Как сварить котел отопления: отопительный котел своими руками, как сделать, сварить

Как сделать котел своими руками?

Котел является сердцем любой отопительной системы загородного дома. По сути, этот агрегат – возобновляемый источник энергии, которая превращается в тепло. Сделать котел отопления своими руками для русского человека не составит проблемы, так как он привык везде полагаться лишь на собственные силы. Для начала необходимо определиться с выбором котла.

Выбор котла отопления

Правильный выбор котла имеет большое значение для его дальнейшей эксплуатации. Если быть точным, то выбирается не котел, а вид топлива, на котором он будет работать. (См. также: Котлы отопления на дровах)

Отечественный рынок представлен следующими видами котлов:

• газовые;
• жидкотопливные;
• электрические;
• твердотопливные.

Чтобы понять об их функциональных возможностях, необходимо изучить информацию по каждому.

Сделать электрический котел отопления своими руками не составит труда. Он представляет собой некую емкость, в которую встроены электрические ТЭНы и автоматика, позволяющая управлять процессом работы.

Однако не стоит торопиться и останавливать выбор именно на нем. Его существенный недостаток – большое потребление электроэнергии, что не может отразиться на семейном бюджете. А с учетом того, что в стране наблюдается бурный рост тарифов на данный ресурс, то можно сделать вывод об экономической нецелесообразности такого котла. Его эффективнее использовать в качестве резервного источника энергии, например: вместе с твердотопливными котлами.

Газовый котел отоплениями своими руками лучше не делать вообще. Процесс его установки и монтажа весьма сложен и требует получения разрешений на эксплуатацию такого оборудования. Получить разрешение от газовых служб не так уж и просто. Необходимо, чтобы помещение, где будет установлен котел, соответствовало всем нормативам ГОСТ. Кроме того, такое оборудование нельзя устанавливать в подвалах или плохо освещаемых помещениях. А также там, где нет естественной или искусственной вентиляции, так как высокий риск задымления.

Что касается котлов на твердом топливе, то они требуют дополнительных затрат на их содержание. Кроме того, процесс эксплуатации таких котлов довольно сложен. Однако именно такие устройства, чаще всего, изготавливаются своими руками. Рассмотрим основные моменты этого процесса. (См. также: Электродный котел своими руками)

Твердотопливный котел своими руками

Твердотопливный котел – разумное решение проблемы отопления, если в местности нет газопровода. Существенным их недостатком является неполная автоматизация процесса. Топливо придется закладывать самостоятельно, очень часто своими руками. Например, угольные котлы требуют до 5 -6 закладки в день. Однако этот недостаток с лихвой перекрывается возможной экономией от использования дешевых топливных ресурсов.

Для начала необходимо изготовить камеру сгорания со стенками необходимой толщины. Обязательным элементом котла является наличие колосниковой решетки, отделяющей камеру сгорания от зольной камеры. Она оснащена дверкой для удаления твердых отходов. Теплоноситель прогревается за счет прохождения горячих продуктов горения через дымоход, который расположен непосредственно в емкости с жидкостью. Таким образом, вода нагревается. Она циркулирует по системе отопления и отдает тепло в окружающее пространство.

Достаточно часто в качестве основной детали котла используются применяющиеся ранее титаны. Они представляют собой удлиненные полые цилиндры, которые заполняются водой. В их центре расположен дымоход. Данную конструкцию достаточно оснастить хорошей печкой необходимого объема, чтобы в нее можно было загружать требуемый объем твердого топлива. Она должна обеспечивать качественное сгорание сырья при оптимальной загрузке топливных ресурсов. Если ее подобрать неправильно, возникнет необходимость ночных загрузок, что совсем неудобно. (См. также: Как самому сделать пеллетный котел)

Для изготовления твердотопливного котла необходимо произвести серьезные проектные работы. Необходимо рассчитать количество воды исходя из площади помещений, которые нужно отапливать, материала стен, а также климата местности. После выбора твердого топлива, необходимо рассчитать его объем для 1 загрузки. Без этого показателя нельзя выбрать объем топочной камеры. Что касается объема зольной камеры, то она равна ¼ от топочной камеры.

Большое внимание следует уделить толщине стенок камеры сгорания. Лучше всего использовать листовую сталь толщиной не менее 2 мм. Угольные котлы можно эффективно эксплуатировать лишь при жаропрочных сплавах.

Выбор варианта размещения котла

По данному критерию котлы подразделяются на напольные и настенные. Каждая группа имеет свои достоинства и недостатки. Настенные котлы эффективны для небольших помещений, так как обличаются незначительными габаритами. Кроме того, их эффективно используют для подогрева воды. Однако они не долговечны и обладают слабым теплообменником. Кроме того, настенные котлы зависимы от подачи электроэнергии. Любой ее перепад приведет к выходу их из строя. Самым ярким примером настенных котлов являются газовые. Однако они могут быть и напольными. Повысить производительность таких агрегатов можно с помощью вспомогательных устройств. Одним из таких является экономайзер котла. Данное устройство повышает коэффициент полезного действия установки. Экономайзер котла представляет собой теплообменник, в котором вода прогревается для подачи в котельное оборудование. Данное устройство значительно повышает стоимость навесных котлов отопления, однако его установка окупается через 3 месяца при интенсивном режиме обогрева помещения. (См. также: Котел на отработке своими руками)

Выбрать напольные котлы необходимо в случае, если помещение большой площади, так как они обладают высокой производительностью. В настенных котлах слабый теплообменник, в этом случае они быстро б вышли из строя. Напольные котлы отличаются долговечностью, зачастую их срок эксплуатации достигает 20 лет. Однако их невозможно применить для снабжения горячей водой. Следует отметить, что все твердотопливные котлы могут быть лишь напольными. Самые яркие представители данной группы котлы угольные для дома. Так как твердотопливные котлы используются для отопления чаще, рассмотрим угольные котлы поподробнее.

Котлы угольные для отопления дома

Котлы угольные для дома нашли широкое применение из-за небольшой стоимости. Кроме того, уголь – доступный топливный ресурс в нашей стране, который не отличается высокой стоимостью. Следует отметить, что при топке углем можно сжигать дополнительно и бытовой мусор, хотя производители не рекомендуют это делать. Что касается хранения топлива, то оно не требует каких-либо специальных условий.

Они подходят непривередливым владельцам загородного дома, которым не составит труда процедуры по удалению золы из дымохода и котла. Ее необходимо проводить 1 раз в 2 дня. Что касается загрузки топлива, то она осуществляется около 3 раз в день. В результате горения угля образуется зола, и выделяются вредные газы. Поэтому такое отопительное оборудование не является экологичным. Делать выбор в пользу таких агрегатов – личное дело каждое. Однако будет лучше, если они будут использоваться в качестве котлов угольных промышленных и применяться на производстве.

 Котлы угольные промышленные требуют помещения значительных размеров и хорошей системы вентиляции. Хотя изготовить их самостоятельно совсем не составит труда, эксперты сходятся во мнении, что использовать их для отопления частного дома нерационально.

Как сварить котел отопления своими руками

28.01.2016

Котлы отопления можно встретить во многих строительных торговых центрах, однако всегда есть возможность самостоятельно изготовить этот нужный в хозяйстве агрегат. Как сварить котел отопления самому, чтобы он эксплуатировался долго и без проблем?

Виды котлов

1. Электрические. Их конструкция относительно проста, а надежность такого устройства – на высоком уровне. К недостаткам использования относят постоянно повышающуюся стоимость на электричество. Также котлы мощностью выше 7 кВт запрещено подключать к сети 220 Вольт, поскольку нормы безопасности это запрещают, а вот розетка на 380 В есть далеко не в каждом доме.
2. Газовые. Их не рекомендуется создавать кустарным методом, поскольку требования к газовому оборудованию очень высокие.
3. Жидкотопливные. Обычно в данном случае используют отработанное топливо или мазут. Масло при сгорании капает на специальный поддон, где достаточно быстро сгорает и превращается в газы. Именно они ответственны за нагревание теплообменника. Недостатком этого вида котла может являться сложность выбора форсунок, подгон их диаметра до идеального, однако настоящие ценители собственноручных изделий ценят именно жидкотопливные агрегаты отопления.
4. Твердотопливные. Обычно в данном случае имеют в виду пиролизные котлы. Дерево при сгорании и недостатке кислорода разделяется на пиролизный газ и кокс. В результате этого процесса выделяется тепло. Остается лишь подмешать воздух к такому газу, и он воспламенится. Стоимость материалов для изготовления – средняя, а в связи с низкой стоимостью дерева окупаемость котла – до 4-6 месяцев.

Сборка котла

Поскольку именно твердотопливные котлы считаются самыми экономичными, именно о них и пойдет речь. Для начала следует найти документацию для сборки, как в источниках специализированной литературы, так и в интернете. Теперь можно приступать непосредственно к сборке.

Корпус должен состоять из двух слоев, а пространство между ними следует заполнить тугоплавким теплоизолирующим материалом. В первую очередь варят внутренние стенки, а затем – наружные. В нижней части следует приварить перегородку, которая призвана отделять топочный отсек от зольного. Сейчас же следует приварить отверстия для колосников, а также повсеместно наварить шпильки и ребра жесткости, благодаря которым внутренние и внешние стенки будут соединены.

Углы и стыки необходимо усилить уголками или стальной проволокой. Болгаркой нужно выпилить отверстия для окошек, как для топочного, так и для зольного отсека. Промежутки между окошечками аккуратнее всего выпиливаются болгаркой.

На приваренные к внутренним бокам штифты-фиксаторы решеток устанавливают колосники. Над ними монтируют оконную раму, на которую в свою очередь устанавливают резервуар теплообменника. Фиксация резервуара происходит ограничителями положения при помощи накладных скоб.

Установка дымоходного канал и топочного котла. Герметизация котла

Здесь потребуется теплоизолирующий материал, которым необходимо выстелить все пространство вплоть до нижнего уровня зольного отсека. Теперь можно приварить стенки проема и порог будущей дверцы. Установку материала нужно продолжить до нижнего уровня окна топочного отсека, а затем снова произвести обварку проема окошка топки. Когда проемы дверей будут отделаны металлом, можно установить двери. Монтаж дымоходного канала производится в верхней части внутренней камеры, откуда он выводится во фронтальную стену котла.

Для герметизации котла требуется установить крышки внутренней камеры, а через нее пропустить трубы подачи и обратки. Все это сваривается. Теперь нужно заложить теплоизолятор в верхней части камеры, а затем устанавливается верхняя крышка, где также пропускаются трубы подачи теплообменника. Остается лишь покрасить котел и произвести его подсоединение к отопительной системе.

Методы сварки, используемые в нагревательных элементах для электрических нагревателей

Электрические погружные нагреватели обеспечивают жизненно важный источник нагрева в промышленности, быстро повышая температуру теплоносителя. Их прочная, компактная и несложная конструкция делает их предпочтительным методом, когда возникают потребности в промышленном отоплении.

Погружные нагреватели эффективны, экономичны с точки зрения первоначальных инвестиций и общей стоимости владения. А также предлагает быстрый метод нагрева жидкостей в резервуарах и емкостях. Они могут напрямую нагревать жидкость, вставляя погружной нагреватель в сосуд с непосредственным контактом с жидкостью.

В качестве альтернативы погружные нагреватели могут использовать режим непрямого нагрева, когда вторичный контур теплопередачи в сосуде нагревает теплоноситель. Это нагревает жидкость в баке через встроенный теплообменник. Этот непрямой метод нагрева обычно предпочтительнее, когда нагреваемая жидкость вредна для нагревательного элемента или кожуха погружного нагревателя.

При прямом методе нагрева погружением жидкость быстро достигает желаемой температуры. Он может точно поддерживать эту температуру в течение более длительных периодов времени.

Погружной нагреватель, изготовленный из нагревательных элементов, заключенных в материал оболочки, отформованный в виде пучка, может либо привинчиваться к стенке сосуда, либо иметь фланец, в зависимости от характера применения.

Как работают погружные нагреватели и роль нагревательных элементов

Погружные нагреватели представляют собой нагреватели Джоуля, в которых тепло вырабатывается за счет омического сопротивления, эффективно преобразующего электрическую энергию в тепловую за счет сопротивления нагревательного элемента. Таким образом, они заключены в металлическую оболочку для защиты нагревательного элемента от технологической жидкости. При выборе погружного нагревателя необходимо учитывать некоторые аспекты, в том числе:

• Материал оболочки
• Корпус
• Нагревательный элемент
• Плотность мощности и мощность
• Применимый диапазон температур.

Материал оболочки играет ключевую роль в долговечности погружного нагревателя, и в редких случаях неправильный выбор материала оболочки может привести к выходу из строя в течение нескольких часов. Обычно медь используется для работы с чистой водой, тогда как сталь используется для работы при более высоких температурах до 750°F в масле, щелочных чистящих растворах, парафине, асфальте и гудроне (нефть). SS 304 используется для температурных применений до 1200˚F в агрессивных жидкостях, жидкостях пищевой промышленности, мыле, технологической воде в градирнях и реакторах и больничном оборудовании. Incoloy используется при температурах до 1500°F в чистящих и обезжиривающих растворах, гальванических и травильных растворах.

Наиболее распространенными материалами для нагревательных элементов являются сплавы. Это связано с тем, что отдельные металлы не могут противостоять повышенным температурам и термическим напряжениям. Распространенной комбинацией является сплав никеля и хрома, также известный как нихром.

Нихром состоит из 80% никеля и 20% хрома. Трубки заполнены магнием в кольцевом пространстве между нагревательным элементом и материалом оболочки, который действует как изолятор. Состав нагревательного элемента определяется нагреваемым материалом или жидкостью. Например, нагревательные элементы из низколегированной стали используются для нагрева масла, а нагревательные элементы из нержавеющей стали используются в процессе пивоварения.

Сплавы и процессы сварки

Наиболее часто используемым сплавом для нагревательных элементов является нихром из-за его высокого электрического сопротивления и способности образовывать слой оксида хрома при первом нагреве, который действует как слой защиты от коррозии.

Нихром имеет очень высокую температуру плавления, около 1400°C. Также важно отметить, что температура плавления зависит от состава сплава. Нихром А, который на 80% состоит из никеля и на 20% из хрома, имеет температуру плавления 1400°С. В то время как Nichrome C, который состоит из 60% никеля и 16% хрома, имеет рабочую температуру 1000°C, оба типа сплава обладают эквивалентной коррозионной стойкостью.

TIG или сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа или дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде защитного газа (GTAW) — это процесс сварки, обеспечивающий высококачественный сварной шов с использованием постоянного тока. Пайка или пайка твердым припоем — еще один экономичный метод соединения сплавов при температуре около 350°C.

Из-за низкой теплопроводности никелевых сплавов, таких как нихром, накопление тепла происходит быстро, поэтому метод заключается в охлаждении между валиками или проходами и очистке поверхности перед сваркой и проходами для предотвращения накопления шлака. Вольфрамовая присадочная проволока в GTAW должна быть хорошо защищена аргоном, чтобы избежать окисления. Возможна пайка при повышенной температуре или серебряный припой нихрома с нержавеющей сталью, но мягкий припой обычно невозможен из-за наличия слоя окисления в обоих сплавах.

Хастеллой

Другим материалом нагревательного элемента является хастеллой. Hastelloy представляет собой сплав никеля и молибдена и является предпочтительным материалом для агрессивных сред. Это связано с его выдающейся устойчивостью к восстановителям и окислителям. Кроме того, включение молибдена придает ему высокую температуру плавления.

Сварка сплава Hastelloy аналогична сварке материала SS316L, а GTAW или TIG являются предпочтительным методом ручной или автоматической сварки с помощью орбитального сварочного оборудования. В большинстве случаев изделия из сплава Hastelloy используются в сварном состоянии без какой-либо термообработки после сварки, такой как полный отжиг или снятие напряжений, в отличие от металлов.

Нержавеющая сталь 316L

Нержавеющая сталь 316L — еще один экономичный материал для нагревательных элементов. Предпочтительный метод сварки зависит от толщины детали. Для наиболее распространенных применений при изготовлении нагревательных элементов используются TIG или GTAW, в то время как дуговая сварка защищенным металлом или SMAW являются более экономичным методом для деталей толщиной > 5 мм. Иногда можно увидеть, как корневой проход выполняется с помощью GTAW, а завершающие сварные или заполняющие проходы выполняются с помощью SMAW, чтобы получить лучшее из обоих миров.

Титан

Для применения в сложных условиях с точки зрения температуры и агрессивных свойств жидкости титан иногда также используется для нагревательных элементов. Однако титан обладает свойствами, которые затрудняют сварку, к ним относятся более низкая плотность, чем у большинства металлов, низкая эластичность и низкая пластичность.

Обычно предпочтительнее использовать TIG с аргоном чистотой 99,99%, используемым в качестве защитного газа, поскольку титан легко вступает в реакцию. Экранирование имеет первостепенное значение при сварке титана для защиты сварочной ванны от атмосферного загрязнения, которое может привести к получению слабых и некачественных сварных швов. Другими процессами сварки, которые можно использовать, являются электронно-лучевая сварка (EBW), контактная сварка (RW), плазменно-дуговая сварка (PAW) и сварка трением (FRW).

В последние годы электронно-лучевая сварка приобрела популярность благодаря своей рентабельности при сварке титана, когда высокоскоростной электронный луч соединяет два металла вместе. Луч генерирует сильное тепло, когда встречается с металлом, таким образом сплавляя две металлические части вместе.

Можете ли вы сварить или отремонтировать теплообменник? >> All You Need to Do

Как и любая другая машина или прибор, системы отопления нуждаются в регулярном обслуживании для продления срока их службы. Теплообменники нуждаются в регулярных проверках. Эти прочные части оборудования подвержены быстрым и экстремальным колебаниям температуры и ржавчине, что может привести к поломке. Треснувший теплообменник представляет собой угрозу безопасности и не может быть проигнорирован. Вопрос в том, является ли сварка вариантом ремонта треснувшего теплообменника.

Можно ли сварить теплообменник? НЕТ! Теплообменники с трещинами нельзя заваривать или ремонтировать. Ремонт треснувшего теплообменника требует сварки обеих сторон трещины, чтобы гарантировать прекращение всех утечек. В большинстве жилых и небольших коммерческих тепловых пунктов это невозможно.

Сварка не подходит, если теплообменник треснул, но она может и не понадобиться. В этом руководстве объясняется, почему нельзя сваривать теплообменник. Это также поможет вам понять, как работает ваша система отопления, и признаки поломки теплообменника.

Содержание

Почему сварка треснувшего теплообменника невозможна

Существует несколько причин, по которым сварка теплообменника нецелесообразна.

• Безопасность
• Стоимость
• Функциональность

Безопасность

Фактором безопасности номер один считается то, что заварка теплообменника для ремонта трещины считается плохим фактором безопасности. Конструкция теплообменников предотвращает смешивание продуктов сгорания с воздухом в вашем доме или офисе. Ни один уважающий себя сварщик не даст гарантии, что сможет заварить трещину или утечку в теплообменнике, который не будет продолжать течь.

Никто не будет намеренно возвращать в эксплуатацию отремонтированный теплообменник, зная, что теплообменник может продолжать выделять токсичные газы в дом. Вопросы безопасности намного перевешивают любые денежные соображения.

Некоторые материалы, используемые для теплообменников, требуют сварки сварщиком с обеих сторон трещины или утечки. Размер и форма большинства теплообменников делают это невозможным.

Стоимость

Только труд по разборке, правильной сварке и повторной сборке печи превышает стоимость и установку нового теплообменника. В некоторых случаях стоимость ремонта превысит стоимость новой печи.   Экономически ремонт теплообменника просто не имеет смысла.

Функциональность

Теплообменник, горелка и вентиляторы в большинстве новых систем HVAC работают как сбалансированные системы. Любой ремонт или изменение любой части этих систем может привести к тому, что вся установка HVAC будет работать таким образом, что это повлияет на ее эффективность и безопасность.

Что делает теплообменник?

Ну, имя описательное. Работа теплообменника в вашей печи заключается в безопасном перемещении тепла от газовых или масляных горелок в воздух в вашем доме. Теплообменник делает это на

• Сжигание топлива в теплообменнике и нагрев металла
• Отделение нагретых газов сгорания от воздуха в вашем доме
• Передача тепла воздуху в вашем доме, когда он проходит металл теплообменника
• Отвод опасных и токсичных газов от процесса горения за пределы вашего дома

Теплообменник во многих отношениях является устройством безопасности, а также механическим устройством. Без теплообменника токсичные продукты сгорания смешивались бы с воздухом в вашем доме, создавая опасность для вашего здоровья и вашей семьи. Трещина в теплообменнике позволяет этому смешиванию происходить и может создать опасные условия в вашем доме.

Как диагностировать треснувший теплообменник?

Индикатором номер один сломанного или треснувшего теплообменника является датчик угарного газа, который подает сигнал тревоги и снова подает сигнал тревоги после сброса при включении обогревателя. Если у вас нет детекторов угарного газа и вы используете какую-либо систему отопления, работающую на газе или масле, вы играете в опасную игру. Детектор угарного газа может определить уровень этого смертоносного газа до того, как он достигнет токсического уровня.

Если вы или кто-либо из членов вашей семьи начинает страдать от головных болей или других гриппоподобных симптомов без видимой причины, вы должны немедленно заподозрить отравление угарным газом. Некоторые из симптомов включают

• Раздражение носа и глаз
• NAUSEA
• Сонность
• Disomientation
• головные уединения
9006
• . домой, попросите квалифицированного специалиста немедленно проверить качество воздуха в вашем доме и осмотреть вашу печь.

  Существуют и другие признаки и симптомы треснувшего теплообменника, которые могут предупредить вас о проблеме без разборки всей печи для визуального осмотра.

  • Нагар – Если внутри вашей печи начинают появляться нагары, вы должны подозревать, что теплообменник треснул. Углеродные отложения, часто называемые сажей, являются результатом неполного сгорания, причиной которого может стать треснувший теплообменник.
  • Внешний вид пламени — Газовая печь должна гореть устойчивым голубым пламенем во время работы. Появление танцующих и движущихся по поверхности горелки желтых языков пламени является признаком поломки теплообменника 9.0018
  • Видимые повреждения — Возможно, вы сможете осмотреть часть вашего теплообменника с передней панели доступа к вашему нагревательному агрегату. Области вокруг горелок наиболее подвержены растрескиванию и сквозной ржавчине, а на некоторых агрегатах эта часть теплообменников видна.

  Остерегайтесь мошенников

  Некоторые из перечисленных выше симптомов могут вызывать и другие факторы. Одной из таких причин является неправильно отрегулированная горелка. К счастью, если горелки не повреждены, регулировка относительно проста и часто недорога. Поврежденные горелки также подлежат замене.

  К сожалению, некоторые недобросовестные специалисты по ОВиК будут настаивать на том, что треснувший или ржавый теплообменник является причиной ваших проблем, чтобы убедить вас приобрести совершенно новую систему ОВК для вашего дома.

  Самый простой способ предотвратить это — получить несколько мнений от разных специалистов по HVAC. Если вся диагностика указывает на треснувший теплообменник, и вы решите, что замена всей вашей системы является лучшей альтернативой, вы все равно должны настаивать на том, чтобы при снятии старой системы вам показывали треснувший или поврежденный теплообменник. У авторитетных компаний HVAC не будет проблем с этим запросом.

  Почему теплообменник выходит из строя?

  Резонный вопрос. Теплообменники не имеют движущихся частей, которые могут изнашиваться. Они не подвержены движению или вибрации. Что заставляет теплообменник трескаться или ржаветь до отказа?

  По мнению отраслевых экспертов, причина номер один, что теплообменники трескаются, это отсутствие потока воздуха через теплообменник. Настоящим убийцей теплообменников является нагрузка на металл, поскольку он постоянно нагревается и охлаждается.   Этот повторяющийся нагрев и охлаждение заставляет металл постоянно расширяться и сжиматься.

  Без достаточного потока воздуха через теплообменник металл перегревается, вызывая большее расширение и сжатие, что приводит к растрескиванию под напряжением вдоль изгибов или сварных швов. Отсутствие потока воздуха через теплообменник может быть вызвано рядом проблем.

  • Грязные воздушные фильтры – Отсутствие чистоты воздушных фильтров в печи может стать причиной чрезмерного нагрева. Простая регулярная замена воздушных фильтров в вашей системе HVAC может продлить срок службы вашего теплообменника на много лет.
  • Слишком большая система отопления — Наличие слишком большой печи может быть еще одной причиной проблемы треснувшего теплообменника. Печь, слишком большая для вашего дома, заставляет систему работать так быстро, что вода конденсируется внутри теплообменника. Эта влага в конечном итоге скапливается в укромных уголках и трещинах и вызывает ржавчину с разъеданием металла теплообменника, что приводит к утечкам.
  • Неправильный воздуховод – Одной из проблем, с которой сталкиваются многие специалисты по ОВиК, является неправильный размер воздуховода для печи. Часто домовладельцы заменяют систему HVAC, но присоединяют ее к старому воздуховоду, который не может справиться с воздушным потоком новой печи. Неправильный размер воздуховода приводит к тому, что система горит дольше и пропускает меньше воздуха через теплообменник, что приводит к перегреву и, в конечном итоге, к растрескиванию.
  • Засоренные или поврежденные вентиляционные отверстия — Если вентиляционная труба, по которой токсичные газы выводятся за пределы вашего дома, засорится или повредится, система пострадает. Эти ядовитые газы могут оставлять едкие и вредные вещества внутри теплообменника, если они не удаляются должным образом, что приводит к ржавчине, точечной коррозии или перегреву теплообменника.