Как сделать тумбы для пола: Тумбы под лаги

Содержание

Тумбы под лаги

Перед устройством деревянного пола сначала требуется установка лаг. Это такие деревянные бруски прямоугольной формы, на которые и укладываются половые доски. В зависимости от того, как и какие лаги установлены, зависит комфорт напольного покрытия, будут ли полы скрипеть и пригибаться, или нет. Исправить некоторые недочёты установки лаг после устройства полов очень трудоёмко и затратно, вам придётся полностью освобождать комнату от мебели и вскрывать полы, поэтому лучше на этапе их укладки не экономить и сразу сделать по рекомендуемым строительным нормам и правилам.

Существуют таблицы примерных расстояний между лагами в зависимости от их размеров и толщины половой доски. Этих рекомендаций нужно придерживаться во время монтажа пола.

Но, тем не менее, лучше перестраховаться и поставить под лаги дополнительные опоры, так называемые тумбы.

Делают их из бетона, заливая опалубку, или из кирпича. Строить тумбы лучше до укладки лаг. Их ставят на одном уровне и уже на них кладут лаги. Расстояние между тумбами делают от 2 до 3 метров, в зависимости от размера лаг. В этом случае возможность услышать скрип половиц стремительно уменьшается до нуля.

Но бывают случаи, когда лаги уже уложены, а тумб под ними нет. Такие варианты при строительстве дома тоже бывают, например, когда работы проводятся в зимний период. Здесь приходится ждать тёплой погоды и ставить тумбы уже под деревянные бруски. Происходит это так.

Сначала делаем разметку, определяя места установки тумб, как отмечалось выше, устанавливая между ними расстояние от 2 до 3 метров. Копаем ямы глубиной, равной 1 штыку лопаты.

Для каждой тумбы изготовим небольшую опалубку из деревянных брусков, размером 25 на 25 см, равной длине строительного кирпича. Высоту опалубки сделаем не меньше 3 см, чтобы кирпич не контактировал с землёй.

На дно ямок укладываем листы старого рубероида.

Чтобы не тратить много цемента, яму заложим бутовым камнем до уровня земли.

Приготовим цементный раствор, сделаем его жидким, добавив побольше воды, и зальём ямки с бутовым камнем.

Сразу же, пока раствор ещё не засох, установим сверху опалубку, песком засыплем щели между ней и землёй, чтобы раствор не вытек, и зальём её. Выровняем смесь мастерком и оставим на несколько дней сохнуть.

Когда раствор высохнет, снимем опалубку и смахнём с постамента пыль и песок. Вырежем по размеру кусок рубероида и положим сверху.

Подберём несколько кирпичей, уложим их на фундамент и определим, какое количество нужно, чтобы хватило до бруска. Кирпичи можно укладывать и плашмя, и ставить на ребро. Подобрав кирпичи, наведём цементный раствор и выложим их столбиком, перекрывая швы, до лаги. На верхний кирпич цемент укладывать не надо, всё равно там образуется щель.

Расстояние до бруса должно быть как можно меньше. Регулировать его можно раствором – где-то подложить побольше, где-то поменьше. Кирпич лучше использовать красный, он хорошо переносит влажную среду, но и силикатный для этих целей тоже подойдёт, так как подпольное пространство должно проветриваться.

Выложив все тумбы, займёмся поисками автомобильного домкрата. Он нам понадобится для поднятия лаг. Подставим домкрат под брусок, немного приподнимем им лагу и в образовавшуюся щель подложим сложенные куски рубероида.

Опустив домкрат убедимся, что лага прочно сидит на тумбах и рубероид не двигается. Вот теперь половая доска, уложенная согласно вышеуказанной таблице размеров, не будет скрипеть, а лаги не будут прогибаться. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

Можно ли деревянные лаги пола установить на бетонные тумбы

Можно ли деревянные лаги устанавливать на бетонную тумбу без кирпичных столбиков?

Увы, мы можем лишь догадываться, что вы имели в виду. Тумба — предмет мебели, отношения к строительным конструкциям не имеет. По аналогии предположим, что это что-то прямоугольное и сделанное из бетона. Возможно, монолитные бетонные столбики. Может быть, край широкого фундамента, выступающий за пределы наружных стен внутрь периметра здания. Не исключено, что вы собираетесь установить на грунте некие доставшиеся по сходной цене типовые бетонные элементы, к примеру, основания для светильников или сборных ж/б заборов, столбики для парковок, обрезки оголовков свай и т.

д.

Верхняя отметка лаг должна совпадать. Конечно, можно подложить подкладку, но толщина её должна быть минимальна

Если это так, отвечаем с полной уверенностью: можно. Однако, есть нюансы.

Совершенно неважно, на что будут опираться лаги. Это может быть кирпичный или бетонный столбик, стальной профиль, асбестоцементная труба, любой жёсткий предмет. Главное, чтобы опора была прочной и не проседала со временем. Соответственно, перед установкой «тумб» вы должны обеспечить для них надёжное основание. Для этого рекомендуем:

Хорошо уплотнить грунт, в местах установки столбиков удалить растительный слой. Яму засыпать песком, щебнем, гравием, лучше их смесью. Пролив водой, ещё раз тщательно уплотнить. Если домик неотапливаемый, а грунт пучинистый (глина, суглинок), его лучше вынуть на полную глубину промерзания и заменить песком.
Бетонные элементы правильно будет установить на цементно-песчаный раствор. Если «тумбы» узкие и размер подошвы у них меньше, чем 15х15 см, рекомендуем залить небольшой фундамент. Достаточно будет глубины в 25 см, размер должен быть шире примерно на 15 см относительно бетонного столбика в каждую из сторон. Помещайте ваши бетонные детали прямо в свежий бетон.
Чтобы деревянные конструкции не гнили, подпол следует изолировать от влаги. Сделать это можно так:
- Выровнять грунт, расстелить по нему рубероид либо иной битумный гидроизоляционный материал. Полотнища придётся склеить внахлёст между собой и, заведя на 10-15 см вертикальную поверхность фундамента, приклеить к бетону. В качестве клея используют готовую мастику или делают самостоятельно, из битума.
- Имея строительный битум, можно измельчить его и, постепенно нагревая, развести в смеси дизтоплива и бензина. Получится значительно дешевле готовой заводской мастики. Полученным составом пролить грунт по всей поверхности, особенно тщательно стыки со стенами. Битум горячий, обращаться осторожно!
- На худой конец подпол можно застелить плотной полиэтиленовой плёнкой.
Гидроизоляция должна располагаться и под самими «тумбами».
Столбы под лаги из бетонных блоков 20х20х40 см. Между древесиной и бетоном отсутствует гидроизоляция. Это серьёзная ошибка
Наверное, вы захотите утеплить пол. Сделать это можно, поместив между лагами минеральную или стеклянную вату. Но пространство между грунтом и настилом пола также можно засыпать недорогим утеплителем: керамзитом, шлаком, боем пеностекла, отходами производства ячеистого бетона, перлитом, костробетоном. Только нужно оставить над утеплителем свободное пространство для вентиляции.
Теперь можно монтировать лаги, не забыв также подложить под дерево гидроизоляционную прокладку, например, пару слоёв рубероида.

Различные конструкции деревянного пола по грунту. Различие с вашим вариантом в том, что столбики у вас будут бетонные. Гидроизоляция подпола здесь не показана, но мы настоятельно рекомендуем её предусмотреть

Шаг столбиков зависит от высоты лаг, но не стоит делать его меньше 80 см поперёк и 150 см вдоль брусов.

Если расстояние между внутренними стенами мало, а высота деревянных брусов, наоборот, велика, можно вообще обойтись без столбов, оперев лаги на фундамент.

Сечение лаги — 25х25 см, длина 3 м. В промежуточных опорных столбах нет надобности

тумбы опоры, как использовать кирпичные опорные столбы, фото и видео

Содержание:

Деревянный пол на лагах – одно из самых популярных решений при строительстве жилого или хозяйственного помещения. Такой пол особенно часто используется в северной части нашей страны, ведь он прочен и отлично сохраняет тепло. Относительная простота монтажа пола на лаги, которая достигается благодаря современным технологиям, всегда привлекала строителей, кроме того, новейшие материалы также увеличивают срок службы и качество такого пола.

Покупка лаг

Перед тем как покупать лаги, вы должны рассчитать нужное их количество. Помните, что чем толще половые доски, тем меньше лаг вам потребуется, однако излишние лаги не помешают и придадут полу дополнительную прочность. Максимальное расстояние между лагами составляет 80 см, если уложенные на них доски будут толщиной в 45 мм.

Отталкиваясь от этого примера, рассчитайте нужное количество лаг для своего пола.

Говоря о выборе лаг, первым делом стоит отметить, что они должны быть из хвойных пород древесины, например, сосны или лиственницы. Хвойная древесина обладает высокой влагостойкостью, а также антисептическими свойствами, которые предотвращают образование плесени и грибка.

Помните, что при строительстве зачастую необходимо прибегнуть к альтернативам, поэтому и здесь вы можете заменить брус на сдвоенные хвойные доски. Такой способ укладки пола почти не уступает по прочности полу на брусках, однако выбирайте доски с большим сечением без каких-либо дефектов.

Покупая брус для строительства лаг, внимательно осматривайте его. Нельзя применять материал с множеством больших сучков, однако, используя опорные столбики под лаги, вы можете допустить большой сквозной сучок, помня, что он должен быть строго над опорой.

На поверхности лаг также не должно быть трещин и гнили. Лучше купить более дорогой материал, который прослужит долгое время, чем несколько раз менять пол, используя дешёвую древесину.

Не забудьте также купить антисептик, которым дополнительно следует обработать лаги перед установкой (подробнее: «Чем обработать лаги от гниения – выбор пропитки и антисептика»). Он защитит древесину от грибка и большинства вредителей.

Основание для деревянного пола на лагах

Лаги можно укладывать на различные основания, выполненные из дерева или бетона, также их можно крепить к стенам, дополнительно устанавливая опорные столбы под лаги, чтобы придать большую прочность полу. Каждый из вариантов имеет технологические особенности, о которых мы поговорим ниже. При выборе одного из этих способов стоит обращать внимание на эксплуатационное назначение помещения, в котором вы строите пол, например, если на пол в этом помещении будут приходиться большие нагрузки, то лучше использовать бетонное основание для деревянного пола.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянному основанию

Такой способ строительства деревянного пола имеет также множество различный вариантов, которые имеют незначительные различия, однако даже мелочи нужно продумывать задолго до строительства здания. Думая о строительстве пола, учитывайте не только назначение помещения, но и местный климат, а также свои финансовые возможности.

Алгоритм строительства пола может несколько отличаться от нижеописанного, однако он всегда схож. Деревянным основанием для пола на лагах могут служить плиты ОСП либо влагостойкая фанера (подробнее: «Устройство деревянного пола на лагах – технология укладки»). При строительстве такого пола вы можете укладывать утеплитель – стекловату или пенопласт, однако не забывайте, что под утеплитель обязательно нужно уложить паро- и гидроизоляцию.

Процесс строительства:

Подготовительный этап. Рассчитайте необходимое количество лаг, приобретите их. Далее приступайте к самому ответственному моменту – разметке. Если выполнить её неверно, то позже вы можете столкнуться со множеством трудностей.
Установка крайних лаг. Крайние лаги будут служить ориентирами, по которым вы будете укладывать остальной брус, поэтому на этом этапе важно постоянно контролировать горизонталь строительным уровнем. Если вы устанавливаете лаги над черновым полом, то можете крепить их к нему железными угольниками, что повысит надёжность будущего пола. Крепить лагу начинайте с одного из её концов, ориентируясь на метки и контролируя расстояние от стены. Не спешите сразу закручивать саморез до конца, сначала его лучше просто наживить, чтобы выполнить контрольные регулировки.

Закрепив один конец, подгоните противоположную часть лаги, контролируя её горизонталь, после чего, надёжно закрепите оба конца.

Таким же образом закрепите крайнюю лагу у противоположной стены.

Установка оставшихся лаг. Чтобы не подгонять каждую лагу отдельно, натяните верёвки или проволоку между крайними лагами. Ориентируясь на верёвку, уложите оставшиеся лаги. Будьте внимательны и контролируйте строительным уровнем перепад высот, который не должен превышать 2 мм. Более точно выравнивать лаги не имеет смысла, ведь это займёт кучу времени, а перепад в 2 мм легко исправляется при монтаже чистового покрытия.
Утепление пола. Если вы решили утеплять пол, то сначала вам стоит уложить гидроизоляционный материал на лаги и основание. Выбирая утеплитель, следите за тем, чтобы его толщина была меньше высоты лаг на 5 см. Далее разрежьте утеплитель так, чтобы его ширина превышала расстояние между лагами на 2 см. Уложите утеплитель и приступайте к укладке половых досок.

Деревянным основанием для укладки лаг также могут служить балки перекрытия. Такой пол зачастую используется в нежилых помещениях. Алгоритм его постройки схож, однако лаги крепятся к балкам с боковой стороны гвоздями.

Вентиляция такого пола обеспечивается благодаря продухам в фундаменте, кроме того, вы должны проследить, чтобы расстояние между полом и землёй составляло не менее полуметра.

Строительство на бетонном основании

Бетонный пол – сложная и дорогая конструкция, однако её прочность и продолжительный срок эксплуатации делают бетон самым популярным основанием для деревянного пола. При укладке лаг на бетон, вам не понадобятся тумбы под лаги, однако их придётся изолировать друг от друга, иначе это приведёт к образованию влаги, что повлечёт за собой порчу древесины.

Изоляция выполняется несколькими способами:

Укладка изоляционных материалов. Не несёт в себе никаких недостатков и отлично сохраняет древесину от гниения.
Лаги можно пропитать специальными растворами, которые предотвращают процессы гниения. Такой способ действительно хорош, а дорогая пропитка не будете уступать предыдущему способу, однако есть один минус – такая обработка сводит на нет экологическую составляющую вашего пола.
Зазор между лагами и полом предотвратит гниение древесины, благодаря хорошей вентиляции. Строительство с сохранением зазора выполняется значительно сложнее, однако результат стоит затраченных усилий. Если вы решили сохранить зазор, то можете использовать для этого металлические уголки. Используя такой способ, вы немного снизите несущие характеристики пола.

Алгоритм постройки на бетонной стяжке:

Разметка. Чтобы сделать разметку на бетонной стяжке, вы можете использовать специальную верёвку, которую окунают в краску, однако также можно воспользоваться подручными средствами. Вымоченная в краске верёвка крепиться к бетону двумя концами, после чего, оттягивается и резко отпускается. Это «пробьёт» ровную линию на бетоне.
Далее вам нужно просверлить отверстия для крепёжных уголков. Сделать это можно победитовым сверлом и дрелью.
Как и в случае лаг на деревянном основании, закрепите две лаги у противоположных стен, прикрутив их к уголкам, после чего, можно натянуть нить, и регулируя горизонталь, установить все лаги.

Установка лаг с использованием уголков – одно из самых распространённых решений. Несмотря на то, что такой способ несколько снижает прочность пола, строители рекомендуют укладывать лаги на бетонную стяжку именно таким способом, ведь он имеет кучу плюсов:

Вы полностью предотвращаете процессы гниения, вызываемые контактом бетона и древесины.
Чтобы закрепить лаги таким способом, вам не потребуется заливать чистовую бетонную стяжку, ведь все неровности черновой стяжки (вплоть до нескольких сантиметров) скроются благодаря металлическим крепёжным уголкам. Не делая чистовую стяжку, вы экономите большое количество времени, ведь на её просушку потребуется немало времени, кроме того, вам не придётся тратить деньги на раствор.

Если вы решили укладывать лаги прямо на бетон, используя гидроизоляционные материалы, то крепить их стоит анкерами либо также крепёжными уголками.

Укладка деревянных лаг по грунту

Данный способ укладки лаг вы можете использовать в том случае, если решили возвести хозяйственную, нежилую постройку, например, баню, беседку или сарай. Укладываемые лаги обязательно должны быть обработаны антисептиками, иначе долго они не прослужат. Данный способ укладки лаг предполагает, что вы должны использовать кирпичные столбики под лаги, которые будут служить фундаментом. Если нагрузка на пол внутри помещения будет высокой, то стоит использовать ленточный фундамент, однако не забудьте сделать в фундаменте специальные продухи для вентиляции, чтобы не сгноить дерево.

Порядок выполнения работ:

Подготовка площади. Сначала вы должны снять весь плодородный слой почвы внутри помещения. Снятую землю вы можете использовать для выравнивания участка.
Ямы для опоры под лаги. Начните с разметки: рассчитайте необходимое количество столбиков, учитывая нагрузку на пол и размер лаг для пола. Далее выкопайте ямы в отмеченных местах. Размеры ямы должны быть равны кладке в 2 кирпича (примерно 40×40), а её глубина равняться 40 см. Далее нужно создать слой песка внутри ямы. Засыпьте песок, полейте и тщательно утрамбуйте до 10 см. После этого, нужно засыпать щебень толщиной в 15 см. Чтобы измерить слой, можно использовать тонкую рейку, которую нужно вынуть после завершения работы.
Заливка бетона начинается с приготовления раствора. Для того, чтобы сделать столбики под лаги пола, используют раствор из цемента, песка и щебня в пропорциях: 1/3/2.
Далее нужно рассказать о том, как сделать столбики под лаги. Опалубку для будущих столбиков не нужно делать в земле, но выше её стоит делать в любом случае. Высота деревянной опалубки зависит от вашего дальнейшего решения. Если вы будете строить столбики из кирпича под лаги, то высота опалубки должна быть небольшой, примерно в 5 см над уровнем земли. Делая столбики целиком из бетона, опалубку стоит делать прямо под лаги, вымеряя горизонталь строительным уровнем. Внутрь опалубки залейте бетонный раствор и подождите сутки, после чего, можно приступать к укладке лаг, либо кирпича. Если вы сделали бетонное основание для столбиков из кирпича, то самое время приступать к кладке. Проще всего будет сделать это вдвоём, чтобы один человек раскладывал кирпич и носил раствор, а другой выполнял кладку с однорядной перевязкой. Уложив все столбы под лаги пола, дополнительно измерьте их строительным уровнем, чтобы избежать трудностей, укладывая лаги. Заботясь о том, как сделать тумбы под лаги более прочными, вы можете армировать их, используя каркас из проволоки.
Укладка лаг. Перед тем, как уложить лаги, обязательно укройте тумбы под полы двумя слоями рубероида, который защитит древесину от влаги. Укладывать лаги нужно также начиная от краёв. Чтобы устранить большие перепады высот, используйте специальные подкладки между столбиками и лагами. Не используйте деревянные клинья, ведь они могут высохнуть и потерять свою форму, что вызовет неприятный скрип пола.
Уложите все оставшиеся лаги, протянув ориентир между крайними брусками. Чтобы закрепить лаги на столбиках, лучше всего использовать железные уголки, которые крепятся к столбикам дюбелями. Чтобы придать дополнительную прочность полу, а также избежать неприятного скрипа, рекомендуется закреплять уголки с двух сторон лаг. Далее вы можете укладывать половые доски прямо на лаги, либо уложить сначала черновое покрытие, например, фанеру. Читайте также: «Какая мастика для деревянного пола подойдёт лучше – виды и правила использования».

ПолСпец

Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.

ПолСпец

Столбики из кирпича под лаги: подготовка, как делают

Деревянный пол на даче или загородном доме своими руками можно сделать, изучив несколько технологических нюансов. Кирпичные столбики под лаги необходимы для правильного и ровного настила полов. Чтобы устройство прослужило долго, важно изолировать дерево от сырости, различного рода грибков и вредителей. Для этого используют антисептики и гидроизоляционные материалы. Отшлифованная и вскрытая бесцветным лаком половая доска, придаст полу естественную неповторимость и красоту.

Что это такое?

Столбы под лаги из кирпича представляют собой конструкцию из кладки с сечением в один кирпич. Их возводят на подготовленную бетонную подушку, усиленную арматурой диаметром 5—8 мм. Они обеспечивают отсутствие проседания полов при длительном использовании и при значительных весовых нагрузках. Для удобства крепления лаг при укладке в центре сооружения должен быть вмонтирован кронштейн с резьбой в верхней части, к основанию которого приварена металлическая пластина толщиной 3—5 см и размером 15×15 см. Важно, чтобы кронштейны были отцентрированы и выведены в ноль по горизонтали. Обложив их кирпичом с 4 сторон, получится опора под лаги.

Вернуться к оглавлению

Требования

Для полов первого этажа дома при возведении фундамента оставляют подполье. Глубина его зависит от высоты построенного фундамента или можно дополнительно углубляться за счет удаления лишнего грунта. Обязательно производят трамбовку, так как рыхлый грунт сохраняет больше влаги. При возведении столбиков используют влагостойкий глиняный кирпич. Силикатные виды имеют высокое водопоглощение и использовать их для этих целей категорически не рекомендуется, так как от влаги грунта подполья они быстро разрушаются.

Для бетонных работ нужно взять цемент М 500.

Тумбы под лаги выкладывают на бетонную подушку, при бетонировании которой используют цемент марки М500. Возведенные столбики обязательно подлежат гидроизоляции. Построенные конструкции контролируются при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях. Высоту выбирают с учетом толщины лаг, которые будут основой для пола.

Столбики под лаги — важный технологический этап настила полов. Эта конструкция позволит избежать прогибов и проседаний, защитит от сырости, плесени и грибка половую доску, тем самым продлит ее долговечность.

Вернуться к оглавлению

Расчет материалов и подготовка

Работы по постройке опор для укладки лаг начинают с подготовки подполья:

С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.

Вернуться к оглавлению

Как делают?

Одним из этапов работ считается заливка фундамента под столбики.

Копают небольшие котлованы для бетонных подушек площадью 40×40 см и глубиной 30 см на месте вбитых контрольных колышков в подполье.
Укладывают, в качестве подложки, песок слоем 10—12 см, тщательно утрамбовывают.
Устанавливают подготовленную опалубку из досок.
Связывают нарезанную арматуру при помощи стальной проволоки и делают решетку с ячейкой 10 см. Укладывают ее в котлован с просветом от дна 10—15 см.
Готовят бетонный раствор из цемента, песка и мелкого щебня в пропорциях 1:2:3 и заливают фундаменты для столбиков. После полного отвердения, убирают опалубку и подсыпав грунт, плотно трамбуют вокруг оснований.
Устанавливают кронштейны и обкладывают их кирпичом при этом соблюдают нормы по перевязке, начиная со второго ряда. Крепежный стержень должен быть надежно зафиксирован. Для этого при кладке каждого ряда полностью заливают раствором проемы.
Примыкающие к фундаменту крайние опоры необходимо выложить с учетом проемов, куда лягут лаги. В эти конструкции кронштейны не закладывают.
Проверяют качество работы уровнем продольно и поперечно. Важно, чтобы кронштейны располагались на одной линии для каждой лаги.
Выведя кладку на необходимый уровень, оставляют на 4—5 дней для полного застывания.

Вернуться к оглавлению

Укладка лаг на столбики из кирпича

Правильность фиксации балок нужно проверить уровнем.

Гидроизоляцию столбиков делают перед тем как положить лаги, используя рубероид и битумную мастику. Особое внимание уделяют местам крепления балок к опорам. Затем накладывают лагу на кронштейны, центрируют и отмечают место отверстия. Просверлив дыры, фиксируют балки при помощи гаек, предварительно заложив под них шайбы диаметром 2—2,5 см. Края балок должны плотно лечь в проемы крайних, примыкающих к фундаменту опор. Последовательно выкладывают лаги, а затем проверяют горизонтальность двухметровым уровнем и нивелируют подкладками на опоры.

Если площадь помещения с деревянным полом меньше 6 кв. метров, а весовая нагрузка небольшая, то возможна укладка лаг по кирпичным подкладкам. Подполье засыпают слоем керамзитом средней фракции толщиной 10—12 см, который защитит пол от влаги и утеплит его. При необходимости производят дополнительное утепление, используя рулонную минеральную вату.

Как сделать тумбы для укладки лаг

Так как планировался дощатый пол на лагах, то естественно следующим этапом стали столбики под лаги.

Тут стоит заметить, что столбики из кирпича уже как-то не в моде. Например, на этапе знакомства с шабашниками нам дважды предлагали эти столбики сделать бетонными. Цена за каждое такое изделие варьировались от шести до семи долларов. Ставились бы они прямо на утрамбованный грунт.

Вариант этот дешевле кирпичного. В нашем случае на каждый столб уходило 14 кирпичей и при цене каждого керамического полнотелого в 50 центов вышло бы в те же 7 баксов. В моём расчете в бетонном варианте не учитывается материал (цемент и песок), а в кирпичном работа (делал сам).

Выбор в пользу столбиков именно из кирпича был сделан по двум причинам: после разбора печек его осталось много и у кирпичного столба больше площадь опоры.

По этой площади была ещё одна причина: я боялся, что столбики под тяжестью лаг и пола смогут продавить стяжку и гидроизоляцию. Поэтому площадь опоры хотел сделать как можно большей. С этой же целью в подошву столбика закладывался квадрат сетки-арматуры, изображённый на первом фото справа. В результате столбики были сделаны примерно такими, как на следующей фотографии.

Тип кирпича выбирался не совсем случайно: под столбики лаг рекомендуется использовать керамический полнотелый кирпич, а белый силикатный используется только в случае отсутствия сырости. Из-за того, что красных и белых кирпичей у меня было поровну, то в нижние ряды, как наиболее сырые закладывались б/у печные, а в верхние – силикатные.

Расстояние между столбиками

Расстояние между устанавливаемыми опорами лаг выбиралось по нескольким критериям. Продольно будущим лагам расстояние берётся из допустимого прогиба бруса. Я рассчитывал этот прогиб программкой “Калькулятор для расчёта несущей способности однопролётных деревянных балок” → (скачать) и у меня для бруса 150х75 вышло 2,4 метра. Так как ширина подвальной части в моём строении 6,2 метра, то по ширине пришлось ставить по два столбика на лагу, с расстоянием в 2 метра.

Поперечное расстояние выбиралось исходя из толщины половой доски и необходимости прокладки между лагами утеплителя. Половая доска у нас планировалась толщиной в 35 мм, но расстояние между лагами выбиралось от половины ширины рулона минеральной ваты минус два сантиметра, то есть 58 сантиметров

Очерёдность монтажа и высота установки столбиков

Увы, практически делалось всё не совсем так, как изображено на следующей анимированной картинке. К подобной схеме выравнивания столбиков по высоте я пришёл когда половина их уже стояла.

1. Находим опорную точку высоты столбиков. В нашем случае это высота старого порога минус высота лаги, минус толщина половой доски, минус толщина подкладки “кирпич-лага”.

2. Водяным или лазерным уровнем устанавливаем высоту и монтируем угловые столбики (водяной уровень голубая кривая). В нашем случае они маленькие и установлены на фундаменте

3. Между угловыми столбами натягивается нитка и под неё выстраиваются кирпичи на фундаменте (жёлтая линия это натянутая нитка, тоже можно использовать лазерный уровень)

4. То же по другой стороне

5. Нитка натягивается уже между противоположными столбиками и под неё монтируются столбы внутри.

На этой анимированной схеме всё ровненько, но в моём случае кривизны добавил фундамент печки. При расстановке столбов пришлось его учитывать: часть опорных столбиков примазана к нему, а часть смещена в середину пролётов. То что получилось на следующих фотографиях.

Увеличить фото
Часть столбиков смещена из-за фундамента печки

Увеличить фото
Опорные столбики на фундаменте

Можно ли деревянные лаги пола установить на бетонные тумбы

Можно ли деревянные лаги устанавливать на бетонную тумбу без кирпичных столбиков?

Если это так, отвечаем с полной уверенностью: можно. Однако, есть нюансы.

Хорошо уплотнить грунт, в местах установки столбиков удалить растительный слой. Яму засыпать песком, щебнем, гравием, лучше их смесью. Пролив водой, ещё раз тщательно уплотнить. Если домик неотапливаемый, а грунт пучинистый (глина, суглинок), его лучше вынуть на полную глубину промерзания и заменить песком.
Бетонные элементы правильно будет установить на цементно-песчаный раствор. Если «тумбы» узкие и размер подошвы у них меньше, чем 15х15 см, рекомендуем залить небольшой фундамент. Достаточно будет глубины в 25 см, размер должен быть шире примерно на 15 см относительно бетонного столбика в каждую из сторон. Помещайте ваши бетонные детали прямо в свежий бетон.
Чтобы деревянные конструкции не гнили, подпол следует изолировать от влаги. Сделать это можно так:
- Выровнять грунт, расстелить по нему рубероид либо иной битумный гидроизоляционный материал. Полотнища придётся склеить внахлёст между собой и, заведя на 10-15 см вертикальную поверхность фундамента, приклеить к бетону. В качестве клея используют готовую мастику или делают самостоятельно, из битума.
- Имея строительный битум, можно измельчить его и, постепенно нагревая, развести в смеси дизтоплива и бензина. Получится значительно дешевле готовой заводской мастики. Полученным составом пролить грунт по всей поверхности, особенно тщательно стыки со стенами. Битум горячий, обращаться осторожно!
- На худой конец подпол можно застелить плотной полиэтиленовой плёнкой.

Гидроизоляция должна располагаться и под самими «тумбами».

Столбы под лаги из бетонных блоков 20х20х40 см. Между древесиной и бетоном отсутствует гидроизоляция. Это серьёзная ошибка

Шаг столбиков зависит от высоты лаг, но не стоит делать его меньше 80 см поперёк и 150 см вдоль брусов.

Сечение лаги — 25х25 см, длина 3 м. В промежуточных опорных столбах нет надобности

Как правильно сделать укладку деревянного пола на лаги — 3 вариaнта

Сегодня существует множество разновидностей напольных покрытий, выполненных по современным технологиям и обладающих массой достоинств. Однако устройство деревянного пола на лагах все еще пользуется немалой популярностью, ведь такая конструкция имеет ряд преимуществ. Рассмотрим подробнее как сделать укладку пола на лаги.

Преимущества пола на лагах

Нагрузка на основание, будь то фундамент или перекрытия, распределяется максимально равномерно.
Конструкция пола на лагах обладает повышенными шумо- и теплоизоляционными свойствами.
Образуется пространство, которое с успехом можно использовать для прокладки коммуникаций.
Есть возможность без особого труда и дополнительных затрат выровнять поверхность пола или поднять ее до необходимого уровня.
Монтаж конструкции производится довольно быстро, не требует наличия опыта и специфических навыков, позволяет сократить количество используемых стройматериалов и, следовательно, снизить стоимость проекта в целом. При этом полы на лагах являются достаточно прочными и способны выдерживать нагрузку до 5 тонн на кв.м.

Материал для изготовления лаг

Лаги могут быть изготовлены из металла или железобетона, но эти материалы используются крайне редко. Чаще можно встретить пластиковые лаги, которые наиболее просто и быстро устанавливаются. Но безусловным лидером среди материалов для лаг является дерево – благодаря его низкой цене.

В качестве лаг используют брус, за его отсутствием подойдут обтесанные бревна. Еще один вариант – попарно сшитые доски, приблизительно соответствующие в итоге необходимому сечению бруса, которые устанавливаются на ребро. Перед монтажом деревянных лаг их необходимо тщательно просушить и покрыть специальным антисептическим средством или битумом, а также противопожарным составом. Такие действия существенно продлят срок службы всей конструкции пола.

Монтаж лаг на бетонное перекрытие

Для начала бетон необходимо покрыть слоем гидроизоляции, затем произвести тепло- и звукоизоляцию. После этого нужно сделать стяжку пола. Уже на готовую стяжку устанавливаются лаги. Подробнее как сделать шумоизоляцию пола под стяжку читайте в специальной статье.

Можно прикрепить лаги непосредственно к бетонному перекрытию, которое предварительно обязательно гидроизолировать. В таком случае тепло- и звукоизоляционные материалы укладываются в промежутках между лагами. В качестве звукоизолятора часто применяют шлак, песок или ДВП. Для теплоизоляции можно использовать мягкий рулонный материал, например базальтовое волокно, а также пенополистирол, изоспан или керамзит.

Крепятся лаги к бетону при помощи металлических уголков, имеющих цинковое покрытие. Одну плоскость уголка соединяют с брусом, вкручивая саморезы в дерево на глубину 3-5 см. Другую плоскость фиксируют на бетоне с помощью дюбелей или анкерных болтов, которые должны входить в основание на 6 см.

Установка лаг на деревянные перекрытия

Зачастую балки деревянных перекрытий являются неровными, в связи с этим лаги крепят не сверху на балку, а сбоку. Монтаж производится саморезами с использованием оцинкованных уголков. Можно прикрепить лаги неполными шурупами. Длина шурупа должна превышать толщину лаги не менее чем в 2,5 раза.

Если не хватает длины бруса, элементы располагают встык или скрепляют путем врубки. Место соединения необходимо усилить, для этого по обеим сторонам к лаге пришивают гвоздями фрагменты доски или рейки. Длина вспомогательной рейки должна в два раза превышать расстояние между точками соединения бруса. Если используется метод встык, тогда места соединения соседних лаг должны быть смещены минимум на полметра.

Сооружение пола над земляным основанием

Самый простой вариант – удалить слой дерна, уплотнить грунт, проложить 5 см гравия и залить 5 см тощего бетона. Далее процесс аналогичен укладке лаг на бетонные перекрытия.

Но есть и другая технология – кирпичные опоры. Цементный раствор заливают в специально подготовленные опалубки отдельно для каждой опоры или для ряда опор, предназначенных для одной лаги. На полученные основания стелют слой гидроизоляции и устанавливают опоры из красного кирпича. Поверх опор прокладывают еще один гидроизолирующий слой и звукоизоляционный материал. Фиксируют лаги. Монтируют черепные бруски по бокам лаг, на черепные бруски производится черновой настил древесины. Сверху на доски (в промежутках между лагами) прокладывается очередная гидроизолирующая прослойка, а затем монтируется утеплитель. Про утепление пола в деревянном доме читайте тут.

Как определить сечение бруса

Сечение лаги представляет собой прямоугольник с соотношением сторон 2 : 1,5
где 2 — это высота, а 1,5 — ширина.

Учитывайте, что высоты лаг должно хватить на организацию вентилируемого пространства между чистовым полом и теплоизоляционным материалом – около 3 см. Если выполняется монтаж лаг на кирпичные опоры, не забудьте о толщине чернового настила.

Как вычислить необходимое расстояние между лагами

Шаг между лагами также определяется на основании собственного веса и возможных нагрузок на будущий пол. Чем меньше шаг, тем надежнее и прочнее пол. Если для финишного покрытия используется стандартная доска толщиной 4 см, то оптимальное расстояние между лагами – около 70 см. Если планируется укладка досок менее 2,5 см толщиной, шаг необходимо сократить до 30-40 см. При использовании в качестве напольного покрытия толстых досок (более 5 см) уместным будет шаг до 1 м.

Лаги укладывают перпендикулярно потоку естественного освещения, а при его отсутствии (в помещениях типа коридоров) – направлению движения. Лаги должны быть уложены строго горизонтально, это легко проверить с помощью строительного уровня.

Укладка финишного покрытия на лаги

Доски финишного покрытия укладываются перпендикулярно лагам, причем длина досок выбирается так, чтобы стыки оказывались на середине лаги. Каждый последующий ряд должен сопровождаться смещением стыков на две лаги. Доски крепятся к лагам при помощи саморезов. Крайние доски должны находиться на расстоянии 1-2 см от стены, впоследствии эти щели закрываются плинтусами. Расстояние предназначено для возможной деформации дерева под действием факторов окружающей среды (температура, влажность и т.д.).

Готовое покрытие шлифуется, грунтуется, вскрывается лаком или окрашивается.

Деревянный пол на лагах обладает внешней эстетикой и долгим сроком службы. К тому же, такое покрытие экологично, пол из хвойных пород древесины способен создать комфортный микроклимат для всей семьи. Выполнив укладку пола на лаги своими руками, вы приобретете новые полезные навыки и существенно сэкономите.

Как сделать черновой пол на лагах своими руками

Монтаж чернового пола на лагах

Лаги могут укладываться на балки или на бетонное основание (плита перекрытия). В принципе, балки не требуются, если комнаты в доме небольшие.

Установка сухого чернового пола на лагах по балкам

Если установка лаг для пола идет на балках, а помещение большое , то по центру между стенами нужно сделать кирпичные опорные столбики, которые будут поддерживать балки (или лаги, если без балок).

Под кирпичные столбики нужно выкопать яму-куб 40x40x40 см, утрамбовать 10 см песка, утрамбовать 10 см щебня, остальное залить раствором. Затем выложить столбики на нужную высоту под лаги и сверху уложить гидроизоляцию.

На цоколь или ростверк, на который укладываются лаги, тоже нужно уложить гидроизоляцию (рубероид). Далее лаги могут сразу укладываться на основание либо сначала нужно сделать нижнюю обвязку (закрепить брусья по периметру основания). Обвязка и лаги крепятся к основанию при помощи металлических уголков с отверстиями (не забываем про отступы от стен 2-3 см для расширения древесины). Есть и другие виды креплений, но уголки (анкеры) самые простые.

Жесткого крепления лаг делать не нужно, их просто требуется зафиксировать в неподвижном положении, чтобы они не мешали укладывать черновой пол. Поэтому нужны короткие саморезы с дюбелями (3-4 см), чтобы минимально деформировать древесину.

Расстояние (шаг) между лагами зависит от ширины приобретаемого утеплителя, так что сначала выберите утеплитель (рекомендуемая ширина – 40-60 см). Расстояние опоры лаг на цоколь или ростверк должно быть не менее 10 см.

После укладки лаг сбоку в нижней части лаги с обеих сторон нужно прибить черепные бруски (принципиальных рекомендаций к сечению черепных брусков нет, можете прибивать любые, например 4×4 см).

Вместо черепных брусков можно вдоль нижней части лаг прибить доски шириной больше лаги на 4-5 см с каждой стороны.

На черепные бруски укладываются доски. Толщина досок не имеет значения (это могут быть и тонкие рейки), вместо досок можно использовать фанеру. Их не нужно прибивать или прикручивать к лагам или черепным брускам, нужно просто уложить вплотную друг к другу. Они нужны лишь для того, чтобы держать утеплитель.

После укладки лаг и нижних досок можно проложить необходимые проводки или трубы, пока есть возможность.

Сверху лаги и доски чернового пола перекрываются качественной гидроизоляцией для защиты древесины от сырости и, как следствие, гниения от плесени и грибков. Гидроизоляцию нужно укладывать с заходом на стены (на всю расчетную высоту пола, включая чистовой). Крепление гидроизоляции к древесине производится обычным степлером.

Сверху на гидроизоляцию между лагами укладывается утеплитель. Как мы уже говорили, шаг лаг должен быть равен ширине утеплителя. А вот толщина утеплителя должна быть меньше горизонтально уложенной лаги для создания вентиляционного зазора.

Если у вас утеплитель равен по высоте уложенной лаге, не расстраивайтесь: далее можно просто прибить тонкие контррейки на лаги.

Высоту уложенных лаг нужно подбирать на основании толщины утеплителя. Рекомендуемая толщина теплоизоляционного слоя 10-15 см (зависит от того, насколько сильная теплоизоляция вам нужна).

Следовательно, оптимальное сечение лаг (в зависимости от толщины утеплителя и нагрузки на пол) будет 10×15 см либо 10×20 см, либо 15×20 см.

Когда уложен утеплитель, вся поверхность покрывается слоем пароизоляции с заходом на стены, как гидроизоляция (стыковка также производится степлером). Далее при необходимости прибиваются контррейки на пароизоляцию по лагам.

После пароизоляции укладываются доски дощатого пола, чтобы закрыть все внутренности чернового пола и создать более–менее ровную поверхность для укладки покрытия пола. Укладывать доски нужно с отступом от стен 1-2 см для расширения древесины.

Вместо досок можно использовать плиты ОСП (OSB).

На дощатый пол укладывается звукоизоляция. Очень хорошее решение – ЦСП-плиты (цементно-стружечные), которые дополнительно имеют и теплоизоляционные свойства. Кстати, благодаря своей жесткости и влагостойкости их можно укладывать и во влажных помещениях. На звукоизоляцию укладывается чистовой пол, поэтому ее нужно хорошо выровнять.

Старайтесь при монтаже черновых полов проверять ровность каждого слоя уровнем.

Установка сухого чернового пола на лагах по плите перекрытия

В данном случае лаги лежат на плите перекрытия. Поэтому под лаги сначала нужно уложить антисептированные ДВП (древесно-волокнистые плиты). Крепление лаг к бетонному полу также производится при помощи металлических уголков саморезами с дюбелями. И поскольку пол будет на плите, черепные бруски с досками не нужны.

Как правило, по плите перекрытия ввиду учета ее собственной толщины делают невысокий пол с нетолстым утеплителем (толщина 5-7 см). Сечение лаг ориентировочно 5×10 см. Шаг лаг наименьший – до 40 см.

Как построить базовые шкафы

Узнайте, как построить базовые шкафы для вашего следующего проекта DIY, включая создание планов для ваших собственных шкафов.

Обязательно прочитайте здесь публикацию об общих принципах сборки шкафов, чтобы вы могли увидеть различные типы шкафов, плюсы и минусы каждого, общий обзор деталей шкафа и общую сборку. В этом посте мы рассмотрим конкретные размеры и сборку базовых шкафов.

Базовые шкафы — это тип шкафов, которые вы будете использовать для создания нижних кухонных шкафов, кухонных островков и туалетных столиков.Вы также можете использовать их для создания более глубокого дна для установки шкафов в других комнатах.

Вещи, которые делают напольный шкаф уникальным:

У них нет верха, а вместо него накрыта столешница.
У них есть зона для ног.
Они глубже других шкафов.

Что следует учитывать при создании базовых шкафов

Когда вы создаете свои собственные базовые шкафы, вам нужно выяснить несколько вещей, прежде чем строить планы базовых шкафов.Давайте посмотрим на различные варианты, которые у вас есть при создании базовых шкафов, чтобы вы могли принять некоторые решения.

Какой стиль шкафа вы хотите?

Базовые шкафы можно изготовить в виде лицевых или безрамных (европейский стиль) шкафов. Прочтите здесь все о различных типах шкафов (включая изображения), чтобы узнать, какой тип подходит именно вам.

Насколько высоки базовые шкафы?

Высота вашего напольного шкафа будет зависеть от типа напольного шкафа, который вы строите.Но помните, вы можете настроить их выше, если вы выше среднего, или ниже, если вы ниже среднего. В этом и радость создавать их самостоятельно! Просто обратите внимание: если вы планируете когда-нибудь продать свой дом, нестандартная высота может отпугнуть потенциального покупателя.

Вот несколько рекомендаций по стандартной высоте для различных базовых шкафов.

Кухонные шкафы: 34 1/2 дюйма высотой до столешниц
Тумба для ванных комнат: 32 дюйма (но обычно вы можете найти диапазон от 30 до 36 дюймов)
Встроенные элементы: нет стандарта, подумайте о том, что вы хотите от пространство и идти оттуда

Насколько глубоки базовые шкафы?

Глубина ваших базовых шкафов аналогична высоте, это зависит от того, какой тип шкафа вы строите.Но, опять же, вы делаете этот обычай, чтобы делать то, что хотите!

Вот несколько стандартных рекомендаций по глубине для различных базовых шкафов.

Кухонные шкафы: глубина 24 дюйма
Тумбы для ванной: 21 дюйм
Встроенные шкафы: обычно книжные шкафы имеют глубину 12 дюймов, если вы хотите, чтобы нижняя часть ваших встроенных шкафов была глубже, вы можете сделать их глубиной 15 дюймов или даже 18 дюймов.

Для чего нужен удар пальцем ноги?

Удар ногой — это вырез в нижней части шкафа, который позволяет вам приблизиться к шкафу, потому что у ваших ног есть свободное пространство.Это снижает нагрузку на тело из-за наклона. Удары пальцами ног также поднимают ваш шкаф на несколько дюймов над полом.

Удары пальцами ног очень полезны на кухнях и в ванных комнатах, так как вы проводите много времени, стоя перед шкафами. Для встроенных шкафов в гостиной, кабинете и т. Д. Удар ногой, вероятно, не нужен, но вы все равно захотите поднять шкаф, открывающийся над полом, на пару дюймов, чтобы убедиться, что ваши шкафы могут легко открываться, не задевая ковер или другие предметы, которые могут быть на полу.

Иногда кухонные острова строят без особого труда, чтобы они выглядели как предмет мебели, а не просто шкафы посреди комнаты. Чтобы вам было удобнее стоять рядом с островом, вы можете придать своей столешнице дополнительный дюйм нависания.

Варианты ударов ногой

Есть несколько разных способов создать ударную ногу для базовых шкафов.

Вы можете выпилить палец ноги сбоку корпуса, а затем накрыть переднюю часть деревянным предметом.
Вы можете построить основание 2 × 4, чтобы установить на него немного более короткий базовый шкаф, а затем покрыть переднюю часть основания 2 × 4 деревом.

Если вы строите большую группу базовых шкафов (например, на кухне), создание большой базы 2 × 4, которая будет располагаться под всеми шкафами, может быть более простым вариантом. Вы можете легко выровнять основание с помощью прокладок и закрепить его на земле. Тогда вам останется только установить сверху шкафы.

Кроме того, при сборке базовых шкафов стандартной высоты вы можете получить 6 сторон из одного листа фанеры 4 × 8, если будете строить шкафы с основанием 2 × 4.Так что это может быть отличным способом сэкономить деньги и использовать меньше фанеры.

Если вы просто собираете пару шкафчиков или умывальник для ванной, это может оказаться неэффективным или простым вариантом.

Какой размер ушиба пальца ноги?

Стандартный носок имеет глубину 3 дюйма и высоту 3 1/2 дюйма — 4 дюйма. Удар ногой выше 4 дюймов не поможет вам легче стоять у шкафа, но уменьшит пространство внутри шкафа. Не рекомендуется опускаться ниже 3 дюймов.

Обратите внимание, что если вы строите шкаф с лицевой рамкой на основании 2 × 4, то выступ будет немного короче 3 1/2 ″, потому что лицевая рама немного опускается ниже основания шкафа.Так я построил свою кухню, и у меня нет проблем с часами стоять у шкафов. Но мой робот-пылесос Roomba иногда застревает под ногой.

Добавлять ящики или нет?

Базовые шкафы могут быть построены только с зоной шкафа, или вы можете добавить зону шкафа с 1 ящиком (обычно сверху). Это отличный способ добавить на кухню дополнительное пространство с выдвижными ящиками. Если вам нужен базовый шкаф со всеми ящиками, ознакомьтесь с тем, как построить стойку для базовых шкафов с ящиками.

Решая, хотите ли вы добавить ящик в базовый шкаф, подумайте о следующем:

Сколько ящиков мне нужно / нужно?
Вы хотите, чтобы все ваши ящики были в одной или двух базовых секциях или чтобы ящики располагались по всей комнате?
Какова высота предметов, которые вы будете хранить в базовых шкафах? Вам нужно дополнительное пространство, которое заберет ящик?

Нет правильного ответа на вопрос, сколько ящиков у вас должно быть и где они должны быть.Удовольствие от создания собственных шкафов в том, что вы можете построить именно то, что хотите!

А для получения дополнительной информации о ящиках ознакомьтесь с этим постом, в котором вы найдете советы и рекомендации по установке ящиков шкафа.

Планы базового шкафа

После того, как вы выяснили ответы на поставленные выше вопросы, пора создать планы собственных базовых шкафов! Я расскажу вам, как создавать планы для ваших индивидуальных базовых шкафов, и вы будете готовы приступить к сборке.

Каждый базовый шкаф будет состоять из следующих частей:

2 боковые части
1 нижняя часть
1 задняя часть
2 опорные части
- Дополнительно: 1 дополнительная опора, если вы хотите добавить ящик к вашему безрамному основанию шкафа
Дополнительно: удар за палец
Дополнительно: лицевая рама
- 2 стойки лицевой рамы
- 2 направляющие лицевой рамы
- 1 дополнительная направляющая лицевой рамы, если вы хотите добавить ящик в базовый шкаф

Чтобы построить базовые шкафы, вы захотите использовать фанеру 3/4 ″ для большей части корпуса шкафа.Я рекомендую использовать фанеру толщиной 1/4 дюйма для задней и нижней крышки, чтобы сэкономить деньги и сделать коробку легче.

Чтобы закончить переднюю часть кромок фанеры, вам нужно будет использовать кромочную окантовку для создания безрамного шкафа или лицевую рамку для создания лицевого каркаса шкафа. Лицевые рамы обычно строятся из досок 1 × 2 (которые на самом деле имеют толщину 3/4 дюйма и ширину 1 1/2 дюйма). Если вам нужен более крупный и заметный каркас, можно использовать широкие доски.

Лицевая рамка, основание шкафа, список вырезов

Используйте следующую таблицу, чтобы определить размеры всей части базовых шкафов лицевой рамы.

Важные примечания для шкафов с лицевой рамкой:

Лицевые рамки свисают по бокам шкафов 1/4 ″. Это упрощает установку, но если сторона вашего основного шкафа будет видна, вам нужно будет добавить боковую панель (используйте фанеру 1/4 дюйма, обрежьте ее точно по размеру сторон основания и прикрепите) или отрегулируйте размеры, чтобы компенсировать лишние 1/4 дюйма с одной стороны.
Задняя панель не вставляется пазом в спину, а просто прибивается.Поскольку шкаф является встроенным, вы увидите заднюю панель, только если видна сторона шкафа. Закрепите это с помощью вышеупомянутой панели (вырежьте ее на 1/4 дюйма глубже, чтобы закрыть заднюю панель) или фрезеруйте канавки и отрегулируйте размер задней панели, чтобы он соответствовал этим канавкам.

Как только вы определите размеры всех ваших частей, вам нужно будет их вырезать.

Список вырезов для бескаркасного нижнего шкафа

Используйте следующую таблицу, чтобы определить размеры всей части ваших безрамных базовых шкафов.

Важные примечания для бескаркасных шкафов:

Толщина фанеры на самом деле не 3/4 дюйма, она немного меньше. И не вся фанера одинакова. Я бы порекомендовал вам плотно сжать вместе два куска фанеры, которые вы используете, и измерить их. Вы можете заменить это измерение на 1 1/2 дюйма, которое вы вычли для нижней и опорной частей. Это даст вам более требовательную ширину шкафа.
Задняя панель не вставляется пазом в спину, а просто прибивается.Поскольку шкаф является встроенным, вы увидите заднюю панель, только если видна сторона шкафа. Если вы хотите, чтобы стороны корпуса были видимыми, выполните фрезеровку канавок и отрегулируйте размер задней панели, чтобы они соответствовали этим канавкам.

Как собрать базовый корпус шкафа

После того, как вы вырежете детали, самое время их собрать.

Необходимые инструменты (я подробно расскажу о том, как построить шкафы без дорогих инструментов)

Циркулярная пила с направляющей или настольная пила
Шаблон для отверстий в кармане
Сверло
Ударный привод
Квадраты
Измерительная лента
Зажимы
- Угловые струбцины и струбцины лицевой рамки очень полезны

Принадлежности необходимо

Изделия из дерева:
- Фанера 3/4 ″
- Фанера 1/4 ″
- Дополнительно: 1x доски для лицевых панелей шкафов
- Дополнительно: фанерные кромочные ленты для безрамных шкафов
- Дополнительно: 2 × 4 доски для удара ногой основа
Клей для дерева
- При использовании предварительно обработанной фанеры используйте меламиновый клей для получения прочных соединений
Винты с отверстиями с карманом 1 1/4 ″

Удар ногой

Если вы строите базовые шкафы с упором, используйте циркулярную пилу или лобзик, чтобы вырезать его из передней части обеих боковых панелей.

Если вы делаете основание 2 × 4 для шкафов, вам не нужно делать выемки по бокам, вместо этого они обрезаются на 3 1/2 дюйма горячее, чтобы шкаф мог располагаться на нем. Вместо того, чтобы делать много маленьких оснований, я предпочитаю делать одну большую основу для всех шкафов, которые будут рядом друг с другом.

Сборка шкафа

Обязательно прочтите раздел «Советы по созданию идеального шкафчика» в этом посте, чтобы получить полезные советы.

Набор отверстий для сверления в карманах для материала 3/4 ″ по бокам нижней части.Для прочных корпусных ящиков через каждые 4-5 дюймов должны быть отверстия в карманах.

Для шкафов с лицевой рамкой: также просверлите отверстия для карманов в передней части нижней части и обеих боковых частях.

Совместите нижнюю часть с верхней частью носка (или нижней частью боковой доски, если вы выполняете основание 2 × 4 для носка). Закрепите столярным клеем и шурупами с карманами. Используйте угловые зажимы, чтобы убедиться, что деталь соединена под углом 90 градусов.

Повторите то же самое с другой стороной.

Прикрепите 2 опоры.Они помогут удержать квадратную коробку и предложат поддержку. Используйте обрезки фанеры, чтобы разрезать их. Они могут быть толщиной 3-4 дюйма.

Один будет вдоль верхнего ящика, а другой — сзади. Закрепите их с отверстиями для карманов с помощью винтов с отверстиями для карманов 1 1/4 ″.

Если вы строите безрамный шкаф с ящиками, используйте третью опорную панель, чтобы отделить ящик с ящиком от области шкафа.

Вы можете сделать ящик настолько глубоким или неглубоким, насколько захотите, но вам потребуется как минимум 1/2 дюйма дополнительной высоты в области ящика, чем размер вашего ящика.

Итак, если вам нужен ящик глубиной 4 1/2 дюйма (примерно 4 дюйма пространства после вставки основания ящика), вам необходимо установить опорную деталь ящика на 5 дюймов ниже верхней опоры.

Прикрепите спинку столярным клеем и финишными гвоздями.

Если стороны вашего шкафа будут видны, вы можете проделать паз в задней части, чтобы установить панель внутри. Или вы можете сделать боковую панель немного больше, чтобы закрыть боковые стороны и заднюю панель вместе.

Кроме того, теперь вы можете отрезать и прикрепить переднюю часть пальца ноги или отрезать его, чтобы покрыть всю группу шкафов.

Теперь каркас вашего базового шкафа готов!

Для бескаркасных шкафов закройте переднюю часть фанеры кромкой.

Для шкафов с лицевой рамкой перейдите к следующим шагам.

Соберите оправу для лица

Обрежьте перила и перила для лица. Просверлите отверстия для материала 3/4 ″ на каждом конце рельсов.

Прикрепите направляющие между стойками так, чтобы они были заподлицо с верхом или низом. Используйте столярный клей и винты с отверстиями с карманом 1 1/4 дюйма.

Используйте зажим лицевой рамы, чтобы удерживать переднюю часть рамы заподлицо и плотно при их прикреплении.

Если вы строите базовый шкаф с лицевой рамой с выдвижным ящиком, вырежьте 3-ю лицевую направляющую рамы и закрепите ее так же, как вы делали верхнюю и нижнюю направляющие.

Итак, если вам нужен ящик глубиной 4 1/2 дюйма (примерно 4 дюйма после установки основания ящика), вам необходимо установить направляющую ящика на 5 дюймов ниже верхней опоры.

Теперь лицевую раму можно прикрепить к передней части корпуса шкафа.

Лицевая рамка должна располагаться на 1/4 дюйма с каждой стороны шкафа. Также убедитесь, что верхняя часть находится на одном уровне с верхней частью корпуса шкафа, а верхняя часть нижней направляющей находится на одном уровне с верхней частью дна.

Добавьте немного столярного клея на переднюю часть фанеры, затем используйте отверстия для карманов, которые вы уже просверлили по бокам и в основании шкафа, чтобы закрепить лицевую рамку.

Теперь ваш шкаф собран и готов к установке.

Простые в установке советы по созданию профессионального шкафа

1- Обрежьте мелкие фаски на боковых краях лицевых рамок. Таким образом, если шкафы не будут сидеть идеально заподлицо во время установки, это не так очевидно.

2- Для любых открытых сторон шкафов вам нужно вырезать панели 1/4 ″, чтобы закрыть стороны. Это скроет прорези в карманах и сделает боковую часть лицевой рамки заподлицо с корпусом.

3- Обрежьте подножку, чтобы покрыть всю секцию шкафов, а не отдельные шкафы, чтобы исключить еще один край, который необходимо точно выровнять.

4- Соберите коробку шкафа из предварительно обработанной фанеры, затем все, что вам нужно сделать, это покрасить / закончить лицевые рамы, чтобы шкафы были готовы к установке. Посмотрите, как мы красили наши незаконченные шкафы здесь.

5- Добавьте центральную перекладину для больших базовых шкафов, чтобы придать дополнительную поддержку центру и упростить установку дверок шкафа (не нужно так сильно беспокоиться о центральном открытии).

И если есть какие-то вопросы или что-то, что я забыл, оставьте сообщение, и я постараюсь ответить.Я хочу дать вам уверенность в том, что вы сможете создавать свои собственные шкафы!

встроенных модулей | Журнал WOOD

Частичная мебель, частичная столярка, встроенные шкафы требуют, чтобы квадратные проекты вписывались в неквадратный мир, где стены выпуклые, полы наклонены, а потолки наклонены. Мы проследили за двумя опытными производителями и установщиками нестандартных шкафов, чтобы дать вам простые советы и уловки, которые будут держать ваши встроенные проекты (и ваше здравомыслие) «на пузыре».

Перед сборкой

Возможности дизайна встроенных модулей безграничны — от книжных шкафов в гостиной до развлекательного центра в гостиной и набора кухонных шкафов.Но даже если вы знаете приблизительную форму и стиль вашего проекта, вам необходимо тщательно изучить встроенный в дом будущий дом, прежде чем прикасаться лезвием к дереву в магазине, чтобы обеспечить идеальную подгонку.

Для первоначального обследования вам потребуются только рулетка, карандаш и бумага. Ваш встроенный модуль должен быть спроектирован с учетом ограничений, связанных с его расположением, поэтому ваша первоочередная задача — тщательно задокументировать «критические размеры» — те негибкие измерения, которые определяют форму проекта.В большинстве случаев это означает знание минимальных (самых узких, самых коротких, самых мелких) размеров. Даже самые хорошо построенные дома редко бывают квадратными, ровными и вертикальными с допусками, к которым вы могли бы привыкнуть в деревообработке, поэтому измеряйте измерения в нескольких точках: стена может иметь одинаковые размеры на уровне потолка и пола, но выступать в центре. , удивляя вас более узким, чем ожидалось, критическим измерением.

Критические размеры включают расположение окон, розеток, вентиляционных отверстий, раковин, бытовых приборов и других препятствий.Но они также могут включать стандарты дизайна для столов, сидений и высоты столешницы, — говорит Нельсон Хобейкер, ниже , владелец Nelson Hawbaker Building в Даллас-центре, штат Айова.

Строитель Нельсон Хобейкер использует свое собственное положение сидя, чтобы определить критический размер пространства для колен на запланированном рабочем столе.
Окончательные критические размеры определяются общим пространством места установки и путем к нему от вашего магазина. Хотя 8-футовый книжный шкаф может пройти через 7-футовый дверной проем на своей стороне, он не сможет выдержать 8-футовый потолок, не пробив дыру в гипсокартоне.

В случае сомнений Дэйв МакГрат, владелец Fine Line Woodworks из Бондюранта, штат Айова (finelinecustomwood.com), делает картонные макеты, которые приблизительно соответствуют предполагаемому размеру и форме готовых изделий. Затем он тестирует доставку и установку, используя макеты, чтобы убедиться, что они проходят через холлы, лестницы, узкие углы и дверные проемы, а также в самом месте установки, при необходимости корректируя размеры.
Нельсон сконструировал эту встроенную систему от пола до потолка из восьми блоков, чтобы обеспечить доставку через небольшой подъезд, а также сборку на месте.

Напишите свои критические размеры на эскизе расположения встроенного устройства. У вас должен быть эскиз вида фасада (вид спереди) и эскиз вида плана (сверху вниз). Вернувшись в магазин, спроектируйте и соберите корпус вашего проекта, чтобы оставить не менее ¹ ⁄ ₄ «припуск между проектом и стенами. После установки вы воспользуетесь отделкой и уловками, чтобы заполнить зазоры.

Измерения, проведенные при обследовании места, показывают, что отверстие в задней части для развлекательной консоли стало более узким, что требует более узких корпусов.

Выровняйте базу

Столешницы, полки и рабочие поверхности должны быть ровными, чтобы карандаши или яйца не скатывались. Это означает, что нужно найти способ выровнять основание вашего встроенного оборудования, даже если пол можно квалифицировать как лыжный склон с черным ромбиком.

Для начала отметьте линию уровня примерно 18 дюймов от пола на задней стене, где будут установлены встроенные элементы. Измерьте расстояние от пола до этой линии в различных точках по ее длине, чтобы найти и отметить самую высокую точку пола. ниже .Теперь эта точка становится точкой отсчета для измерения и отметки других критических высот; например, измерьте расстояние от пола до уровня столешницы в верхней точке и вытяните горизонтальную линию через стену, чтобы шкаф располагался как можно выше.

После определения верхней точки пола измерьте оставшуюся высоту в этой точке, прежде чем проводить линии уровня по стене.

Обладая ровными опорными линиями, большинство профессиональных краснодеревщиков, строго говоря, даже не ставят встроенные элементы на пол.Вместо этого они устанавливают простую «лестницу» внизу — каркас из фанерных полос, выровненных с помощью прокладок и прикрепленных к стене, — который позже будет покрыт обшивкой.

Выравнивание и установка основания лестницы из лома обеспечивает прочное основание для встроенного помещения, несмотря на любые неровности пола.

Установленные вдоль горизонтальной линии планки, прикрепленные к стойкам стены, обеспечивают прочную опору и точку крепления для задней части туш. Поскольку планка выполняет функцию поддержки шкафа, установка выполняется одним человеком.

Более простое, но немного более затратное решение: шипы выше поддерживают заднюю часть шкафов, а регулируемые ножки ниже поддерживают и выравнивают переднюю часть. Мы заказали наш в Woodcraft Supply (номер позиции 145840, woodcraft.com, 800-225-1153).

Используйте прилагаемый шестигранный ключ, чтобы выровнять тушку. Ножки, которые в конечном итоге скрыты нижней обшивкой, остаются доступными через отверстия в нижней части корпуса.
Теперь у вас должен быть корпус идеально квадратной формы, который «плавает» по отвесу и уровню, окруженный неровными, не квадратными и неровными стенами, полом и потолком вашего дома.Пора познакомить их друг с другом.

Встреча со стеной

Вы скрываете большинство встроенных грехов с помощью обрезки, — говорит Дэйв. Там, где встроенные элементы встречаются со стенами, краснодеревщики добавляют «писцы». Любая часть встроенного устройства, которая соприкасается со стеной, например, перекладины или отделка, разработана с использованием дополнительного материала, форма которого должна соответствовать стене.

Для этого требуется обвести или «нарисовать» контуры стены на детали проекта с помощью специального инструмента для разметки, такого как AccuScribe Pro, выше , или простого компаса, ниже .Сделайте шпунт или скосите скрытую обратную сторону материала. Уменьшенная толщина материала облегчает формование с помощью ленточной шлифовальной машины или строгального станка.

Одна из канавок размером 1⁄4 × 1⁄4 дюйма на задней поверхности стойки позволяет разместить ее на соответствующем корпусе с канавкой для разметки. Фаска облегчает удаление отходов.

После обрезки большей части отходов и шлифовки до линии перестановка рейки в другую канавку обеспечивает ее плавное прилегание к стене.

Маленькая декоративная деталь, ниже , лучше соответствует контурам стены, чем толстая лицевая рамка, скрывая зазоры, которые показывают недостатки.

Самый простой способ скрыть зазор: целенаправленно оставить небольшой зазор между стеной и перекладиной. Затем закройте его узкой накладкой, прибитой гвоздями. Тонкую накладку легко гнуть, она скрывает неровности стен.

Вы также можете минимизировать расхождения между встроенным пространством и стеной, сделав переход с откосом, ниже . Оставление промежутка между стеной и рамкой лица заставляет глаз перепрыгивать через этот промежуток, что затрудняет их сравнение.

В случаях, когда дефекты в стенах очень велики или если установка в шкафу необычно велика, может быть удобнее построить стену с обшивкой, чтобы встроенное устройство располагалось по отвесу, ниже .

Более легкие в настройке, чем громоздкие шкафы, колонны, окружающие этот камин, были размечены таким образом, чтобы одна сторона прилегала к стене, а противоположная сторона обеспечивала прямую и отвесную «стену» для шкафов.

Столешницы по контуру

Столешницы, зажатые между тремя стенами, представляют собой уникальную проблему. Там, где два листа гипсокартона встречаются во внутреннем углу, гипсокартон накладывают стыковочный состав, чтобы скрыть шов. Это практически гарантирует получение скошенных углов вне квадратов даже в самых сложных каркасных конструкциях.

Для стен, которые имеют почти квадратную форму, особенно в тех, которые образуют отверстия более узкие сзади, чем спереди, создайте шаблон для разметки из обрезков тонкой фанеры, как показано ниже .

Наклейте горячим клеем три полосы фанеры толщиной 1⁄8 дюйма или 1⁄4 дюйма по периметру стены, оставив небольшой зазор между стеной и фанерой. Для разметки стены используйте втулку или распорную шайбу.

С помощью ленточной шлифовальной машины отшлифуйте поверхность до линии разметки шаблона. Зажмите шаблон на большой столешнице и используйте шайбу, чтобы разметить форму шаблона.Отшлифуйте столешницу до линии, скосив нижнюю сторону, чтобы облегчить установку.

Для столешниц, окруженных стенами с более серьезными аберрациями, у вас часто не будет другого выбора, кроме как оставить зазор. Вот когда на помощь приходит обрезка, как показано ниже.

Возврат заканчивается в стене под углом 90 °, чтобы красиво закрывать обрезки, скрывая торцевые волокна. Сначала отрежьте маленький возврат и приклейте его на место слишком длинной детали, которую потом будет легче подогнать по размеру.

После обрезки до нужной длины и прибитого гвоздями эта тонкая окантовка в четверть круга легко сгибается, чтобы прилегать к стене, скрывая зазоры между стеной и столешницей.

Не смотри вниз!

Последнее, что нужно сделать: полы и потолки. «Никто не смотрит вниз, — говорит Дэйв. Они просто не наклоняются, чтобы проверить плинтусы и удары ногами. Но они смотрят вверх. Таким образом, хотя вы можете изменить основание — слегка наклонив планку, чтобы усреднить неровные этажи, — вам придется проявить более творческий подход, когда верх переходит в неровный потолок.

Дэйв использует эффектные переходы. Многослойная отделка, ниже , чередование цветов и линия теней создают переходы, которые привлекают взгляд, а не подчеркивают несоответствия между корпусом и потолком.

В крайних случаях, когда потолок сильно наклонен, спроектируйте встроенный так, чтобы между корпусом и потолком оставалось мертвое пространство. Глазу трудно сравнивать линии уровня, когда они увенчаны обшивкой, не касающейся потолка.

Карманные указатели

Подготовка запаса

Выполняйте точные надрезы под прямым углом.
При создании проектов с прямым углом, таких как шкафы или лицевые рамы, квадратные вырезы обеспечивают квадратную сборку.Установите лезвие столовой пилы точно под углом 90 ° к поверхности стола, прежде чем разрезать детали по размеру, и убедитесь, что угол наклона вашей пилы находится точно под углом 90 ° к лезвию. Все, что меньше, приведет к образованию зазоров или неквадратных стыков. Если вы распиливаете запас пилы, настройте и ее.

Планируйте свою работу, выполняйте свой план.
После резки, но перед сверлением, разложите детали проекта в нужной ориентации, а затем отметьте задние грани, как показано под . Не забудьте также нарисовать другие отметки компоновки, например, где средняя направляющая совпадает со стойками.Затем просверлите карманные отверстия в отмеченных гранях, чтобы случайно не просверлить лучшую грань.

Хватайте лучшее зерно.
Просверлите отверстия в карманах так, чтобы винты ввинчивались в краевую или торцевую поверхность для максимальной закупки; Избегайте ввинчивания в торцевую поверхность, как показано ниже .

Эти винты тоже не выдержат продетый в конец зерна. Вместо, просверлите карманы на рейке и ввинтить винты в краевую зернистость стиль.

Сверление отверстий

Установите правильную глубину кармана.
Для самых прочных соединений установите стопорное кольцо в соответствии с инструкциями для вашего приспособления. Пилотная точка должна остановиться ¹ ⁄ ₈ «от конца или края заготовки, как показано ниже . Проверяйте это каждый раз, когда используете приспособление, чтобы случайно не сверлить слишком глубоко.

Высокая скорость = более чистые отверстия.
Сетевое сверло просверливает отверстие более чистое, чем беспроводное, из-за более высокой скорости сверла. Чрезмерный разрыв вокруг кармана может указывать на то, что укус затупился.Держите вторую часть под рукой, чтобы вы могли переключиться на нее, когда первая начнет тускнеть.

Сгладьте путь.
Перед сверлением нанесите на сверло сухую смазку, такую как Bostik DriCote, чтобы уменьшить трение при сверлении и продлить резкость. Повторяйте примерно через каждые 20 отверстий.

Часто очищайте стружку.
Вытяните сверло примерно на половину глубины, чтобы удалить стружку; затем закончите сверление. Это снижает трение и затупление долота.

Подбирайте разные толщины.
При соединении досок двух разной толщины «край к краю» или «конец к краю», как показано ниже , установите глубину прорези кармана для более тонкой доски. При соединении досок встык или стык, например, в фартуке стола к верху, установите глубину для толщины доски с карманами, независимо от того, какой из них тоньше, а затем используйте более короткий винт. если необходимо.

Винт и клей

Выберите правильные винты.
Карманные винты с крупной резьбой лучше всего подходят для более мягких пород древесины, таких как сосна, кедр и тополь, а также для фанеры; для твердых пород дерева используйте шурупы с мелкой резьбой.Выберите длину в зависимости от толщины заготовки, как показано в таблице ниже.

Используйте винты с мелкой резьбой для лиственных пород. Используйте грубую нить саморезы для древесины хвойных пород, МДФ, ДСП, фанера.

Большинство винтов с отверстиями для карманов поставляются с головкой шайбы увеличенного размера для увеличения контакта с буртиком кармана, но вы также можете приобрести винты с полукруглой головкой меньшего размера для использования с неглубокими карманами, где головка шайбы будет выступать над поверхностью заготовки.Для наружного применения выбирайте винты из нержавеющей стали или с покрытием. Никогда не используйте шурупы для гипсокартона — они легко ломаются во время забивания, а их конусообразная («горнечная») головка может расколоть дно плечиков кармана.

Не забудьте клей.
Винты сами по себе создают достаточно прочное соединение с карманами, но добавление клея помогает предотвратить раскрытие соединения из-за сезонной усадки и набухания.

Сборка шарниров

По возможности зажимайте соединение поперек стыка, см. Фото ниже , чтобы детали не выскользнули из выравнивания, когда вы затягиваете винты.Прикрепите детали к идеально ровной поверхности, чтобы передние грани совпали. (Если одна из деталей смещена, при необходимости установите прокладку под ней.) При привинчивании края к поверхности, например, в таблице, показанной ниже, всегда надежно зажимайте узел перед тем, как закручивать винты.

Научитесь управлять сцеплением.
Хотя это удобно для заворачивания крепежных деталей, избегайте использования ударного отвертки для заворачивания винтов с карманом. Поскольку вы не видите, как винт плотно прилегает к выступу кармана, высокий крутящий момент инструмента может легко вырезать отверстие для винта.Вместо этого используйте дрель или аккумуляторную отвертку с регулируемой муфтой, чтобы соединить суставы, не удаляя отверстия.

Как сделать базовые шкафы из навесных шкафов | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 14 декабря 2020 г.

Использование настенного шкафа в качестве основного шкафа может быть очень практичным в зависимости от ситуации. Если вы используете стандартные шкафы из хозяйственного магазина, а варианты ограничены по размеру, иногда это необходимо.Двумя основными различиями между базовым шкафом и навесным шкафом являются размеры ящиков и наличие ножки размером 4 1/2 дюйма на базовых шкафах, где шкаф встречается с полом.

Стандартные базовые шкафы имеют высоту 34 1/2 дюйма и глубину 24 дюйма. Стандартный навесной шкаф почти всегда имеет глубину 12 дюймов, но может быть разной высоты — 30 дюймов — наиболее распространенная высота. Относительно легко превратить 30-дюймовый настенный шкаф в базовый шкаф, прикрепив собственную платформу размером 4 1/2 дюйма.

Измерьте
Измерьте ширину и глубину навесного шкафа, чтобы определить размер платформы. Платформа охватывает ширину передней части настенного шкафа, но будет отодвинута от передней части корпуса, чтобы обеспечить возможность «удара ногой». Измерьте глубину удара носком на других базовых шкафах и учтите эту глубину при планировании углубления платформы. Например, если у вас есть настенный шкаф шириной 30 дюймов и глубиной 12 дюймов, размеры вашей платформы будут составлять 30 дюймов в ширину и 9 дюймов в глубину (при условии вычитания 3 дюймов для удара пальцем ноги).
Разрежьте дерево
Разрежьте материал толщиной 3/4 дюйма на полоски шириной 4 1/2 дюйма. Нарежьте полоски на длину, определенную вашими мерками. Учитывайте толщину материала. Например, если вы строите платформу размером 30 на 9 дюймов, у вас будут две полосы размером 30 дюймов и две полосы размером 7 1/2 дюймов (9 дюймов минус 1 1/2 дюйма, 3 / 4 дюйма умножить на два).
Создание рамы
Соедините деревянные полоски встык с двумя более короткими боковыми полосками между передней и задней планками и скрепите их вместе, образуя прямоугольную раму.Еще раз проверьте размеры, чтобы убедиться, что рама соответствует окончательному размеру платформы.
Свинтите стыки вместе
Просверлите два равномерно расположенных пилотных отверстия в каждом стыке, где полосы перекрывают друг друга. Прикрутите все четыре соединения вместе с помощью шурупов. Платформа не будет конструктивной, так как шкаф будет прикреплен к стене, и вы не увидите его, если он будет закрыт молдингом для пальцев ног.
Выровняйте платформу
Установите платформу на пол, где она будет установлена.Установите свой уровень на платформе и определите «высшую точку» на полу.
Выровняйте углы с высокой точкой
Установите прокладки на все четыре угла платформы, чтобы все было на высоте. Вставьте прокладку между полом и платформой в каждом углу. Перед тем как продолжить, проверьте все четыре угла.
Установите настенный шкаф на платформу
Если этот шкаф будет располагаться напротив другого шкафа, используйте зажимы шкафа, чтобы закрепить его на соседнем шкафу.Отрегулируйте прокладки, чтобы убедиться, что оба шкафа находятся на одном уровне друг с другом.
Стабилизируйте платформу
Обрежьте лишний прокладочный материал, выступающий из-под платформы. Приклейте прокладки к нижней части платформы, чтобы стабилизировать ее. Семейный разнорабочий рекомендует использовать полиуретановый клей.
Прикрепите платформу
Прикрепите платформу к стене с помощью винтов. При необходимости прикрутите их к стойкам в стене.
Повесьте шкаф
Просверлите направляющие отверстия в направляющей для подвешивания шкафа и в шпильках сзади, чтобы надежно повесить шкаф. Установите шкаф на платформу и прикрепите шкаф к стойкам стены с помощью шурупов. Если есть ряд шкафов, прикрепите шкафы друг к другу с помощью хомутов, прежде чем прикрепить их к стене.
Установка молдинга
Прикрепите молдинг подножки, чтобы закрыть платформу.Используйте клей для формовки, чтобы прикрепить молдинг для пальцев ног к платформе, и закрепите его с помощью гвоздей, расположенных на расстоянии 18–24 дюймов друг от друга.

Вещи, которые вам понадобятся

Рулетка
МДФ или отходы толщиной 3/4 дюйма
Циркулярная пила или настольная пила
C-образный зажим
Сверло
Сверло немного меньше диаметра шурупа
Винты по дереву
Уровень
Прокладки
Зажимы для шкафа
Отвертка

Накладка для пальцев ног
Гвозди для отделки или клей для формовки

Предупреждение

Всегда соблюдайте меры безопасности и используйте защитное снаряжение, такое как респираторы, защитные очки и перчатки при работе как вручную, так и с электроприводом инструменты.

Как построить негабаритные шкафы для хранения в гараже

Используйте прибор для поиска стоек, чтобы найти стойки на стене в том месте, где будет находиться задняя часть шкафа. С помощью уровня и карандаша отметьте стержень (Изображение 1). Протяните кусок ленты для чистки вертикально, чтобы легко найти шпильку при прикреплении рамы (Изображение 2). Приблизительно измерьте размер своего шкафа, чтобы все было правильно расположено и закреплено на стойке на стене.

Начните строить основание шкафов на земле, выложив две 8-футовые доски 2×4 на пол параллельно стене.Затем вырежьте четыре 32-дюймовых доски 2×4 и поместите их перпендикулярно между 8-футовыми частями на каждом конце и двумя посередине (Изображение 1). Используйте сверло для кирпичной кладки ¼ ”, чтобы предварительно просверлить отверстия в бетоне по углам, где будет находиться основание (Изображение 2). Закрепите доски к земле бетонными анкерами (Изображение 3). Затем отрежьте один лист фанеры ½ дюйма до размера 3×8. При желании покрасьте фанеру в тон остальной части агрегата. Используйте шурупы, чтобы прикрепить лист к 2×4 (Изображение 4). Это пол шкафа.

Перед тем, как построить каркас, покрасьте все деревянные детали, которые вы будете использовать, в желаемый оттенок. Дайте краске полностью высохнуть перед нанесением.

Создайте заднюю и боковые стороны рамы так, как если бы вы обрамляли стены. Задняя часть рамы сделана из шести 8-футовых досок 2х4. Используйте тот же образец, что и основание, чтобы построить каркас — выложите две доски параллельно и поместите две доски перпендикулярно на каждом конце, оставив две доски посередине.Закрепите доски вместе с помощью шурупов (Изображение 1). Затем прикрутите куски 2х4 к верхней части рамы под верхней доской (Изображение 2). Это позволит лучше закрепить конструкцию на шпильках. Попросите друга помочь вам поднять раму к стене. Закрепите его на отмеченных шпильках с помощью шурупов (Изображение 3). По бокам рамы постройте прямоугольники 3х8 дюймов и прикрутите их к основанию, а также к задней части рамы (Изображение 4).

Создайте переднюю часть рамы по той же схеме, что и заднюю — 8 футов шириной и 8 футов высотой.Чтобы установить шкафы, закрепите 8 футов 2×4 перпендикулярно на 36 дюймов в поперечнике и 60 дюймов в поперечнике. Это даст вам два шкафа шириной 3 фута на концах и шкаф шириной 2 фута посередине. Вырежьте фанеру толщиной ¼ дюйма, чтобы двери соответствовали этим проемам. Находясь на земле, прикрепите двери к каждой из четырех петель с помощью самоцентрирующейся насадки (Изображение 1). Сооружение на земле значительно упростит установку и выравнивание дверей. При желании можно добавить магнит, чтобы двери оставались закрытыми в вертикальном положении. Наконец, когда все три двери будут открыты, попросите друга помочь вам поднять их и поставить на базу (Изображение 2).Прикрепите раму к основанию и по бокам шурупами (Изображение 3).

Отрежьте фанеру толщиной 5 мм до размеров 3х8 футов и прикрепите к сторонам рамы с помощью пистолета для гвоздей (Изображение 1). Затем обрежьте переднюю часть шкафа панелями 1×4 (Изображение 2). Прикрепите нужные тяги шкафа к дверям, пометив направляющие отверстия карандашом, а затем прикрутите тяги на место (изображения 3 и 4).

Начните с добавления трехфутовых опорных досок 2×4 там, где будут проходить внутренние полки шкафа, по одной с каждой стороны.Используя уровень, прикрепите доски к бокам шурупами по дереву (Изображение 1). Обрежьте фанеру ½ дюйма до размера 34 x 34 дюйма. Затем поместите его на опоры 2×4 и прикрепите винтами, чтобы создать полку (Изображение 2). Создайте с помощью этого процесса столько полок, сколько вам нужно. Для нашего проекта мы создали две полки в первом и третьем отверстиях, при этом в среднем шкафу не было полок для более высоких предметов.

Как построить застройку от пола до потолка

Меня всегда спрашивают: «Что самое большое, что вы когда-либо построили?» Не знаю, почему все хотят это знать, но я никогда не знаю, что ответить.

Мы говорим о «большом» бюджете ?? Если так, то это кухня, переделанная … которую я технически не «строил».

Мы говорим «большой», как в объеме / кубических футах предмета мебели ?? Я точно не измерил, но думаю, это будет стол в фермерском доме.

Или «большой», как в том, что заняло больше всего времени ?? Или самый материальный ?? Может это шкаф кладовой ??

Я даю другой ответ каждому, кто спрашивает.

До сих пор. Теперь я точно знаю, что такое самая большая вещь, которую я когда-либо построил. Он такой большой, что я даже не могу передать все на одном снимке…

Недавно я построил эти огромные сооружения шириной 4 ½ фута и высотой 10 футов в ванной друга семьи, и это, безусловно, самая большая вещь, которую я когда-либо строил. НО, это было не так уж сложно, и я расскажу вам, как я это сделал

Встроенные модули немного сложны… для каждого помещения требуются разные измерения.Итак, я дам вам представление о том, КАК я это сделал, но если вы сделаете что-то подобное, вам придется вычислить размеры вашего собственного пространства.

Я хотел собрать как можно больше этих встроенных модулей в моем собственном магазине, а не на месте. Мне просто проще делать такие вещи со своим расписанием.

Итак, я измерил пространство, чтобы узнать, что мне нужно. Если сомневаетесь, сделайте немного меньше и закройте все зазоры обрезкой.

Пространство было около 54 ¼ дюймов в самой большой части и примерно 53 ¾ дюйма в самой маленькой.Я измерил в НЕСКОЛЬКИХ местах спереди, сзади, сверху и снизу пространства. Стены НИКОГДА не идеальны, поэтому вам нужно найти там, где они самые маленькие. Он был немного короче 10 футов при длине около 119 дюймов.

Итак, как только у вас будут измерения, сделайте каркасы шкафа так, чтобы они соответствовали пространству.

На этом этапе вы должны учитывать ширину рамок вашего лица в этой части. Я использовал рамку для лица размером 1 × 3 — по одной с каждой стороны и по одной посередине. Когда все три рамки лица прикреплены, вы хотите, чтобы общая ширина была наименьшим измерением, которое вы сделали при измерении пространства.Таким образом, вы знаете, что это должно соответствовать. Так что мой фактический шкаф немного меньше, потому что лицевые рамки немного выступают по бокам. Это сделано для того, чтобы упростить установку направляющих ящика.

После того, как каркасы будут собраны, вы можете добавить лицевые рамки, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ средней. Я не прикреплял среднюю рамку лица, пока не был на месте. На всякий случай я неправильно измерил, и мне нужно было немного подрезать его, чтобы шкафы соответствовали пространству.

После того, как каркасы будут собраны, добавьте направляющие и выдвижные ящики.Вы можете увидеть здесь мой пост о том, как я делаю ящики . Я почти ВСЕГДА использую способ «прорезать прорезь для дна» теперь, когда мне удобнее пользоваться настольной пилой. Это просто делает ящики красивыми и чистыми. Между прочим, эти шкафы с выдвижными ящиками были высотой около 4 футов.

Ящики — это весело, но отнимает немного времени. Моя кошка устала просто смотреть на меня.

Затем вы можете добавить фасады ящиков. Они могут быть декоративными или однотонными… в зависимости от того, что соответствует вашему стилю.Я добавил несколько фасадов ящиков в стиле шейкер. Я склеил 1x3s вместе для рамы (вы также можете использовать карманные отверстия), затем вытащил заднюю часть (как я сделал, когда сделал эти двери … и эти двери тоже ), и склеил и скрепил скобами кусок ¼ ”Фанеры на задние пазы. Затем приклеила фасады к ящикам. Вы должны убедиться, что все выровнено прямо перед тем, как зажать передние панели ящика, потому что, когда клей высохнет, присоска не будет двигаться. Если вы используете простые сплошные фасады ящиков, вы можете приклеить и прикрутить их изнутри, а не только приклеивать.

Кот, видимо, все еще устал смотреть на меня.

На данный момент днище почти готово, за исключением отделки и установки. Итак, пора перейти на вершину.

Но сначала отрежьте кусок фанеры, чтобы закрыть шкафчики с выдвижными ящиками, если они глубже верха. Я сделал шкафы с выдвижными ящиками глубиной 22 дюйма, а верхние шкафы — только 18 дюймов. Итак, для «столешницы» я вырезал кусок фанеры, чтобы он поместился поверх шкафов, и наклеил кромку на переднюю часть.Возможно, во время установки потребуется немного подрезать. Запомни.

Для вершин вы можете сделать то же самое … построить каркас, затем прикрепить лицевые рамки, кроме средней. Для них я использовал карманные отверстия, чтобы добавить полку около & frac23; пути вверх. Вы можете сделать больше одной полки или ни одной полки, если хотите. Я также построил их так, чтобы (исходя из моих пространственных измерений) верх был примерно на 1 ½ дюйма от потолка. Если вы планируете добавить корону, это даст вам некоторое пространство для маневра, которое вы сможете скрыть позже.

Вершины были довольно простыми. После того, как каркас построен и добавлены лицевые рамы, вы можете строить двери для проемов. Вы можете увидеть , как я строю двери в стиле шейкера, в этом посте .

Поскольку у меня двери были такими большими, дизайн был довольно простым.

Итак, я разорвал несколько полосок, чтобы приклеить их к середине двери, чтобы разбить их. Я никогда не делал двери такими большими, поэтому я не думал о том, что стиль выглядит странно с такими большими дверями.Вот их фотография, на которой видна полоса. Взгляд в прошлое всегда лучше.

Пока двери приклеивались, я с помощью приспособления для штифтов Kreg просверлил отверстия для регулируемых полок. Вы можете добавить стационарные полки, если хотите, но приспособление для штыря для полки позволяет устанавливать регулируемые полки, что действительно здорово. Вам нужно будет вырезать полки по размеру шкафа, а затем прикрепить дверцы, когда клей высохнет.

Тогда пора заканчивать !! Я окрасила его Minwax Provincial и покрыла поликрилом Minwax Polycrylic.

Я также вырезал кусок прозрачной короны, несколько полос лепнины и плинтус немного длиннее, чем мне нужно, и тоже окрасил их. Я обрезал все это во время установки до нужной длины.

Тогда все готово к доставке и установке. Вам нужно будет подкрутить нижние шкафы и прикрутить их к стене. Здесь вы будете прикреплять среднюю часть лицевой стороны. К счастью, мои подходят идеально, но ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ, они слишком велики, вы всегда можете немного оторвать одну сторону 1×3, чтобы она подошла.Это был самый простой способ, который я мог придумать, чтобы сократить любую работу на месте, необходимую для их установки.

Затем добавьте «столешницу» с помощью клея и гвоздей и обрежьте плинтус по размеру основания. Он также был прикреплен с помощью гвоздей. Затем установите верхние шкафы на место и установите для них прокладки. Как только они будут ввинчены в шпильки, вы можете добавить среднюю лицевую рамку, как и внизу. При необходимости его можно разорвать по размеру. После того, как рамка для лица прикреплена (с помощью гвоздей), отрежьте корону по размеру и прибейте ее.

Наконец, вы можете добавить лепнину вдоль внешних углов, чтобы закрыть любые зазоры между встроенными элементами и стеной.

У вас может быть лучший способ сделать все это, но это именно то, что мы сделали, ха-ха.

Огромное спасибо D Lawless Hardware за выдвижной ящик , тянущий и ручки для этого проекта. Они так хорошо смотрелись с этим цветом.

У меня было всего несколько футов, чтобы отойти и сделать снимок, поэтому мне пришлось сфотографировать верх и низ по отдельности.Десять футов ростом — не шутка. Эта штука была огромной !!

Так что ты думаешь ?? Что-нибудь вы бы попробовали ?? Домовладельцы хотели более деревенский вид, но они отлично смотрелись бы как окрашенными, так и окрашенными, и могли бы уместиться в ванной, гостиной или любом другом уголке, который вы хотите заполнить

Если это похоже на то, что вы хотели бы попробовать, не забудьте закрепить на потом !!

Следите за новыми интересными идеями для хранения вещей своими руками в ближайшее время (проекты меньшего масштаба !!), а также некоторыми ДЕЙСТВИТЕЛЬНО веселыми проектами на открытом воздухе

До новых встреч, счастливого строительства!

Установка базовых шкафов на кухне (основы)

Фото: flickr.com

Установка базовых шкафов — это процесс, который следует основным правилам столярных работ — конечный результат должен быть прямым, квадратным и прочным. В новом строительстве черновые полы обычно находятся в хорошем состоянии и обеспечивают прочную плоскую поверхность, на которую могут опираться базовые шкафы. То же самое и с недавно возведенными стенами — современные изделия из пиломатериалов в сочетании с передовыми методами строительства обычно означают, что стены будут вертикальными и точными.В старых домах полы чаще имеют высокие и низкие точки, а стены, пол и углы могут не совпадать под идеальным углом в 90 градусов. Установщик вашего шкафа исправит мелкие проблемы с помощью нескольких обычных инструментов и небольшой изобретательности.

Нет двух одинаковых работ, но установка базовых шкафов относительно проста. Первый шаг — определить самую высокую область на полу и отметить ее на стене. Один из способов — использовать прокладки (суженные куски дерева, обычно сосны) и плотницкий уровень.Задняя часть напольного шкафа должна быть на одном уровне с передней частью. Если самая высокая точка пола находится ближе к стене, переднюю часть шкафа необходимо приподнять с помощью прокладок. Если самая высокая точка пола находится дальше от стены, заднюю часть шкафа необходимо поднять на такую же высоту.

Проведение прямой линии на стене для обозначения верха базовых шкафов гарантирует, что все базовые шкафы установлены на одинаковой высоте, а столешница будет иметь плоскую монтажную поверхность.2 × 4 и уровень обычно используются, чтобы убедиться, что линия абсолютно прямая. Стандартная высота шкафа в США составляет 34-1 / 2 дюйма. Примечание: высоту верхней линии следует измерять от самой высокой точки пола.

В случае базовых шкафов многие установщики прикрепляют все шкафы друг к другу перед тем, как прикрепить их к стене. Перед установкой крепежа можно использовать стандартные стержневые зажимы, чтобы убедиться, что каждый шкаф надежно закреплен, но профессиональные установщики часто используют инструмент, называемый «зажимом для шкафов».Его губки стягивают лицевые панели двух шкафов вместе, а передний зажим выравнивает их друг с другом.

Перед тем, как прикрепить шкафы к стене, установщик проверит, чтобы шкафы были идеально выровнены по линии, нанесенной на стене, и что они идеально вертикальны сверху вниз и выровнены по верхнему краю.

Как сделать тумбы для пола: Тумбы под лаги

Тумбы под лаги

Можно ли деревянные лаги пола установить на бетонные тумбы

тумбы опоры, как использовать кирпичные опорные столбы, фото и видео

Покупка лаг

Основание для деревянного пола на лагах

Устройство деревянного пола на лагах по деревянному основанию

Строительство на бетонном основании

Укладка деревянных лаг по грунту

ПолСпец

ПолСпец

Столбики из кирпича под лаги: подготовка, как делают

Что это такое?

Требования

Расчет материалов и подготовка

Как делают?

Укладка лаг на столбики из кирпича

Как сделать тумбы для укладки лаг

Как сделать тумбы для укладки лаг

Можно ли деревянные лаги пола установить на бетонные тумбы

Как правильно сделать укладку деревянного пола на лаги — 3 вариaнта

Преимущества пола на лагах

Материал для изготовления лаг

Монтаж лаг на бетонное перекрытие

Установка лаг на деревянные перекрытия

Сооружение пола над земляным основанием

Как определить сечение бруса

Как вычислить необходимое расстояние между лагами

Укладка финишного покрытия на лаги

Как сделать черновой пол на лагах своими руками

Монтаж чернового пола на лагах

Как построить базовые шкафы

Узнайте, как построить базовые шкафы для вашего следующего проекта DIY, включая создание планов для ваших собственных шкафов.

Что следует учитывать при создании базовых шкафов

Насколько высоки базовые шкафы?

Насколько глубоки базовые шкафы?

Для чего нужен удар пальцем ноги?

Варианты ударов ногой

Какой размер ушиба пальца ноги?

Добавлять ящики или нет?

Планы базового шкафа

Лицевая рамка, основание шкафа, список вырезов

Список вырезов для бескаркасного нижнего шкафа

Как собрать базовый корпус шкафа

Удар ногой

Сборка шкафа

Соберите оправу для лица

Простые в установке советы по созданию профессионального шкафа

встроенных модулей | Журнал WOOD

Карманные указатели

Подготовка запаса

Сверление отверстий

Винт и клей

Сборка шарниров

Как сделать базовые шкафы из навесных шкафов | Руководства по дому

Измерьте

Разрежьте дерево

Создание рамы

Свинтите стыки вместе

Выровняйте платформу

Выровняйте углы с высокой точкой

Установите настенный шкаф на платформу

Стабилизируйте платформу

Прикрепите платформу

Повесьте шкаф

Установка молдинга

Вещи, которые вам понадобятся

Предупреждение

Как построить негабаритные шкафы для хранения в гараже

Как построить застройку от пола до потолка

Установка базовых шкафов на кухне (основы)

Добавить комментарий Отменить ответ