Как сделать тротуарную плитку: Тротуарная плитка своими руками: мастер-класс с пошаговыми фотографиями

Как изготавливают тротуарную плитку. Характеристики основных методов

Оформление дорожного покрытия камнем известно нам с глубокой древности. Раньше мастера использовали камень природной конфигурации. То есть, какой формы он был, с неровностями, сколами, закруглениями, так и укладывали его на дорожки. Никакая обработка не проводилась. Соответственно, такое покрытие было малопригодным не то чтобы для езды на повозках, но и для пешеходов. С того момента, как люди осознали этот факт, можно сказать, и началась история производства тротуарной плитки. Свой современный вид она приобрела, конечно, значительно позднее. А началось все с попыток выравнивать поверхность камня. Они увенчались успехом, и появилась брусчатка. Это были камни, имеющие кубическую форму. Однако в дальнейшем и такой материал стал не выгоден, потому что площади, требующие оформления, становились все больше, а обработка природного камня так и оставалась трудоемким и дорогостоящим процессом. Так изобрели тротуарную плитку.

Старинная брусчатка Поначалу она не имела огромной популярности, ведь основную часть покрытия дорог составлял асфальт, и использовалась лишь в местах, нуждающихся в декоре. Позднее, с появлением различных технологий ее изготовления, тротуарная плитка получила широкое распространение. Оказалось, что именно этот материал является наиболее удобным, качественным и универсальным для любых видов дорожного покрытия. С течением времени усовершенствовались технологии, появлялись новые разработки. И на сегодняшний день производство тротуарной плитки — крупнейшая отрасль промышленности, в которой задействованы мощные предприятия, фабрики и частный бизнес.
Тротуарная плитка пользуется огромным спросом, а значит, существует и внушительное количество предложений. Все бы хорошо, но есть один минус — предложения иногда бывают очень далеки от качества. Дело в том, что мелким предпринимателям хочется продать побольше и заработать побыстрей. И зачастую они не уделяют должного внимания качественному оборудованию, материалам, соблюдению технологического процесса и многим другим нюансам. Другое дело — заводы, где производство тротуарной плитки — процесс налаженный, полностью соответствующий всем мировым стандартам и требованиям потребителей. Некоторым может показаться, что сделать плитку — не так уж и сложно, и этот вид строительных материалов отлично подходит для кустарного производства в домашних условиях. Может быть… Но лишь в тех случаях, когда Вам нужно покрыть пару квадратных метров дорожки на даче. Во всех остальных — изготовление тротуарной плитки не терпит отклонения от норм производства.

Полную картину, каким способом, и при помощи какого оборудования делают тротуарную плитку, мы можем увидеть только на профильном предприятии. Итак, представим себе небольшое путешествие на завод, в цех по изготовлению тротуарной плитки.
Переступив порог, первое, что нас впечатлит — это внушительные размеры помещения. Еще бы! В настоящем цеху производят не 10 и не 100 квадратных метров плитки, а тысячи ежедневно. Поэтому пространства должно быть более чем достаточно.

Главным образом для того, чтобы разместить все необходимое оборудование.
Что же мы можем увидеть? Самым главным устройством в производстве тротуарной плитки считается вибропресс. Выглядит он следующим образом:

Вибропресс Их вероятнее всего будет несколько, поскольку каждый вибропресс рассчитан на определенную площадь изготовления. Это оборудование применяется для уплотнения бетонной смеси и, кстати, может быть использовано для любых видов бетонных изделий. Вибропрессы могут различаться размером формовочной площадки, степенью автоматизации и мобильности. Такой вид оборудования применяется в изготовлении тротуарной плитки путем вибропресования. Но также существует и метод вибролитья. В таком случае на заводе Вы увидите вибростолы, без которых невозможно появление литой плитки. (О плюсах и минусах основных способов производства мы расскажем ниже).
Вибростол — это устройство, с помощью которого уплотняется бетонная смесь. Главный эффект принадлежит вибрации. Она помогает удалить излишки воды и воздуха и в результате получить прочное изделие. Конструкция вибростола предельно проста: это металлический стол с электрическим двигателем. Вибрационные столы различаются размером столешницы и мощностью установленного мотора. Выглядят вибростолы так:

Вибростол Это основное оборудование. В дополнение к нему, независимо от способа изготовления изделий, всегда имеются:

• Формы

Они могут быть изготовлены с самого разнообразного материала. Это пластик, полиуретан, силикон, резина, формопласт и др. Однако не всякие формы можно встретить в массовом производстве. Некоторые слишком дороги, а другие качественно не соответствуют регулярному использованию. В технологии вибропрессования используются специальные пресс формы, которые сделаны из стали.

Пресс-формы для производства тротуарной плитки • Бетоносмесители
Эти устройства предназначаются для приготовления качественной бетонной смеси. В промышленном производстве тротуарной плитки используют гравитационные и бетоносмесители принудительного действия. Чем больше плитки рассчитывается изготовить, тем больший объем бетоносмесителя потребуется.

Бетоносмеситель промышленный • Вибросита
С его помощью просеивают сыпучие материалы, разделяя их по фракциям. Используют вибросито на этапе приготовления раствора, а точнее составляющих для него.

Вибросито • Штабелеры
Другое их название — паллетоукладчики. Они незаменимы и очень удобны в промышленном производстве. Главной их функцией является подъем и укладка поддонов с плиткой.

Паллетоукладчик

Как уже упоминалось выше, производство троутарной плитки осуществляется двумя основными способами — вибропрессованием и вибролитьем. Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки. В чем же их основные отличия? Давайте разберемся.

1. Вибропрессование.
Этот метод заключается в том, что бетонная смесь вибрируется в прессформе под давлением, которое создается в вибропрессе. Зачастую используют именно этот метод при выполнении работ большого объема, поскольку он дает возможность максимальной автоматизации. Кроме этого путем вибропрессования можно получить двухслойную плитку и разнообразить цветовую палитру.

Процесс изготовления плитки на вибропрессе проходит в несколько этапов:

1.1 Приготовление бетона.
Для этого используют бетоносмеситель. Один, если изделие однослойное, или два, если — двухслойное. Пропорции веществ, необходимых для раствора, подбираются производителем индивидуально. Они могут зависеть от качества используемых материалов, наличия или отсутствия специальных добавок и других нюансов. После приготовления смесь сразу же погружается в матрицу вибропресса.

1.2 Формовка.
Наблюдая за этим действием, мы увидим как матрица прижимается к виброплощадке и после опускания пуансона включаются вибраторы. Материал уплотняется за счет воздействия виброимпульсов. Все происходит достаточно быстро. Время получения уже отформованых изделий составляет до 5 секунд.

После этого осуществляется отделение плитки от пуансона и матрицы и перемещение ее на поддоны. Заполненные поддоны перемещаются для последующей обработки, а на их место устанавливают новые.

1.3 Сушка.
Это заключительный этап изготовления тротуарной плитки. Для сушки обычно используются отдельные помещения, где изделия подвергаются обработке теплым паром. Однако также сушить плитку можно и в тех же производственных помещениях. В этом случае в составе бетона обязательно должен присутствовать портландцемент. Без него изделие качественно не высохнет. После финального этапа обработки тротуарная плитка готова к снятию с поддонов примерно через 6-8 часов.

В методе вибропрессования также выделяют два подвида:
• полусухое вибропрессование
• полусухое гиперпрессование

Метод полусухого вибропрессования характеризуется тем, что раствор приготовляется в полусухом виде и к нему добавляется щебень.

На вибрирующую станину устанавливают форму, а сверху на смесь воздействует пуансон. Плитку, полученную таким способом, иногда сложно отличить от природного камня.

Технология гиперпрессования отличается тем, что уплотнение бетона проводится не вибрацией, а высоким давлением. Этот метод реализуется при помощи гидравлического пресса одностороннего или двухстороннего действия. Тротуарная плитка, изготовленная этим методом, считается наиболее прочной.

Вибропрессованная плитка характеризуется шершавой поверхностью и зачастую является самым удачным вариантом для покрытия дорог в зимнее время. Технология вибропрессования позволяет использовать бетон с низким содержанием воды, а это значит, что изделие получается прочное и экономичное. За счет пористой структуры вибропрессованная плитка почти не подвержена разрушениям: попадающая на поверхность вода просачивается сквозь плитку и уходит в почву не задерживаясь. Воздействие высоких температур (климатически естественных) также не оказывают губительного действия на такую плитку.

Она не становится мягкой, не выделяет вредных веществ.

2. Вибролитье
При производстве плитки способом вибролитья бетонная смесь вибрируется в форме на вибростоле. Этот метод не отличается высокой производительностью, но при этом является более дешевым по сравнению с вибропрессованием. Кроме этого значительно расширяется ассортимент форм изделия, появляется возможность изготовления глянцевой плитки. Тротуарная плитка, изготовленная этим методом — прочна, долговечна и надежна.
Технология изготовления такой плитки — длительный процесс. По своей структуре он чем-то похож на предыдущий метод.

2.1 Приготовление бетонной смеси

Для замешивания бетона используются бетоносмесители. Их должно быть, как минимум два, если конечная цель — цветная плитка. Один для основного слоя, а второй — для фактурного. В первом бетоносмесителе замешивается раствор с добавлением пигмента, а во втором — без него.

2.2 Подготовка форм.
Формы для вибролитой плитки могут использоваться любые: полиуретановые, пластиковые, резиновые. Располагая их на вибростоле, нужно следить за тем, чтобы расстояние между ними было минимальным. При заполнении форм раствором сначала необходимо залить цветной слой и на 3-10 сек. включить вибростол. После этого добавить бетон без красителя до краев.

2.3 Обработка воздействием вибрации.
Подвергать изделия вибрации надолго не нужно, достаточно будет 5-10 сек. После окончания этого времени может потребоваться добавление смеси и ее последующая затирка.

2.4 Сушка.
Для получения качественной тротуарной плитки, формы должны пройти выдержку в течение 1-2 дней. Поддоны с формами укладывают друг на друга, перестилая при этом пластиковыми листами. В таком положении они должны стоять неподвижно. Перемещать их — недопустимо.

2.5 Выбивка.
Чтобы произвести распалубку изделий, необходимо нагреть формы в водяной ванне до 70 С. Если проигнорировать процесс нагрева, то в последующем это приведет к снижению качества материала.

2.6 Упаковка.
Готовая тротуарная плитка укладывается лицом к лицу на специальные поддоны. Однако назвать ее готовой в полном смысле этого слова еще нельзя. Для окончательного ее затвердения понадобится еще 1-3 недели, в зависимости от времени года. Зимой этот период будет больше, а летом — сократится.

Плитка, полученная путем литья, имеет гладкую поверхность, и это затрудняяет ее применение в тех местностях, где температура воздуха опускается ниже 0. Кроме того, литая плитка изготавливается из цемента с высоким содержанием воды, а это влияет на показатели ее прочности, которую приходится компенсировать дополнительным количеством цемента. Однако даже этого недостаточно для того, чтобы с уверенностью выложить дорожное покрытие литой плиткой в местах с интенсивным движением. Поверхность такой плитки не очень хорошо пропускает воздух, и это способствует разрушениям при замерзании воды в ее структуре. Однако литая тротуарная плитка намного легче очищается от снега или грязи. Разнообразие цветовой гаммы очень велико. Поэтому именно плитка, изготовленная путем вибролитья, является лучшим материалом для полета дизайнерской фантазии.

Как изготовить тротуарную плитку своими руками

Неядовитая тротуарная плитка укладывается на садовых дорожках, детских площадках и остальных территориях, заменяя собой традиционное асфальтовое покрытие. Она замораживается и оттаивает до 200 раз. Материалом с великолепными декоративными свойствами можно запросто облагородить любой загородный участок. Поэтому домашние мастера лично занимаются производством тротуарной плитки.

Технологии создания самодельной тротуарной плитки
На промышленных предприятиях известны две технологии, управляющие процессом изготовления плитки для тротуаров. Лучшие марки жестких бетонов с небольшим объемом воды уплотняются вибрационным прессованием, находясь в рабочих пространствах заводского оборудования. Самодельную плитку проще всего сделать вибрационным литьем. Этим методом на вибрирующем столе уплотняется бетон с пластификаторами, налитый в специальный трафарет.

Сырье и оборудование
Самостоятельное производство тротуарной плитки невозможно наладить без качественного сырья, нужных пропорций смешиваемых ингредиентов, оптимальных условий высушивания материала. Среди оборудования желательно иметь резиновые перчатки, бетономешалку, подборочную лопату, вибрационный стол, несколько плиточных форм и 10-литровых ведер.

Бетон состоит из нерудного щебня размером 3-10 мм, очищенного от лишних примесей цемента М500, фильтрованной воды, химических добавок, сухих красящих пигментов. Производственный цикл состоит из сборки опалубки, получения бетона, создания плиток на вибрационном столе. Материал выдерживается в формах на протяжении 24-48 часов.

Подготовка форм
Для производства плиток вибрационным литьем многоразовые формы делаются из резины, силикона, пластика, полиуретана, древесины, металла и других материалов. Перед процессом заливки раствора шаблоны обрабатываются специальным составом, упрощающим конечную очистку изделия. Небольшая толщина покрытия предотвратит ожирение поверхности, создающее поры в структуре готовой плитки. Смазки, имеющие среди своих компонентов нефтепродукты, применять строго запрещено.

Эти вещества создаются длительным перемешиванием 50 грамм моторного масла в полутора литрах воды. Жирность определяется экспериментальным путем. В качестве смазочного состава хорошо работает раствор растительного масла. Если он отсутствует, недавно сделанные плиточные шаблоны покрываются антисептиком. В конце процесса распалубки они промываются 5-10% раствором соляной кислоты.

Приготовление бетона
Сначала подготовляется пластифицирующее вещество и краситель. Количество первого компонента составляет 0,5%, а второго — 2% от всех сухих ингредиентов бетонной смеси. Для 40 л бетона 0,2 кг пластификатора небольшими частями разбавляется в одном литре воды при температуре 70-80 градусов тепла. Восемьсот грамм красителя смешивается с тремя литрами жидкости, нагретой до 40-50 градусов. Внутренние стенки смесительного барабана предварительно ополаскиваются водой.

Тротуарная плитка создается из наполовину увлажненного бетона. Материал получает такое свойство, если в барабан бетономешалки заливается жидкость, объем которой на тридцать процентов меньше количества цементного раствора. Дополненная отсевом однородная эмульсия, образовавшаяся после объединения этих компонентов, становится раствором. Он перемешивается до состояния однородного вещества с добавлением красящих пигментов и пластификаторов.

Процесс формования, распалубки, выдержки
Заполненные приготовленной смесью формы оставляются лежать на вибрационном столе. Для каждого слоя отдельно создается бетон, укладываемый до высоты 4 см. Отсутствующий в бетонной смеси щебень заменяется арматурной сеткой, при заполнении шаблона монтируемой между главным и лицевым слоями. Скорость вибрации определяется количеством установленных форм, поэтому пружины стола строго запрещено ослаблять или перегружать.

На дрожащей поверхности включенного механизма заполненные раствором плиточные шаблоны получают свободное пространство, которое ликвидируется добавлением соответствующего количества материала. После 4-5 минут вибрации на бетоне появляется белая пенка, сигнализирующая об окончании выхода воздушных пузырьков. Снятая форма устанавливается на горизонтальную поверхность затененной комнаты. Оснащенная пластификаторами и небольшим объемом воды плитка высыхает за 1-2 дня, а затем делается распалубка.

Перед удалением материала форма опускается в воду, нагретую до 50-70 градусов тепла. Стенки уложенного на вибрационном столе плиточного шаблона несильно простукиваются резиновым молотком. Если при распалубке изделие не нагревается, его долговечность снижается на 30%, а тонкие плитки становятся бракованным материалом. До окончательного затвердевания извлеченный на поддоны материал выдерживается пять или шесть дней под специальной пленкой.

Опасности, поджидающие готовую плитку
Когда твердеющая бетонная смесь испытывает влияние изменяющихся климатических условий, поверхность тротуарной плитки покрывается налетом белесого оттенка, который сложно ликвидировать. В качественном цементе марок выше М500 подобрано идеальное соотношение добавок и жидкостей, устраняющих выцветы. Если бетонная смесь обладает небольшой стойкостью к низким температурам, тротуарная плитка начинает трескаться.

Эта неприятность возникает при выборе некачественного сырья, наличии неправильной пропорции компонентов и консистенции раствора, нарушении процесса объединения ингредиентов, твердении плиток вне помещения под прямыми лучами солнца. При неправильно установленном режиме вибрации остаются небольшие поры. Параметр жесткости смеси управляется длительностью вибрационного периода.
Если стенки формы обработаны слишком большим количеством смазки, готовое изделие получает множество пор с разным размером.

Успех производства самодельной тротуарной плитки гарантируется настойчивостью, беспрекословным соблюдением технологического процесса и применением высококачественных компонентов.

---

Если Вы решили найти мастера для ремонта в Вашей квартире или доме,то Зарегистрируйтесь на нашем портале как заказчик и совершенно бесплатно оставьте заявку,после чего ждите самые выгодные предложения мастеров и частных бригад.

Подробности

Автор: Администратор

Категория: Материалы и инструмент

Просмотров: 2383

Как сделать брусчатку своими руками

« Интервью: Садовый дизайнер страдает депрессией | Основной | Скоро буду готовить на дровах »

Как сделать брусчатку своими руками

Ландшафтный дизайн сада может быть дорогостоящим делом.

Всего несколько квадратных метров мощения могут стоить сотни, если не тысячи, в зависимости от типа материала, который вы выберете.

Много лет назад места для отдыха в саду нередко делались из бетона, отлитого на месте; Я точно помню два муниципальных дома, в которых я жил в детстве, с бетонными дорожками, а в последнем доме была небольшая бетонная площадка, достаточно большая для двух садовых стульев.

Однако бетон есть бетон. Он универсален, прочен и при правильном смешивании и укладке бетон служит вечно.

При наличии воображения и небольшой практики бетон или строительный раствор можно сделать похожими на настоящий камень и использовать в различных целях; более того, любой, у кого есть немного терпения и немного ноу-хау, может изготовить изделия из бетона для использования в собственном саду.

В этом видео (оно немного грубовато, но я надеюсь, оно будет вам полезно?) я делаю свои собственные деревянные формы и отливаю камни для верхней части каменной стены.

Я хотел использовать распиленный известняк, но после изучения множества продуктов от разных поставщиков я понял, что стоимость каждого блока может достигать 60-80 фунтов стерлингов плюс НДС.

Я сделал три формы (вы можете сделать сколько угодно, но очевидно, что если нужно покупать древесину, то нужно учитывать и эту стоимость) абсолютно одинаковых размеров. 600 мм х 470 мм х 100 мм.

Боковые стороны скрепляются винтами, а затем к боковым сторонам прикручивается фанерная основа для создания прочной жесткой конструкции. Имейте в виду, что при заполнении раствор внутри не только тяжелый, но и в жидком состоянии будет сильно давить на стенки формы.

Также имейте в виду, что чем меньше у вас форм, тем больше вам придется собирать и разбирать. Это в конечном итоге берет свое и может привести к тому, что головки шурупов проткнут древесину. Шайбы могут понадобиться для распределения площади поверхности головок винтов.

После сборки и перед каждой заливкой внутренние поверхности формы необходимо обильно покрыть натуральным маслом. Я использовала льняное масло, но подойдет и растительное. Старайтесь избегать моторного масла.

Удалите остатки раствора или чешуйки со всех поверхностей перед нанесением масла.

Прежде чем решить, какую смесь использовать, нужно подумать о цвете.

На мой взгляд, лучше смешивать и использовать материалы в их естественном состоянии для создания нужного вида. Могут быть добавлены красители, но иногда конечный результат выдает, что это имитация.

Я использовал обычный острый песок (представьте, что это просто очень мелкий универсальный балласт), строительный песок и белый цемент. Других добавок, кроме воды, нет.

Соотношение песка и цемента 3:1. Трехкомпонентный песок может состоять из смеси различных песков. Для достижения стабильных результатов (особенно для получения правильного цвета) лучше всего проводить точные измерения.

И наоборот, если вы намеренно хотите, чтобы каждый камень немного отличался по цвету, вы можете изменить количество песка, но важно сохранить общее соотношение 3:1.

Для этого проекта я сначала отмерил материалы в ведро. Таким образом, я могу быть уверен, что снова и снова получаю правильный микс.

Я вынул свои камни из форм примерно через двенадцать часов, просто чтобы проверить их на слабость или пятна. Это также означало, что формы можно было повторно заполнять.

Если вы все же решите взяться за какую-либо дорожку или покрытие или переместить их, будьте осторожны, чтобы не ударить их и не уронить, потому что смесь все еще остается зеленой. Не поднимайте за углы, так как они могут сломаться.

После того, как я вынул свои камни из форм, я оставил их на деревянных рейках, чтобы воздух мог свободно циркулировать вокруг. Я также периодически поливал водой, чтобы противодействовать химическому удалению воды в процессе отверждения.

Вот стена в Монфланкине с облицовочными камнями, которые вдохновили меня на создание моей стены.

…и вот моя стена с моими камнями на месте.

Надеюсь, вам понравилось видео. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, напишите мне: [email protected]

Создать мощеную площадку из бетонных плит или камней для патио | RONA

Уровень сложности: Легкий

Продолжительность: Проект выходного дня

Брусчатка, камни для патио и тротуарная плитка

• Купите больше тротуарной плитки или брусчатки, чем вам действительно нужно. Храните эти сменные блоки там, где они будут подвергаться воздействию тех же атмосферных условий, что и установленные асфальтоукладчики.

• Цвет может варьироваться от одной коробки к другой; смешивайте брусчатку из разных коробок перед их укладкой.

• Полимерный песок специально разработан для швов между брусчаткой и тротуарной плиткой. Наносится в сухом виде, а затем затвердевает после полива. Одним из его многочисленных преимуществ является то, что он образует барьер для сорняков и муравьев.

1

Разметьте периметр и выкопайте грунт

• 1.1 —  Используя веревку и колышки или ландшафтный распылитель, разметьте периметр участка, который будет заасфальтирован.

• 1,2 —  Добавьте дополнительную ширину 12 дюймов со всех сторон для еще более прочного фундамента.

• 1,3 —  Перед копанием убедитесь, что вы не повредите электрические, телефонные или газовые линии, проходящие под землей. Если вы сомневаетесь, свяжитесь с нами.

• 1,4 —  Определить глубину котлована и минимальную толщину фундамента в соответствии с проектом и типом грунта

• 1,5 —  Выкопать участок на максимальную глубину из 16″, как указано в таблице.

• 1,6 —  Для дренажа необходимо обеспечить уклон ¼ дюйма на погонный фут. Достаточно дренажного уклона 2½ дюйма на каждые 9-10 футов длины.

• 1,7 —  Выровняйте выкопанное основание граблями. Если почва песчаная или зернистая, утрамбуйте ее виброплитой или виброкатком.

Тип почвы	Глинистый	Песчаный	Глинистый	Песчаный
Глубина выемки	16″	12″	14″	10″
Толщина гравия фундамента	12″	8″	10″	6″
Настройка толщины слоя (перед уплотнением)	от 5/8″ до 1″	от 5/8″ до 1″	от 5/8″ до 1″	от 5/8″ до 1″
Толщина брусчатки	2 3/8″	2 3/8″	2 3/8″	2 3/8″

2

Подготовка фундамента

• 2. 1 —  Уложите геотекстиль на землю.

• 2.2 —  Насыпьте гравий размером 0–3/4 дюйма на ткань последовательными слоями толщиной 4 дюйма.

• 2.3 —  Слегка полейте водой и утрамбуйте между слоями. Поверхность должна быть идеально ровной.

• 2,4 —  Определите высоту фундамента, исходя из толщины брусчатки и принимая во внимание, что гравий будет уплотняться примерно на 3/8 дюйма. из гравия.

• 2,5 —  На гравийную подушку поместите направляющую толщиной примерно 1 дюйм (толщина укладываемой подушки будет добавлена ​​позже), а затем брусчатку. Убедитесь, что фундамент ровный.

3

Установите Кромка

• 3.1 —  Уложите временный ряд брусчатки по краю участка, чтобы отметить периметр

• 3.2 —  Проверьте уровень и высоту. послужит ориентиром для установки окантовка

• 3. 3 —  Установите кромку брусчатки вдоль внешнего края направляющих брусчатки с 3 сторон площадки. Последний ряд бордюра проще установить после укладки брусчатки, чтобы минимизировать порезы.

• 3.4 —  Плотно вдавите кромку в гравийную подушку.

• 3,5 —  Снимите временную брусчатку с фундамента.

4

Подготовьте загрузочную кровать

• 4.1 —  Натяните веревку на поверхность, чтобы определить окончательную высоту мощения. Для большой площади предусмотрите небольшой уклон для отвода воды.

• 4.2 —  Рассыпьте дробленый гравий или каменную пыль толщиной от 5/8 до 1 дюйма. Эта толщина будет уменьшена примерно на 40% после трамбовки брусчатки.

• 4.3 —  Выровняйте ложемент. Это можно сделать с помощью двух жестких труб диаметром 1 дюйм и прямой доски.

• 4. 4 —  Перемещайте трубы по мере необходимости, чтобы выровнять всю поверхность.

• 4,5 —  Заполните отметки, оставленные трубами.

5

Укладка брусчатки

• 5.1 —  Начните с прямого угла, где находится кромочная брусчатка.

• 5.2 —  Аккуратно уложите брусчатку на установочную площадку в желаемом порядке.

• 5.3 —  Ходите по брусчатке, а не по постели.

• 5,4 —  Оставьте небольшой зазор около 1/8 дюйма между каждой плиткой. согласование с отвертка или аналогичный инструмент при необходимости

• 5.6 —  Определите положение последнего ряда кромки, чтобы не пришлось подрезать брусчатку

• 5.7 —  Уложите последний ряд брусчатки, а затем бордюр.

• 5,8 —  При необходимости разрежьте брусчатку пилой по камню на достаточном расстоянии от мощеного участка, чтобы избежать пыли.