Как закрепить нить при вышивке бэкстич: Что такое бэкстич в вышивке крестом: мастер-класс пошагово для начинающих

Содержание

Что такое бэкстич в вышивке крестом: мастер-класс пошагово для начинающих

Что такое бэкстич и когда применяется

Шов «назад иголку» (бэк, , backstitch, back stitch) относится к основным техникам, его проходят еще на уроках труда в школе. Первоначально он использовался исключительно в шитье для прочного соединения деталей одежды. При этом образовывалась строчка, схожая с той, которую дает . До появления современных инструментов белошвейки с помощью такого шва могли сшить сложный наряд, для которого другие приемы шитья не подходили. После изобретения швейной машины бэкстич утратил свое первоначальное значение и стал применяться преимущественно при вышивке.

Бэк используют как самостоятельный шов при декоре постельного белья, рушников, и или в комбинированной вышивке для выделения ее отдельных фрагментов. Есть также схемы для вышивания, которые разработаны именно для этого метода.

Чаще всего рукодельницы встречаются с бэкстичем при вышивке крестом сложных картин, в которых при помощи этого стежка отчерчиваются различные контуры или создается дополнительный эффект пушистости изображенного животного.

Как читать схему вышивки с бэком

Бэкстич на схеме для вышивки

На схемах вышивки стежки «назад иголку» обозначаются в виде линий, которые изгибаются в различных направлениях, указывая, как будет идти контур на ткани. Если шов выполняется на всей работе только одним цветом, на схеме все знаки бэка будут одного цвета.

Когда надо применять разные нити, линии на схеме цветные, к ним дается инструкция (ключ) по соответствию номеру .

На схеме все стежки бэк указаны по той же сетке, что и для . Выполняя вышивку прямыми стежками, ориентируются привычным образом. Изменять на свое усмотрение положение не желательно, так как это сразу же отразится на общем виде узора.

А вам нравится вышивать бэкстичем?

ДаНет

Как вышивать бэкстичем — пошаговая инструкция

Шов «назад иголку» в исполнении не сложен и требует только внимательности, чтобы менять его направление строго в том месте, где это указано на схеме.

  1. на изнаночной стороне ткани. При этом важно делать его без узелков, иначе готовая работа будет иметь бугорки, которые станут портить ее вид.
  2. Первый стежок. Выбрав, какой стежок на вышивке будет первым, иглу с изнанки на лицо выводят в той точке, которая будет соприкасаться со вторым стежком (она считается началом первого). После иглу вкалывают в конец первого – в точку, от которой контур начинается на схеме. Так получается движение назад.
  3. Второй стежок. Иглу выводят с изнанки на лицевую сторону в месте, где должен начинаться второй стежок. После втыкают ее в ткань в точке соприкосновения его с первым.

Далее вышивка ведётся таким же образом.


Каждый стежок должен быть выполнен аккуратно, с таким же натягом, как и остальные. Бэк в вышивке не терпит перетягивания нити.

Рекомендации при вышивке

Бэкстич в вышивке при исполнении требует соблюдения ряда правил. Они позволят упростить задачу и обеспечить готовой картине максимальную привлекательность.

  • Стежки «назад иголку» делаются не строго по отверстиям в основе, а могут приходиться на сплетение нитей. Чтобы при этом игла легко проходила через них, выбрать стоит остроконечный тонкий инструмент, ушко которого будет подходить по размерам под нить, которой ведется работа. Как правильно выбрать размер иглы можно прочитать .
  • Для вышивки, полностью выполняемой бэкстичем, в качестве основы надо брать ткань равномерного плетения. для этих целей нежелательна, так как из-за крупных отверстий готовая работа будет выглядеть непрофессионально.
  • Когда требуется при помощи шва бэкстич просто выделить контуры в вышивке или добавить ряд легких деталей, берут 1 нить мулине из пасмы. При самостоятельной вышивке бэком количество нитей определяется в зависимости от дизайна и может доходить до 6.
  • Контуры выполняются в последнюю очередь. Когда бэкстич сочетается с крестиками или , выполнять им стежки следует только после того, как вся остальная вышивка уже сделана. Контуры требуют особо осторожного обращения. Если сделать их, когда работа не закончена, они к концу процесса потеряют вид и потребуют переделки.

Пытаться замаскировать при помощи бэка ошибки в вышивке не следует, так как они, наоборот, станут еще виднее.

Использовать для контура больше ниток, чем указывает разработчик-дизайнер схемы вышивки, не стоит. При таком подходе узор будет выглядеть тяжеловесно.

Если требуется сделать длинный стежок бэка, для сохранения правильного положения его нужно осторожно прихватить поперек нитью. Для этого иглу выводят и вводят в одну точку, крепежная нить цепляется только за лицевой стежок.

Шов «назад иголку», или «бэкстич». Техника выполнения и три хитрости | Стежки и техники вышивок


Шов «назад иголку», или «бэкстич». Техника выполнения и три хитрости

Сегодня мы изучим шов «назад иголку».

В английском языке этот шов называется “backstitch”. Откуда и пошло русскоязычное «бэкстич». Дословный перевод будет звучать так – «стежок назад».
В рукодельной литературе этот шов ещё называют «шов строчкой».

С его помощью можно творить чудеса при создании вышивки.

Посмотрите на этот фрагмент вышивки (дизайн от фирмы «Дайменшнс») ДО и ПОСЛЕ выполнения шва «назад иголку»:

Вот ещё пример (это уже моя схема по рисунку современной художницы Gellada (геллада. ру)) ДО и ПОСЛЕ шва «бэкстич»:

Как говорится, всё наглядно. Но хватит с примерами.

Перейдём к технике выполнения шва «назад иголку» или «бэкстич».

В качестве материалов я использовала:

• канву равномерного переплетения
• нитки мулине в 2 сложения

Стежок буду делать через четыре нитки канвы, которые идентичны двум клеткам канвы Аида 14.

1. Выводим иголку с изнанки на лицо (прокол 1):

2. Отсчитываем назад четыре нитки (или 2 клетки) и выводим иголку с лица на изнанку (прокол 2):

3. Отсчитываем вперёд 8 ниток (или 4 клетки по Аиде) и выводим иголку с изнанки на лицо (прокол 3):

4. Далее выводим иголку с лица на изнанку в точке №1 (это будет прокол 4):

То есть места проколов 1 и 4 совпадут.

5. Далее продолжаем в том же духе:

Вышивая стежок «назад иголку» я не всегда вставляю иголку вертикально. Иногда, если это позволяет канва, вышиваю, делая сразу два прокола:

Такова основная техника выполнения шва «назад иголку» или «бэкстич».

При выполнении шва «назад иголку» («бэкстич») стежки с лица похожи на стежки как при шитье на швейной машинке:

На изнанке же стежки будут заходить один за другой:

Теперь про хитрости.

Хитрость №1

В данном случае все стежки у нас были одинаковой длины. Как и положено при выполнении шва «назад иголку». Однако вышивальщицы во время работы уже по вышитому рисунку это правило, естественно, нарушают и выполняют стежки такой длины, какой надо, чтобы создать неповторимый художественные эффект:

Мы словно «рисуем» контур, не забывая о вышеописанной технике.

Хитрость №2

Замечали, что на выполнение шва «назад иголку» («бэкстич») уходит много ниток? А ведь не редки ситуации, когда ниток остаётся впритык. У меня такое сплошь и рядом.

И вот тут-то шов «назад иголку» можно вышить другим способом, который экономит нитки почти в полтора раза и удовольствия от работы, кстати, доставляет больше.

Если вы в самом деле хотите освоить эту хитрость, то возьмите отрезок ненужной канвы, иголку, нитки мулине и повторите пошагово все нижеследующие этапы. Это вам поможет не запутаться и понять процесс.

Итак, поехали.

1. Первый стежок делаем как обычно.

Вводим иглу в ткань с изнанки на лицо (прокол №1). Отступаем назад, например, две клетки канвы и выводим иглу уже с лица на изнанку (прокол №2):

Вытягиваем нить.

2. Чтобы сделать прокол №3, выводим иглу с изнанки на лицо в месте 1-го прокола:


(Я подложила под канву тёмную основу,
чтобы поверхность стола не отсвечивала от вспышки)

То есть проколы №1 и №3 совпадают.

3. Отступаем по лицевой стороне опять две клетки канвы (или сколько нужно согласно рисунку) и выводим иглу с лица на изнанку (прокол №4):

4. Отсчитываем нужное количество клеток (в данном примере опять две) и выводим иглу с изнанки на лицо (прокол №5):

Не забываем после каждого прокола вытягивать нить.

5. Затем отступаем назад две клетки и делаем прокол №6, выводя иглу с лица на изнанку в месте прокола №4:

То есть опять совпадение. На этот раз совпадают места проколов 4 и 6.

Продолжаем в том же духе.

6. Выводим иглу с изнанки на лицо (прокол 7, который совпадает с проколом 5):

7. Выводим иглу с лица на изнанку (прокол 8), а затем – с изнанки на лицо (прокол 9):

8. Выводим иглу с лица на изнанку (прокол 10, который совпадает с проколом 8):

И так далее.

Просто посмотрели фотографии, прочитали пояснения к ним и всё равно ничего не поняли? Ещё раз. Возьмите канву, нитки, иголку и повторите действия, как описано выше. Сразу всё станет ясно.

На лице мы опять получаем те же ровные стежки (как машинная строчка):

А вот изнанка у нас будет другая. На изнанке получаем пунктир:

Контур у кошки, фотография которой показана в начале данного мастер-класса, я как раз вышивала швом «бэкстич» в только что описанной технике:

Эта техника выполнения стежка «бэкстич» у некоторых вызывает нарекания.

Но раз вышивать так может быть удобнее и, что не маловажно, экономичнее, значит, такой технике быть.

Хитрость №3

В этой хитрости речь пойдёт об иголках.

Если вышивать просто строчками (как в вышеуказанных примерах) или по вышивке, вводя иголку непосредственно в дырочки клеток, то можно вышивать привычной вышивальной иглой с тупым концом.

Но если вышивка крестиками получилась плотной, а линии контура проходят так, что прокол надо сделать или между дырочек клетки или посередине самой клетки, то в данном случае нужно вооружиться острой и тонкой иглой.

Так будет легче прокалывать вышитую канву.

Ну вот, пожалуй, и всё!

Вроде бы несложный шов «назад иголку», а какой длинный мастер-класс получился.

Если у вас есть свои секреты в технике выполнения данного шва, то обязательно делитесь в комментариях или на форуме.

Всегда с вами,
Катерина Шлыкова


Цитирование и частичное копирование статей и рассказов возможно с указанием источника в виде активной ссылки на соответствующую страницу сайта.


Вам также будет интересно:

Всего комментариев: 0


Оставить комментарий:

Работает Антиспам!
Пожалуйста, без рекламы и ссылок на сторонние ресурсы.
Об этом через Обратную связь.

Техника стежка. Закрепки 1 — Технологии вышивания — Тематические и авторские страницы НУ — Народный УЧЕБНИК вышивки


Часть ПЕРВАЯ

Нитка для вышивания имеет два конца.
Значит, для того, чтобы вышивать, нам придется всякий раз крепить нитку в начале и заправлять остаток в конце каждой нитки (или когда заканчиваем вышивать одним цветом и следует смена символа.

Закрепление ниток при вышивании имеет свою специфику, отличную от закрепления ниток при обыкновенном шитье. 

1. Имеем в виду, что для вышивания, в отличие от шитья, используются СПЕЦИАЛЬНЫЕ ткани, которые отличаются от платяных, костюмных и т.п. тканей своей структурой. Прежде всего своеобразной «дырчатостью» для удобного счета нитей переплетения ткани при вышивании счетным крестом (полукрестом, петитом) 
2. Готовые вышивки оформляются чаще всего способом натягивания (или наклеивания) вышитой ткани на основу (картон). 
Именно эти отличия вышивания от шитья и не позволяют нам в большинстве случаев использовать для закрепления нитки привычные и логичные на первый взгляд узелки.
  • Маленький узелок легко проскакивает через дырочки вышивальных тканей, и закрепление оказывается ненадежным.
  • Большие узлы чаще всего недопустимы, потому что при оформлении вышивки толстые узлы проступают на лицо неэстетичными буграми. 
Поэтому закрепка нитки при вышивания должны быть
Во-первых – плоской, а во-вторых, конечно же, надежной

Выбор способа закрепления нитки зависит от того:

  1. Сколько ниток мы вдеваем в иглу (во сколько ниток вышиваем). В одну нитку, в две нитки (в нечетное; или четное количество).
  2. На какой ткани вышиваем. Каунт (размерность) ткани обуславливает величину стежка, плотность зашивки.
  3. Техника вышивки. Крестик, полукрестик, петит-поинт.
  4. Сложность схемы. Количество символов (используемых цветов ниток). Насколько часто происходит смена ниток, наличие и количество одиночных крестиков.
  5. Доступ к изнанке. Возможность (и желание) переворачивать вышивку всякий раз для закрепки может повлиять на выбор закрепления нитки на лице.
  6. Ну и конечно же от предпочтений самой вышивальщицы. От ее требований к качеству своей вышивки: к ровности крестиков, к идеальности стежков на лице, или к идеальности изнанки вышивки. И от удобства способа закрепки, подходящего к своему индивидуальному стилю, привычке, беспроблемности, приятности. 
Рассмотрим разные ситуации и способы закрепления ниток при вышивании.


Самый популярный и чаще всего употребляемый способ — закрепление нитки «в петельку» при вышивании в две нитки (или в четное количество ниток).
В иглу вдеваем нитку сложенную вдвое, так чтобы на более длинном конце оказалась петелька сложенной нитки. С изнаночной стороны вышивки втыкаем иглу, оставляем петельку на изнанке и протягиваем через нее иголку. Затягиваем – нить закреплена!На лицевой стороне при этом у нас уже готов первый полукрестик.



*Уралочка*

Я вышиваю на раме, на станочке. Рама у меня постоянно крутится, потому что все окончательные закрепки я делаю только на изнанке. А вот начинаю всегда на лице, не переворачивая раму. Если вышиваю в две нитки, то начинаю с петли, которую подхватываю иголкой и утягиваю вниз на изнанку в ту же дырочку, из которой вышла игла.  Мы делаем классическую закрепку «в петельку» на лице и сразу перетаскиваем закрепку на изнанку не переворачивая вышивку!

петля в левом нижнем уголке, игла с ниткой – в правом верхнем, получается первый диагональный стежок, потом продолжаю шить как обычно


В конце вышивания на изнанке закрепляю нитки под столбиками вышивки, при этом захватываю одну или две нити переплетения канвы.


нитка закреплена надежно, не выскочит.


* Способы и секреты закрепок «в петельку»


*Ignatia*

Вот, например, как можно облегчить себе закрепление нити в начале строчки. Многие из нас закрепляют нить «петелькой», очень удобно и ни для кого это не секрет, как делать.
Но это ведь для двух ниток в иголке, не правда ли? Не правда.
Если у вас ниток 4, то надо 2 нитки «петельками», то бишь сгибами просто расположить в разные стороны. Получится «петелька» с каждой стороны.
А можно также просто складывать нитку вчетверо, не разрезая ее.
Когда вы пошили, отрезаете нитку, передергиваете ее в иголке — и вуаля! У вас снова есть «петелька» на конце! Ваша иголка с ниткой опять готовы к бою.
Точно так же поступаем, если шьем в три нитки.


А чтобы «хвостики» не вылезали на лицо, их делаем чуть-чуть длиннее, чем петелька.
Можно также заправить эти хвостики под саму петельку, но я этого не делаю, привыкнув не плодить сущности без необходимости. Проверено: крепление и так очень надежное.


*Tusya*

Хочу написать о петельке, которой большинство любит закреплять новую нитку.
Сначала предисловие. Речь идет о нитке, которую мы складываем вдвое. Блендов это не касается.
Наверное у всех (может есть и исключения) в процессе вышивания постепенно одна нитка становится короче другой и ее приходится отрезать.
Лично меня разница длин часто подводит, когда остается коротенький хвостик, думаешь, вот, как раз хватит на один-два крестика, но в результате обнаруживаю, что хвостики разной-то длины.
Я пришла к выводу, что выгоднее петельку оставлять, а закреплять противоположным концом, даже если вышивается одним цветом большой участок и есть уверенность, что вся нитка уйдет. Почему?
Петелька является балансиром выравнивания нити, в процессе вышивания нить посередине петли как бы выравнивается. В результате не надо подрезать кончики, которые приходится выбрасывать, получается экономия ниток.
Кроме того, очень удобны оставшиеся хвостики при таком способе, когда надо вышить один-два-три крестика: у нас есть петелька, при помощи которой мы закрепляем нить, а остаток ее идет на эти крестики.

Недавно появилась вот такая идея. Правда, допускаю, что это придумала не я, а где-нибудь когда-нибудь видела и осело в памяти. Я практически всегда начинаю не с петельки, а с противоположного конца нитки.

  • Первое. Шила участок довольно большой одним цветом. Нитки не хватает, надо закреплять. Только приготовилась закрепить, как меня осенило! Взяла следующую нить, вдела в петельку, которая у меня осталась и продолжила вышивать дальше. Что получается — закрепок на одну меньше и экономия нитки.
  • Второе. Этим же методом можно воспользоваться, когда нитка заканчивается и остается всего лишь несколько крестиков, иногда один-два. Я раньше тянула до последнего не из экономии, а чтобы не делать лишнюю закрепку. Что сделала сейчас. Отрезала небольшой кусочек нитки, вставила в петельку по вышеизложенному принципу и спокойно закончила свои крестики.


*Уралочка*

Если вышиваю в две нити блэнды(смешанные цвета) или просто в игле две нити одного цвета, но без петли, или нечетное количество нитей, или вышивка в одну нить — начинаю вышивать с узелка, который называется «лишний или свободный узелок», потому что потом его отрезаю ножницами.
* Закрепка: «свободный узелок» или «лишний узелок»

Иглу с узелком на конце нитки втыкаем в середину клеточки на лице, отступив на 5 клеточек от начала вышивки.


Изнанка: нитка уже закреплена, натяжение нити оптимальное.
Вышиваю в сторону узелка, при этом нитка по изнанке надежно прихватывается изнаночными стежками.

на лице никаких закрепок не видно, они остались на изнанке.

Закончив вышивать рядок, можно сразу срезать «лишний узелок» изогнутыми ножницами, чтобы не повредить уже вышитые крестики.

Этот «лишний» узелок дает мне уверенность, что нитка будет закреплена на изнанке точно под стежками, не выскочит — я спокойно вышиваю дальше.


*FluffyYula*

Терпеть не могу переворачивать рамку (пяльца) и закрепка на изнанке у меня отнимает кучу времени. Долго пыталась подобрать для себя оптимальный способ закрепки в конце. Начинаю всегда петелькой или «лишним узелком».
А вот заканчивать. ..
Короче, прочитала «НУ» про закрепки, попробовала все, больше всего понравилось выводить нитку на лицо и, оставляя хвостик, закреплять его последующими стежками.
Одно огорчало — этот хвостик мне все время мешал. И я стала зашивать его сразу.

Когда нитка кончается вывожу ее с изнанки на лицо в сторону последующего вышивания.
Заправляю новую нитку в иглу и сразу следующими стежками прихватываю закончившуюся нитку изнаночными стежками, кончик обрезаю заподлицо.

Если нитка закончилась, а следующие крестики надо вышивать совсем в другом месте я делаю так:

Вывожу нитку на лицо наискосок, под не зашитым участком и чтобы хвостик не болтался еще раз на изнанку потом опять на лицо (как бы вплетаю в канву) и коротко обрезаю.


И нитка никуда не денется, и хвост не болтается. Потом все зашивается и ничего не видно. Пока попробовала так делать на равномерке.


*Irenka*

я раму не кручу совсем. уж очень мне это неудобственно.
В начале нить креплю либо петелькой, либо, если бленд — то делаю узелок и закрепляю его на лицевой стороне чуть ниже зашиваемого полотна (я шью сверху вниз). Несколько рядочков зашью, узелок чуть приподнимаю над поверхностью и обрезаю. Ножницы у меня тонкие, поэтому лишнего никогда ничего не обрезала.
В конце нить закрепляю так: вывожу нить на лицевую часть ниже зашиваемого полотна (расстояние максимум 10-12 крестиков), делаю горизонтальный стежок на одну клеточку, а потом нить снова возвращаю на лицо в начало стежка, обрезаю почти под корень, несколько рядов зашиваю, потом иголочкой стежок распускаю, и обрезаю начисто.
 


С такой временной закрепкой нитка на изнанке натянута, поэтому крестик не ослабнет, а протяжка не будет висеть.


* Способы закрепления нитки при технике «идеальной изнанки»


*Serena*

Еще один вариант петельной закрепки. Способ потайной, более трудоемкий, но совершенно невидимый!
Игла вводится в ткань за пересечение двух крайних нитей квадратика Аиды. Только очень сильно присмотревшись можно различить на изнанке маленькую петельку в уголке клеточки(стрелочка).

Закрепление нити в конце вышивания — тоже с лицевой стороны, под стежками.

Если у вас нечётное количество нитей – можно оставить хвостик на лице и потом при шитье прихватить его стежками. 


Прошив 4-5 стежков, отрезаем кончик и шьем дальше. Хвостик не выскочит и не распустится.


* Как закрепить нитку незаметно на лице не переворачивая рамы

*Elena_EZ*                                                              (22.11.2011)

На встрече в Москве девочки попросили меня показать, как я креплю нитку, не переворачивая раму.
Этот способ я придумала сама, а может, просто додумалась сама, а кто-то о нем давно знает

Отшила последний крестик

Вывела иглу в верхний левый угол крестика, прямо в дырочку канвы, не захватывая нить мулине

Вытянула нить

Протащила иглу под верхнюю нитку крестика

Воткнула иглу в тот же угол крестика, вытянула нить на изнанке. Получилось, что я обвила нитью верхнюю часть крестика

 Вывела иглу в верхний левый угол соседнего крестика

Дальше – те же действия

Вывела иглу в левый верхний угол третьего крестика и т.д.

Нитку на изнанке срезаю наощупь, раму не верчу. Вот что получается в итоге на изнанке.

* Закрепки МИКРОСТЕЖКОМ


*stefani*

Мне тоже мешала неодинаковая длина кончиков двух ниток в игле, и я стала заправлять нитку наоборот. Крепить к ткани концы нитей, а петлю оставлять.
Когда нитка кончается (я шью до последнего, пока длина иглы позволяет) закрепляю ее и обрезаю, а хвостик использую для прошивания одиночек в одну ниточку дважды. Особенно стала использовать этот способ, когда крепить нить стала в середину крестика, а не на изнанке.

Вот процесс как я креплю ниточку в центе клеточки.
Кстати как крепить нить в середину крестика я подсмотрела в комментариях к статье «Как я вышиваю», мне очень понравилось, теперь нить креплю только так.

Лидия Павловна: «Я закрепляю нить в начале следующим образом.
Втыкаем иглу сверху вниз в центр клеточки рядом с той, которую планируем вышивать. Выводим иглу снизу вверх в центр вышиваемой клеточки. Вытягиваем нить так, чтобы в первой клеточке был виден только след нити. Вышиваем четверть крестика в нужном направлении, затем в том же направлении — полукрест. Нить закреплена. Можно вышивать дальше. Техника основана на закреплении без узелка нити в шитье.
«


*bonny-c*  

За основу взяла способ, предложенный *stefani* но немного модифицировала, подходит только для канвы типа Аида. 

1. Закрепка нитки в начале. Втыкаю ниточку сверху вниз в дырочку за пару клеточек от той, в которой буду закреплять. Вывожу наверх в середину нужной клетки. Когда вывожу — как бы раздвигаю ниточки. Тяну до тех пор, пока хвостик не спрячется на изнанку.

2. Далее прокалываю вниз в той же клетке тоже в середину, но рядышком. Надо это сделать так, чтоб верхние нитки канвы в этой клеточке не разделяли ниточки мулине, а нижние — разделяли.

3. Вывожу иглу вверх в нужном углу требуемой клетки и вышиваю.

4. Теперь закрепка нитки в конце — аналогичная.
Я вывожу иголку в середину клеточки, которая сверху над последней вышитой.

5. Потом прокалываю сверху вниз рядышком в середине той же клетки.

6. Вывожу нитку наверх через дырочку поблизости где-то на расстоянии 2 клеток.

7. Натягиваю ниточку слегка пальцами и обрезаю близко к ткани. Хвостик ускользает на изнанку.

Так это выглядит с лица                                    А так с изнанки

На изнанке будет торчать хвостик, но он потом у меня зашивается новыми крестиками, поэтому получается надежно.


*Ignatia*  

Незаметные лицевые закрепки (чтоб вышивать не переворачивая рамы) для крестика на 14 аиде.
Итак:

  1. С лица вводим иголку с ниткой. Хвостик примерно около сантиметра, или чуть больше.
  2. Закрепляем нитку. Я закрепляю микростежком в центре крестика, чтобы эта закрепка спряталась под перекрестье стежков. Левой рукой держусь за этот хвостик. На лицевой стороне не видно ничего, или только намек от этого микростежка, т.к. стараюсь даже не всю нитку стежком обвести, а внутри нитки как бы сделать этот микростежок, т.е. иголочкой как бы расщепить нитку на волокна и зацепить за половинку или треть волокон. Благодаря этому закрепок — сколько угодно можно сделать, хоть под каждым крестиком.
  3. С изнанки несколько раз (а иногда получается и сразу) проводим иглой в направлении перпендикулярном расположению хвостика нитки. Нитка улезает на изнанку. Все это — вслепую, не переворачивая рамы.
  4. Такой длинный хвостик на изнанке сразу же зашивается следующими стежками.
  5. Если этот хвостик попадает под иголку при следующем стежке. Я его вижу в дырочку канвы и просто отодвигаю иголкой в сторону.  Естественно, вслепую: я раму переворачиваю только когда вышивать начинаю, и когда заканчиваю: посмотреть, что творится на изнанке. У мну практически при таком количестве закрепок и отсутствии протяжек поверх стежков, изнанка такая же, объективности ради — ну, чуть хуже, но не принципиально.
Пробовала оставлять микрохвостик: он действительно, непредсказуемо выбивается на поверхность и трудно его потом заправить. К тому же, такой длинный хвостик я придерживаю левой рукой (она сверху), когда делаю закрепку — чтоб не выскочил из канвы.
 

*Hedgehog*  

Я тоже стала закреплять микростежками. А в начале дополнительно делаю четверть крестика в центре, эдакий мини-стежок, и дальше вышиваю как обычно. Только вот пару раз у меня закрепка конечная случайно вылезла! Один раз пришлось несколько крестиков перешивать.
Поэтому я теперь два микро-стежка делаю в двух разных клетках и стараюсь, чтобы между ними была парочка пустых клеток, эта маленькая протяжка потом зашьется. Так надежнее и мне спокойнее.


*clifil_Olga*  

Вышиваю парковкой на равномерке крестиком в одну ниточку. И тут же научилась крепить ниточку на лице.
Вначале креплю ниточку по способу Надежды из Риги.
А заканчиваю … Кто закреплял ниточку на изнанке, помните, что кончик прятали в переплетении канвы, и я подумала, а почему нельзя так же и на лице.
Заканчиваем крестик, выводим на лицо, потом в переплетение — на изнанку — на лицо и отрезаем под корешок. Всё держится, ничего не видно, а если чуток и проглядывает, то прячется под другие крестики.
Вместо микростежка, иголочка идет параллельно канве через переплетение (как бы под нитью переплетения), затем на изнанку, на лицо и под корешок.
Вариация закрепки Надежды.
31 марта 2012
Из своей практики, я теперь, заканчивая крестик или петит с изнанки вывожу ниточку на лицо в стороне или ниже, раздвигая канву, а затем на лице под переплетение и отрезаю под корешок, держится всё крепко. В процессе всё прячется в последующие крестики-петинки.
Не знаю, наверное кто-то подобным пользуется. Но если пригодится, очень хорошо.




* Закрепки коротких хвостиков


*zlataya*

Особый случай закрепок — закрепление очень короткого хвостика.
Бывает, что нам очень хочется вышить самый последний нужный крестик когда нитка катострофически заканчивается в игле, чтобы не вдевать новую нитку ради пары стежков.
Помочь вышить крестик ниткой которая короче длины иголки, и потом закрепить ее под стежки на изнанке может помочь нитковдеватель.


 

Закрепка мелкохвостика с помощью нитковдевателя
 

1. Иголочку просовываем под ближайшие стежки для закрепки чтобы ушко оказалось масимально близко к микрохвостику
2. Нитковдеватель просовываем в ушко иглы, цепляем крючком ниточку
3. Протягиваем нитку в ушко нитковдевателем
4. Иголкой как обычно закрепляем хвостик.

По тому же принципу с нитковдевателем вышиваю последний крестик когда закончилась нитка.

Удобные нитковдеватели от DMC и от Prym


 
*Уралочка*
Можно еще использовать дополнительную нитку, складываем ее пополам, вдеваем в иглу, в образовавшуюся петлю вставляем кончик короткой нитки и. .. протягиваем через столбики большую нитку, которая захватила маленькую. Готово!

*Ignatia*
Я исключительно этим способом пользуюсь, к тому же потом можно продолжать шить этой же ниткой, из которой петельку образовывали.


 
 
* Как закрепить одиночку на аиде?


*БелаяЗебра*                                                              (22.09.2011)

Я стОлкнулась с такой проблемой, да и вообще не только с одиночками, с надписями бекстичем, когда нужно вышивать нечетным колличеством ниточек и закрепку сделать на пустом ровном месте, не люблю это «придерживая пальчиком кончик ниточки проложите первый ряд крестиков, так что бы закрепить…»
Решение мне подсказало мое образование швеи и знание состава, плетения и производства ткани.
С изнанки подцепляем иглой верхние ниточки в центре клетки выводите нить так, как бы вы делали закрепку под стежками и все! Т.е. вы делаете привычную вам закрепку только не с нитями крестиков, а с нитями переплетения ткани. (1, 2)

(3) Вот лицевая сторона, даже черная нить в 2 сложения не видна  догадайтесь где закрепка? Надеюсь мой опыт кому то пригодится.


Продолжение
Часть ВТОРАЯ
Закрепления ниток при вышивании сложных дизайнов.
Как крепить нитку не переворачивая рамы.
Закрепки на равномерке.
Часть ТРЕТЬЯ
Закрепления ниток при вышивании сложных дизайнов.
Закрепки БАХРОМОЙ

8 способов закрепить нить без узелка при вышивке — Мастер-классы на BurdaStyle.ru

Ни для кого не секрет, что истинная вышивальщица никогда не станет закреплять нить с помощью узелка. Придумано уже достаточно способов, чтобы закрепить нить и она при этом держалась надежно.

Автор мастер-класса

ElenaSabi

1. Петельный способ, вариант 1

Для этого способа нужна нить в два сложения, чтобы на одном конце получилась петелька. Необходимо поддеть пару нитей основы и пропустить под ними нитку, затем в петельку продеть иглу и затянуть. Далее можно вышивать. Таким способом можно закреплять нить с лица, если затем место закрепления нити будет зашито, либо с изнанки, если вышивальные стежки не закроют его.

2. Петельный способ, вариант 2

Данный вариант отличается от предыдущего тем, что в этом случае петелька затягивается не на паре нитей основы, а на целом «квадратике». Этот способ особенно удобен при вышивке крестом, так как сразу получается готовый полукрест.

3. Микростежок в начале вышивки, вариант 1

Введите иглу в канву на небольшом расстоянии от места будущего микростежка. Затем с изнанки выведите иглу на лицо между нитями одной из боковых сторон «квадрата» канвы. Далее нить протяните через середину «квадрата» и выведите иглу с изнанки с противоположной стороны (снова между нитями). Последний раз введите иглу в середину «квадрата», в тот же прокол. В итоге получатся два микростежка в одном «квадрате», которые практически не видны под нитями основы. Этим способом особенно удобно вышивать одиночные крестики.

4. Микростежок в начале вышивки, вариант 2

Отличается от предыдущего тем, что вместо двух стежков в одном «квадрате», делаются по одному микростежку в нескольких квадратах. Данный способ можно использовать при полной зашивке канвы.

5. Закрепление под стежками в начале вышивки

Очень простой способ при вышивке в ряд. Игла вводится в канву в одном углу будущего «крестика» и выводится через несколько «квадратов» в противоположном углу другого «крестика». Получится небольшая протяжка нити с изнанки. При этом не вытягивайте нить полностью под канву, оставьте около сантиметра с лица. Так же можно завязать узелок на конце, чтобы случайно нить не ушла на изнанку. Далее вышивайте полукрестики в одну сторону (или же сразу крестики целиком). Когда дойдете до оставленной нити, срежьте ее близко к основе. В результате получится закрепление нити под стежками с изнанки.

6. Закрепление нити в начале вышивки под ранее сделанными стежками

В этом варианте нить проходит под стежками ранее сделанной вышивки и затем выводится на другую сторону. Закреплять таким способом можно и с изнанки, и с лица, если доступ к изнанке затруднен. Обратите внимание, что протягивание с лица возможно только на участках близких по цвету к закрепляемой нити. Иначе, при контрастных цветах, нить под стежками будет просвечивать.

7. Закрепление под стежками в конце вышивки

Исполняется аналогично способу 6. Только в этом случае, закрепление нити происходит в конце вышивки. Иглу вводят под стежки, протягивают нить под ними и срезают ее у основания.

8. Закрепление микростежком в конце вышивки

Данным способом удобно закреплять нить с лица. Действия те же самые, что и при шитье микростежка в начале вышивки (способ 3), только в этом случае центр «квадрата» необходимо найти под стежками вышивки. Такой вариант закрепления нити хорошо использовать, когда вышиваются небольшие участки контрастными цветами и протяжка нити с лица (способ 7) будет заметна под вышитыми стежками.


ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО:

Вышивка для начинающих: 6 основных стежков
Нитки для вышивания
Вышивка крестом: мастер-класс для начинающих

Шов «назад иголку» | Всё о вышивке

Давненько я не выкладывала новых видеоуроков вышивки крестиком. Восполняю пробел, и сегодня дорогим читателям блога «Все о вышивке» я расскажу про шов «назад иголку», иногда называемом также «бэкстич».

Шов «назад иголку» — это контурный шов, который используется в вышивке для выделения деталей, придания четкости рисунку. Сравните первое фото с тем, что расположено ниже – видите, какая ощутимая разница? 🙂

Нередко только этим швом и можно создать животному или человеку глаза, нос, губы, — любые детали, требующие тонкой прорисовки.

Особенности выполнения шва «назад иголку»

На схемах вышивки крестом символы бэкстича обозначаются, как правило, сплошной линией, в ключе указывается количество сложений нити для каждого цвета бэка. У меня, например, в моей вышивке «Благополучие  в доме» было несколько видов бэкстича: нитью черного цвета в 1 сложение, нитью черного цвета в 2 сложения, нитью красного цвета в 2 сложения, золотой-металлик в 3 сложения.

Важно помнить, что шов «назад иголку» выполняется только после того, как будут вышиты все основные крестики и другие швы рисунка. Мало того, я обычно выполняю бэк даже после стирки вышитой картины, чтобы впоследствии ниточки его не провисали.

Способы закрепления нити можно использовать как и для обычных крестиков.

Для бэкстича обязательно потребуется игла с острым концом (бисерная или обычная швейная, только не толстая). Это нужно, чтобы не испортить уже отшитые крестики, и чтобы строчка выглядела более тонкой и точной.

Важно при выполнении этого шва — обязательно попадать в предыдущий стежок, чтобы линия получалась ровной и без пробелов. И стараться поддерживать равномерно-тугое натяжение нити, чтобы бэк ложился туго к основным крестикам.

Вышивать швом «назад иголку» следует аккуратно. Если вы заметили, что нить ложится не так, как задумано дизайнером или вами, лучше распустить эти стежки сразу и отшить их заново.

Порядок выполнения бэкстича показан на фото ниже. Цифрами показана последовательность выполнения стежков (места прокола ткани иглой).

Но я хочу показать вам шов «назад иголку» в своем исполнении. К нему я пришла самостоятельно, а потом уже обнаружила, что это не видоизмененный «бэкстич», как хотелось думать мне, а отдельный шов, именуемый «роспись».

В общем, суть метода можно увидеть в этом

видео «шов назад иголку»:

Думаю, вы поняли отличие правильного шва «назад иголку» от его «облегченного» варианта: последовательность выполнения стежков. Опять же, обращаю внимание, — при таком способе изнанка получится более красивой, но важно не забывать следовать строго главному правилу: обязательно попадать в предыдущий стежок, иначе строчка у вас выйдет «пьяная»…

Для начинающих вышивальщиц советую сначала потренироваться на небольшой работе, где шов «назад иголку» присутствует в небольшом количестве, а уже потом, поняв суть метода, приступать к  большим работам.

Другие уроки вышивки крестом:

 

Благодарю за ссылку на этот пост!

Бэкстич: как вышивать пошагово

Автор Софья На чтение 6 мин. Опубликовано

Вышивание – один из самых распространенных видов рукоделия. Чтобы придать вышитой работе законченный вид, ее контур выделяют ленточками или бисером. Однако чаще используется шов бэкстич. С помощью этого незамысловатого приема даже на мелких работах создаются детальные изображения.

Что такое бэкстич

Еще в 80-х годах прошлого века из иностранной литературы по рукоделию появилось название техники вышивания «бэкстич». В точном переводе с английского языка «backstitch» звучит как «стежок назад», или шов «назад иголку». Часто в литературе для рукодельниц он называется «шов строчкой».

Как «стежок назад» может изменить вышивку:

  • Изображение получается более завершенным.
  • Увеличивается схожесть с подлинником.
  • Передача более тонких нюансов картины.
  • Улучшает понимание результата.

Готовая работа с бэкстичем всегда получается более эффектной.

В каких техниках вышивания используется бэкстич

Техника вышивания швами «назад иголку» распространена по всему миру и используется рукодельницами многих стран:

  • якобинская вышивка и блэкворк – широко распространены на «туманном Альбионе», в Англии;
  • сашико – японское искусство, используемое в рукоделии с древних времен;
  • ассизи – техника, известная еще со средних веков в Италии;
  • кантха и чиканхари – вышивание из Индии, в котором используются разнообразные техники, также и «бэкстич».

Пошаговая инструкция выполнения шва «назад иголку»

При выполнении техники бэкстич следует соблюдать аккуратность и четкость, движения должны быть выверенными и точными. Начинающим вышивальщицам лучше сделать тестовую работу, чтобы приобрести полезный навык в прокалываниях, натяжке ниток и познать другие особенности шва. Лучше взять небольшой кусочек канвы или материала, потренироваться делать шов «назад иглу» на них:

  1. Фиксация нити с изнанки. Часто бэкстичем вышивают одинарной нитью, поэтому можно сделать небольшой узелок, чтобы он не выделялся бугорком с лицевой стороны. Или можно зацепить иглой буквально одну-две нити материи, сделать один стежок, оставив небольшой хвостик нитки, и затем сделать второй стежок на том же месте, таким образом закрепив конец нитки.
  2. Вывести иглу на лицевую сторону.
  3. Отсчитать назад 2 клеточки канвы и вывести иглу на обратную сторону.
  4. Отсчитать 4 клетки впереди, вывести иглу с изнанки налицо.
  5. Затем вывести иголку в первой точке.
  6. Продолжение работы в том же порядке.
  7. Делать бэкстич, если позволяет натяжение ткани, можно сразу в 2 прокола.

Все стежки с лицевой стороны вышивки получаются похожими на строчки, выполненные швейной машинкой:

С изнанки стежки они заходят друг за друга:

Есть еще один способ выполнения техники бэкстич, при котором получается экономия нитей:

  • Первый шаг делается, как и в предыдущем описании: игла выводится и изнанки, отступается на пару клеточек, и прокалывается.

  • Затем игла выводится в месте первого прокола.

  • Отступить на лицевой стороне нужное количество клеток, вывести наизнанку (№4)

  • Через определенное расстояние игла выводится на лицевой стороне (№5).

Дальнейшее выполнение шва производится в том же порядке.

С лица получаются похожая на машинную строчку, а с обратной стороны получится пунктир:

Вот как выглядит подобная техника выполнения на готовом изделии:

Есть еще одна техника выполнения бэкстич на вышивках – это шов «роспись», который представляет собой сплошную линию стежков, выглядящих одинаково на лицевой и изнаночной сторонах. Стежки могут располагаться горизонтально, вертикально, по диагонали, в виде прямой или зигзагообразной линии, как ступени и т.д. Выполняется шов «роспись» в технике «вперед иголку» в 2 приема: вначале в одну сторону, затем обратно.

Можно попробовать вышить все три разновидности выполнения техники бэкстич и решить, какой способ будет лучше применим для конкретной работы.

Разновидности бэкстича

Обычно бэк вышивают черным цветом, но можно для этой цели использовать разноцветные нити, получится живописный шов:

  • Взбитая иголка. Под каждый стежок основной строчки продергивается нитка с другим цветом и затягивается.

  • Каскад. Вторая нитка не затягивается, а укладывается волнами.

  • Двойной бэкстич. Вышиваются 2 параллельные строчки. Волны укладываются нитью другого цвета через обе строчки.

Разные виды швов «назад иголку»

Бэкстич в вышивке крестом

Вначале вышивается изображение рисунка крестиками, затем выполняется шов «назад иголку». Это завершение работы, оно подчеркивает нужное, расставляет границы у силуэтов, придает объема и пышности отдельным элементам.

Оформление работы бэкстичем производится нитью в 1 или 2 сложения, как указано в ключе к схеме вышивки, как указывается производителями.

На схеме все стежки «назад иголку» указаны по той же сетке, что и для вышивки крестом. Изменять на свое усмотрение положение стежков не рекомендуется, это может неблагоприятно отразиться на общем виде узора.

Опытные вышивальщицы не всегда оставляют выполнение бэкстича напоследок. Проделав часть работы, они обшивают ее, затем дальше продолжают вышивать крестом. Так вышивка выглядит более понятной на всех этапах работы.

Чтобы стежки «назад иголку» ложились ровно и не провисали, необходимо тщательно натянуть и зафиксировать вышитую крестиком работу на станке, рамке или пяльцах.

Маленькие хитрости

  • Если нет уверенности в канве, перед окончательным оформлением работы бэкстичем вышивку нужно постирать и прогладить с обратной стороны, чтобы ткань впоследствии не дала усадку.
  • Чтобы линии не были слишком грубыми и толстыми, шов делают одной или двумя нитями.
  • Для экономии ниток, в некоторых случаях бэкстич заменяется швом «вперед иголку», при котором стежки делаются в прямом, потом в обратном направлении.
  • Стежки «назад иголку» не всегда попадают в отверстия основы, а иногда могут приходиться на переплетение крестика. Для облегчения проколов, следует выбирать тонкие и хорошо заостренные инструменты, с подходящим под размер нити ушком подходи.
  • Не стоит пытаться замаскировать ошибки в вышивке с помощью бэка, они будут только заметнее.
  • Чтобы сохранить в дальнейшем правильное положение длинных стежков, их необходимо аккуратно зафиксировать поперечной нитью с лицевой стороны вышивки.

«Задний стежок» не так сложен в выполнении, как кажется на первый взгляд. Это кропотливая работа, которая требует много терпения и времени. Главное, не бояться экспериментировать и учиться новому. Рукодельницы не просто отшивают узор, а с каждой работой оттачивают мастерство. При соблюдении нехитрых правил и рекомендаций вышивка принесет удовольствие, и результат будет радовать глаз на долгие годы.

Удачи, вдохновения и легких стежков!

Вышивка на пластиковой канве — @дневники: асоциальная сеть

Курс по вышивке на пластиковой канве по следам собственного многолетнего опыта.

Упд. Подниму один раз, тем более конец уже близко.

Буду выкладывать всё маленькими кусочками, всё в этом посте, пост вряд ли редко буду поднимать, в основном сообщать об обновлениях комментарием — так что если вам эта тема интересна, подписывайтесь.

Все фотографии Кузей на моём столе — заранее прошу прощения за качество, но другого вы всё равно не дождётесь.

1. Что такое пластиковая канва и, заодно, перфорированная бумага.
читать дальше
Как следует из названия, это канва для вышивки, причём конкретно для вышивки крестиком, пластик с равномерными дырочками. Есть ещё миллхилловская перфорированная бумага — там плотная мелованная (кажется) бумага, тоже с равномерными дырочками.

Стандартная пластиковая канва — прозрачная, довольно толстая (1 мм) и жёсткая — сгибается только слегка, а края вполне могут поцарапать. Продаётся листами формата А4, я покупала канву производства Анкор и Darice (на этой написано, что сделано в США). Разницы по качеству не видно. Вроде бы пластиковую канву делает и DMC, но я с такой не встречалась.

Дарайсовская вот с такой характерной висюлькой-лого, анкоровская у меня в первозданном виде не сохранилась, но там просто наклейка была на листе:

Вот сам материал поближе:

Номер канвы, разумеется, 14.

Канва бывает не только прозрачная, от того же Дарайс я по жизни встретила белую и кремовую канвы. Эти куда мягче, их уже можно свернуть в трубочку размером, скажем, с чашку. Насколько я понимаю, цветная канва делается из более мягкого винила, а прозрачная из акрила.

Такую канву, прозрачную в особенности, относительно легко купить — она попадается и в рукодельных магазинах, ларьках на книжном рынке и уж тем более в интернет-магазинах. И ещё бывают наборы для вышивки на пластиковой канве, в первую очередь у Дименшенса, но наши тоже стали шевелиться, материал-то приятный.

Ещё в природе существует такое чудо, как перфорированная бумага. Встречала живьём и слышала ровно про одного производителя: Mill Hill. Эта рукодельная фирма специализируется на бисере — производстве бисера, наборах с бисерной вышивкой. Вот и бумага эта в первую очередь для таких наборов используется. Но продаётся и сама по себе.

На фотографии фиг поймёшь различия, но бумага, разумеется, тоньше пластика (0,5 мм или даже меньше), а вот дырочки в ней крупнее, из-за чего вышивка нитками выглядит не так уж хорошо. Вот бисер — другое дело. Продавалась запакованными наборами из двух листов бумаги одного цвета с картонкой посередине, я вот два вида и купила — бежевую и голубую. Формат 11 дюймов — чуть больше, чем А4. Бумага и есть бумага — плотная, при неосторожном обращении мнётся, боится воды. Со временем может растрепаться, расслоиться и в конце концов порваться, но вообще до этого тяжело довести. Материал очень редкий, но и слава богу — я не очень её люблю.

Ну а это беспородное чудо я купила в соседнем рукодельном магазине. Тут, как видите, винил изображает из себя ткань равномерного переплетения. Канва очень мягкая, а дырочки совсем огромные, поэтому сквозь неё прекрасно видно. Материал не ахти, но на что-то тоже может сгодиться.

Упд. Забыла ещё один вид канвы, №10. У меня где-то есть остатки, но не близко. Эта канва похожа на предыдущую — в смысле, что это не сплошное полотно с дырочками, а скорее решётка с огромными дырами. Если я правильно понимаю, эту канву то ли сняли с производства, то ею у нас больше не торгуют, но именно под неё есть нехилое количество брошюр по вышивке объёмных изделий.

2. Зачем она нужна.
читать дальше


Очевидно, что есть два важных качества, отличающих пластиковую канву от тканевой — она твёрдая, а даже если гибкая, то держит форму; её можно обрезать, не заботясь об обработке краёв. Поэтому на пластиковой канве вышивают какие-нибудь фигурки, а потом обрезают, отступая от края вышивки на одну клеточку, получается симпатичный фигурный край.

На практике у меня есть два основных применения для пластиковой канвы — магниты на холодильник и ёлочные игрушки, некоторые мои ПЧи получили такие штуки в подарок.

Можно сделать какие-нибудь не ёлочные подвески — у Дименса есть набор «музыки ветра», там есть металлические трубочки-диньдоньки, которые подвешиваются к вышивке на пластике. Можно сделать детский (или взрослый) мобиль — вышить несколько фигурок, и подвесить на крестовину или тоже вышитую деталь. Ну и, пока в ходу были старые большие мониторы с широким пластиковым краем вокруг экрана, Дименс разработал несколько дизайнов уголков на монитор — очень прикольные штуки, я их наделала множество в своё время, даже жалко, что к ЛСД-мониторам их уже не прилепишь. Но можно сделать украшение не только на холодильник, но куда-нибудь на стенку, на книжную полку. О! И прошлый раз я забыла про фоторамки.

Объёмные вещи из такой канвы тоже можно делать, но дизайнов относительно мало. Собственно, я помню только английский коттедж от дизайнера Анджелы Пул, схема публиковалась в Кроссстичере. Здесь фигурного края практически нет, и сам край обшивается (а заодно так соединяются детали). Здесь используется то свойство, что канва жёсткая.

Понятно, что при желании можно сделать какую-нибудь коробочку или вазочку.

Чего не стоит делать из прозрачной жёсткой канвы, или стоит делать с осторожностью:
— закладки. Во-первых, толстовато, во-вторых — жёсткие края. Хотя можно их обшить, конечно;
— заколки для волос, броши-значки — опять же поцарапаться можно, или волосы запутаются. Опять можно обшить края, но в таком случае смысл использовать конкретно такой пластик слегка теряется;
— ну и открытки. Тут, в общем, каких-то принципиальных возражений нет, но мне просто не очень нравится, как вышивка на пластике смотрится, приклеенная к бумаге.

Для закладок и открыток в большей степени подойдёт перфорированная бумага, для открыток — она же либо просто тканевая канва, аида — даже если фигурно обрезать, но промокнуть клеем края с изнанки, а потом аккуратно наклеить это дело на бумагу, ткань не будет осыпаться.

Но, одним словом, всяких приятных фигнюшек из пластика можно наделать много. Специфическое применение для непрозрачной пластиковой канвы я вижу одно — для вышивки не сплошных узоров, или для блекворка. Потому что на прозрачной канве внешний тонкий край выглядит прелестно, чем-то похож на кружево, но большие пропуски в середине рисунка всё-таки некрасиво смотрятся. Плюс виниловая канва более мягкая, из неё легче сделать обёртку для чашки или вазы. И вот она лучше подойдёт для заколок и браслетов.

3. В чём засада?
читать дальше


Основная засада опять-таки в жёсткости. В природе существует по сути один способ закрепить нить после окончания вышивания — пропустить под стежками и обрезать кончик. На ткани эта операция не составляет особого труда, потому что иголка раздвигает мягкие нити, но вы когда-нибудь пробовали продеть иголку под стежки на пластике? Если будете заниматься этим мастер-классом, то попробуете — очень трудно, и скорее проткнёшь стежок, саму нитку насквозь, чем попадёшь под неё иголкой. Сломать иголку или уколоть палец — легче лёгкого.

Вторая засада — легко видимая изнанка. Даже для магнита, который прилепляется к холодильнику попой, хорошо бы выглядеть сзади аккуратно, а уж для ёлочной игрушки, которая болтается на ёлке — тем более. Ну и закладки, если всё-таки делать закладки. Или брелки. В общем, прикладное применение вышивки на пластике требует аккуратной изнанки. Можно чем-то прикрыть — заклеить самоклейкой бумагой, приклеить-пришить фетр. А можно сделать идеальную изнанку.

Третья засада — пластик практически невозможно разметить. А ошибка в расчётах, к счастью, не фатальна, но всё-таки сильно нежелательна.

Четвёртая трудность очевидна — на пластике никак не попадёшь в серединку клеточки, приходится вышивать строго по проколотым дырочкам, то есть всякие четверть-крестики или бекстич в середину крестика невозможны.

Для того этот мастер-класс и устраивается, чтобы объяснить, как со всеми этими трудностями бороться, или как под них подлаживаться.

4. Какие дизайны подходят для пластика?
читать дальше


Прежде всего, с полными крестиками. Не, бывали маньяки, которые раскалёнными иголками прокалывали серединку клеточки, но даже они это делали раз или два на вышивку, а вышивать дизайн с постоянными четверть-крестиками, я думаю, никто не стал бы. Поэтому либо брать схему, где и так только полные крестики, либо переделать её в таковую.

Дальше, чисто эстетически — пластиковая канва подходит для ярких, весёлых вещей. Дизайны нужны небольшие по размеру, желательно из нескольких ярких цветов. Разводить на пластиковой канве вышивальную живопись с тонкими переливами цветов нет никакого смысла — кроме всего прочего, на прозрачной канве оттенки смягчаются, и соседние цвета сливаются.

Ну и, как я уже выше говорила, хорошо бы, чтобы, при фигурном крае снаружи, внутри всё зашивалось плотно.

Где брать такие дизайны? Ну кроме богатой библиотеки наработок для пластика у Дименшенса, подходящие дизайны часто печатаются в вышивальных журналах — английских, прежде всего. Это могут быть как явным образом дизайны для пластика, так и просто подходящие. Cross stitch crazy, например, в каждом номере печатает подборки маленьких забавных схемок, которые просто просятся на пластик. Часто подходящие схемки могут быть среди бесплатных на сайтах каких-нибудь дизайнеров — вот тот паровозик с фотографии выше — бесплатный дизайн EMS, у неё вообще масса подходящего для пластика.

Я вот в данный момент вышиваю этакого Деда Мороза-раскладушку по набору Дименса — на родном пластике и почти родными нитками. Вот на его примере буду показывать всякие хитрости.

5. Приборы и материалы
читать дальше


Кроме самой по себе канвы, мулине и схемы для вышивки на пластике нужны:
— иголка или иголки, одна из них обязательно тонкая, 28 номера;
— катушечные (обязательно!) нитки примерно номер 60-50, лучше полиэстеровые;
— маленькие ножницы, которыми удобно срезать нитку возле самого основания и удобно вырезать фигурный край из самой канвы.

Зачем непременно тонкая иголка? Всё затем же — чтобы пролезть под стежки. К сожалению, полностью этой ситуации избежать не удаётся, как ни вышивай. Если вы всё время предпочитаете тонкую иглу, то ей и вышивайте всю дорогу — только на всякий случай лучше иметь запасную. Если, как я, в основном предпочитаете вышивать №№26-24, то ими и вышивайте — но в игольнице под рукой должна быть №28 для тех случаев, когда придётся пропихиваться под стежки.

Катушечные нитки нужны как раз для того, чтобы не пропихивать иголку в максимуме случаев. Из катушечных ниток делается петелька, которая подкладывается под стежки ещё до начала вышивания, а потом, по окончании работы, кончик нити кладётся в эту петельку, всё продёргивается — и вуаля! Но нитки обязательно должны быть катушечными, для простого шитья, использовать для этих целей мулине нельзя — мулине мягкое и рвётся. Отрезав кусочек нитки для петельки, не убирайте далеко катушку — эти петельки только так теряются, да и в работе бывает нужно больше одной.

6. Разметка, определение участка канвы
читать дальше


Как я уже говорила выше, разметка практически невозможна. Маркеры либо стираются сами по себе, либо не стираются вообще.

Единственный возможный способ разметки — нитками. Но и тут всё совсем не так просто, как на ткани. В классической технике разметки нитками советуют вышивать прямо по этой разметке — типа потом всё равно выдернете. На пластике это совершенно нереально — нитка не натягивается, она просто рвётся. Распарывая разметку или вышивку на пластике, можно брать максимум 2-3 стежка — то есть обычно можно тянуть за каждый лицевой. Если же зашить разметку, то её потом не выковыряешь, не истрепав всю вышивку.

Поэтому единственное, но полезное применение для разметки — обозначить внешний контур. Не контур самой вышивки, ибо см. выше про зашивание разметки, а контур обрезания — то есть с отступом от края вышивки на 1 клетку.

Но на схеме печатают только схему вышивки, а при попытке разметить, мысленно пересчитывая отступ, вы мгновенно запутаетесь. Поэтому, если есть возможность, нарисуйте этот контур с отступом прямо на схеме. Если нет возможности — лучше забейте, определите только начальную позицию, а все обрезания сделаете потом.

В дизайнах, специально предназначенных для пластика, часто этот контур рисуют. Вот Дименс в своих наборах прямо рисует схемы расположения деталей на пластике:

В этом наборе про Деда Мороза деталей мало и они с прямыми углами в основании, там особого вопроса про расположение их на канве не возникает, но иногда бывают целые гирлянды мелких деталей, или сама вышивка какой-нибудь хитрой формы, поэтому просто шить от угла не получается. Поэтому, вот если Дед Мороз со всех сторон был бы такой, как сверху, я бы сделала что-нибудь такое:

Разметка красной (в общем случае — любой, просто контрастной) нитью, причём на прямых участках в 2-3-5 клеток делаем один большой стежок — помните, что это всё придётся распарывать. Разметку можно сделать по всему контуру, можно только возле того угла, с которого вы начнёте вышивать — я всегда вышиваю с нижнего левого, соответственно его и размечаю.

И ещё раз напоминаю — мы размечаем не саму вышивку, а вместе с тем отступом, по которому будем обрезать.

Тут ещё одна мелочь — ровный край нового листа пластиковой канвы отличается от того зазубренного края, который мы получим, если разрежем канву по линии, проходящей через дырочки. Дименс в своих схемах предлагает не обращать на это внимания и отталкиваться от ровного края, тогда как в других местах будут зубчики. А мне вот глаза режет, поэтому со стороны ровного края я делаю отступ ещё на одну клетку.

Но, допустим, разметку мы сделали, и даже полную. Хвататься за ножницы? Лучше не стоит. Художественное вырёзывание всегда стоит делать уже в самом конце. И дело не только в возможной (очень возможной!) ошибке. Дело ещё и в том, что при вышивке нитка отчаянно цепляется за все эти выступы.

Поэтому, если вы вышиваете на большом куске (листе А4), и вам неудобно, а жаба не душит — вырежьте себе прямоугольник нужного под деталь размера. То есть, по схеме она, допустим, занимает 30х32 крестика — прибавляем по 2 крестика на контур, получаем 32х34. Для надёжности прибавляем ещё пару крестиков, и вырезаем прямоугольник 34х36, и там размечаем какой-нибудь уголок, с которого начинаем вышивать.

Если жаба душит, и хочется отрезать от канвы ровно то, что надо для детали — то выбирайте, где вы мучаетесь больше — вышивая на большом листе, или цепляясь ниткой Если неудобства большого листа перевешивают, то можно вырезать по контуру, но всё равно лучше с отступом ещё на 1 клетку — то есть на 1 клетку дальше, чем размеченный ниткой будущий контур обреза.

При вышивке родных наборов такая проблема обычно не стоит, там кладут маленькие кусочки канвы, с которыми сразу удобно работать.

Несколько позже я расскажу, что делать, если при всех мерах осторожности мы всё-таки ошиблись и канвы не хватает.

Упд. Я подумала и решила, что вместе с Дедом Морозом буду вышивать и такую вот пироженьку, которая позволит некоторые свои хитрости показать:

Она из журнала «Всё о рукоделии» — новый украинский журнал, который прям аж весь как английский! Короче, современный рукодельный журнал, с интересными дизайнами, и при этом местный. Ладно, за рекламу мне всё равно не платят, а зря.

Как видите, я обвела ручкой контур, получилось 36х37 крестиков с учётом контура, у меня был как раз клаптик пластика нужного размера, обметала-обрезала:

7. Идеальная изнанка
читать дальше


Вышивальщицы знают, что это не эпитет, а название совершенно конкретной техники вышивки крестиком, при которой на изнанке остаются только вертикальные стежки высотой в 1 клетку. То есть вот так выглядят лицо и изнанка при такой вышивке:


При такой технике все нити закрепляются на лице, под самими крестиками. Шьют рядами, но не заканчивают ряд, а шьют сначала зигзагом нижние полукрестики, потом возвращаются и шьют верхние. Во всяких сложных рисунках не всегда шьют сначала нижний, а потом верхний полукрестики — бывает и наоборот, сначала верхний, а потом иголку пропускают под ним.

На первый взгляд не очень подходящая техника для пластика, после того, как я вам уши прожужжала, как здесь тяжело засовывать нить под стежки. Но везде есть свои облегчающие дело хитрости.

По самой технике идеальной изнанки существует множество мастер-классов и руководств. Ближайшее и краткое — в местном сообществе вышивальщиц.
lady-cross.diary.ru/p43213905.htm
Очень-очень подробное было напечатано в старом журнале «Вышивка крестиком» или как-то так, в том руководстве рассмотрели буквально все случаи — а если на крестик больше справа, а если на крестик меньше слева, а цепочка одиночных, а если наискосок, а если крестик совсем один. .. Я как раз по нему училась. Скачать это руководство можно с рутракера:
rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1177971

Но чтобы уловить принцип, хватит и местного дайревского.

Совсем-совсем правоверная идеальная изнанка — техника не для слабонервных, особенно на мало-мальски сложном рисунке. С такой изнанкой хорошо вышивать большие куски простой формы, а вот россыпь мелких скоплений цвета и в особенности одиночных крестиков для этой техники — ужас-ужас, ибо там каждый изолированный участок по идее требует отдельного закрепления нити. Я вышиваю на пластике с почти идеальной изнанкой, и отступления эти с годами всё увеличиваются — но задняя сторона у меня всё равно смотрится очень аккуратно, а если не приглядываться, легко принять её за лицо.

Вот последняя готовая вышивка — домик от фирмы Ледi. Здесь полно отступлений от идеала, которым я вас и собираюсь научить.
Лицо


Изнанка

8. Начальное и конечное закрепление нити.
читать дальше

8. 1. Начальное закрепление петелькой.

Так, ну всё, с предисловиями покончено, наконец-то приступаем! Вышивать начинаем с какого-нибудь угла, или просто от края — чтобы не мучиться с расчётами. Вышиваем изолированный участок одного цвета. Потом вышиваем соседний участок другого цвета, потом ещё и ещё соседние, и так до конца. Вышивать все-все участки одного цвета и потом переходить к следующему на пластике очень трудно всё из-за того же отсутствия разметки.

Начальное закрепление я предлагаю по возможности делать весьма популярным среди вышивальщиц способом — петелькой. То есть берётся мулине в одно сложение, нить складывается пополам, оба конца продеваются в иголку — внизу болтается петелька. Делаем первый стежок и продеваем иглу в петельку, затягиваем. Чисто, аккуратно, и уже первое отступление от идеальной изнанки. От такого закрепления получается либо горизонтальный, либо косой стежок. На ткани или другом непрозрачном материале эти стежки довольно заметны — можете посмотреть выше фотографию с красным узором, там такие стежки есть. А вот на прозрачном пластике их нихрена не видно!

Но нам надо с самого начала подумать об окончании. При вышивке с идеальной изнанкой где начинаешь, там и заканчиваешь. Подкладываем петельку под первый же стежок. Петелька со стартовой стороны.

Да, лирическое отступление — у меня крестики делаются снизу так \, сверху так /. Это как бы нестандартный способ, потому что во всяких памятках вышивальщице в наборах и таком прочем должно быть наоборот — сначала /, потом и сверху \. Если у вас способ противоположный моему, мысленно (или в редакторе) отзеркальте фотографию.

Иголка с петелькой — иголка в верхнем правом углу, её не очень видно, но видно нитку. Два конца сложенной нити продеты внутрь и висят короче, чем конец с петелькой.

Первый стежок, пока не затянут. Выполнялся сверху вниз слева направо, потом на изнаночной стороне иголка продета в петельку. Первым же стежком прихватываем красную петлю из катушечной нити. Подложенная петля смотрит в ту сторону, от которой мы начали.

Делаем всего 3-4 стежка, прихватывая подложенную петлю, потом отгибаем хвостики петли в сторону, и дальнейшие стежки делаем уже просто так, не пришивая их. Зачем это нужно? Вместо петли останется протянутая под стежками нитка, если протягивать эту нитку слишком долго, появляется заметный рубчик. А 3-4 стежка — самое оно, и надёжно, и незаметно.

Тут совсем размытая фотография изнанки, сорри. Но можно кое-как разглядеть, что первый стежок — горизонтальный, остальные вертикальные. Вот это небольшое отступление от техники идеальной изнанки.

Ну, в общем, дальше мы вышиваем весь фрагмент — там будут свои рассказки, но уже не сегодня. Вышиваем-вышиваем, возвращаемся к началу, к первому ряду. Опять как в начале, но в обратном порядке — закрываем крестики, кроме первых 3-4, не трогая петельку:

А потом 3-4 стежками зашиваем петельку. После того, как мы сделаем последний крестик, делаем на изнанке ещё один вертикальный стежок и выводим нитку на лицо:

Продеваем нитку в петельку, после этого освобождаем иголку. Важно! Мулине в петельке не должно быть натянуто прямо, оно само должно образовывать петлю.
Вот так НЕПРАВИЛЬНО:

Вот так ПРАВИЛЬНО:

Почему? Катушечная петелька будет тянуть мулине в четыре сложения под несколькими крестиками. Если мулине натянуто ровно, без запаса, оно вдобавок к этому должно ещё продёргиваться через петлю, примерно как в блочном механизме. Непонятное объяснение? Ну тогда просто поверьте, что обрыв нити почти гарантирован, и хорошо, если порвётся петля, а не мулине.

Протянули, вытащили кончик:

Отрезали его заподлицо. Красивые ровные крестики, а концов нитей как будто и нет.

8.2. Закрепление стежками.

Закрепление петелькой, которое со всех сторон хорошо — абсолютно надёжное, может быть сделано в любом месте, даже для одиночного крестика, тем не менее обладает одним условием — для него нужна довольно длинная целая нить, сложенная пополам. И когда мы вышиваем этой самой нитью нужный участок, а потом отрезаем, мы получаем на выходе две довольно короткие нити — сам по себе двойной отрезок может быть вполне приличный, но если нитки разъединить и каждую из них пустить на петельку, то останется пшик.

Плюс в вышивальных наборах — и конкретно в наборах Дименшенса для пластиковой канвы — производители любят класть безбожно короткие нити, 30 см например. Закрепляем петелькой — получаем 15, хватает не на много, при вышивке больших участков не успеваешь нитки вставлять в иголку.

Поэтому кроме закрепления петелькой полезно уметь закреплять непосредственно двойную нить с отрезанным концом. Делается это классическим способом начального закрепления для идеальной изнанки. Кладём кончик нити на лицо вдоль будущего ряда, придерживаем большой пальцем левой руки (правой, если вы левша). Вводим иголку в канву под той точкой, из которой пойдёт начальный стежок, делаем вертикальный стежок на изнанке, выводим иголку на лицо и делаем первый косой стежок, одновременно прихватывая конец нити:

Дальше понятно — зашиваем это дело ещё двумя-тремя стежками, потом отгибаем хвостик (или переходим к новому ряду):

Начальное закрепление мы сделали. А как будем делать конечное? Ведь о нём надо позаботиться сразу же в начале. Прошлый раз мы подкладывали петельку из катушечной нити сразу под первый стежок — почему сейчас не? Потому что под этими стежками уже идёт нить в два сложения — начальный конец. Если добавим туда и конечный конец, получится подложка из четырёх нитей мулине — образуется заметный рубчик.

Поэтому петельку для продёргивания конца мы подкладываем в соседний с первым ряд:

Смотреть петельку должна в ту сторону, откуда началась вышивка, но не в ту, откуда начался текущий (второй) ряд. Второй ряд может быть длиннее первого с нужной нам стороны — надо только вовремя перестать зашивать петельку — но он не может быть короче. Правильные и неправильные варианты вот на этом рисунке:

Когда мы заканчиваем последний крестик, мы можем вывести нитку с изнанки снова на лицо двумя способами — сделать стежок вверх или вниз. Выведенная на лицо нитка может быть просунута под крестики в ряд сверху или снизу, в целом получается 4 ряда. Плюс нитка может пойти как влево, так и вправо. Со временем вы начнёте при одном взгляде на схему определять, где можно закрепить нить, и с какого места лучше начинать вышивку.

В общем, всё хорошо, закрепили начало мулине, вышиваем весь участок, возвращаемся к началу, и тут выясняется, что:
а) мы забыли вовремя подложить петельку;
б) не забыли, но повернули её не в ту сторону;
в) всё подложили правильно, но случайно дёрнули и вытащили.
Что нам остаётся делать в такой ситуации? Правильно, пришло время брать 28-ю иголку. «Переобуваем» конец мулине в тонкую иголку. Если конец нити слишком короткий, то одеваем в иголку катушечную петельку. И дальше по _одному_ крестику просовываем иголку, протягиваем нить (если петельку — не до конца), пролезаем под следующий крестик:



В конце концов выпрямляем нить. Если это конец мулине, отрезаем, если петелька — вдеваем в неё конец мулине, продёргиваем, отрезаем. Почему не пустить иголку сразу под три крестика? Потому что иголка — самая толстая часть, даже №28. Если мы пустим её одновременно под все нужные крестики, они все одновременно будут натянуты на иголку. Делая по одному крестику, мы приподнимаем только один, соседние крестики в это время могут дать некоторый запас длины.

К слову, при вышивке на более мягкой перфорированной бумаге этот способ работает без проблем, там вообще спокойно можно просунуть иголку под стежки. А вот на пластике лучше с подложенными катушечными петельками.

В пп. 8.1 и 8.2 показаны два основных способа начально-конечных закреплений при старте фрагмента. Можно и немного по-другому, но эти способы используются в специальных случаях, и будут разобраны вместе с этими случаями.

8.3. Закрепление нити в середине фрагмента, или как поменять коня на переправе.

Какой бы длинной ни была нить, а всё равно при вышивке больших участков её не хватает на полный отшив. Когда вы видите, что нить вот-вот закончится, советую дотянуть до конца ряда — любые закрепления, кстати, лучше делать в конце-начале ряда, посередине они могут быть заметны. Так вот, дотянуть до конца ряда, а потом просунуть нить три-четыре стежка. Брать маленькую иголку здесь не обязательно — эти стежки сделаны только что, их легко ослабить, пропустить под них иголку с ниткой, а после натянуть нитку, чтобы она закрепила саму себя:

Вот здесь частично вышитый участок, большинство крестиков не закрыты, внизу болтается красная петелька для закрепления самого конечного конца, а вверху закончилась нитка.

Строго говоря, не первая нитка, потому что возле петельки ещё один конец мотыляется. Кстати об этом — когда мы заканчиваем, нам стоит решить, не повернуть ли обратно. Можно не шить дальше нижними полукрестиками наш большой участок, можно сразу закрыть верхними полукрестиками уже сделанное, а потом вышить остальные куски как независимые участки. Как делать — решать вам. Я предпочитаю вышивать всю махину, весь большой участок, постоянно добавляя нитки.

Итак, если нитка заканчивается при вышивке нижних полукрестиков, закрепить её нетрудно — подсунуть под только что сделанные стежки. Но когда-то мы же повернём обратно, и наступит момент, когда нитка закончится при вышивке верхних полукрестиков. Как быть тогда? Опять же, постараться закончить ряд, а потом подсунуть нитку под стежки — но не под стежки своего, полностью законченного ряда, а под соседний, сделанный пока наполовину:

Дальше берём новую нитку, закрепляем петелькой, зашиваем свежезакреплённый конец нити.

8.4. Общая памятка про закреплённые концы

Памятка очень простая — не стоит отрезать нити до тех пор, пока крестики не будут полностью отшиты. Имеются в виду крестики не всего-всего большого фрагмента, а те, что непосредственно закрепляют хвост и немного соседних. По идее можно было бы пустить нитку под нижние стежки и сразу отрезать — стежки же держат. Но мы ещё будем вышивать здесь верхние, это место будет трепаться, отрезанный кончик может выскочить, распушиться, что угодно. Поэтому лучше полностью зашить участок, подтянуть хвостик и тогда уже отрезать.

9. Как шить в середине
читать дальше


Про это вы на самом деле лучше узнаете из подробного курса идеальной изнанки, но я перечислю основные случаи.

9.1. Сплошное пятно

То есть сплошное скопление крестиков, где нигде в любом направлении нет цепочек тоньше 2 рядов/столбцов. Вышиваем практически с любого места, лучше снизу/сверху — как вам удобнее, если следующий ряд короче, закрываем крестики, если длиннее в удобном направлении — делаем его длиннее, если в неудобном — заходим из следующего ряда.

Если расширение в неудобном направлении на один крестик, можем сделать это сразу таким способом: сделать верхний стежок, но не затягивать его, сразу же сделать изнаночный стежок, пропустить иголку под петлёй верхнего стежка, затянуть нитку, закончить нижний стежок:

С двумя и более крестиками в неудобную сторону так уже не сделаешь — там надо сначала прошивать верхние стежки, потом возвращаться и по одному подлезать под них иголкой. Ну, надо было бы, следуй мы слепо руководству по идеальной изнанке. Но вместо этого лучше рассуждать так — если у нас есть два или больше крестиков, которые надо вышить неудобным способом, то у нас есть два или больше крестиков, чтобы можно было закрепить нить, поэтому лучше вышьем этот участок независимо.

Ещё две стандартные ситуации. Во-первых, как быть, если три или более ряда заканчиваются вертикально ровно, а мы, так уж получилось, начали со среднего ряда? Куда двигаться дальше — вверх или вниз? Двигаться надо туда, куда смотрит иголка, в том же направлении, в котором был сделан последний стежок среднего ряда.

Я всегда делаю стежки вниз (неудобно вверх, поэтому даже переворачиваю вышивку, если надо в другую сторону), поэтому первым делом вышиваю вниз. Но вообще надо — куда смотрит иголка. И правило это пригодится не только в такой очевидной ситуации, когда у нас ровный вертикальный край — его стоит помнить и во всяких ажурных узорах, когда крестики могут соприкасаться одними вершинами, наискосок. Если это правило нарушить, пойти в неверную сторону, то обязательно получится, что надо будет сделать стежок сразу на три клетки. Если всё-таки такое случилось, и распускать и переделывать лень, то постарайтесь этот длинный тройной стежок пропустить под одинарный стежок посередине (который тоже обязательно будет), тогда длинный будет менее заметен.

Вторую стандартную ситуацию назовём условно «террасы» — когда крестики идут уступами, причём по вертикали в один момент не более и не менее двух крестиков. Любые террасы вышиваются обычными крестиками, когда сначала нижний, потом верхний стежки, хотя это не всегда легко сразу себе представить. Поэтому схема:

9.2. Пятна с тонкими горизонтальными отростками

То есть одинокими рядами крестиков, которые присоединены к большому пятну. Дальше схема, откуда начинать вышивать такие вещи, чтобы не приходилось расширяться в неудобную сторону.

Если же приходится вышивать одинокий горизонтальный ряд крестиков, то всё просто — закрепление петелькой, подложить катушечную петлю, сделать ряд и всё.

10. Всякие тонкости.
читать дальше


10.1. Вертикальные цепочки толщиной в один крестик

На первый взгляд, с вертикальной цепочкой никаких проблем нет — это крайний случай простого прямоугольника, шьём рядами, просто ряд состоит из одного крестика, но нам-то что? Шьём туда-сюда.

Проблема как раз в этом туда-сюда. Это только в теории или на графиках получается такой красивый ровный зигзаг. На самом деле дырочки в канве — даже в жёсткой пластиковой — не являются математическими точками, это отверстия с определённым размером, а нитка в них натягивается, чтобы быть как можно меньше, и на самом деле получается вот что:

Это действительно очень некрасиво, неряшливо выглядит. Особенно на светлых нитках, и особенно в дизайнах, где вертикальные цепочки используются для отделки — для обрамления, или так изображается полосатая одежда, резинки на носках-варежках.

Поэтому плюём на идеальную изнанку — тем более что она не слишком-то портится, и шьём вертикальный ряд, в котором на изнанке идут горизонтальные стежки. На практике мы просто поворачиваем вышивку на 90 градусов, и делаем ряд, в котором меняем местами направления верхних и нижних стежков:

Получается не совсем идеально — всё из-за того же, потому что нитка натягивается в реальных дырочках, и крестики не идеально квадратные. Нормальный горизонтальный ряд крестиков слегка сплюснут по вертикали, вертикальный ряд крестиков наоборот — слегка сплюснут с боков, и рядом с обычными горизонтальными крестиками вертикальные заметно тоньше. Но, тем не менее, мы получаем ряд ровных крестиков, а не мешанину кривых ниток.

Если нужно сделать прямоугольную рамочку толщиной в один крестик, то на углах меняем направление изнаночных стежков — с вертикальных на горизонтальные, в некоторых углах заодно меняем направление лицевых стежков — со сверху вниз на снизу вверх. Это сложнее рассказывать, чем вышивать, там обычно всё прекрасно понятно само собой.

Фотография двух рамочек из крестиков, первая сделана как положено, вторая — с переключением горизонтальных/вертикальных рядов.

10.2. Цепочка по косой.

Тут, в общем, проще всего делать, как учит идеальная изнанка: двигаться в одном направлении, вышивая то нижний, то верхний стежок, а потом возвращаться, через один крестик просовывая нитку под верхний стежок:

Если на моём рисунке ничего не понятно, настоятельно советую скачать с рутракера руководство по идеальной изнанке (ссылка выше) — там миллион рисунков на каждый лицевой и изнаночный стежок.

Из альтернативного способа вышивания косых цепочек разве что совсем-совсем не идеально-изнаночный — сразу закрывать крестики полностью, и так все подряд, в одном направлении. На изнанке при этом получается такая вереница двойных стежков — относительно некрасиво, но если сложно разобраться, лучше так, чем никак. И крестики куда ровнее.

Рекомендую также плюнуть на всё и вышивать, как получается, в случае сложных ажурных узоров — например, на всяких снежинках. Идеальная изнанка — это не самоцель, не надо из-за неё убиваться.

10.3. Тонкие вертикальные уступы.

То есть полоски такого вида:

Самое главное правило — идти туда, куда смотрит иголка. Неважно, как мы вышиваем эти полоски — классическим способом, с одними вертикальными стежками на изнанке, или перескакиваем на вертикальные ряды/горизонтальную изнанку, главное — помнить, куда смотрит иголка, и вышивать всё в этом направлении, иногда «пропуская» крестики, оставляя их на повторный проход. А иногда, наоборот, крестики вышиваются сразу, а уже при повторном проходе мы их пропускаем.

Такие цепочки вертикальных уступов, наверное, лучше вышивать классическим способом — со всегда вертикальными стежками, просто так проще разобраться, куда в следующий раз втыкать иголку.

10.4. Тонкие горизонтальные уступы.

А вот тут про классический способ лучше и не вспоминать, ибо он по сути такой же, как при вышивке цепочки по косой — в одном ряду делаем нижние стежки, в другом — верхние, и потом дружно под ним подлезаем иголкой. Это и на ткани утомительно, а на пластике убьёшься.

При этом и шить просто так, не обращая внимания на изнанку, не получается: если при первом проходе с уступа на уступ мы делаем двойной стежок на изнанке, то при втором внезапно оказывается, что у нас два лицевых стежка соединены по косой, и их надо вышивать в одном направлении — негде закрепить нитку на изнанке:

Поэтому вышиваем всякий раз нормальные крестики, только первый крестик в каждом уступе делаем чуть-чуть по-другому:

Можно по-другому вышивать не первый, а последний крестик в уступе — фокус в том, чтобы вышить один из крайних крестиков «на боку», с горизонтальными стежками на изнанке.

Фотография, сначала первый проход лицо-изнанка, потом просто законченная изнанка:

Ну что, запутались окончательно? Помните — всегда можно плюнуть и вышивать, как привык. Изнанка, конечно, пострадает, но в общей массе останется довольно аккуратной.

11. Одиночные крестики
читать дальше


Одиночные крестики — это самое страшное для блюдущего идеальную изнанку. Техника требует отдельного закрепления на любом изолированном участке — когда такими участками оказываются одиночные крестики, мы не только должны провести всю церемонию закрепления буквально на каждом шагу, мы ещё и лишены возможности сделать это как следует, потому что закреплять концы откровенно негде — здесь нет череды стежков нужного цвета, под которыми можно надёжно и незаметно спрятать хвосты. В конечном счёте даже правоверным изнаночникам приходится идти на полумеры, которые дают не такой уж блестящий результат.

11.1. Совсем одиночные крестики

То есть крестики, вокруг которых нет вообще ничего, даже крестиков другого цвета. Самый тяжёлый случай и, к счастью, довольно редкий, особенно в дизайнах специально для пластика. Делать такой крестик будем практически по технологии, совпадающей с классическим руководством, при одном разумном отступлении.

Вдеваем в иголку одну нитку — не петелькой, а просто одну нитку. Делаем первый лицевой нижний стежок, конец нити длиной 5-10 см свободно висит на изнанке. После первого стежка делаем вертикальный изнаночный, делаем лицевой верхний, но не затягиваем. Опять изнаночный, опять лицевой нижний — пропускаем его под незатянутым верхним, затягиваем оба стежка. Дальше изнаночный и второй лицевой верхний. То есть, мы одной ниткой вышили по два нижних и верхних стежка, что условно соответствует обычному крестику двойной нитью.

А на изнанке у нас свободно болтаются два тонких конца. Связываем их. Классическое руководство советует один из концов натянуть параллельно изнаночному стежку, а вторым, подбираясь иголкой под этот стежок, оплести 3-4 узелками, но я рекомендую просто связать оба конца — но тоже не меньше трёх раз. А потом осторожно обрезать кончики, отступив 1-1,5 мм. Раньше мы всегда отрезали заподлицо, но отрезать заподлицо концы обычного узла нельзя — натяжение в узле обязательно ослабевает со временем, и узел со слишком короткими концами просто-напросто развяжется.

На фотографии три одиночных крестика, да ещё и сделанные металликом — совсем уж тяжкий случай. В последнем крестике концы ещё не отрезаны — там просто узел завязан. В первых двух концы отрезаны, причём на верхнем это было сделано немного раньше — и уже видно, что узел слегка ослабел и запас отрезанных кончиков исчез. Остаётся надеяться, что дальше этот процесс не пойдёт.

Общий вид таких одиночных крестиков слегка неряшливый — узел заметно, особенно на тёмных цветах. Но по-другому практически никак не сделаешь.

11.2. Одиночные крестики в окружении крестиков другого цвета

Такая ситуация встречается куда чаще, справляться с нею куда легче. Здесь мы закрепляем концы по сути как обычно — под лицевыми стежками, только не под одним своим цветом. Идеально, когда оттенки близкие, тогда ничего не заметно — но, разумеется, чаще всего как раз наоборот, цвета контрастные, классическим случаем вообще являются чёрные крестики-глазки у зверюшек или яркие серединки цветков. Правда, с чёрными крестиками не стоит торопиться, их часто можно вышить вместе с бекстичем.

Чтобы сделать всё наилучшим образом, одиночный крестик следует вышивать первым, а потом уже обшивать вокруг другим цветом. То есть надо и не забыть это сделать, и не ошибиться с местом.

Вышиваем крестик — можно одной ниткой по два стежка, можно как обычно — закрепить сначала петелькой. Главное и в том, и в другом случае пропустить концы под крестиком — можно воспользоваться помощью катушечной петельки, а можно пропихнуть тонкой иголкой, и так, и так немного терпимой возни.

То есть в итоге получаем привычную картину — вышитый крестик, концы закреплены под лицевыми стежками, проблема только в том, что лицевых стежков всего-то два, нижний и верхний, и для надёжности этого явно не достаточно. Поэтому концы нити мы отрезаем не заподлицо, а с отступом в 3+ см.

После этого начинаем вышивать участок вокруг. Закрепление концов этого, второго, цвета происходит где-то рядом, но не прямо здесь, а прямо здесь мы зашиваем одним крестиком другого цвета концы нашего одиночного.

Итого у нас хвосты держат уже два крестика и четыре стежка — необходимый минимум. По окончании вышивки участка подтягиваем хвосты и отрезаем заподлицо, стараясь, чтобы контрастный цвет не слишком выглядывал из-под стежков — но, на самом деле, как отрежем, так и отрежем, трепать сделанное категорически не рекомендуется.

При вышивке всяких цветуёчков и узорчиков иногда встречается такой вот рисунок: в центре крестик одного цвета, вокруг по сторонам четыре крестика другого, и уже вокруг более-менее сплошной фон третьим цветом. Если у вас такое есть, да ещё в количестве больше одной штуки, подумайте прежде всего, а не выкинуть ли эти изыски нафиг и не сделать ли всю эту композицию одним цветом — получится крест из пяти крестиков, с тремя стежками в среднем ряду, где прекрасно можно всё закрепить. Но если в душе пылает желание точно соответствовать схеме, то последовательно мучаемся: сначала вышиваем самую сердцевинку, её закрепляем правым или левым крестиком второго цвета, а концы самого второго цвета прячем под нижним или верхним крестиком, и их зашиваем цветом фона.

11.3. Одиночные крестики на расстоянии одного крестика друг от друга

Ситуацию, когда два одиночных крестика одного цвета стоят на расстоянии одной клетки друг от друга по горизонтали или вертикали, можно считать вообще подарочной. Вышиваем их подряд (лицевой наискосок, изнаночный _наискосок_ к соседнему крестику, снова лицевой, изнаночный вертикальный и назад, верхние стежки), закрепляя концы под обоими крестиками (здесь катушечную петельку лучше точно подложить), потом обшиваем фон, заодно с крестиком посередине между нашими одиночными:

Когда у нас череда крестиков на расстоянии одного друг от друга, вышиваем так же, но закрепляем по-прежнему только под двумя первыми.
Два цвета вперемешку — точно так же, только шьём их во встречных направлениях и закрепляем с разных концов ряда.

Красный в данном случае шьётся вторым, а его концы пропущены под одним крестиком синего. Чтобы сделать это наиболее безболезненно, можно подложить петельку для красного прямо с самого начала, под последний синий крестик, можно её же, катушечную петельку, пропустить под одним стежком синего после того, как синий завершён и концы обрезаны — чтобы не путаться в нитках. Помните только, в какую сторону должна смотреть петля.

11.4. Россыпь одиночных крестиков

Итак, до сих пор мы лавировали-лавировали, угождая и нашим, и вашим, делая по правилам и лицо, и изнанку, при этом не особо мучаясь, но рано или поздно наступает ситуация, когда компромиссами обойтись невозможно. И когда рисунок такой, что одиночных крестиков много и россыпью, пора, как мне кажется, послать идеальную изнанку ко всем чертям. Ну, в конечном итоге не совсем уж послать, но всё равно изрядно подпортить.

Россыпь шьём в лоб — вышиваем полностью один крестик, переходим ко второму, делая на изнанке протяжку, вышиваем его, переходим к третьему. Чтобы сделать протяжки покороче и в удобном направлении, крестики шьём, как бог на душу положит — сначала нижний стежок, потом верхний, или наоборот; прямо или «на боку» — главное, чтобы в конечном счёте у нас направление верхнего стежка совпадало со всей остальной вышивкой. Перепутать очень легко, поэтому помним и проверяем соответствие наклона. В последнем крестике закрепляем концы, пропуская их под лицевыми стежками, оставляем хвосты, чтобы зашить фоном.

Замечаний здесь два. Первое — особенно важно вышить россыпь раньше других цветов. Здесь мы должны зашивать не только концы нити, но и протяжки на изнанке. А вышивать множество одиночных крестиков раньше всего означает, к сожалению, постоянно проверять и перепроверять схему.

Второе замечание касается прежде всего прозрачной пластиковой канвы. Протяжки на изнанке мы всегда проводим так, чтобы они потом закрылись вышивкой — обостряем внимание при вышивке краевых крестиков. При обычной идеальной изнанке об этом никогда не задумываешься, потому что там только короткие изнаночные стежки рядом с крестиками своего цвета. Но когда мы делаем длинные, на 3-5 клеточек вбок-наискосок протяжки, получается очень заметный длинный стежок.

Вот начало пироженьки, про которую я писала раньше. Напоминаю её схему:

Схема, вообще говоря, показывает, что этот дизайн для пластика мало подходит — много близких по цвету оттенков, много мелких деталей, и много одиночных крестиков россыпью. Такие схемы лучше на пластике не вышивать совсем, разве что очень захочется.

В нижней части капкейка, где розовая бумажная чашечка, проскакивают точечки белого (звёздочки) и бледно-голубого (ромбики) цветов. Вот что получилось в итоге:

Страшно? Мне тоже. К слову, в одном месте я всё-таки ошиблась и сделала крестик не совсем там, где надо. К счастью, в хаотичных многоцветных дизайнах такие ошибки можно себе позволить.

В дальнейшем всё это зашьётся розовыми нитками, причём там тоже далеко не идеальная изнанка, ибо множество мелких участков — но о них речь уже в следующем разделе. В конечном счёте изнанка получилась вот такой:

Гордиться тут нечем, но всё равно достаточно аккуратно выглядит, прикрывать изнанку не требуется.

11.5. Одиночные крестики рядом с бекстичем того же цвета

Некоторые одиночные крестики — чаще всего чёрного цвета — не нужно вышивать заранее, наоборот, лучше оставить их на потом и сделать вместе с бекстичем. Как вести сам бекстич, я расскажу в отдельном разделе, но как делать «побочные» крестики, по идее понятно — отвлекаемся от бекстича, делая на изнанке протяжку (или не делая, бекстич вполне может сам подойти к нужному месту), вышиваем крестик одной ниткой, чередуя нижние-верхние стежки, снова возвращаемся к бекстичу.

В Деде Морозе множество таких чёрных крестиков — глаза, отверстия на бубенчиках. Все эти крестики вышиты одновременно с завершающим чёрным бекстичем.

12. Перескоки между соседними участками
читать дальше


Даже в довольно простых дизайнах большие связные участки одним цветом — только часть работы, рано или поздно попадаются области, где одного и того же цвета вроде и много, но он разбит на изолированные, хотя и соседние участки. Участки эти маленькие, иногда и вовсе один крестик, иногда штук пять — последние можно было бы вышивать по отдельности ради торжества идеальной изнанки, но лучше чуть-чуть нарушить правила и вышить соседние участки одной ниткой — при этом сохраняя максимально аккуратную изнанку.

12.1. Перескоки без возврата

Перескоки без возврата означают, что мы полностью вышиваем один участок, потом делаем переходный стежок на изнанке и полностью вышиваем второй участок, где и закрепляем нитку. Секрет успеха в том, чтобы сделать этот переходный стежок как можно незаметнее, в идеальном случае это должен быть простой вертикальный стежок на одну клетку — то есть такой же точно, как и все остальные изнаночные стежки.

Поэтому точка перехода делается там, где первый и второй участки расположены ближе всего друг к другу. Мы начинаем в этом месте первый участок, вышиваем и возвращаемся, вышиваем второй и снова возвращаемся практически в эту же точку — очевидно, что поэтому фокус с перескоком без возврата мы можем провернуть один раз, перейти на следующий, третий участок редко когда возможно, он вряд ли будет в этой точке.

Чтобы не морочить голову объяснениями, вот схема:

Переход делаем в месте наибольшего сближения — там, где изолированные области на расстоянии одного вертикального стежка друг от друга. Какой участок вышивать первым, определяем по удобству — прежде всего по удобству закрепления нити в самом конце. Поэтому начинаем с одиночного крестика или какой-нибудь ажурной мелочи, под которой по сути негде спрятать конец, а потом уже переходим к чему-нибудь посолиднее.

В каком направлении начинаем, определяем по конечной точке 1-го участка — нам надо его весь вышить так, чтобы последний лицевой стежок уходил на изнанку ровно в той точке, откуда начинается переходный стежок на изнанке. А сделать мы это сможем, если первый лицевой стежок будет в этом же самом крестике и начинаться на 1 клетку выше/ниже последней точки. Очень часто это означает неудобное начало — что первым надо делать верхний стежок. Ну, ничего, подлезем под него иголкой. Но вот если надо делать не один неудобный крестик, а целый ряд, то лучше перенесём начальную точку вверх/вниз, пусть даже переходный стежок будет на 2 клетки.

Бывают случаи когда всё-таки можно переходить от участка к участку — когда эти участки, прямо скажем, расположенные параллельно ряды в одну клетку толщиной:

Если эти ряды расположены не так аккуратно один под другим, а слегка сдвинуты влево-вправо, лучше вышивать всё так же полный ряд, при этом переходные стежки будут уже не строго вертикальными, а с наклоном.

В общем, это касается и всех остальных случаев перескока: делаем его в месте ближайшего соприкосновения двух изолированных участков, при этом первым делом определяем, где у нас будет переходный стежок на изнанке — стараемся, чтобы это был вертикальный стежок в 1 клетку, но без фанатизма — стежок на 1 клетку наискосок смотрится ничуть не хуже, но может быть куда удобнее. Стежок на 2 клетки вниз — тоже не трагедия. Наискосок 2х1 — тоже ничего страшного. В общем, прикидываем заранее, как нам будет удобнее вышивать, определяем начальную точку и надеемся, что нитки точно хватит на всё, а иначе к чему все эти страдания?

12.2. Перескок с возвращением

Перескок без возврата — это, конечно, хорошо, но возможно не так уж часто, да и вышьем всего два участка, а остальные опять по новой закреплять нить в начале/конце. А ведь бывают, и часто, ситуации, когда мелких участков россыпь примерно в одной области, когда есть более-менее крупный участок, а вокруг него мелочь, в том числе по одному-два крестика. В общем, гораздо полезнее будет уметь делать перескок с возвратом — когда мы вышиваем большую область, потом отвлекаемся на мелочь по соседству, а потом возвращаемся к своему большому участку.

Делаем этот переход опять в месте наибольшего сближения. Причём тут уже всерьёз стараемся, чтобы это было расстояние на 1 клетку — вниз/вверх или вбок. Потому что у нас по-любому получается 2 переходных стежка, и никакими силами нельзя эти стежки оба сделать длиной в 1 клетку по вертикали — чаще всего они оба будут длиннее или под углом, или под углом и длиннее. А две протяжки — это намного заметнее, чем одна. Поэтому ищем самое маленькое расстояние, чтобы протяжки были как можно незаметнее.

Если расстояние на 1 клетку вниз (вверх аналогично), то у нас есть выбор — сделать 2 стежка длиной в 2 клетки, или один на 1 клетку и один на 3. Советую делать так, чтобы было удобнее вышивать мелкий участок, чтобы поменьше пришлось делать первыми верхние стежки.

Если расстояние на 1 клетку вбок, то делаем стежок наискосок — выше эта ситуация, в принципе, уже рассматривалась при вышивании одиночных крестиков на расстоянии на 1 друг от друга. Только теперь мы вышиваем не крестик, а весь участок. В результате на изнанке у нас либо 2 перекрещенных наклонных стежка, либо два параллельных:

Можно сделать и один горизонтальный, один по косой 2х1 стежок:

Чуть менее красивый вариант, но тоже не трагедия.

Вообще по жизни, конечно, начинаешь вышивать большую область, а потом уже замечаешь мелочь и на ходу приходится определять, куда и как вышивать маленький участок. В общем, на практике всё не так сложно, а с опытом эти ситуации начинаешь просчитывать уже на автомате.

Я уже показывала выше фотографию теремка фирмы Ледi — вот национальный орнамент там сущая засада, для белого цвета это череда цепочек толщиной 1 крестик наискосок, да плюс сверху-снизу одиночные крестики — там и закрепить-то нитки толком негде, даже в этих самых цепочках. Поэтому пришлось хитрить — закреплять концы нити в тех местах, где крестики стояли на расстоянии 1-й клетки друг от друга вбок, потом это закрепление зашивалось красным или синим цветом, и максимально делать переходы между изолированными участками. Вот, вы можете видеть, что в области орнамента изнанка как бы слегка неряшливо выглядит — из-за обилия двойных белых стежков, которые потом были зашиты сверху красным и синим. Но несмотря на это, она всё равно почти идеальная. Настолько идеальная, насколько это возможно.

Бекстич уже не влезает в пост. Продолжение в комментариях.

BACKSTITCH — Как сделать Backstitch Step by Step

Вы хотите узнать , как прошивать ? Backstitch — это популярная ручная строчка, которая используется для швов, чтобы придать им прочность и долговечность. Он до сих пор используется многими дизайнерами одежды от кутюр для шитья своих творений и имеет множество применений и применений. Если вам нужно что-то починить или вам просто нужно вручную сшить проект, то обучение бэкстичу идеально подходит для вас, даже если вы новичок!

Как вышивать

КАК ПРОШИВАТЬ

Какая строчка от руки самая прочная?

Строчка , конечно же, ! Из-за того, что это движение вперед и назад и возможность делать очень маленькие стежки, обратный стежок — самый надежный стежок, который вы можете использовать, когда у вас нет швейной машины.

Инструменты для обратной строчки

Как и при любом ручном шитье, убедитесь, что вы сидите в хорошо освещенном месте. Вы будете поражены той разницей, которую дает хороший свет, особенно если вы шьете что-то, где стежки будут видны снаружи и должны быть небольшими и аккуратными.

Если вы носите очки, как я, то берите их сейчас же!

Если вы выполняете обратную строчку в качестве декоративного элемента в своем швейном проекте, используйте нитку мулине для вышивания, которая бывает разноцветной радуги.

В противном случае, если вы ремонтируете или шьете вручную, когда вы не можете использовать швейную машину, подойдет обычная нить. Попробуйте использовать полиэфирную и достаточно прочную нить, чтобы швы выдержали стирку и ношение.

Дополнительная литература: Типы швейных ниток

Для обратного стежка не нужна специальная игла. Просто используйте ручную иглу, подходящую для ткани и нити, которые вы используете. Если вы используете нитку мулине, вам понадобится что-то с большим ушком, и вы должны заправить ее нитевдевателем.

Дополнительная литература: Типы игл для ручного шитья

Когда использовать обратную строчку?

Одно из основных предназначений обратного стежка — выполнение прочных швов без использования швейной машины. Он прочнее простого бегового стежка и, хотя занимает немного больше времени, все же относительно быстр.

Кроме ручных швов, обратная строчка может использоваться в декоративных целях.

Посмотрите, как я прошила мордочку куклы на ресницах и во рту.Они были сделаны очень маленькими стежками нитками мулине.

При использовании обратной строчки для контуров или вышивки всегда сначала помечайте рисунок съемной ручкой или мелом.

Обратная строчка для лица куклы

Как сделать обратную строчку Видео

Посмотрите это видео с моего канала на YouTube, в котором показано, как вышивать бэкстегом.

Я публикую видео о шитье и рукоделии еженедельно, поэтому не забывайте подписываться. Все видео быстрые и сфокусированные, поэтому вам не придется тратить слишком много времени на получение нужной информации.

Возьмите кофе, нажмите кнопку воспроизведения и наслаждайтесь. Это всего 2 минуты.

Помимо демонстрации основной строчки на обратной стороне, она также показывает, как выполнять обратную строчку вокруг углов и как менять нити.

Видео об обратном стежке, демонстрирующее, как выполнять обратную строчку, углы и смену ниток.

Последние сообщения

Как вышивать бэкстегом — шаг за шагом

Шаг 1. Завяжите нить узлом

Сначала завяжите нить узлом. Если вы используете обычную тонкую нить, проденьте ее вдвое.Чтобы получить более толстую нитку мулине, такую ​​как мой образец, я просто заправила ее одной нитью и завязала узел на одном конце.

Дополнительная литература: Как заправить нить в иглу

Как заправить нить в иглу

Шаг 2 — Первый стежок

Вставьте иглу в ткань (позиция 1) и поднимите ее на 1/4 дюйма (6 мм) вверх (позиция 2).

Протяните нить до узла на конце. Это точно так же, как и шитье бегущего стежка.

Шаг 1 и 2: строчка

Какой длины должны быть ваши стежки?

  • Расстояние между стежками зависит от вас.Для достижения наилучшего результата сделайте как можно меньший стежок.
  • Вы ​​можете выбрать стежки длиной 1/4 (6 мм) в первый раз, когда будете практиковать обратную строчку, и стремиться к стежкам 1/8 дюйма (3 мм) после нескольких завершенных проектов.
  • Для более тонких тканей потребуется меньше стежков, чем для более толстых тканей, таких как джинсовая ткань.
  • Когда мне нужно сшить очень маленькие стежки, я использую лампу с увеличительным стеклом, чтобы сделать их еще более аккуратными. Это, вероятно, немного чрезмерно для большинства проектов, но когда я фотографирую свою работу с близкого расстояния, я хочу произвести на вас впечатление! Просто постарайся! Даже если швы выглядят немного неровными и шаткими, они будут действительно прочными.

Шаг 3 — Стежок назад

Сделайте небольшой обратный стежок на ткани, вставляя иглу в то же место , где вы начали . (Позиция 3 такая же, как позиция 1) Поскольку это наша первая строчка, это означает, что мы будем вставлять иглу в узел.

Поднимите иглу перед следующим стежком на равном расстоянии в позиции 4.

  • Если ваш первый стежок был 1/4 дюйма (6 мм), это означает, что вы поднимете иглу на 1/4 дюйма перед вторым стежком.
  • Старайтесь, чтобы стежки оставались ровными и ровными.
  • Если вам нужна действительно аккуратная строчка, вы можете даже измерить и отметить равные расстояния линейкой. Не забывайте, что чем меньше размер стежков, тем прочнее будет шов.
Этап 3: обратная строчка

Этап 4 — протягивание иглы через

Протяните иглу, чтобы открыть ваш самый первый обратный стежок!

Шаг 4: строчка

Шаг 5 — повторить

Повторите процедуру по всему шву, пока не дойдете до конца.Это означает, что игла вставляется в первый стежок и поднимается на равном расстоянии от второго стежка.

Мои стежки пошли немного искривленными посередине, но вы можете предотвратить это, проведя мелом линию вдоль шва перед тем, как начать.

Если вы выполняете ручной шов, не имеет значения, будет ли он не идеально прямым, но для вышивки вам нужно, чтобы он выглядел как можно более аккуратно.

Обратные стежки

Альтернативы обратному стежку

Если у вас возникли проблемы с возвратно-поступательным движением обратного стежка, замените его на текущий стежок.Это самый простой ручной стежок, который вы когда-либо могли выучить, и он представляет собой простое движение вверх и вниз. Хотя это не так сильно, но если вы сделаете небольшие стежки, вы все равно получите отличный результат.

Здесь вы можете увидеть, как текущий стежок отличается от обратного стежка. Обратите внимание на промежутки между стежками в текущем стежке.

  • НАЗАД — медленнее, но прочнее
  • РАБОЧИЙ СТЕЖК — быстрее и проще для начинающих, но не так прочно

Дополнительная литература: Текущий стежок

Текущий стежок и обратный стежок

Направление обратного стежка

В приведенном выше примере я шил справа налево, но вы также можете шить и в другом направлении.Это будет просто зависеть от того, что вам удобнее всего. Пока вы постоянно переходите к предыдущему стежку, вы получите хороший прочный ряд обратных стежков.

Backstitch — В заключение

Если вас смущает какой-либо из шагов, вы можете вернуться назад и посмотреть видео или посмотреть пронумерованную иллюстрацию ниже.

В видео также рассказывается, как повернуть угол при обратной строчке и как сменить нить.

Поскольку вы постоянно двигаетесь вперед и назад, для этого используется много ниток, и вы будете постоянно завязывать и снимать узел.

Попробуйте. Как и многое другое, это проще, чем кажется, а иногда и быстрее, чем настраивать швейную машину для небольших проектов.

Готово! Для чего вы планируете использовать обратную строчку? На этом сайте у меня есть много бесплатных швейных проектов, которые вы можете попробовать.

Бэкстич

Больше в моей ручной строчке серия

  • Как сшить шов вручную — как сшить шов вручную 2 простых способа. Сюда входит основной беговой стежок и обратный стежок.
  • Как шить плетеный стежок — он используется для ручной аппликации тканей, таких как войлок.
  • 6 Основные ручные стежки — к ним относятся бегущий стежок, обратный стежок, плетеный стежок, атласный стежок, лестничный стежок (иногда называемый скользящим стежком) и одеяло.
  • Как делать обратную строчку
  • Текущая строчка — это одна из самых простых ручных стежков, которая отлично подходит для декоративной строчки и в качестве альтернативы обратной строчке при шитье швов.
  • Как сшить одеяло — одеяло можно использовать для обработки краев или для сшивания фетра.
  • Как сшить строчку «лестница» — строчка «лестница» используется для придания невидимой отделке отверстий.Используйте его, чтобы закрыть подушки, починить игрушки и многое другое. Это один из наиболее часто используемых ручных стежков.

Если вы искали, как вышивать на бэкстеге, потому что у вас еще нет швейной машины, то эти статьи могут вам помочь.

Как начать и закончить вышивальную нить без узлов

Запуск и завершение вышивальной нити без узлов даст вам наилучшие результаты в вашем вышивальном проекте. Ваш проект будет выглядеть лучше и лучше, если вы потратите несколько дополнительных минут на вышивание, чтобы начать и закончить правильно.

Проблема с узлами

Узлы не нужны ни в одном вышивальном проекте, потому что вы можете закрепить концы ниток другими способами. Более того, узлы могут сделать заднюю сторону изделия неряшливой и неровной, и вы часто можете почувствовать их на передней стороне изделия. Узлы обычно имеют небольшой хвост, который может просвечивать на лицевой стороне вышитого проекта.

Что еще хуже, узлы могут нанести вред проекту, поскольку они могут распутаться при использовании или стирке.В результате со временем теряются драгоценные стежки.

Завершение вышивания ниткой

Чтобы закончить нить, не завязывая узел, используйте этот метод:

  1. Проденьте иглу с ниткой на изнанку ткани и сделайте последний стежок.
  2. Проведите иглой под последней парой петель.
  3. Обрезать нить.

Для дополнительной безопасности вы можете проплести последние несколько стежков под первым, над вторым, под третьим.

Начало нити временным узлом

Как ни странно, лучший способ начать нить — это завязать узел, но это не постоянное приспособление на тыльной стороне вышивки. Скорее, использование временного узла позволяет легко начать шитье, не рискуя протянуть нить, при этом закрепляя ее на месте и поддерживая порядок в работе.

Для начала вышивки используются два основных временных узла. Это удаленный узел и узел отходов .Обе версии начинаются с узла на конце вышивальной нити. Отдельный узел подходит практически для всех вышивальных стежков, в то время как лишний узел лучше всего обрабатывать стежком, который может закрыть хвост во время вышивания, закрепив его на месте. Атласная строчка и вышивка крестиком — два хороших примера, так как обе эти строчки пересекают конец узла на изнаночной стороне работы.

  • Дальний узел: Дальний узел вяжется на расстоянии от 3 до 5 дюймов (отсюда и его название) от области, где начинается вышивка.Узел обрезается после работы над вышивкой, а затем вы продеваете иглу в хвост и вплетаете его через стежки на изнаночной стороне ткани так же, как вы плетете хвост при окончании нити. Обратите внимание, что вы потратите несколько дюймов нити для вышивания, поэтому вам может потребоваться другой вариант, если вы используете дорогие нитки. Вы также должны быть осторожны, чтобы не перекрестить нитки с хвостиком удаленного узла во время работы над вышивкой.
  • Узел для отходов: Узел для отходов помещается на лицевую сторону ткани, вытягивая его хвост на изнаночной стороне для обработки.По мере того, как вы приближаетесь к узлу, вы закрываете и фиксируете хвостик узла на месте. Как только он будет закреплен, вы обрежете узел.

Все это говорит о том, что если вы используете простые старые узлы для начала и завершения вышивки, полиция вышивки не пойдет за вами. Можно использовать наиболее удобный для вас метод. Просто подумайте, как будет использоваться кусок и как эти узлы могут выглядеть спереди.

Как делать обратную строчку


Обратную строчку также называют

Puntos pespunte [ES] , Point arrière [FR] , Rückstich [DE] , Punto indietro [IT] , Ponto pesponto [PT] , Efterstygn [Sv] .


Как сделать обратную строчку

Обратная строчка выполняется за счет отвода нити назад, чем при обычном движении вперед, отсюда и название. Хорошо переносит повороты. Между каждым стежком нет промежутков, что придает ему непрерывный вид. Как и беговая строчка, обратная строчка также закладывает основу для множества ее вариаций.

Обратный шов отлично подходит для закрепления швов. Это сверхпрочная ручная строчка, которая при необходимости может заменить машинную.Он намного прочнее обычного бегового стежка, хотя и требует большего количества ниток. Обратный стежок выглядит красиво, когда он использует небольшие стежки и сохраняет постоянство длины. Однако длина стежка сильно зависит от размера выкройки. Небольшой узор требует небольших стежков, чем большой узор.


Видео о том, как выполнять обратную строчку

Изучите два метода выполнения обратной строчки ⁠ — метод стежка и шитья. Также узнайте, как соединять круги, делать плавные кривые и поворачивать углы.

Посетите канал Сары на YouTube и подпишитесь на него


Связанные проекты

Хотите знать, где и как использовать этот стежок? Ознакомьтесь с проектами ниже и узнайте больше. Сделайте что-нибудь красивое сегодня❤️


Видео о том, как сделать узор 3SAT Berries

Выучить стежки ручной вышивки | Обратный стежок, листовая строчка, французский узелок

Посетите канал Сары на YouTube и подпишитесь на него


Связанные стежки из семейства обратных стежков


Практические советы по ручной вышивке

Многие мои проекты по шитью включают ручную вышивку.И самый распространенный шов, который я использую, — это обратный шов. Это такой простой стежок, и он отлично подходит для начала. Особенно, если вы только начинаете свой путь ручного вышивания.

Недавно я сшил эту прекрасную настенную живопись в тропическом стиле. Он создан с использованием всего лишь стежка назад.

Еще я превратила один из набросков моей пятилетней дочери в красивую вышивку, тоже используя обратную строчку! Я люблю это!

Обратная строчка настолько проста, и вы можете добиться такой аккуратной и прямой отделки.Это также отличная альтернатива машинному шитью (если вам когда-нибудь понадобится другой вариант). Читайте дальше, чтобы узнать, как сделать обратную строчку;

ВАМ НУЖНО

  • ткань для вышивания
  • мулине типа DMC
  • игла для вышивания с острым концом
  • Дизайн для вышивания и способ его переноса на ткань
  • опциональные пяльцы
  • дополнительный элемент жесткости ткани, такой как утюжок

Я использую шесть мотков ниток мулине (например, DMC) для ручной вышивки, например, обратной строчки.В зависимости от вашего проекта и желаемой толщины вышивки вы можете использовать все шесть ниток или разделить их. Нередко шить также тремя или двумя нитями мулине. В этом проекте я разделил моток мулине пополам, поэтому я использовал три нити вместе.

Некоторым людям нравится готовить мулине заранее, но обычно я просто отрезаю кусок нитки мулине, а затем делю ее по мере необходимости.

Не забывайте хорошо хранить мулине для вышивания.Лучше всего наматывать мулине на отдельные карточки, на которых вы можете обозначить тип мулине и номер цвета. Таким образом, вы всегда будете знать, какой цвет используете и сколько у вас осталось. (Но, если честно, я должен признаться в том, что у маленького контейнера по швам лопались крошечные обрезки и остатки нити. Это просто большой старый беспорядок ниток! Но это здорово, когда вам просто нужен крошечный кусочек розовый для улыбки или кусочек коричневого для глаза.)

ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ОБРУЧОМ?

Перед тем, как начать шить, подумайте об использовании пялец.Они недороги и помогают сохранить ваш проект ровным. Это означает, что натяжение нити будет одинаковым на протяжении всего проекта. Вы избежите сморщивания и получите более аккуратный результат. Мне нравятся регулируемые деревянные обручи, как показано ниже. Вам не нужны достаточно большие пяльцы, чтобы вместить весь ваш проект. Вы можете просто перемещать их и корректировать их положение на ткани.

ПОДГОТОВЬТЕ ТКАНИ

Подготовьте ткань, убедившись, что она чистая, гладкая и с подготовленными краями.Поскольку края ткани могут потрепаться во время процесса ручной строчки, подготовьте края, замкнув их (или зарубив), заклеив липкой лентой или обрезав ножницами (мой предпочтительный метод). Выбор метода также будет зависеть от того, для чего вы используете вышитый дизайн.

Если вы создаете художественный проект с пяльцами, подумайте о том, чтобы немного утяжелить ткань, добавив подкладку для утюга на спинку. Я сделала это для своего проекта вышивки ананаса. Это делает ткань более жесткой и с ней легче работать.

ПЕРЕДАЙТЕ ВАШ ДИЗАЙН

Чтобы подготовить проект для вышивания, перенесите дизайн на ткань. Ваш дизайн может быть выкройкой или распечаткой. У вас также может быть готовый термоэлемент. Вы можете использовать световой короб, чтобы отслеживать дизайн с помощью свинцового пера или стираемого чернильного пера. Вы также можете поднести его к окну, чтобы отследить. Вы можете нарисовать дизайн на тонкой бумаге и прошить его. Вы также можете нарисовать свой дизайн на бумаге ручкой для переноса ткани, а затем погладить его на ткани.Помните, что если вы гладите свой дизайн, он будет зеркальным отражением оригинала.

ПОДГОТОВЬТЕ СВОЙ ВОЛОЧНИК

Итак, для начала отрежьте кусок нити и разделите его пополам. Ваша длина должна быть достаточно большой, чтобы с ней было легко работать. Если она будет слишком короткой, вы будете постоянно заправлять нить в иглу. Если он будет слишком длинным, ваш проект будет более подвержен образованию узлов и путаницы. 15-20 дюймов — хорошая начальная длина (38-50 см).

Проденьте три нити на иглу для вышивания.Обязательно завяжите на конце простой узел и обрежьте лишнюю нить за узел (до 1/4 дюйма или менее 1 см).

ПЕРЕД ПРОШИВКОЙ

Подумайте, где вы начнете вышивать, а где закончите. Постарайтесь работать так, чтобы строчка проходила от строки к строчке без слишком большого перекрытия и не перемещалась на слишком большое расстояние по изнаночной стороне ткани. Будете ли вы вышивать секцию за секцией или по цвету? Прежде чем начать, подумайте над этим.

НАЧАТЬ ОБРАТНУЮ ПРОШИВКУ

Вы готовы начать. Выполняя обратную строчку, вы просто делаете серию обычных прямых стежков. Но вы их сшиваете обратным ходом.

Проденьте иглу и нить через изнаночную сторону ткани так, чтобы игла вышла на стежок впереди начальной точки или начала шаблона. Вернитесь к исходной точке вашего шаблона. Сделайте стежок длиной 1/4 — 1/8 дюйма (или несколько миллиметров).Это будет ваш первый стежок.

Затем поднесите иглу и заправьте нить на «пространство для стежка» перед последним стежком. Наконец, опустите иглу через то же отверстие, что и конец последнего стежка, который вы сделали. Эта диаграмма может прояснить ситуацию.

Выполняя обратную строчку, будьте осторожны, чтобы закрыть линии вашего переноса. Старайтесь, чтобы ваши стежки оставались одинаковой длины. Тем не менее, вносите коррективы во время вышивания, чтобы в результате не получилась одна необычно короткая или длинная строчка в начале или конце отрезка или линии.

Обдумывайте направление вышивки перед тем, как начинать каждый новый раздел, чтобы точно знать, куда вы направляетесь и где заканчиваете.

Когда закончите, ваша строчка будет выглядеть примерно так спереди и сзади;

Когда закончите заправку нити, введите иглу в заднюю часть и будьте осторожны, чтобы захватить несколько стежков, чтобы закрепить нить (вы можете увидеть это на изображении выше, где желтая нить протягивается через несколько петель). петли сзади, чтобы закрепить нить).Обрежьте лишнюю нить.

Чтобы начать новую длину нити или изменить цвет, следуйте предыдущим инструкциям и продолжайте шитье.

Этот БЕСПЛАТНЫЙ учебник включает обратную строчку и объясняет, как перенести текст на наволочку с помощью термопереводного пера. Это также проходит через процесс обратной строчки.

Обратный стежок также присутствует в большинстве моих рисунков для аппликаций. Вы можете просмотреть диапазон мгновенных загрузок ЗДЕСЬ. Вы можете увидеть, как я использовал его, чтобы сшить все черты лица ниже.

Если вы хотите создать проект обратного стежка, вы можете использовать этот БЕСПЛАТНЫЙ узор, который я создал для своей публикации «День стирки». Вы можете скачать его ЗДЕСЬ или закрепить на потом.

Спасибо за то, что вы здесь для еще одного урока о Молли и маме. У вас могут быть отличные советы и идеи, поэтому, пожалуйста, оставьте комментарий. Или не стесняйтесь делиться своими мыслями и проектами на Facebook.

Happy stitching, Лорен x

Этот пост был написан Лорен Райт и впервые появился на Молли и маме http: // www.MollyandMama.com.au

Обработка ниток при ручной вышивке


Есть две важные вещи, которые начинающий вышивальщик должен выучить из первых рук: как начинать и заканчивать вышивальные стежки.

Почему так важно правильно закончить нитку для вышивания
Обратная сторона ручной вышивки — это вообще вопрос, к которому следует отнестись серьезно. Это то место, где мы закрепляем нашу нить в начале и в конце наших проектов, поэтому, чтобы работа выдержала испытание временем, не сбивалась с места и чтобы стежки не расшатывались, мы должны убедиться, что стежки закреплены должным образом.Ручная вышивка — это кропотливая работа, мы вкладываем много сил и эмоций в наши проекты, поэтому лучше уделить особое внимание изнанке.

В то же время мы должны принять во внимание, подходит ли наша задняя сторона для любых отделочных работ, которые вы, возможно, планируете выполнять: установка, обрамление вышивки или использование ее в качестве украшения для одежды / аксессуаров. Будут ли темные нити просвечивать сквозь тонкую ткань? Будут ли какие-нибудь неровности, когда вы устанавливаете свою деталь? Даже самую красивую вышивку может испортить грязная задняя сторона.

Два сценария
Давайте рассмотрим две наиболее распространенные ситуации, когда вам нужно завершить цепочку. Первый — это окончание нитки на линии или нескольких стежков, расположенных близко друг к другу. Вторая ситуация возникает, когда вся область заполнена длинным и коротким стежком или атласным стежком .
Завершение стежков вышивки по линии
Я говорю «линия» специально потому, что это то, что я показываю в примере. Но это будет работать так же, если вокруг будет несколько петель, за которые вы можете «ухватиться», чтобы закрепить нить.
Проденьте иглу под пару стежков в непосредственной близости от того места, где вы закончили шитье.
Во время одного из этих скользящих движений не вытягивайте нить полностью, вместо этого оставьте небольшую петлю, чтобы вы могли провести иглу через нее.
Осторожно потяните за нить, чтобы получился аккуратный узелок.
Теперь проденьте иглу еще на пару стежков, чтобы закрепить ее лучше, и обрежьте нить.
Завершение резьбы в закрытом помещении
Этот метод подходит для атласной строчки, а также для длинной и короткой строчки.Ниже я объясню, почему я считаю этот метод более подходящим для таких ситуаций, а пока давайте посмотрим, как он работает.
Сделайте последний стежок, а затем проведите иглой под слоем ранее наложенных. Я предпочитаю быть довольно щедрым в том, как далеко я захожу, ха-ха, но на самом деле вам не обязательно делать то же самое. Если вы пройдете половину того, что я показываю на картинке выше, этого все равно будет достаточно.
Затем сделайте то же движение, но в противоположном направлении, снова утопив нить под петлями. Обратите внимание на то, что места, где нить выходила из-под петель и где я снова ее протягиваю, немного разнесены.
Теперь вы можете обрезать нить. Как видите, здесь не очень заметно, как вы закончили ветку. Просматриваются только хвосты, потом их можно будет полностью обрезать.

Если честно, я ни разу не встречал такого способа окончания ветки ни в каких книгах, статьях, уроках. Это просто то, что я придумал сам после нескольких лет практики поверхностной вышивки. Может еще кто-то это делает? Делитесь в комментариях, если этот способ вам знаком.

В любом случае, почему я думаю, что этот метод больше подходит для указанных ситуаций… Это потому, что, когда мы работаем длинным и коротким стежком, а также атласным стежком, стежки обычно немного длиннее, размещаются очень осторожно и уязвимы для любых дополнительных усилий с тыльной стороны. Когда завязываешь узел, можно случайно натянуть петли или расставить их … В общем, мне это показалось не очень удобным. Вот почему я сейчас так доделываю тему 🙂

Запомните эти советы:
  • Закончите вышивальную нить вовремя. Не ждите, пока хвостик рабочей нити станет слишком коротким, стараясь выдавить как можно больше петель, если это возможно.Оставьте не менее 4 дюймов (~ 10 см) или любую другую длину, позволяющую СВОБОДНО манипулировать нитью и иглой. Вам не нужно жалеть нить и пытаться ее спасти, потому что она действительно изнашивается после того, как вы много раз протягиваете ее через ткань, поэтому отрезанная вами часть уже не такая свежая — можно сказать: « пока-пока».

  • Аккуратная задняя сторона означает не только отсутствие неровностей и крупных узлов, но и отсутствие просвечивающей нити сквозь ткань. Чем тоньше ваша ткань, тем внимательнее нужно подходить к этому вопросу.Он также включает маленькие хвосты, когда вы закончите нить. На последних картинках можно увидеть несколько хвостов, выглядывающих из вышитого участка. Поскольку цвет темный, они могут быть видны сквозь ткань. Я обычно обрезаю их только после стирки и глажки, потому что иногда их запомненное положение может измениться после этого. Но если они еще выглядывают, то их подстригут.
  • Нет необходимости раскрашивать необычные узоры, переплетая нить несколькими стежками, зигзагообразно делая петли и т. Д.Если честно, когда-то я был таким, но потом понял, что это только напрасные усилия. Вам понадобится всего несколько движений плетения, чтобы правильно закрепить нить. Любые лишние зигзаги на тыльной стороне и другие движения могут фактически исказить вашу строчку.

  • Не затягивайте нить слишком сильно, когда проводите ее под петлями. Стежки должны лежать на ткани удобно и комфортно, поэтому проверьте натяжение нити, чтобы не сморщиться. Но также не делайте нить слишком свободной — это сделает последний стежок в вашем проекте неуклюжим.


Чем больше вы вышиваете, тем лучше овладеваете искусством отделки ниток. Попробуйте разные способы в различных ситуациях, и вы найдете то, что вам нравится больше, может быть, вы даже найдете свои собственные способы защиты нити. Практика, практика, практика 🙂

Основы вышивания: 6 шагов (с изображениями)

Вам не нужно делать никаких ошибок, чтобы ваша нить превратилась в узелок и спутанный беспорядок. Это происходит само по себе, поэтому вы должны проявлять инициативу на всех этапах шитья, чтобы держать нить под контролем.

Это начинается, когда вы заправляете нить в иглу. Нить имеет направление скручивания (либо S, либо Z), и вы хотите шить с перекруткой, чтобы нить не запуталась. Вообще говоря, вы можете добиться этого, сначала сняв нить с катушки с иглы, а затем обрезав ее. Завяжите узел на стороне катушки сразу после того, как вы его разрежете, так, чтобы передний конец свободно провисал через иглу.

Что делать, если вы шьете с помощью рекомендованной мной шестинитной нити DMC, которая не идет на катушке? Я действительно пытаюсь отслеживать, на каком конце я работаю, но это не имеет большого значения для этого материала.В любом случае вы собираетесь разделить пряди (я предпочитаю шить тремя, а не шестью), что проще всего сделать, медленно потянув три пряди влево и три вправо, так как длина нити свободно висит в воздухе.

Какой длины должна быть ваша нить? Чем он короче, тем легче вы с этим справитесь. Конечно, в вышивке используется много ниток, а это значит, что у вас их будет чаще заканчиваться — мне самому нравится более длинная нить, но я рекомендую начинать с более короткой (около 12-18 дюймов), а затем наращивать ее, когда вам станет лучше. при управлении потоком.

Я использую простой узел, чтобы начать шить; Я считаю, что для такой толщины нити мне нравятся три узла друг на друге. Постарайтесь завязать узел ближе к концу нити — примерно на полдюйма от него — и сложите узлы, зацепив нить второго узла поверх первого.

Когда вы начнете шить, вам нужно будет все время следить за своей нитью. Медленно вытягивайте его с каждым стежком и останавливайтесь, если чувствуете хоть малейшее сопротивление.Вы можете легко распутать спонтанный узел, если поймаете его до того, как затянули, потянув за него, но как только он затянулся, у вас может не быть другого выбора, кроме как обрезать нить и начать заново. Когда нить окажется под пяльцами, просто положите на нее два пальца, когда будете тянуть за нее, чтобы она скользила между ними, прежде чем войти в ткань. Это предотвратит большинство узлов. Опять же, если вы обнаружите сопротивление, остановитесь и исследуйте.

Почему это важно?

Помимо того факта, что узловатая нить тратит впустую длину и, таким образом, уменьшает то, что вы можете сделать с каждой длиной нити, одновременно увеличивая время, необходимое для выполнения вашей работы, узловатая нить не способствует надежному сшиванию.Если узел выдергивается, это некрасиво, а также ослабляет работу, из-за чего все выглядит плохо.

Как начать вышивать нитками без узла: 3 способа

Ручная вышивка — это потрясающее хобби по ряду причин, не в последнюю очередь из-за того, что в этом нет большого количества правил. Вышивка — одно из тех занятий, которое дает мастеру большую свободу для творческого самовыражения, не нарушая множества правил. В этом посте вы узнаете, как начать вышивать нитками без узла.

Существуют инструкции по вышивке — небольшие подсказки и подсказки, которые помогут вам создавать вышитые шедевры, которые хорошо смотрятся и выдерживают испытание временем.

Один из правил, с которым вы, скорее всего, столкнетесь в начале своих приключений в области вышивания, — это принцип отсутствия узлов, который говорит нам, что мы не должны начинать нашу нить с узлов, оставшихся на обратной стороне вышивки.

Это указание вызвано несколькими причинами:
  • Вы ​​когда-нибудь растягивали и обрамляли плоскую вышивку только для того, чтобы обнаружить небольшие приподнятые неровности на передней части работы благодаря узлам? У меня есть!
  • Вы ​​начали нить с узлом на обратной стороне и пытались вышить цепной стежок или французский узел в том же месте, только чтобы найти вашу нить в беспорядке, потому что она прошла через узел на обратной стороне вышивки и вытащил всю нить из строя? У меня есть!
  • Вы ​​когда-нибудь вышивали что-то, предназначенное для стирки, завязывали нитки узлами, а после стирки обнаруживали, что узлы со временем ослабляются и освобождаются? У меня есть!
  • Вы ​​когда-нибудь пытались отделать край орнамента, игольницы или другого предмета, и обнаруживали, что из-за наличия узла невозможно поставить стежки именно там, где вы хотите? У меня есть!

Итак, инструкторы по рукоделию часто рекомендуют вышивальщицам не использовать узелки по многим причинам.

А разве не сложно начать вышивать ниткой без узла? Нисколько!

Вот как безопасно начать нить, не оставляя узлов на спине.


Без узлов с двумя прядями

Сшиватели довольно часто используют две нити мулине в игле одновременно при шитье, и этот метод предотвращения образования узла не только сверхбыстрый, но и очень простой!

Однако имейте в виду, что это работает только тогда, когда вы вышиваете двумя нитями мулине в игле.

1. Вместо того, чтобы разрезать две отдельные нити мулине, отрежьте одну очень длинную нить и сложите ее пополам.

2. Проденьте обрезанные концы в игольное ушко так, чтобы загнутый конец был концом нити.

3. Возьмите иглу и нить с изнанки к лицевой стороне ткани, как обычно, только не протягивайте ее полностью. Оставьте небольшую петлю на изнаночной стороне ткани.

4. На лицевой стороне ткани сделайте первый стежок вперед, но перед тем, как вставить иглу и протянуть ее, снова переверните работу…

… и убедитесь, что игла проходит через петлю на изнаночной стороне ткани.

5. Протяните иглу и нить через петлю и затяните петлю вверх. Это создаст нечто вроде цепного стежка вокруг рабочей нити.

6. Переверните работу и прострочите, убедившись, что ваша нить закреплена на изнаночной стороне ткани — без узла!

Готовая линия основного стежка будет выглядеть так на изнаночной стороне ткани при использовании этого метода начала нити.

Никаких узлов без ниток

Первый способ, описанный выше, быстрый и простой, но он несколько ограничивает.В конце концов, это работает только тогда, когда вы сшиваете двумя нитями мулине.

Приведенный ниже метод работает с любым типом ниток, с любым количеством нитей.

Да, ты прав! На фото узелок! В этом случае узел называется мусорным узлом, потому что в конечном итоге мы собираемся его обрезать.

1. При таком способе заправки нити, не оставляя узла на обратной стороне ткани, проденьте нить в иглу, как обычно, и завяжите небольшой узел на конце нити.

2. Примерно в дюйме от того места, где вы хотите начать линию вышивки, возьмите иглу и проденьте нить в ткань сверху, оставив узел на верхней части ткани.

3. Двигаясь вниз по линии дизайна к исходной точке, подведите иглу и нить к передней части ткани и сделайте крошечный обратный стежок через одну (или две, максимум) нити в ткани.

4. Задача состоит в том, чтобы сделать два или три крошечных стежка изнанки на линии рисунка, приближая их к начальной точке вышивки.

5. После того, как у вас будет две или три крошечных обратной строчки на линии, выведите иглу и нить к передней части ткани в исходной точке и начните шить по направлению к узлу.

6. Прострочите эти маленькие строчки, как будто их и нет. Ваша линия вышивки закроет их.

Не нужно обращать слишком много внимания на то, что происходит на обратной стороне ткани. Скорее всего, вы будете прошивать нити на спине по мере продвижения к узлу — и это нормально! Подумайте об этом как о дополнительной безопасности.

7. Когда вы приблизитесь к узлу, потяните за конец узла, чтобы оторвать его от поверхности ткани. Затем надрежьте рядом с поверхностью ткани, чтобы удалить узел.

После того, как вы обрежете нить, оставшаяся часть отскочит к изнаночной стороне ткани.

Вблизи это то, как выглядят начала обеих линий вышивки. Линия слева — это двухцепочечный метод; линия справа — это лишний узел с закрепочными стежками.

Обе нити надежно закреплены, и ни одна из них не образует комок на изнаночной стороне ткани.

Ненужные узлы и небольшие закрепочные стежки, подобные описанным выше, работают практически в любой ситуации, когда вы можете закрыть маленькие стежки своей вышивкой.

Итак, вышиваете ли вы по строчке или заполняете пространство, это безопасный способ начать вышивание ниткой.

На фотографии выше я собираюсь заполнить эту маленькую точку атласным швом, а затем обвести его часть с помощью стебельчатого шва.Чтобы начать нить, я начала с лишнего узла на верхней части ткани, внутри маленькой точки, а также сделала три крошечных стежка внутри точки.

Затем я срезала узел и провела вышивку поверх стежков.

А там пломба, без видимых колющих швов и без узлов на спине.

Без узлов изолированными петлями

Немного сложнее избежать узлов или даже перемещающихся ниток на обратной стороне ткани при вышивании отдельных стежков, таких как отдельные французские узлы.

Но когда вы работаете на более светлой ткани и вышиваете темной нитью, бегущие линии и хвосты узлов могут быть неприглядными с лицевой стороны вышивки.

Итак, вот как избежать использования узлов с изолированными французскими узлами и избежать перемещения темных нитей между узлами.

1. Снова начните с лишнего узла на верхней части ткани, а затем выведите иглу и нить на переднюю часть ткани именно там, где вы хотите, чтобы был ваш французский узел.

2. Сделайте крошечный стежок над одной нитью ткани (или двумя, если вы используете очень тонкую ткань).

3. Перекрещивая первый ножевой стежок — как будто вы делаете крошечный крестик — выполняйте еще один крошечный ножевой стежок.

4. Затяните эти стежки достаточно туго, чтобы они прилегали к ткани, но не так сильно, чтобы они исказили ткань или натянули нити ткани.

5. Теперь завяжите французский узел прямо над этой крошечной точкой, подведя иглу и нить к передней части ткани с одной стороны точки, оберните нить вокруг иглы для французского узла и возьмите иглу и нить. к изнаночной стороне ткани с другой стороны от точки стежка.

6. Протяните нить, и у вас получится идеальный французский узел, расположенный прямо над точкой петельного стежка.

7. Переверните работу, проведите иглой под петлей сразу за французским узлом…

… и протянуть до тех пор, пока в рабочей нити не останется небольшая петля. Проденьте иглу через петлю в направлении, противоположном тому, которое вы пропустили под петлей, а затем затяните петлю вокруг рабочей нити.

8.Обрежьте обе нити — нить от отработанного узла и рабочую нить — рядом с обратной стороной французского узла.

Хотя этот метод определенно замедляет вышивание французских узлов, это верный способ надежно пришить изолированный французский узел к ткани, не оставляя тяжелых узлов на обратной стороне ткани и не оставляя темных нитей позади ткани, между французскими узлами. узлы.

И хотя на первый взгляд эти методы могут показаться длинными и сложными, я обещаю, что все методы, продемонстрированные выше, являются безопасными и простыми способами запуска нитей без использования узлов практически в любой ситуации сшивания.Как только вы привыкнете к этим методам, они станут вашей второй натурой, и вы порадуетесь тому факту, что вы можете запускать нитки быстро и безопасно, не беспокоясь о том, что на обратной стороне вышивки остаются узлы!

Не позволяйте узлам сдерживать вас!

С учетом всего сказанного, если вы действительно предпочитаете начинать вышивание с узлов, и сама идея изменения ваших методов навсегда оттолкнет вас от вышивания, не переживайте! Используйте узел!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.