Как выкроить волан на юбку: Шьём юбки на любой вкус. Часть 6 — Подружки

Шьём юбки на любой вкус. Часть 6 - Подружки

44 варианта моделирования!!!! 

Прямая юбка с фигурной кокеткой и воланами по бокам


Юбка рекомендуется для фигур с тонкой талией и широкими бедрами, (полными ногами), так как воланы скрывают эту часть тела, а отрезная кокетка будет стройнить. Используются любые ткани плательной группы, возможны полупрозрачные, так как при наложении воланов в два раза уменьшается прозрачность ткани.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ

Строим основу конструкции прямой юбки. (рис. 14).

Обе вытачки на переднем и заднем полотнищах закрываются. На заднем полотнище кокетку отрезать по линии АБ (рис 52). Нижнюю часть АНН3Б разрезать и раздвинуть по линиям раздвижки. Чем больше раздвижка по низу, тем более клешевая юбка будет внизу.

Рис. 52. Чертеж выкройки прямой юбки с оборками по бокам.

1. Отрезать кокетку по линии А1Б1, закрывая вытачку.

2. Раздвинуть нижнее полотнище юбки по линии h2h5.

3. Раздвинуть оборку, вшиваемую б кокетку по линии А2Б2.

4. Отрезать центральную часть нижнего полотнища по линиям A1A3 и h2h4.
Рис. 53. Моделирование спинки


Рис. 54. Моделирование переда.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ

1. Сметать и стачать воланы по боковым швам.

2. Швы заутюжить, предварительно обметав.

3. Приметать и притачать маленький волан к центральной части переднего полотнища.

4. Затем ту же операцию провести с большим воланом.

5. Приметать и втачать «молнию» на кокетке спинки (одну сторону «молнии» приметать встык к зубцам и пристрочить швом 0,1 см; вторую сторону «молнии», перекрыв зубцы, притачать швом 0,7-1 см).

6. Соединить заднее полотнище юбки по центру, шов обметать и разутюжить.

7. Приметать и притачать волан заднего полотнища к кокетке, шов заутюжить в сторону кокетки. Дать отделочную строчку на 0,7 см.

Приметать и притачать воланы переднего полотнища к кокетке, шов заутюжить в сторону кокетки. Дать отделочную строчку на 0,1 см от края. По кокетке притачать отделочную тесьму параллельно фигурному краю кокетки.

9. Соединить юбку по боковым швам.

10. Заготовить пояс: на прямую полоску ткани шириной 8-10 см наклеить с изнанки клеевой прокламилин (флизелин ). Переутюжить по полам и вытянуть с помощью утюга ту часть, которая будет пришиваться к юбке (для плотно го облегания пояса по фигуре), Пояс должен иметь вид, показанный на рис. 55, Приметать и притачать верхнюю часть пояса к кокетке, оставляя заход 3-5 см под пуговицу. Нижнюю часть пояса подвернуть вовнутрь и закрепить отделочной строчкой, настрочив ее с лицевой стороны на 0,1 см по верхней части пояса.

11. Подстрочить низ юбки, обметав и подвернув его на 0,5 см.

12. Пробить петлю и пришить пуговицу.

13. Отутюжить изделие.

Рис. 55. Внешний вид пояса.

ПЛАН РАСКЛАДКИ И РАСХОД ТКАНИ

Раскладка лекал приведена на рис 56.
 Рис. 56. Расклад лекал на ткани для прямой юбки с оборками по бокам

Прямая юбка с запахом, переходящим в волан

Такая юбка рекомендуется для торжественных случаев праздников. Может быть выполнена из нарядных тканей типа велюра велюре трейча , бархата и также из тканей плательно-костюмноп труппы: бостона, саржи. Можно выполнить из креп-сатина , эффект будет заключаться в том, что в данном фасоне видна изнаночная сторона волана, которая в креп-сатине является блестящей и. будет выглядеть как отделка.

Такой фасон рекомендуется для типовых фигур с узкими бедрами и красивыми ногами, так как перед юбки получается слегка завышенным, а волан приковывает внимание к бедрам.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ

Построение спинки и левой половинки пе реда точно такое же, как чертеж прямой двух шовной юбки, только низ оформляется фигурно

по лекалам, согласно желаемой кривизны низа.

Запах: откладываем по прямой влево Т1Т1-1 равное желаемой ширине запаха от 5 см и больше, вплоть до боковой точки Т 2 на правом полотнище, но точки T1 середин и центра переда при пошиве должны быть совмещены. Кривизна низа зависит от длины отрезка h2Н1-1 вверх. Чем больше его длина, тем круче линия низа внизу, тем выше будут расходиться полы на юбке (рис. 58),

В данной модели существует украшение юбки, по внешнему виду напоминающее «кокилье «. Настоящее «кокилье » выкраивают по спирали. Чем меньше диаметр круга, тем больше фалд будет на «кокилье *. Но в данном случае нет отрезной линии, в которую вшивалось бы «кокилье «.

Длина верхней падающей части волана соответствует отрезку T1T4 или T1Т5, или Т1Т6 на чертеже. Чем выше отрезок Т4Т6, тем больше будет фалдить волан. Его можно сделать почти перпендикулярно середине переднего полотнища T1h2. Край волана оформляется фигурно по лекалам.

Рис. 58. Чертеж выкройки прямой юбки с запахом, переходящим в волан.

МАШИННЫЕ ШВЫ

Машинные швы по назначению делятся на соединительные, краевые и отделочные. К соединительным швам относятся: Стачной {применяется для соединения всех деталей) — две детали складывают лицом к лицу. Срезы уравнивают и стачивают. Ширина шёэ зависит от назначения и свойства ткани. Для всех деталей верха и подкладки ширина шва — 1 см. Для соединения вытачек -1,5 см.

Рос строчной (применяется для соединения и отделки деталей s толстых тканях и плохо поддающихся влажной тепловой обработке) — выполняется как стачной, только после разутюжки с лица по обе стороны прокладывают отделочную строчку по фасону. Надстрочной, с открытым срезом (для соединения и отделки деталей из хлопчатобумажных тканей, кожи, замши) — стачивают две детали, уравнивая срезы, Детали раскладывают, шов заутюживают. С лица прокладывают отделочную строчку.

Надстрочной, с закрытым срезом [в изделиях из толстых тканей и без подкладки) — при стачивании переднюю деталь выпускают на ширину отделочной строчки и строчат на 0.5-0,7 см от верхней детали. Заутюживают шов в сторону меньшего среза и настрачивают.

Накладной, с закрытым срезом (для соединения кокеток с основной деталью) — срез кокотки заметывают, укладывают на основную деталь и настрачивают.

Шов в стык (для соединения прокладок в тонких тканях) — полоску ткани подкладывают под срезы, строчат на 0,5 см, а затем по середине прокладывают зигзаг

Двойной шов (для обработки мешковины карманов) -д ве детали складывают изнанкой внутрь и строчат швом 0,3-0 >5 см. Деталь вывертывают и прокладывают вторую строчку на 0,5- 0.7 см,

Краевые швы применяются для обработки краев деталей.

Шов вподгибку с открытым срезом (для обработки краев деталей а изделиях из несыпучик тканей) — край детали подгибают по намеченной линии, заметывают, приутюживают и закрепляют строчкой на 0,2*0,3 см от среза или вручную. I Шов вподгибку с закрытым срезом (для обработки краев изделий из тонких сыпучих тканей) — край детали перегибают по намеченной линии, заметывают. Срез подгибают на 0,7-1 см, заметывают и закрепляют на 0,1-0,2 см от подогнутого края.

Окантовочный шов с закрытым срезом (для обработки срезов) — полоску выкраивают под углом 45 градусов шириной 4,5-S см. Заутюживают полоску и настрачивают швом 0,5-0,7 см. Затем полоской огибают срез шва и закрепляют шов притачивания полоски.

Обтачные швы. Обтачной шов в раскол (для обработки краев) — после обтачивания вывертывают деталь и выметывают, шов располагают в раскол.

Обтачной шов в рамку (для обработки прорезных карманов) — после обтачивания кармана и разрезания шва разутюживают и обтачкой огибают разутюженный срез.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ

1. Вытачки нужны для создания выпуклости на отдельных участках детали и для создания формы изделий, прилегающих по линии талии.

Для обработки вытачек детали складывают лицевой стороной внутрь так, чтобы стороны ее совместились. Вытачку скалывают несколькими булавками, располагая их перпендикулярно к линии сметывания. Сметывают вытачки от вершины к срезу, стачивают — от среза, сходя на нет. Затем удаляют нитки сметывания и закрепляют машинной строчкой. Для этого концы нитей завязывают узлом,

Приутюживают сгиб вытачки так, чтобы при оттягивании сгиба строчка стачивания вытачки была по прямой линии. Заутюживают запас вытачки по долевой утюга, не заходя за сгиб вытачки. Сутюживают слабину в конце вытачки. Если вытачка очень глубокая, то сметывание производит по наиболее косой стороне вытачки, а выметывают — наоборот. У вытачек, расположенных вертикально, запас заутюживают к середине изделия.

Согласно предыдущим записям обработать вытачки на спинке и передних полотнищах юбки, запасы заутюжить к центру,

2. Стачать средний шов спинки, оставляя сверху отрезок доя втачивания «молнии».

3. Вметать и втачать «молнию» в средний шок спинки. Приутюжить .

4. Обработать левую половину переда приметочным подбортом , выкроенным по форме низа. На подборт предварительно приклеить утюгом клеевой флизелин . Сложить подборт лицевой стороной с лицом юбки, притачать. Подборт отвернуть на изнанку юбки, выметать, выпуская кант со стороны подборта 0,1 см.

5. Обработать край оборки на правом полотнище юбки либо обметыванием на специальной машине с подгибом обрезного края внутрь, либо на стачивающей машине с двойным подгибом края при помощи специальной лапки. Обработанный край волана, приутюжить , слегка растягивая.

6. Обработать низ спинки юбки швом с двойной подгибкой, приутюжить ,

7. Соединить боковые швы юбки, стачать. Швы обметать, заутюжить в сторону спинки.

8. Верх юбки обработать притачным поясом, согласно записям, приведенным выше. Пояс приутюжить с изнаночной стороны изделия через влажную проутюжку .

9. Пробить петлю и пришить пуговицу. Изделие готово.

ПЛАН РАСКЛАДКИ И РАСХОД ТКАНИ

Данная модель юбки кроится в рал порот , так как передние половины не симметричны. Раскладка лекал приведена на рис. 59.

Рис. 59. Расклад лекал на ткани для прямой юбки с запахом, переходящим в волан.

Прямая юбка с притачным воланом 

Юбка романтического стиля, прямого силуэта. Предназначена для особо торжественных случаев. Может выполняться из велюра, бархата, спандекса

Впереди рельефная линия притачного волана слезка смещена вправо. Оборка с одной стороны втачивается в подрез, а вверху, слегка присборенная — в поле юбки. Конструкция выполнена на основе чертежа прямой двух шовной юбки. Дополнительно выкраивается волан.

Такой фасон рекомендуется для стройных фигур с классическими бедрами и талией. Низ волана отделан контрастной тесьмой.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ

Построение волана. Волан строится по принципу конической юбки.

Проводим вертикальную линию с вершиной в точке О. Верхняя часть волана, встрачиваемая в пояс должна быть в 1,5 раза больше половины талии переда Т1Т2 Длина кривой T1T8 больше Т1Т2 в 1,5 рада для сборки Т8Т10 равно длине отметного края волана.

Точку Т10 соединить с точкой Н 1 выпуклой кривой.

Длина отрезка T1h2 на чертеже волана (рис, 61) должна равняться отрезку T1h2 на чертеже юбки (рис. 62).

Рис. 62. Чертеж выкройки прямой юбки с притачным воланом.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ

Рис. 61. Чертеж волана.

1. Сметать и стачать вытачки на заднем полотнище юбки, заутюжить их к центру. Сметать и стачать вытачку на левом переднем по лотнище . Заутюжить к центру.

2. Обметать низ волана обметочным швом с подгибом края на 0,5 см. По низу волана настрочить тесьму. Можно настрочить на специальной 2-х игольной машине с приспособлением, которое позволяет настрачивать тесьму шириной от 5 до 38 мм с двух сторон за один прием. Можно настрочить на универсальной машине, прокладывая строчки последовательно с двух сторон.

Концы тесьмы при дальнейшей обработке должны входить в швы.

3. Ту часть волана, которая будет вставляться в поле, собирают последовательно на две нитки машинной строчкой и шириной стежка 4-5 мм. Собрать в сборку равную половине ширины переда.

4. Длинный край волана приколоть булавка ми к бортовому среду юбки, накладывая изнанкой на лицевую сторону юбки,

5. Край обработать приметочным подбортом , выкроенным по прямой нити основы шириной 6-7 см. Внизу обтачать под борт под прямым углом к линии борта. Вывернуть, приутюжить . Получается чистый и аккуратный край

6. Точно так же обработать другой бортовой срез полотнища юбки с вытачиванием под борта внизу на одинаковую величину с левым полот нищем .

7. Соединить боковые швы юбки, склады лая заднюю часть юбки с передними полотнищами лицом к лицу. Стачать швом 1 см, обметать, за утюжить в сторону заднего полотнища.

8. Обработать низ юбки: обметать край, под строчить , загибая припуск на изнаночную сторону на величину вытачивания подбортов .

9. Верхний край юбки обработать притачным поясом от борта до борта через всю ширину юбки. Пояс приутюжить с изнаночной стороны через влажную проутюжку .

10- Юбку сложить, совмещая центры переда в точке T1 (линия середины). На верхнем поле

на поясе пробить две петли под величину пуговиц. Совмещал линию середины, наметать местоположение пуговицы путем прокалывания петли в середине булавкой. На намеченном месте пришить пуговицу.

11. Юбку отутюжить и повесить для обвески и полного просыхания на 40-45 мин.

ПЛАН РАСКЛАДКИ И РАСХОД ТКАНИ

Раскрой юбки производится вразворот ткани, Раскладка лекал приведена на рис. 63.


Рис. 63. Расклад лекал на ткани для прямой юбки с притачным воланом.

Прямая юбка с рельефами и боковыми воланами 

Юбка прямого силуэта, романтического стиля. Элемент романтизма вносит фигура ноя оборка, которая выполнена из гипюра либо другого кружевного полотна. Сама юбка выполнена из однотоняой непрозрачной ткани. Отделкой служат отделочные строчки из строчного шелка, выполненные по фасонным линиям, и пряжка на пояс (рис. 64). Такая юбка рекомендуется для фигур с чрезмерно узкими, бедрами, так как оборка зрительно увеличивает линию бедра. Будет к лицу для женщин любой возрастной группы.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ

Основа берется с базисной сетки чертежа прямой двухшовной юбки. На лекалах наносятся фасонные линии (рис. 14).

1. Отрезная часть центра переда — а1а2 — по фасону (рис 65).

2. Вершина вытачки переда точка б по перпендикуляру переносится на фасонную линию а1а2. Получаем новую точку вершины вытачки точку б 1 ..

3. Соединяем вторую точку вытачки а с вер шиной точки б1 П олучается новая сторона вытачки — отрезок аб1. Таким образом мы перенесли вытачку в рельеф.

4. Далее наносится фасонная линия кокетки. На рельефе и бедре выбираются точки кокетки, которые потом соединяются прямой.

5. По заднему полотнищу проводятся те же самые фасонные линии и переносятся вытачки.

6. По спинке откладываем отрезок Т2в1 точно такой же длины, как по переду Т2в. Это точка кокетки по боку.

7. Точка г 1 по спинке соответствует точке г с переднего полотнища юбки,

8. Далее выбирается конфигурация и вели чина волана, который потом будет путем моделирования раздвигаться, На чертеже волан нарисован пунктиром.

Из чертежа переда и спинки вынимают части вгед и в1г1е1д1. Затем путем раздвижки

получаем воланы.

10. Детали оборки режутся линиями, параллельные линиям рельефа по заднему и переднему полотнищам и раздвигаются на нужную ширину.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ УСАДКИ

1. При сметывании двух долевых срезов верхний слегка натягивают,

2. При сметывании двух поперечных (косых) срезов нижний слегка послабляют.

3. При сметывании косого и долевого среза сверху располагают косой,

4. При сметывании двух тканей, из которых одна тонкая, тонкую располагают сверху.


ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ

1. Стачать волан по боковым швам, обметать заутюжить.

2. Обработать низ волана двойным «московским» швом.

3. Верх воланов собрать на дне машинные строчки.

4. Соединить боковые швы кокеток, а левый бок вметать и втачать «молнию».

5. Соединить боковые швы нижних частей юбки.

6. Приметать и притачать воланы к нижним частям кокеток.

7. Соединить кокетки с нижними частями юбки, совмещал боковые швы. Шов соединения кокетки обметать, заутюжить в сторону кокетки и с лицевой стороны дать отделочную строчку шелком на 0,5 см от края.

8. Соединить боковые части юбки с волана- Ми с центральными частями переда и спинки. Швы притачивания обметать, заутюжить в сторону Центра и дать отделочные строчки на 0,5 см от Края.

9. Подстрочить низ юбки, предварительно обметав,

10. Верх юбки обработать притачным поясом.

ПЛАН РАСКЛАДКИ И РАСХОД ТКАНИ

Раскрой юбки производится вразворот ткани. Раскладка лекал приведена на рис. 67.



Шьем воланы - самые понятные уроки. Часть 4.

На чтение 5 мин. Просмотров 15.4k. Опубликовано Обновлено

И снова добрый день, продолжаем учиться конструировать воланы. Того, кто присоединился к нам только сейчас, приглашаю в первую статью этого цикла – там мы подробненько в фотографиях разбираемся, какие бывают воланы. Во второй части цикла – мы изучаем классический «бубликовый» способ построить волан. В третье части мы учимся делать воланы с различной степенью волнистости – слабоволнистые воланы или наоборот, воланы с сильно закрученной волной.

А сегодня речь пойдет о втором обещанном способе нарисовать волан – это УЛИТОЧНЫЙ ИЛИ СПИРАЛЬНЫЙ СПОСОБ.

СПИРАЛЬНЫЙ СПОСОБ РАСКРОЯ ВОЛАНОВ.

Для каких воланов он подходит, а для каких нет.

Этим способом можно нарисовать волан прямо на ткани и выкроить его с минимальными отходами ткани. Таким способом можно из небольшого кусочка ткани выкроить волан достаточно большой длины.

Единственное, что в этом волане меня смущает – он имеет неодинаковую степень волнистости по своей длине – то есть с одного конца волан имеет сильно закрученные волны, а с другого конца получаются легкая волнистость.

Это значит, что если вам нужен волан одинаковой степени волнистости – например ярусные воланы на юбку или платье – то этот способ не подходит.

Этот способ годится, если вам нужны воланы для ассиметричного или хаотичного оформления  платья или юбки– для жабо или например, если вы делаете У-образное оформление горловины воланом – то есть в тех случаях когда равномерность и одинаковость завихрений волана не важна. В первой части этого цикла статей – есть много фотографий разных моделей воланов – можно туда вернуться и напомнить себе, о каких случаях здесь идет речь.

Сейчас я покажу, как рисовать волан таким улиточным способом – вот тут пошагово все рассказано.

Как вы поняли, точки, расположенные на каждой из четырех перекладин крестовины, служат нам ориентирами для правильного и равномерного рисования улитки.

Одинаковое расстояние между точками позволяет нам выкроить волан одинаковой ширины по всей своей длине. В данном случае мы получим волан шириной в 4 см.

Обратите внимание, что каждый новый виток волана имеет больший размер окружности, чем предыдущий виток. Именно поэтому волан по мере своего удаления от центра теряет «свою волнистость».

И получается, что в расправленном виде тот конец волана, что ближе к центру, будет иметь больше волнистостей, чем его противоположный хвост (удаленный от центра крестовины).

То есть этот улиточный способ раскроя волана — в итоге дает нам волан с неравномерной степенью волнистости. Поэтому такой волан годится для тех моделей где не нужна равномерность волнистости.

Как разрезать волан я показала пунктирной линией..

КАК РАССЧИТАТЬ ДЛИНУ ВОЛАНА ВНУТРИ «УЛИТКИ»

Теперь у вас должен возникнуть вопрос:

«А как рассчитать длину такого волана? Как долго нужно «наматывать улитку», чтобы получить волан… ну допустим, в 60 см длиной?

Отвечаю:

Вполне вероятно, что тут есть хитрая математическая формула. Но с годами я уже подрастеряла все свои навыки математического мышления. Поэтому я покажу вам один нехитрый способ. Мне кажется, что он даже лучше всяких формул вам поможет просчитать длину волана внутри улитки.

Вот как я это делаю:

Допустим, нам нужен волан в 60 см и шириной в 4 см. Рисуем крестовину – на всякий случай стороны крестовины рисуем побольше, с запасом. Далее на сторонах крестовины отмечаем все точки, какие надо – первые точки в 3 см от края креста (хотя можно и не в трех см. а на любом другом расстоянии начать) – далее расставили все остальные точечки  и начали «наматывать» карандашем линии вокруг цетра крестовины– рисовать улитку.

Нарисовали немного витков и остановились. Сейчас надо проверить длину нарисовавшегося волана – может уже хватит рисовать?

Для этого берем нитку, отмеряем на ней  отрезок в 60 см (столько, сколько нам нужно волана) – отрезаем этот кусок нитки. Она будет нам служить мерилом длины волана.

А теперь эту нитку укладываем по спиральке улитки – от того места в центре улитки, где начинается «хобот» волана, и двигаемся по кругу к хвосту. В том месте, где нитка закончилась, и будет край нашего волана длинной в 60 см.

Вот так и проверяем – если улитка закончилась раньше, чем отрезок нитки, значит надо еще продолжить рисовать нашу спиральку. А если улитки хватило – значит, хватит рисовать – можно вырезать волан.

Вот и все про этот улиточный способ раскроя.

Теперь давайте перейдем в пятый урок нашего воланного цикла статей и чуть-чуть передохнем – в этом уроке мы поговорим о рюшах и оборках.

Можете сразу перепрыгнуть в шестой урок – там я покажу несколько способов пришива волана к платью,

Или, если не терпится узнать о свободном моделировании волана, приглашаю вас сразу в седьмую статью цикла, где мы сами будем моделировать фигурные воланы.

Удачного вам пошива.

Ольга Клишевская, специально для сайта «Женские разговоры».

 

Мастер-класс смотреть онлайн: Красивый волан к нижней юбке


Меня часто спрашивают как делаются такие красивые нижние юбки к свадебным платьям. Вот сегодня я и расскажу об этом. А делаются они просто.
Форму таким юбкам задают воланы и именно от их кроя, качества обработки и количества зависит то какой будет юбка у платья.
Нижняя юбка должна быть обязательно, хотя бы просто подкладочная ткань и один ряд сетки средней мягкости. Потому что даже такая, она сыграет свою положительную роль для наряда.
Во-первых платье не будет "липнуть" к ногам, во-вторых если ткань тонкая и сама по себе форму не держит, то нижняя юбка придаст форму и объём, а в-третьих это ещё одна дополнительная возможность скорректировать недостатки фигуры и правильно расставить акценты в пропорциях.
Что бы получилась форма юбки "рыбка", так любимая многими или "гвоздика" нужно валаны выкраивать невысокими - не более 50 см.
Напомню, а для тех кто не знает скажу, что при покрое "рыбка" платье зауживается от линии бёдер к коленям, а от колена резко клешиться. Для того что бы низ юбки был на контрасте объёмов очень пышным, нижних воланов нужно гораздо больше, чем при крое "гвоздика".

Не менее 3-5 слоёв и это ещё будет зависеть от толщины лески которой вы будете обрабатывать воланы и от жёсткости сетки. Я чаще использую очень жёсткую сетку с крупной ячейкой и леску № 7 или 8, а бывает что №9. Всё зависит от желания заказчика и требования модели.

На верхнем снимке покрой "рыбка", а на нижнем "гвоздика". Во втором варианте нет зауженности к коленям и клешение юбки платья идёт от линии чуть ниже линии бёдер, а сам волан вырезается не более 25 см в длину, по этому он только поднимает края платья.

Для начала нужно построить базовую выкройку волана. Я строила просто: на кальку в середину листа положила обычное чайное блюдечко вверх дном и обвела. У меня получился круг с диной окружности 33,5 см.
Нам ещё пригодится эта мерка. Дальше я разметила эту окружность на много точек (чем больше тем лучше), например через каждый сантиметр. И из каждой этой точки я откладывала в длину 32 см, из них 30 см это длина волана в готовом виде, 1 см вверху волана на припуск шва притачивания и ещё 1 см на обработку низа.
Соединяем все отметки второго круга. В результате у меня получился большой круг и маленький, внутренний. Так выглядит волан.

Нужно сделать расчёт количества воланов в одном ряду и потом посчитать сколько у вас их всего должно быть.

Для этого промеряйте вашу длину внутреней окружности (у меня это - зз,5см) 2см уйдёт на растяжение из-за косины кроя и 2 см нам нужно будет на припуски швов при стачивании между собой воланов.
Поэтому мы просто не берём в расчёт припуски на швы, они образуются сами собой. Поскольку выкройка у меня уже давно готова, то я делаю эти подсчёты прежде чем иду покупать сетку.
Теперь нужно разложить эту выкройку на сетке. Я обычно покупаю жёсткую сетку шириной 1,8 м, очень удобно кроить. Я поэтому и сделала такую выкройку под ширину этой сетки, что бы не было лишних, бестолковых отходов.
Если эту сетку сложить попалам вдвойне, то получится сразу два волана впритык к кромке, что и требовалось. И рассчитывать легко и кроить удобно. После того как выкрою воланы, в одном месте строго по долевой разрезаю, смотрим на фото.

Поскольку я уже знаю сколько воланов мне нужно на один ряд, то просто их стачиваю между собой двойным швом.

После того как воланы стачали, получаем вот такой их вид. Не пугайтесь это руки моего мужа.

Вот в таком виде ряды воланов нашиваются на подкладку платья. Только сначала нужно обработать край волана выбраным вами способом.
Это может быть обработка леской или косой бейкой. МК на эту тему есть у меня в блоге. Это самые распространённые виды обработки края воланов.
И ещё одна тонкость. Часто задаваемый вопрос - а как нашиваются эти воланы - один ниже другого? Нет. Все ряды воланов нашиваются в одно место, т.е. по одной линии. Из-за собственной пышности они сами раскрываются "гвоздичкой" и смотрятся очень красиво.

Всем удачи!

Мастер-класс смотреть онлайн: Мастер-класс: ярусная юбка воланами. От математической модели до реального воплощения. Часть третья, заключительная. Пошаговая инструкция по пошиву

Для тех, кто еще не устал и хочет узнать, чем же этот детектив с лирическими отступлениями завершится, предлагаю заключительную серию. Еще раз хочу напомнить сюжет: рассматривается частный случай юбки, которую можно сконструировать по моему мастер-классу, опубликованному год назад.

После того, как была разработана выкройка юбки, нарезано 18 лоскутков с карандашными рисунками на изнанке, пришло время собирать камни детали.

Поглядывая на кучки тщательно вырезанных по разметке лоскутков, предвкушаем медитативный процесс созидания новой юбки. Постараюсь и я не слишком отвлекаться на лирические отступления.

Итак, начнем. Берем деталь №1 из кучки “C” и деталь №1 из кучки “B”. Тщательно совмещая метки, скалываем их булавками и стачиваем. Булавки должны быть строго перпендикулярны линии размеченного шва, если вы не хотите неприятностей со швейной машинкой.

Повторяем эту операцию 6 раз — по числу клиньев и получаем кучку с условным именем “D”.

“Переходим на следующий уровень”, берем деталь №1(1C+1B) из кучки “D” и деталь №1 из кучки “A”. Тщательно совмещая метки, скалываем их булавками и стачиваем. Булавки опять должны быть строго перпендикулярны линии размеченного шва, если вы по прежнему не хотите неприятностей со швейной машинкой.

Повторяем эту операцию 6 раз — по числу клиньев — фомируем свежую кучку. Теперь уже не важно, как эта “кучка” называется, потому что теперь надо привеси в надлежащий вид изнанку будущей юбки.

Я использую оверлок для обработки швов. На мой взгляд в большинстве случаев это ускоряет процесс. Однако не всегда добавляет эстетики, имхо.

Лирическое отступление №1: Жакетики без подкладки я предпочитаю обрабатывать декоративными обметочными швами на машинке. Благо на моей машинке их много. Нитки использую гармонирующие, но не “цвет в цвет”. Долго, но мне нравится результат. Оверложеный край также можно сделать более привлекательным, если хотя бы в один из петлителей заправить секционно-окрашенные нитки. Однако, в предлагаемом варианте банальная черная нитка выглядит, как отделочная на фоне “не до” черной пестроты.

Припуски горизонтальных швов срезаем до 7-10 мм, обрабатываем края и заутюживаем вверх. Повторяем эту операцию 12 раз – по числу клиньев для двух ярусов.

Лирическое отступление №2: в данном случае я следую технологии, но, например, в этой юбке я заутюживала вниз шов между нижним и средним ярусом, чтобы на белой ткани не было заметно припуска.

Затем обрабатываем края вертикальных припусков на швы. Срез по подолу и припуск на кулиску не обрабатываем. Заодно выравниваем припуски по вертикальным швам до 10-12мм.

Таким образом мы получили “Набор для пошива юбки-шестиклинки на резинке”.

Переходим к стачиванию клиньев. Поскольку выкройка рассчитана точно по меркам, можно смело строчить. Ну… это, если вы доверяете расчетам, а мерки снимали аккуратно и без “приукрашивания действительности”. Я своим расчетам доверяю. Тем более, что юбка на резинке, следовательно предполагается не самое строгое облегание.

Лирическое отступление №3: если недоверие все же беспокит где-то в глубине души или сознания, то можно швы на некоторых участках прострочить стежком 5-6мм. Например, отступить 2см от линии талии и 20-25см прострочить “наметочно”. Таким образом можно потом не много, максимум 2-3см на всю юбку, выпустить в бедрах, если уж при расчете выкройки рука дрогнула и занесла в ячейку не истинную величину, а ту, которая планировалась через 5-10-20 дней строгой диеты. Также можно немного и убрать в швы в области бедер, если есть желание. Но все эти операции негативно скажутся на линии кроя, так что лучше сразу правильно рассчитать.

Главная задача при стачивании клиньев – это макимально точно совместить горионтальные швы и рисунок полоски. Для этого скалываем клинья булавками, сначала точно совмещая швы стачивания ярусов, затем просто добавляем булавки там, где удобно, совмещая разметку вертикальных швов. Булавки опять должны быть строго перпендикулярны линии размеченного шва, если вы попрежнему не хотите неприятностей со швейной машинкой.

Стачиваем клинья между собой, стараясь не нарушить совмещение горизонтальных швов. Повторяем эту операцию 6 раз, по числу клиньев. Швы разутюживаем.

Теперь, когда вертикальные швы на нашей шестиклинке готовы, можно обметать припуск на подгибку по подолу юбки.

А сейчас — немного рутины, которая мне позволяет потом съэкономить нервы. Берем контрасные по цвету, “бросовые”, нитки и прометываем линию подола и линии разметки поясной кулиски. Таким образом переносим линии разметки на лицевую сторону.

Лирическое отступление №4: все мои попытки устранить этот этап приводили к неаккуратности и неточности и, как следствие, переделкам. Если Вам удается обоходиться без этой рутины – поступайте, как Вам удобнее. Или, возможно, у Вас есть другой способ переноса линий кроя на лицевую сторону.

Если с переносом линий на лицевую сторону я переусердствовала, то “потерянное время” попробуем наверстать небольшой оптимизацией процесса обработки поясной кулиски.

Для начала можно загладить кулиску по намеченным линиям сгиба, особенно этот момент важен для сложных тканей, но и для ситчика тоже не будет лишним.

Затем берем резинку, заготовленную для пояса, и размечаем на ней булавками шесть отрезков равной длины – по числу клиньев. Первую булавку вкалываем на расстоянии 1-1.5 см от края – припуск на шов. Тут возникает сложный и ответственный вопрос: “Какой длины должен быть отрезок для разметки?”. Очевидный ответ: Обхват Талии/число клиньев – в подавляющем большинстве случаев ошибочен. Вводную лекцию по сопромату пропустим и перейдем сразу к практике. Надо взять эластичную ленту(резинку) и обернуть ее вокруг талии настолько туго, насколько лично вам комфортно. Затем измерить полученный отрезок эластичной ленты (резинки) в нерастянутом состоянии и разделить на число клиньев. Вот такой способ более надежен. Но! Все равно, надо еще учесть жесткость ткани юбки и упругость резинки. Так что вопрос о формуле расчета “отрезка для разметки” остается открытым. Жду ваших предложений.

Совмещая первую булавку разметки с любым из вертикальных швов, фиксируем резинку к припуску кулиски, вколов булавку перпендикулярно той, что служит разметкой, разметочную – вынимаем. Пришиваем резинку точно в шов стачивания клиньев. Затем поворачиваем полотно, закрепляем вторую разметочную булавку точно в шов стачивания следующей пары клиньев. Пришиваем резинку швом “зиг-заг” к припуску кулиски, совмещая край резинки с разметкой сгиба, при этом резинку натягиваем, удерживая двумя руками. Пристрочив резинку между первой парой клиньев, повторяем операцию последовательно шесть раз – по числу клиньев.

Когда “круг замкнулся”, завершаем процесс: повернув полотно, стачиваем внахлест тесьму резинки. Торжественно “разрезаем ленточку”, удаляя излишки резинки.

Эластичную тесьму отогнуть на внутреннюю часть кулиски точно совмещая линию шва на припуске и на юбке. Пристрочить тесьму точно в шов. Повторить операцию для всех клиньев.

Кулиску с резинкой отогнуть внутрь по разметке и приколоть булавками, совмещая линии вертикальных швов на кулиске и на юбке. Пристрочить кулиску к полотну юбки “в край”.

Припуск на подгибку юбки отвернуть на изнанку, точно по размеченной линии и приметать. Следите за совмещением вертикальных швов на юбке и припуске. Подол юбки отутюжить так, чтобы на припуске не было заломов.

Юбку отстрочить с лицевой стороны на расстоянии 12 мм от края.

Уфф…Теперь осталось только выдернуть наметку и отутюжить юбку целиком. Можно наряжаться и фотографироваться. Я же буду наряжать свою любимую модель, создавая различные образы. А для начала просто посмотрим на результат:

Все воланы! Стили юбок 1850-х годов - исторический шитье

Если вы любите делать и носить оборки (также известные как глубокие оборки), то добро пожаловать в моду 1850-х годов!

Между скромными, милыми и простыми тенденциями 1840-х годов и колышущимися кольцами и истерзанной войной модой начала 1860-х годов появились вычурные, воздушные и причудливые стили 1850-х годов. Это десятилетие было посвящено юбке. (Да, и рукава тоже, но это уже для другой статьи.)

1851 Сентябрь Годейская книга леди

Когда наши предки увидели наступление 1850 года, юбки, как правило, были однослойными с плиссированными картриджами или узкими складками по размеру талии и прикреплялись к внутренней части лифа, как это делалось в 1840-х годах.

Вы также можете найти центральный передний планшет (передний фартук), который был так популярен в 1830-40-х годах, и до 1860 года он оставался заметным на юбке.

В 1850-е годы юбки можно было закрепить на отдельном поясе и носить отдельно или с лентой, прикрепленной к корсажу для цельного платья. К середине 1850-х годов эти два предмета остались бы отдельными, за исключением небольшого крючка и стержней, соединяющих их вместе в центре спины и боковых швах в некоторых стилях.

Поддерживали полный силуэт юбки слои нижних юбок, при этом нижняя юбка с шнурком служила основной опорой основания, а другие простые, с рюшами, многоярусными или вышитыми.

Но если есть что-нибудь, что могло бы описать юбки 1850-х, то это определенно Воланы !

Иногда один, иногда пять, но обычно два или три. Юбка может быть красивой с рюшами с дюжиной крошечных рядов или простым принтом в виде рамки вдоль горизонтального подола.

На приведенном ниже эскизе из «Книги леди Годи», апрель 1855 года, показаны «от двадцати до двадцати четырех оборок» (слева) и простая трехуровневая юбка (справа) с отделкой на каждой оборке и по краю. О, мои оборки !!

1855 г., апрель, Godey’s Lady’s Book

На ткани à la disposition была нанесена печать с широкой рамкой вдоль одной или обеих кромок. Панели юбки разрезаются поперек (по длине ткани) и собираются или складываются, чтобы соответствовать талии. Если бы у вас были деньги на несколько ярдов, вы могли бы создать больше воланов с бордюром; хотя большинство юбок а-ля были двух-пятислойными.

Отделка на каждой волане была широко распространена в этом десятилетии. В середине викторианской эпохи бахрома была ТАКОЙ отделкой на юбках, наряду с лентами, отделкой из ткани и цветами.

«Четыре ряда сильно завязанной бахромой на юбке» - так было предложено в январе 1851 года в «Книге леди» Годи. А в январе 1855 года: «с четырьмя воланами полноты меньше обычной; у каждого из них есть два ряда бархатных лент шириной в дюйм ».

«Многие из красивейших шелковых платьев отделаны черным бархатом.Например, платье из зеленого шелка имеет три глубоких волана; на каждых шести рядах узкой бархатной ленты расположены большие фестонные узоры. Розетки, состоящие из двадцати или тридцати петель узкой бархатной ленты, закрепляются в местах стыка верхней части фестонов; эти точки доходят почти до верха волана, а розетки просто заполняют промежуток, который они оставляют ».

~ Книга леди Годи, январь 1855 г.

1855, Январь, Книга Девы Марии Годи

Если у вас есть деньги, чтобы потратиться на платье, каждую воланку можно сделать просто из глубокого кружева - никакой другой отделки не требуется! (Это, конечно, заставит ваших друзей пустить слюни.)

Основной исторический метод создания легкой юбки с воланами - это сшить базовую юбку из муслина и прикрепить оборки или глубокие оборки к основе вместо того, чтобы поднимать каждый слой до пояса. При этом не забудьте сделать основу из плотного хлопка и подобрать цвет к воланам.

Если вы действительно смелы и хотите отойти от основной моды, учтите, что костюм Bloomer произвел свое впечатление в 1851 году, а Амелия Блумер носила его до 1859 года.Просто сохраните верх юбки (длина до колен) и добавьте шаровары из той же ткани.

1855, июнь, Peterson’s Magazine

. В течение десятилетия силуэт юбки становился все шире и шире по краю.

Наряду с этим были методы, при которых юбка выглядела полной и держалась отдельно от тела. Под всеми этими пуф-юбками были надеты несколько слоев нижних юбок, многие из которых были с воланами и вышивали сами. У некоторых даже была соломенная тесьма, чтобы сделать подол жесткости.

Затем в 1856 году появился патент, который изменил женскую моду - кринолин из стальной клетки. (Вы слышите хор ангелов?)

Теперь с прочным основанием юбка может вырасти еще больше. Потребовалось меньше нижних юбок, а шнурковая нижняя юбка, или кринолин, была отброшена. Вы можете ясно видеть, что более полная форма купола преобладает по сравнению с тяжелой формой колокола первых десятилетий.

1859 Октябрь, Godey’s Lady’s Book

Одинарные верхние юбки были добавлены к базовой юбке, так как она лежала на новом металлическом каркасе.Хотя воланы все еще были в моде, они были менее популярны, чем в предыдущие годы. А поскольку в начале 1860-х годов материал стал более дорогим и дефицитным, эти дополнительные слои ткани полностью исчезли.

Чтобы сшить собственное пушистое платье 1850-х годов с оборками, начните с расчета, сколько ярдов вам понадобится для этих оборок. Тогда следите за моим постом о том, где и как ваши оборки.

Если вы ниже или выше среднего (или просто хотите, чтобы оборки на вашей юбке соответствовали таковым на модной тарелке) и не возражаете против небольшой математики, я даю здесь советы, как произвести эти вычисления.

Затем выполните следующие действия, чтобы пришить их к основе, не вырывая волосы. Танцуй в своей новой пышной юбке!

Сшили ли вы костюм 1850-х, который вам очень нравится? Вы использовали специальную ткань для оборок юбки?

Как создать выкройку юбки

Все сообщения могут содержать партнерские ссылки.

Здравствуйте, читатели Sewing Loft! Сегодня я собираюсь показать вам, как нарисовать выкройку юбки с нуля - в этом месяце никаких потертостей!

Для начала вам нужно три измерения: от талии, от бедер и от талии до бедер .Обсудим подробнее.

Талия: Это может быть ваша настоящая талия или место, где вы хотите, чтобы ваша юбка сидела. Я предпочитаю, чтобы мои юбки были выше бедер, но ниже моей реальной талии. При измерении обязательно плотно прижимайте измерительную ленту, но она не должна засасывать ее, если только вы не планируете сосать все время, пока носите юбку. Что было бы неудобно.

Бедра: Измерьте вокруг самой полной части бедра, желательно в нижнем белье или комбинезоне, но не поверх другой одежды.

От талии до бедра: Вы можете наклеить наклейку на себя на уровне ленты, держа рулетку для измерения талии и бедер, чтобы вы могли легко измерить расстояние между талией и бедром. Как вариант, вы можете обвязать себя пряжей на обоих уровнях и измерить таким образом. Это вертикальное измерение.

Хорошо, мы готовы к черновику. Возьмите крафт-бумагу или склейте кучу бумаги для принтера. Оберточная бумага тоже работает. Возьмите линейку (просвечивание полезно). Мы собираемся нарисовать 1/4 юбки для выкройки, так что вам нужно будет немного посчитать.Калькулятор (а точнее, телефон) наготове! Также убедитесь, что у вас есть карандаш, немного муслина (или обрезков ткани - достаточно, чтобы вырезать юбку) и булавки. Когда придет время подгонять муслин, вам также понадобятся друг или супруга и маркер для ткани или мел.

Но подожди, Мелисса, я не прямоугольник! Конечно нет. Это только наша отправная точка. Теперь займемся поясом.

Гибкая линейка хорошо подходит для рисования этой кривой, как и французская кривая.Или обеденную тарелку. Просто убедитесь, что большая часть изгиба приходится на верхние 3 дюйма или около того, потому что там тело изгибается больше всего.

Добавьте припуски на швы сбоку и на талии, затем проследите выкройку и добавьте припуск на шов по центру спинки, и у вас получится узор из муслина. Вырежьте переднюю часть на складке и две задние части из муслина. ВАЖНО: вы захотите отметить линию бедра на муслине.

Заколите центральный шов спинки и один боковой шов.Затем наденьте юбку на себя, наизнанку. Закалываем оставшийся боковой шов. Вам может понадобиться помощь вашего супруга или друга (или супруги?).

Начиная спереди, разгладьте руки вместе от центра и бокового шва, чтобы закрепить передние вытачки. Приколите лишнюю ткань к талии. Повторите с другой стороны. Это несложно сделать самому.

Но тогда вам понадобится ваша супруга / друг / подруга / подруга или кто-то еще, чтобы помочь вам в спине. Потому что попытка приколоть к себе дротики приводит к застреванию булавками.И другие неприятности. Так же, как вы это делали спереди, попросите друга разгладить ткань сзади и приколоть дротики на талии.

Если кисея плотно прилегает к спине, сначала выпустите булавки в центральном шве спинки, а не в боковых швах.

Далее нам нужно определить, где будут размещены эти дротики. Легче начать с этого спины, и для этого нужно немного посмотреть на себя (Боже, Бекки, посмотри на нее ... просто постарайся не петь «I Like Big Butts», пока ты это делаешь). Маркером для ткани или мелом вы хотите, чтобы ваш друг отметил точку, где ваши ягодицы начинают изгибаться к вашей спине (отметка 1) и где они начинают изгибаться к бедрам (отметка 2).

Спереди вам нужно будет проделать то же самое, за исключением того, что изгиб будет вашим животиком, а не попой. Если вы царица плоских тренировок пресса, вам могут не понадобиться дротики. И многие женщины могут втайне ненавидеть вас. Шучу. Вроде, как бы, что-то вроде. И позвольте мне заверить вас, что у меня много времени на эту следующую картину. Потому что у меня было двое детей, и у меня есть лишняя кожа и животик, чтобы это доказать.

А теперь проверьте свои боковые швы. Убедитесь, что они идут прямо по бокам.Если это не так, открепите и настройте, пока они не будут.

Теперь используйте маркер или мел, чтобы отметить булавки на боковых швах и заднем шве. Затем открепите себя с одной стороны и снимите муслин. Извините своего друга / супруга и поблагодарите их за помощь, с этого момента вы сами по себе.

Отметьте булавки, удерживающие дротики, с каждой стороны дротика. Затем вы можете удалить эти булавки.

Мы собираемся выяснить, куда деваются дротики.Измерьте свои линии, которые отметили изломы кривой на вашем теле; там, где они пересекаются, находится нижняя часть вашего дротика. Перенесите эти измерения на свой бумажный шаблон и отметьте нижнюю часть дротика. Повторите то же самое с передним дротиком на переднем элементе выкройки.

Теперь измерьте ширину стрелок на муслине.

Проведите прямую линию вверх через точку дротика перпендикулярно линии бедра на выкройке.

Повторите создание дротика для передней части, наконец, отметьте боковые швы и отрегулируйте припуски на швы.Теперь у вас есть выкройка юбки!

Теперь было бы неплохо сделать еще один муслин и проверить этот узор, прежде чем разрезать хорошую ткань, но любые изменения должны быть незначительными.

Возвращайтесь на следующей неделе, и я отвечу на ваши вопросы, а также покажу, как изменить выкройку юбки во все формы, которые я показывал на прошлой неделе. Увидимся тогда!

[ts_fab]

Как подстричь собственную челку

У тебя есть челка? Ты хочешь их? Вы можете сами подстричь челку дома - на самом деле это не так уж и сложно.Наша милая читательница Амбика (см. Выше) хотела научиться создавать челку, поэтому мой друг Рейган, парикмахер, согласился показать нам, как это делается…

Как подстричь челку самому

Совет: всегда стригите челку на сухих волосах, так как при высыхании волосы ссыхаются. Если вы подстригаете волосы, пока они еще влажные, вы можете отрезать больше, чем собирались. (Вы же не хотите выглядеть как тупой и еще тупее.)

1. Найдите место, где должна начинаться челка.
Чтобы сделать челку полностью, как у Зои Дешанель, аккуратно разделите волосы по центру. После того, как вы разделите волосы на пробор, пощупайте макушку и найдите место, где они начинают спускаться. Начиная с наклона, получится довольно густая челка, так что сделайте немного меньше. (Хотя, если у вас небольшой лоб, вы можете начать челку немного дальше назад, чтобы она была длиннее.)

2. Создайте свой треугольник.
Распространенная ошибка - просто оттягивать прядь волос и начинать стрижку до тех пор, пока она не будет выглядеть правильно, но важно начинать с правильных прядей, чтобы челка была правильной.Вы хотите создать треугольник, используя волосы между двумя верхними точками лба (ваш «высокий спад»). Будьте осторожны, не заходите слишком широко. Возьмите равные количества с каждой стороны; самое главное, чтобы ваш треугольник был ровным.

3. Соберите остальные волосы в хвост.
Скоро вы собираетесь стричься, так что не мешайте остальным прядям.

4. Разделите челку на три части: середину и две стороны.
Центр должен быть немного меньше двух других секций. (Таким образом, ваша челка будет иметь правильный наклон после стрижки.)

5. Начни стричь челку!
Сначала обрежьте центральную секцию. Потяните волосы вниз и удерживайте пальцы такой длины, какой должна быть челка, а затем подрежьте прямо под ними. (Совет: ВСЕГДА планируйте стрижку дважды: сначала сделайте длиннее, а потом сделайте более точный набросок. Даже стилисты всегда делают черновой набросок!) При стрижке полезно держать ножницы под углом, чтобы лезвия были направлены на 11 час.(Если вы режете прямо поперек, вы делаете точную линию, и у вас больше шансов, что ваша челка будет выглядеть кривой и серьезной. Если вы режете под углом, конечный результат будет более щадящим и даст более мягкую, более фактурную линию. )

6. Переходим к боковым секциям.
Чтобы длина оставалась неизменной, совместите немного центральной части со стороной, которую собираетесь обрезать. Очень важно ЗАКРЫТЬ пальцы под таким углом, чтобы челка обрамляла ваше лицо.(Видите, как Амбика держит пальцы?) Снова разрежьте ножницами, направленными на 11 часов.

Повторить с другой стороны…

7. Смочите челку и высушите феном, чтобы она стала гладкой.
Пришло время усовершенствовать челку, чтобы сделать ее ровной и сбалансированной. На этом этапе вы можете решить, хотите ли вы сделать его короче или хотите сделать всю горизонтальную часть немного больше (если это так, просто сделайте треугольник немного дальше назад).

Как мило она выглядит? Вы бы попробовали это? Было бы весело выглядеть на лето.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *