме того, большой ряд кулинарных задач выполнить качественно зубчатым лезвием просто невозможно, и работать им тяжелее, – вам приходится не резать, а постоянно пилить продукты. Таким образом, если вы умеете точить ножи или не ленитесь иногда сходить в «Металлоремонт», то не покупайте ножи с зубчатой режущей кромкой или покрытые специальным сверхтвердым сплавом. И наоборот, если вы не большой любитель работы на кухне, едите в основном пельмени и не хотите точить ножи, купите недорогой набор из 5 ножей с серрейторно-волнообразной заточкой или супердорогие ножи с алмазным или твердосплавным покрытием режущей кромки.

6. Если вы у продавца узнаете марку стали купленного ножа, то будете понимать, какие основные достоинства и недостатки будут у вашего ножа: будет ли он ржаветь, тупиться или кромка будет крошиться при неаккуратной заточке. Помните, что не бывает вершин совершенства, которые вы хотите получить. Нож сделан всего навсего из ржавеющего железа и лишь только химические добавки в обычную сталь придают ей свойства, нужные потребителю. К сожалению, ни один производитель не достиг полной универсальности в этом вопросе. Однако главным для потребителя является требование, чтобы компоненты, применяемые в производстве стали для кухонных ножей, были экологически чистыми и не содержали веществ, способных вызывать отравления. Чаще всего бывает, что ножи, купленные с рук, произведены мастерами-кустарями с применением стали, предназначенной для изготовления инструмента, поэтому ни о какой гигиене и экологичности говорить не приходится.


Как избежать подделки

В условиях российского рынка предпочтение имеет смысл отдавать известным маркам, но не всегда «чем дороже, тем лучше». На цену может влиять качество материалов, технология производства, известность марки, модный дизайн или упаковка. При выборе ножа совершенно необязательно гнаться за модной маркой. Известность не всегда есть признак высококачественного ножа. Любой завод выпускает несколько товарных «линеек» с разными уровнями качества, ориентированными на разные кошельки. Здесь, как в парфюмерии и модной одежде, вы зачастую можете переплатить много раз за имя и упаковку, а не за качество. Хотя, конечно, самая дешевая «линейка» известного производителя никогда не будет дефектной, но не требуйте от нее тех качеств, за которые вы не платили.

Как и любой другой качественный продукт, ножи хорошей торговой марки имеют «двойников» со слегка видоизмененным (на одну незаметную букву) названием. Кроме того, всегда на рынке есть откровенные подделки под фирменные образцы. Выявить их достаточно трудно, поэтому мы дадим вам несколько советов как это можно сделать:

  • Избегайте ножей без указания фирмы-изготовителя. Добросовестные производители гордятся своим именем и поэтому в клейме такого ножа будет не только название, но и узнаваемый логотип завода. Обращайте внимание, если после известного названия стоит слово «International». Обычно простые модели известных мировых производителей делаются в Турции или в Китае и вы переплачиваете в несколько раз за известную марку при весьма среднем качестве изделия.
  • Большое внимание обращайте на качество металлической поверхности. Гладкость поверхности (отсутствие неоднородности) без какого-либо покрытия достигается очень трудоемким и многоуровневым процессом шлифовки. Поскольку встарь это искусство передавалось по наследству, то этим и объясняется региональная концентрация ножевого производства: в России – Павлово-на-Оке и Нижегородский край, в Германии – Золинген, в Англии – Шеффилд, во Франции – Тьер, Лангр и Ножан, в Швеции – Мора, в Японии – Секи, в Китае – Яньджань.
  • Травление, электрохимия или штамповка – вот основные методы получения на металлической поверхности клейма или узора. Если штампованный рисунок или клеймо неравномерно по глубине в разных фрагментах, то изделие скорей всего поддельное. Травление и электрохимия – наиболее сложные, требующие высокой квалификации и дорогого оборудования методы нанесения клейма, поэтому реже подвергаются подделке. Выполненные таким образом рисунки имеют ровный цветовой оттенок. Как правило, известные производители пользуются травлением, а не штамповкой, поскольку при штамповке от удара по лезвию нарушается кристаллическая структура металла и он «слабеет» в этом месте. Если нож сделан из твердой высокоуглеродистой стали, никто не станет «долбить» по нему штампом. Ну и вне всякого обсуждения ножи, на которых логотип нанесен краской. Чаще всего это встречается с пресловутым «SOLINGEN».
  • При покупке ножа обращайте внимание на качество сборки. Культура производства достигается годами его совершенствования и не поддается подделке. Все детали высококачественного ножа должны быть тщательно подогнаны друг к другу. Если рукоятка крепится к лезвию заклепками, то не должно быть никаких сколов или трещин около заклепок.
  • При покупке ножа обратите внимание на то, как и во что упакован нож. Красивая, качественная и удобная упаковка обычно говорит о высоком качестве того товара. Грубое оформление характерно для низкосортных ножей, когда производитель экономит на любой мелочи. Никогда не покупайте нож «закатанный» в так называемую «блистерную» упаковку, которую невозможно открыть, не повредив при покупке. Будьте уверены, что то, что вы увидите дома, вскрыв упаковку, вас не порадует. Ни один хороший производитель этого не сделает – нож нужно выбирать «по руке», а для этого во время покупки его нужно держать в руке.
  • Избегайте покупать не заточенные до рабочей остроты ножи. Режущие качества каждого ножа во многом зависят от правильного угла заточки режущей кромки. Самостоятельно качественно заточить изначально тупой нож без специального инструмента и опыта невозможно.
  • Не покупайте ножи только из-за низкой цены. Дешевизна относительна – ножи потому и дешевые, что на их производство много не тратились. Эти ножи часто ломаются, не прослужив и года. Дешевые ножи хороши, если вы собираетесь потерять их на пикнике, в поезде, больнице или общежитии.
  • Приличные производители давно описывают характеристики изделия на языке страны потребителя, то есть для нас – на русском.
  • Не покупайте ножи, на которых написано кичливое «German или Japan Design» – германский или японский дизайн, «Hand made» – ручная сборка или «Laser stainless steel» – лазерная нержавеющая сталь. Смотрите, чтобы на упаковке была указана марка стали, её твердость или технология производства.

Материалы и технологии изготовления ножей

1. Сталь для кухонного ножа. Примитивно говоря, сталь – это сплав железа с углеродом. Если углерода слишком много, то получается чугун. Если слишком мало – то это жесть. Все, что посередине – можно назвать сталью. Но, конечно, различные типы стали определяются не только пропорцией железа и углерода, сколько легированием различными добавками и примесями, которые придают стали различные свойства.

Твердость стали измеряется по «шкале Роквелла» в единицах твердости HRC. Топоры обычно имеют твердость стали от 62 до 70 HRC. Твердость стали охотничьих ножей колеблется в пределах от 58 до 62 HRC, кухонных ножей от 48 до 57. Показатель ниже 52 HRC для хорошего ножа недопустим, – вам придется точить его каждый день. Оптимальной является твердость 56 +-1, но не все заводы готовы выдерживать этот показатель, поскольку такая твердость требует определенной закалки, которую не могут получить дешевые сорта стали.

Десятки сортов стали используются для ножей и почти каждый крупный производитель предпочитает свой сорт. И все же до сих пор ни какая ныне известная марка стали не может удовлетворить всем, достаточно «полярным» требованиям, предъявляемым потребителями к ножу:

  — Режущая кромка должна быть твердой для долгого сохранения заточки.
  — Лезвие ножа должно иметь твердость, позволяющую заточить его в домашних условиях.
  — Лезвие должно быть упругим и гибким для возможности нарезки тонких кусков.
  — Нож должен быть тяжелым и мощным для нарезания замороженного мяса, рыбы, капусты.
  — Ручка и лезвие ножа должны быть тщательно сбалансированы по весу для удобства работы.
  — Нож должен быть нержавеющим и устойчивым к пищевым кислотам.
  — Нож не должен быть очень дорогой. Все же это предмет повседневного использования.

Таким образом, производителям приходится постоянно искать компромисс:

  •   Когда производитель применяет абсолютно «нержавеющие» и дешевые марки стали, то ножи имеют слабую стойкость режущей кромки и быстро тупятся, хотя при этом они легко затачиваются и не дороги. Правда при прямой кромке точить их надо будет через день, поэтому из таких сталей чаще всего делают дешевые «серрейторы». Хотя даже в случае мелкозубчатой режущей кромки эти ножи будут острыми не более полугода. Зато им не нужно никакого ухода и если даже вы будете их замачивать в «Асе» они будут всегда блестящими; если нож упадет на пол, лезвие такого ножа никогда не отколется, – эти ножи не тяжелые и сделаны из тонкой полоски мягкой стали.
  •   Твердые марки стали более дорогие. Но несомненным преимуществом является то, что эти ножи очень долго держат заводскую заточку, и когда вы вновь заточите нож после длительной работы, то будете долго и с удовольствием им пользоваться. Часто из таких сталей делают дорогие кованые ножи. Их основной недостаток в том, что они не достаточно устойчивы к коррозии (как только хром повышает нержавеющую составляющую стали, он одновременно снижает твердость). Поэтому небольшую проблему в эксплуатации этих ножей составляет уход за ними: эти ножи нельзя надолго замачивать в воде, иначе они коррозируют, темнеют, на поверхности образуется слой, наподобие патины. После использования и мытья необходимо ножи сразу протереть и хранить отдельно от другой посуды. Также им требуется аккуратности в обращении, иначе режущая кромка может выкрашиваться кусками или, если нож уронить на кафельный пол несколько раз, то хвостовик легко может лопнуть в местах сверления дырок под клепки для крепления ручки и т.п.
  •   У порошковых сталей есть максимальное количество хороших свойств, кроме цены. Порошковая металлургия – очень дорогое удовольствие для кухонных ножей.

Чем выше процент содержания углерода в стали, тем она тверже. Максимально возможное содержание углерода в стали для производства ножей – около 2%, при более высоком содержании сталь становится нековкой и дорогой. В лучших сталях этот показатель достигает 1,2%, в большинстве недорогих марок 0,6 — 0,8%. Упрощенно можно сказать, что высокоуглеродистые марки стали имеют лучшую стойкость режущей кромки (т.е. дольше не тупятся), одновременно имея меньшую прочность и ударную вязкость. Это делает необходимым применение больших углов заточки. Мягкие, низкоуглеродистые стали, наоборот, хуже держат заточку но позволяют задавать меньший угол заточки, что важно в ножах для тонкой работы.

Когда вам розничный продавец гордо сообщает о «молибдено-титановых» добавках в сталь, хорошо бы знать, нужно ли вам это, какие утилитарные свойства ножа при этом улучшаются и стоит ли за это переплачивать. Так что же дают легирующие добавки?

  •   Углерод (С) является самым важным и самым влиятельным элементом сплава. С одной стороны, он повышает прочность, твердость и улучшает шлифовку, но с другой – уменьшает ковкость и увеличивает хрупкость.
  •   Хром (Cr) обеспечивает стойкость к коррозии. Также он увеличивает прочность при растяжении и восприимчивость к закалке.
  •   Марганец (Mn) повышает твердость, сопротивление износу и предел прочности. В больших количествах добавляет хрупкость. с одной стороны, и восприимчивость к закалке с другой.
  •   Молибден (Mo) содействует кристаллизации и увеличению твердости, прочности. Улучшает обрабатываемость и коррозионную стойкость, повышает вязкость.
  •   Никель (Ni) вместе с хромом добавляет растяжимость, твердость и коррозионную стойкость.
  •   Фосфор (P) в высоких концентрациях создает хрупкость.
  •   Кремний (Si) повышает эластичность, текучесть и увеличивает предел износостойкости. Деокисляет и дегазифицирует литой металл, чтобы удалить кислород, при этом упрочняя составную часть железа феррит.
  •   Сера (S) действует как и фосфор.
  •   Вольфрам (W) добавляет жесткость, прочность, вязкость и твердость.
  •  Ванадий (V) сильный карбидообразователь (карбиды делают сталь устойчивой к истиранию), увеличивает сопротивление ударам и химически агрессивным средам и отлично держит заточку.

2. Материалы для ручки ножа. Материалами ручек современных ножей обычно является пластик бакелит или ABS (тройной сополимер стирола, акрилонитрила и бутадиена). Часто дешевые ножи сделаны с ручками из полипропилена. Все эти материалы очень стойки к активным химическим веществам, прочны и технологичны. Пластмассовые ручки дорогих ножей имеют удобную эргономичную форму.

Традиционны на российском рынке деревянные ручки. Это красиво, но такая ручка требует определенного ухода. Хорошая деревянная ручка не имеет трещин, дефектов и плотно прилегает к металлической части. Но, к сожалению, дерево менее гигиенично, чем пластик: ножи с деревянной ручкой нельзя мыть в посудомоечной машине. Хотя эта проблема мало волнует российских домохозяек, а дерево гораздо «теплее» и привычнее лежит в руке.

В некоторых моделях используются металлические ручки специальной формы и фактуры, которая не допускает скольжение руки. Это самый гигиеничный вариант ножа. В этом случае не существует никаких соединений разнородных материалов, куда попадала бы и задерживалась влага и пищевые кислоты. При падении на пол ручка такого ножа никогда не расколется.

Последняя разработка германского завода «BORNER GmbH» – это ручки из термостойкой резины. В первую очередь, очень приятно, что ни при каких обстоятельствах такая ручка не будет скользить, в любой руке такая ручка лежит плотно и удобно. Второе важное преимущество, что при падении ножа на пол ручка никогда не расколется сама и смягчит удар, приходящийся на лезвие. Кроме того, дизайн такой ручки позволяет повесить самый нужный нож на крючок рядом с другой кухонной утварью у плиты или у рабочего стола.


Правка и заточка ножей. Что для этого использовать

Со временем даже хороший нож теряет свою остроту. Чтобы хорошо выправить или заточить нож нужно иметь необходимые инструменты и правильно ими пользоваться. Однако сначала перечислим случаи, когда ножи точить нельзя:
А) Керамические лезвия на основе оксида циркония имеют очень высокую твердость и почти не тупятся – поэтому никогда не точатся. По твердости керамические лезвия уступают только корунду и алмазу. Правда, большими недостатками керамического лезвия являются его повышенная хрупкость и высокая стоимость. Большая печаль овладевает хозяйкой ножа стоимостью в 150 долларов, когда керамический нож падает на кафельный пол.
Б) Зубчатая (серрейторная) режущая кромка на лезвиях дорогих ножей делается из твердых износостойких сталей с помощью заточных автоматических станков с лазерным контролем угла заточки. Именно это делает невозможным заточку затупившегося ножа в домашних условиях.
В) В некоторых моделях ножей режущая кромка покрыта специальным твердосплавным металлическим или титано-керамическим слоем, обеспечивающими повышенную износостойкость режущей кромки. Естественно, после заточки такого ножа, никакого твердого слоя не остается. Да и точить такой нож, снимая это покрытие, можно только на станке.

Теперь немного о том, как сделать острыми ножи, которые можно точить.

1.«Правка» ножа. Если недавно купленный или недавно заточенный нож потерял былую остроту, то режущую кромку можно подправить с помощью мусата или на тонком точильном камне. Мусат – это стержень, сделанный из очень твердой стали, или из обычной стали но с напылением алмазного покрытия или вообще из керамики. Стальной мусат напоминает круглый напильник с бороздками осевого направления. Во время правки ведите по мусату режущей кромкой ножа от себя, плавно сдвигая нож от рукоятки к острию.

«Поправить» нож можно несколько раз, однако, в конце концов, придется точить нож как следует. Обычно это делают на точильном камне средней зернистости или на специальных приспособлениях для заточки.

2. Заточка ножа.
А) На точильном камне.
Точильные камни имеют разную степень зернистости: грубые используются для восстановления правильного угла заточки и формы режущей кромки; средние используются для заточки как таковой; тонкие используются для чистовой правки ножа. Чем больше размер бруска, тем легче поддерживать правильный угол заточки. Приняты следующие рекомендации по заданию общего угла режущей кромки:
   — до 10° — бритье, хирургия, тонкие срезы препаратов.
   — от 10° до 20° — деликатные задачи по достаточно мягкому материалу, требующие
легкости работы: шинковка овощей, работа с филейной частью и пр.
   — от 20° до 25° — поварские ножи различного профиля.
   — от 22° до 30° — охотничьи, походные и туристические ножи.
   — от 25° до 40° — ножи разделочные и для тяжелых работ.
Имейте в виду, что угол, под которым точится нож с симметричной режущей кромкой, является половинным: если угол между плоскостью лезвия и плоскостью точильного камня будет 10°, то общий угол заточки окажется равным 20°.
        Во время заточки нож ведут по камню круговыми движениями режущей кромкой вперед, одновременно сдвигая кромку от рукоятки к острию.
Очень важно поддерживать постоянный угол заточки. Контроль постоянного угла можно производить с помощью фломастера: закрасьте им режущую кромку и после нескольких циклов точки оцените состояние краски, – если она снимается не равномерно, то вы «заваливаете» режущую кромку. Если заточка ножа идет равномерно, то продолжайте, и не забудьте точить попеременно обе стороны.
        После заточки на среднем камне режущую кромку хорошо бы поправить на тонком камне, – это делает лезвие более ровным и заточку более долговечной.
Б)Точилкой для ножей.
Точилки для ножей могут быть разнообразными, но все они достаточно просты в обращении. Как правило, это несколько металлических или керамических дисков, укрепленных в пластмассовом держателе с направляющей. Они значительно облегчают задачу, стоящую перед домохозяйками. Когда вы вставляете нож между дисками по направляющей, вам не надо следить за поддержанием правильного угла заточки. Но в результате этого все ножи у вас, вне зависимости от их предназначения, будут заточены под одним углом.
В) Наждачной бумагой.
Наждачная бумага используется только если нет точильного камня. В этом случае нужно использовать водостойкий наждак, укрепив его на ровной поверхности (например, обтянуть им деревянный брусок).
Г) В мастерской.
Совсем не обязательно точить нож самостоятельно в домашних условиях. В любой мастерской «Металлоремонта» вам заточат нож быстрее и правильнее, чем вы это сделаете дома. Но будьте внимательны! Плохой мастер на станке может легко испортить форму лезвия дорогого ножа.
Никогда не проверяйте качество заточки руками. Даже при неглубоком порезе микроскопические металлические опилки, попавшие в порез, не дадут ране быстро зажить. Лучше возьмите лист бумаги вертикально одной рукой и попробуйте его разрезать на весу. Остро заточенный нож легко справится с этой задачей, какого бы размера он не был.



Как проверить нож (тесты на качество ножей).

? LiveJournal
  • Main
  • Ratings
  • Interesting
  • iOS & Android
  • Disable ads
Login
  • Login
  • CREATE BLOG Join
  • English (en)
    • English (en)
    • Русский (ru)
    • Українська (uk)
    • Français (fr)
    • Português (pt)
    • español (es)
    • Deutsch (de)
    • Italiano (it)
    • Беларуская (be)

Как заточить нож по камням за 10 минут — упрощенная заточка ножей

Цель этой статьи — показать вам, что заточка ножей не так уж и сложна. Поначалу процесс может показаться пугающим, но на самом деле вам нужно только понять самые основы, и вы с легкостью сможете заточить любой нож.

Давайте просто станем острым как бритва, сделав процесс как можно проще. Вам понадобится только камень, тупой нож и 10 минут вашего времени.

Набор для заточки, который я использую — Полный набор KnifePlanet

Мы обучаем заточке ножей много лет и создали универсальный набор, который включает:

  1. 400/1000 зернистость грубая камень + резиновое основание
  2. зернистость 3000/8000 мягкий камень + резиновое основание
  3. камень для выравнивания зернистости 180
  4. бамбуковый держатель для камня с нескользящей основой

Набор предоставит вам все необходимые инструменты для точить любой нож, а также до держать ваши водяные камни плоскими .

Рекомендуемый набор шлифовальных камней Зернистость Включен держатель для камня Описание
400, 1000, 3000, 8000 Зернистость + Камень грубого сплющивания Да : 1 Бамбук base + 2 Резиновые держатели для камней Мы разработали этот набор как полный комплект «все в одном» , идеально подходящий для начинающих. Вы сможете изучить основы и прогресс, не тратя целое состояние, чтобы начать.

Вот видео-версия инструкций, представленных в этой статье:

>> Ознакомьтесь с набором KnifePlanet на Amazon

Что нужно сделать перед заточкой…

Есть пара из того, что вам нужно сделать перед заточкой:

  1. Опустите водяной камень в воду примерно на 5 минут. Погрузите их в водопроводную воду и оставьте там.
  2. Выньте камень и положите его на устойчивую поверхность.Вы хотите, чтобы камень оставался на месте во время заточки.
  3. Вы готовы затачивать 🙂

Ниже приведены наиболее распространенные вопросы для новичков с простыми ответами.

«Как использовать водные камни?»

  1. Поместите водяной камень в воду примерно на 5 минут. Погрузите их в водопроводную воду и оставьте там. Во время заточки часто поливайте камни водой, всегда держите их влажными. Вы можете руками сбрызнуть камни водой или сделать это из бутылки или стакана.
  2. Выньте камень и положите его на устойчивую поверхность. Вы хотите, чтобы камень оставался на месте во время заточки.

«Какой угол заточки мне использовать?»

Многие люди слишком усложняют это. Не будем. Вы точите обычный кухонный нож? Просто выберите такой угол:
Положите лезвие на камень и поместите под него свой мизинец. Вот и все, теперь у вас хороший угол заточки.

«Хорошо. Я могу выбрать угол 15-20 градусов.Но как мне сохранить его при заточке? »

Хорошая новость для вас: не стоит особо зацикливаться на этом! Вы поняли, как выглядит угол 15-20 градусов? Отлично. Просто постарайтесь удерживать его в этом диапазоне во время заточки, и вы хорошо справляетесь Вы можете иногда останавливать резкость и подбирать мизинец, чтобы понять, БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ выдерживать угол. Это тоже можно понять визуально.

«Кажется, просто. У меня есть угол, и я могу поддерживать его во время заточки … но СКОЛЬКО ДАВЛЕНИЕ мне следует применять? »

Это еще один распространенный вопрос, на который есть простой ответ.Во-первых, поймите следующее: Вы прикладываете давление , чтобы удалить металл с затупившейся кромки. Металл твердый. Для этого вам необходимо оказывать сильное постоянное давление.

Но сколько стоит « тяжелый »? Ответ: Просто заточите лезвие о камень, прижимая лезвие вниз. Я не могу сказать вам точно, какой вес я добавляю, но происходит то, что вы СЛЫШАете, как лезвие скрежещет по камню, вы можете ВИДЕТЬ отлетевший металлический мусор, вы ВИДЕТЕ, как камень теряет материал из-за своей абразивной силы.Вы действительно прилагаете для этого некоторые усилия. Вы удаляете металл с лезвия. Почувствуй это. Вы НЕ испортите свой нож, поэтому не нужно беспокоиться о том, чтобы слишком сильно надавить.

«Хорошо… Похоже, я все делаю правильно. Шлифовка одной стороны лезвия под постоянным углом и с большим давлением… когда мне остановиться? »

Как мы уже говорили, вы начали затачивать одну сторону ножа, удаляя металл, чтобы обнажить новую острую кромку.

Вы находитесь:

  • Сохранение угла 15-20 градусов
  • Сильное постоянное давление по всей длине лезвия

Делайте это в течение 3-5 минут на одной стороне ножа. После этого проверьте пальцем НАСТОЯЩУЮ СТОРОНУ кромки, ту сторону, которую вы НЕ затачивали.

Просто проведите по нему пальцем. Вы должны почувствовать острый край: это заусенец. Если вы посмотрите на сторону, которую вы в данный момент затачиваете, вы почувствуете гладкую кромку, если вы почувствуете противоположную сторону, вы почувствуете грубый заусенец.

Как только вы дойдете до фрезы, вы ее почувствуете.

Заточивая СТОРОНУ A ножа, вы удаляете металл. В результате на противоположной СТОРОНЕ B образуется заусенец.

«Я делаю все, и Я ЕЩЕ НЕ ЧУВСТВУЮ ЗАРЯД !!!»

Это обычная борьба. Первое, что вам нужно знать, это то, что подъем заусенцев может занять больше / меньше времени в зависимости от твердости стали. Это означает, что вам может потребоваться заточить ту же сторону еще 3-5 минут. Учтите, что вы можете останавливаться каждую минуту и ​​снова проверять наличие заусенцев, сохраняйте естественный процесс заточки, на самом деле нет никаких правил, которые вы должны строго соблюдать!

Если по-прежнему нет заусенцев, попробуйте приложить давление MORE . СИЛЬНОЕ ПОСТОЯННОЕ давление по краю. Не повредишь нож, не волнуйся. Держите угол фиксированным и прикладывайте больше давления. Может быть, вы недостаточно подали заявку.

После этого еще раз проверьте наличие заусенцев. Его нужно чувствовать по всему краю, потому что мы хотим, чтобы все лезвие было острым!

«Заостренная СТОРОНА A, я чувствую ЗАЗОР на СТОРОНЕ B … что мне теперь делать?»

Отлично! Просто начните затачивать противоположную сторону ножа. Тот же процесс, те же правила.Сделайте то же самое. Это не точная наука: вам не нужно затачивать СТОРОНУ B точно такое же количество времени. Просто приложите сильное давление, сохраните тот же угол, что и раньше, почаще проверяйте наличие заусенцев на противоположной стороне…

«Заостренная СТОРОНА B, я чувствую ЗАЗОР на СТОРОНЕ A… что мне теперь делать?»

Как только вы снова нащупаете заусенец, на этот раз с противоположной стороны, вы почти закончили! Вы успешно подняли заусенец с обеих сторон. Это означает, что вы открыли НОВУЮ острую кромку.

Все, что вам нужно сделать сейчас, это СНИЗИТЬ ДАВЛЕНИЕ, и УДАЛИТЬ ЗАГОЛОВКИ. Я знаю, сначала тебе понадобится заусенец, потом избавься от него. Это нож, точящий жизнь, мой друг. Ничего страшного, удалить заусенцы действительно просто:

  • ПРЕДСТАВЬТЕ ЭТО: вы очищаете края от заусенцев. После того, как вы очистите края, появится новый острый край.
  • ИСПОЛЬЗУЙТЕ НИЖЕ ДАВЛЕНИЕ! Сильное давление было для ПОДНЯТИЯ заусенца. Вам это больше не нужно!
  • Начните с SIDE A , сохраните тот же угол и с низким давлением просто затачивайте в течение 1-2 минут
  • Продолжайте с SIDE B , сохраняйте тот же угол и с низким давлением просто затачивайте в течение 1-2 минут
  • Продолжайте чередовать стороны и при этом проверяйте пальцами: вы должны почувствовать, как заусенец УДАЛЯЕТСЯ.Вы этого не хотите и больше не нуждаетесь в этом.
  • Делайте это до тех пор, пока БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ заусенцев с обеих сторон.

«Есть еще чем заняться?»

Вы можете проверить свой нож на остроту. Просто попробуйте разрезать помидор или лист бумаги. Довольный?

Советы по хранению и окончательные рекомендации для точильных камней

Вы можете вымыть камни и высушить их полотенцем после заточки, но даже если они кажутся совершенно сухими, оставьте их на ночь, чтобы они высохли на воздухе, прежде чем хранить.Вы же не хотите, чтобы образовалась форма.

Хочу еще раз подчеркнуть кое-что действительно важное. Это просто рекомендации по заточке. Не напрягайте слишком сильно при заточке. Весь процесс можно резюмировать следующим образом:

  • положите камни в воду, опустите их и поместите на твердую поверхность
  • держите камни влажными во время заточки
  • заточите сторону A ножа на камне, более или менее зафиксировав ее. угол 15-20 градусов, используя сильное давление
  • сделайте это, чтобы поднять заусенец на стороне B, затем поменяйте сторону и сделайте то же самое
  • после того, как вы подняли заусенцы с каждой стороны, уменьшите давление заточки и удалите заусенец
  • один раз заусенец удален с обеих сторон, нож острый

Вы должны использовать свою интуицию и адаптироваться к ножу, который вы затачиваете.В первый раз будет беспорядок, во второй раз вы все еще будете слишком сильно напрягаться из-за углов и давления … боитесь сделать все неправильно … в третий раз вы наконец отпустите и фактически импровизируете и увидите, что ничего плохого не может случиться. В худшем случае вам нужно попробовать еще раз под более фиксированным углом и более высоким давлением.

Поверьте, нож заточить легко. Не слишком заботясь об оборудовании и технике, ИЗУЧИТЕ основы на практике, и за 1 или 2 занятия вы сможете заточить все свои ножи!

Интернет-выставка ножей | Лучшее место для покупок тактического, активного и выживания Blade

Переключить меню

    Поиск

    • войти в систему или же Зарегистрировать
  • НОЖИ ДЛЯ МАГАЗИНА

    • Категории

  • Ножи
    • Карманные ножи
      • Пружинные ножи
      • Складной карманный нож
      • Складной керамбит
      • Стилет ножи
      • Посмотреть все
    • Ножи с фиксированным клинком
      • Нож Керамбит с фиксированным клинком
      • Метательные ножи
      • Филейный нож
      • Посмотреть все
    • Нож американского флага
    • Военные ножи
    • Радужный нож
    • Ручная бритва
    • Нож Мачете
  • Снаряжение для выживания
  • Меч Японская Катана
  • Тактический метательный топор
  • Ножи-бабочки
  • CSGO Ножи
    • CS: GO Охотничий нож
    • CS: GO Керамбитный нож
    • Нож-бабочка CSGO
  • Ножи на заказ
  • Дамасские ножи
  • Скидка ножи
    • Дешевые ножи
    • Ножи отправляются бесплатно
  • Бренды ножей
    • Ножи Tac Force
    • Ножи MTech
    • Ножи Elk Ridge
    • Ножи Змеиный Глаз
    • Идеальная точка

    • Навигация

  • Скидка ножи
    • Дешевые ножи
    • Ножи отправляются бесплатно
  • НОЖИ TAC FORCE
  • НОЖИ MTECH
  • НОЖИ ДЛЯ ЛОЛЯ
  • Доставка и возврат
  • Связаться с нами
  • Наш блог

    • Бренды

  • Просмотреть все бренды
      • Скидка ножи