Как сделать печь топи мойся: Как сделать железную печь для бани

Печь топи мойся чертежи. Виды печей по материалу изготовления. Подготовка к работе.

Здравствуйте, уважаемые читатели!

В более молодые годы, ходил к тестю в гости. Непременный ритуал – баня по пятницам. Помню, как он гордился тем, что выложил «правильную» печь из кирпича. Тогда интернет ещё не был массовым, и ему пришлось «по кусочкам» собирать советы бывалых банщиков. Сегодня в плане информации, всё проще и на рынке чего «хошь» в готовом виде сыщешь. Итак, тема статьи – печь для бани своими руками из кирпича.

Говорю не в обиду остальным, о тех мужчинах, у которых есть амбиции, руки «растут» откуда надо, ну ещё о тех, кто хочет сэкономить деньжат на самостоятельной стройке.

Как правило, печку располагают так, чтобы одна её часть отдавала жар в парилку, а другая – поддерживала обогрев в предбаннике и зоне отдыха.

Поскольку вес печи-каменки из кирпича превышает полтонны, то надо делать соответствующий.

Масса одного куба кирпичной кладки, примерно 1300 кг.

Используйте эту информацию, для расчёта веса печи.

Размечаем на грунте будущий участок бетонного основания (он должен быть на полкирпича больше размеров печи). Глубина его закладки должна быть ниже фактического уровня промерзания грунта.

Фундамент под «каменку» должен располагаться от фундамента банного строения, не менее чем на 10 см, и не должен (даже частично) быть с ним перевязан. Зазор между ними в дальнейшем заполняем сухим песком и хорошо утрамбовываем.

Если стены и простенки бани возведены из горючего материала – надо обезопасить участок. Проём для топки и часть находящейся за ней стены, зашейте асбест-картоном, а поверх него разместите лист металла, толщиной не менее 4 мм. Минимальное расстояние до стен, не защищённых асбестом и железным листом, должно составлять 350 мм, а защищённых, порядка 200 мм.

О растворе для фундамента

Можно делать закладку на известковом, цементном или комбинированном растворе.

• Известковый (пропорции): 1 часть гашеная известь/2 части просеянный песок;
• Цементный (пропорции): 1 часть цемента/2 части просеянный песок;
• Комбинированный (известково-цементный): 1 часть цемента/6 частей гашеная известь/просеянный песок в зависимости от марки цемента и жирности извести.

1. Дно засыпьте чистым (без примесей мусора) песком на ≈ 15 см. Слегка пропитайте его водой и хорошо утрамбуйте;
2. Поверх насыпьте щебень или битый кирпич на ≈ 20 см и плотно утрамбуйте;
3. По стенкам вырытого котлована поставьте опалубку так, чтобы она была примерно на 5 см выше уровня грунта.
4. Выстелите котлован рубероидом или гидроизоляционной плёнкой, так, чтобы она заходила внахлёст на 10-15 см и выходила за края опалубки на 5-10 см;
5. На дно уложите армированный каркас. Он должен быть металлическим (не полимерным). Обычно пруток не меньше ø 12 мм, с квадратной ячейкой в 10 см;
6. Залейте бетонным раствором и проткните стяжку несколько раз металлическим прутом (чтобы исключить образование скрытых воздушных полостей), аккуратно разровняйте правилом и проверьте равномерность горизонтального уровня. При необходимости – «выгоняйте» раствором.
7. Бетон накройте любой плёнкой и периодически увлажняйте, чтобы не было растрескивания от пересыхания;
8. После того как бетон схватится (≈3-5 дней), демонтируйте опалубку, а края стяжки хорошо замажьте (гудроном). После её застывания, промежуток между фундаментом и грунтом засыпьте чистым песком и утрамбуйте;
9. Осталось сделать гидроизоляцию. Для этого используем рубероид. Его расстилают в два слоя, причём второй слой надо уложить с перпендикулярным рисунком полос по отношению к первому. Куски рубероида должны быть внахлёст не менее 10 см и выходить за границы фундамента, на 5 см.

Консистенция раствора должна быть похожа на сметану средней жирности. Заливку выполняйте послойно. Залили – проткнули прутом, слегка разровняли, залили новый слой. И так, до нужного уровня.

Фундаментные работы внутри помещения – всегда грязный процесс. Поэтому застелите банный пол п/э плёнкой. И лучше армированной. Она прочная и точно выдержит до окончания работ.

Обратите внимание на фото – это неправильный фундамент. Не знаю, как он устроен внутри, но то, что печной фундамент перевязан с основным – недопустимо. «Общая конструкция» сулит проблемы с прочностью и долговечность.

Раствор для кладки печи

Для раствора используется: глина; песок; вода.

Начнём с простого. Вода должна быть чистой и без затхлости. Хорошо использовать собранную, дождевую (в ней небольшая концентрация минеральных солей), а в идеале дистиллированную.

Песок, должен быть просеян через сито, с ячейкой 1,5 х 1.5 мм. В нём не должно быть примесей ила и прочего мусора. Чистота и фракционность песка, влияют на толщину шва.

Глину, лучше использовать свежедобытую, чем сухую. Вот простые способы определения нужной пластичности. Первый:

1. Ведро налить 5 литров воды. Затем, добавляя и размешивая глину, довести состав до сметанообразной консистенции;
2. Когда глина начинает прилипать толстым слоем к инструменту перемешивания (например, палка), это значит, раствор с избыточной жирностью, и теперь, очередь засыпать песок;
3. Его (песок) подсыпают небольшими порциями и периодически смотрят на дощечку, которой делают размешивание. Когда налипший на её поверхности слой будет порядка 2 мм, это значит, раствор набрал требуемую пластичность.

Второй способ:

1. Глину (примерно 0,5 кг) залить водой и перемешивая несколько раз в день, выдержать 2-3 суток при комнатной температуре;
2. Глиняная «каша» пропускается через металлическое сито и в неё добавляется чистый песок. Так как пропорции нам пока неизвестны, то определяем их следующим путём: Глина смешивается с песком в одинаковом объёме. Приготовленный раствор разделяется на несколько примерно равных частей. Первая часть остаётся без изменений, в остальные добавляют песок. При этом в каждую последующую порцию, песка добавляется всё больше. Из полученных порций «катаются» лепёшки, которые оставляют до высыхания.
3. Делается осмотр лепёшек. Та, у которой будет меньше деформаций и трещин – это и есть лучший замес. По его пропорции – готовим раствор для печи. Качество приготовленной смеси, проверяется и путём нанесения на кирпич. Оптимальная смесь, должна примерно через 5-7 минут подсохнуть.

Для жаропрочного кирпича используется шамотная глина. Её проще найти в строительных магазинах, можно спросить: сухую смесь для кладки печей. Толщина шва в жаропрочных кирпичах должна быть в пределах 3-5 мм.

Кладка печи

Чтобы выложить внешние стены печи, можно брать простой полнотелый красный кирпич. Силикатный и пустотелый не допускается. А вот для футеровки и обкладки топки, берите жаростойкий (шамотный) вариант.

Монтировать кладку, следует в соответствии с порядовкой. Для этого, «соберите печь на сухую» (без раствора). Начав с какого-нибудь угла, подберите их так, чтобы вертикальные зазоры между кирпичами составляли не более 8-10 мм. Каждый выложенный ряд проверяется по вертикали и горизонту. Отклонения сразу корректируются. Все колотые части кирпича: половинки, трех-четвертки, четверти и мельче, готовят сразу.

После того как сухая выкладка будет завершена, определите точное место на потолке, в которое будет выводиться дымовая труба. Для чего, используйте отвес. Осталось подписать кирпичи (номер ряда/номер кирпича) и всё – порядовка сделана. Проект готов. Можно зарисовать схему и аккуратно разбирать.

Щели и зазоры, станут источником проникновения угарного дыма. Думаю, нет нужды объяснять последствия. Вот красноречивая картинка. Следы сажи, говорят об отсутствии герметичности в перевязке.

Нельзя в кладке укладывать обычный и жаропрочный кирпич. Они имеют разное расширение в процессе нагрева. Результат такой перевязки – появление трещин на швах, через которые в помещение будет струиться угарный газ.

Нулевой ряд (выкладываемый поверх гидроизоляции) делается сплошным слоем «в целый кирпич». Его называют, кирпичный фундамент. Он должен быть на один уровень выше банного пола.

На этом фото справа, судя по всему «подстраховались», сделав в два кирпича.

Второй ряд уложите таким способом, чтобы каждый новый кирпич размещался на стыке нижних двух. Аналогично следует делать и в следующих рядах.

Кладка стен

Кирпич, перед нанесением раствора надо смочить (окунуть на пару секунд в тазик с водой). Затем наносится «глиняный клей», и кирпич плотно усаживается на место. Тот, который лёг не совсем точно, подравнивать постукиванием, не надо. Его убирают, защищают от раствора, повторно смачивают и укладывают. Каждый последующий слой укладывается после полной установки предыдущего.

Вытесненные кирпичом излишки раствора, сразу удаляются, особенное внимание к внутренней поверхности дымовых каналов. Высохнув и отслоившись под воздействием высоких температур, остатки раствора могут засорить канал дымохода и уменьшить тягу.

Впоследствии снаружи, можно выполнить зачистку поверхности от остатков высохшего раствора, с помощью . Только пыли при этом будет предостаточно…

Установка поддувала и печных дверок

Печное чугунное литьё ставится непосредственно по ходу работы, и фиксируется мягкой вязальной проволокой. Для плотного прилегания, печные дверцы по периметру обматывают асбестовой верёвкой. Она (верёвка) «загерметизирует» промежутки между чугуном и кирпичом, и не даст расширяющемуся при нагреве металлу постепенно разрушить печь.

В первом нижнем ряду располагают небольшие поддувальные дверцы. Её крепёжные элементы, заделываются именно в этом ряду. После монтажа нижних крепёжек, верхние ряды последовательно укладываются до перекрытия верхней части дверцы. Между кирпичом и литьём оставляется зазор приблизительно 10 мм. Крепление дверцы топки аналогично поддувала.

Установка колосников

Их размещают строго в горизонтальной плоскости. При этом они не должны упираться в кирпич. Иначе, со временем, за счёт теплового расширения чугуна это вызовет постепенное разрушение кирпичной кладки.

Дымоход

Если готовый дымоход () не применяется, то его выкладку надо делать в соответствии с кирпичной порядовкой. Оборудование дымоотвода шибером, позволит тонко регулировать печную тягу, добиваясь оптимального прогрева. В тех дымоходах, где предусмотрены горизонтальные участки, настоятельно рекомендуется ограничивать их длину в пределах 1 метра. Иначе застой сажи будет источником ухудшенной тяги.

Печи с баком для воды, предусматривают опору ёмкости на стены или специальные столбчатые опоры внутри топки.

Напоследок: сегодня, безусловно, можно найти проекты печей для русской бани, однако происхождение этих чертежей зачастую неизвестно и построено ли что-то по ним, тоже обычно не знаем. Поэтому очень полезно посмотреть живое воплощение, прежде чем брать за основу скачанные с интернета чертежи и схемы.

Анекдот в тему : Объявление об услугах: Кладу печи, камины, печи на камины, камины на камины, просто кладу на камины или в камины…

Удачи в печных делах! До встречи!

Цитата мудрости: Если ты хочешь возвыситься, помоги возвыситься кому-нибудь другому (Букер Вашингтон – не президент) .

Очень много конструкций печи для бани своими руками из металла уже сделано и придумано, но тема до конца не раскрыта и актуальна до сих пор. Своими руками металлические банные печи можно изготовить из подручных металлических материалов, нужно только желание и немного времени.

Просмотрев эту статью и соблюдая технологию, а также добавив фантазии, можно придумать что-то самому. В результате вы не только отлично попаритесь в баньке, но и удивите соседей и друзей уникальными решениями. О некоторых расскажем более подробно. Разберемся, как может быть изготовлена металлическая печь, каковы должны быть ее размеры и устройство, а также расскажем, как подготовить основание (фундамент), чтобы установить собранную конструкцию.

Печь с решеткой для камней и нагревом воды

Что нужно для работы?

Если будет строиться металлическая печь для бани своими руками, то сначала нужно составить проект, определив размеры агрегата, а также подготовить все необходимое.

Инструмент

• Сварочный аппарат.
• Электроды диаметром 3-4.
• Болгарка.

Материал металлический

Если изготавливается самодельная печь для бани из трубы, потребуется:

• Колёсные диски — 4 шт.
• Труба диаметром 100-150 мм.
• Листовое железо толщиной 2-3 мм.
• Арматура железная диаметром 8-10 мм или прут.

Материал строительный

• Кирпич — 300-350 шт.
• Цемент — 2-3 мешка по 50 кг.
• Щебень, песок — 0.1 куб.

Обратите внимание: тяга создаётся путём разряжения, т.е разряженный холодный воздух вытягивает тёплый. Тёплый воздух, в свою очередь, стремится вверх под действием Архимедовой силы. Тяга зависит от погоды: летом воздух тёплый и влажный — тяга, естественно, меньше, зимой всё наоборот. Тяга также зависит от диаметра трубы.

Если труба тонкая, то газы и тёплый воздух путём трения о стены трубы будут тормозиться и не успевать покинуть дымоход. В результате создаётся дымовая пробка и дым идёт путём наименьшего сопротивления, т.е. в помещение.

Поэтому при изготовлении металлической банной печи своими руками, всегда руководствуйтесь принципами давления , тяги, правильно выбирая размеры дымохода и топки. Если труба широкая — дым и газы будут медленно подниматься вверх, тяга будет плохая и очень большая засоренность трубы, её очень часто придётся чистить. Так как всё будет оседать на стенах трубы, нормальная скорость при выходе из трубы 5-8 м/с.

Впервые дымоходами стали пользоваться римляне (3-8 век до н.э.) — знаменитые римские термы .

Работы по возведению печи

Итак, приступим к постройке металлической банной печи своими руками. Прежде всего, нужно подготовить фундамент, то есть, основание, на которое планируется установить конструкцию. Несмотря на то, что железная печь для бани из трубы весит немного, фундамент под нее стоит подготовить обязательно. Очень важно, чтобы железная печь была установлена на ровный фундамент.

Возводим фундамент

• Для фундамента под печь сбиваем опалубку, ее размеры – 1х1 м, высота 20 см.
• Армируем будущий фундамент в один слой, укладывая арматуру вдоль и поперёк квадратами 20х20 см . Арматуру в местах соединения друг с другом связываем вязальной проволокой. Она не должна лежать на земле, для этого вбиваем в землю по краям решетки 4 куска арматуры и привязываем к ним решетку на весу. Прежде чем начать заливать фундамент, убедитесь, что решетка находится посередине.
• После заливки выдерживаем фундамент около 2-х недель , открываем все двери и окна в бане для лучшей вентиляции и укладываем мокрые тряпки на залитый фундамент. Это делается для того, чтобы при высыхании не образовывались трещины. В течение 2-х недель тряпки смачиваем.

Подготовка и сборка печи

Собирается железная печь так:

Здесь сделаем небольшое отступление. Если у вас уже есть предбанник, то прежде чем установить новую печь, придётся вырубить в стене квадратное отверстие, т.к печь будет начинаться оттуда — это двери поддувала и топки, всё остальное находится в бане.

Если у вас не было предбанника, то мы его будем строить вместе с печкой для бани . Угол, в котором стоит железная печь, должен быть обложен кирпичной стеной, это делается в целях пожарной безопасности , ведь внутри баня всегда отделана деревом.

Итак, начинаем делать печь, если нет опыта в печных делах или никогда не клали кирпич, то лучше позвать мастера, который сложит вам печь по всем правилам. Но если хотите попробовать сами, что неплохо, то самое время попробовать, а я расскажу, как это сделать.

После кладки печь должна просохнуть минимум 2 недели , если её затопить сразу, то появятся микротрещины, что нарушит целостность печи. Открываем все поддувала и входы-выходы, чтобы печь высыхала. Допускается протопить мелкими щепками на пару часов. Печь считается высохшей, если на дверце топки нет влаги и стены все просохли. Можно прогнать печь по полной для профилактики, и печь готова к использованию.

• Теперь посмотрим на трубу, на рисунке показан готовый вид трубы, который ставится на сложенную нами печь.
• У железной печи каменка находится прямо на самом корпусе, у нас она находится на трубе, и там же находится бак для горячей воды.

Замечу, что сама конструкция будет достаточно тяжелой , поэтому её можно разделить на детали и собирать внутри помещения. Металлическая банная печь своими руками оригинальной конструкции готова. Если отделка внутри уже есть — прикрыть от сварки хоть рубероидом, хоть листами железа.

Внимание. Не забываем, при сварочных работах внутри помещений в целях пожарной безопасности нужно иметь ведро воды и брызгалку. Брызгалку можно сделать из обыкновенной полуторалитровой пластиковой бутылки, пробив в крышке отверстие. После сварки обрызгиваем шов и окалины.

• Верх дымохода (см. Металлические дымоходы) укрепляем двумя арматурами для жесткости , привариваем к трубе и крепим к одной стене и к другой. Для крепления к стене используем уголок или пластину, приваренную к арматуре и просверленную с двух сторон.
• Сверлим кирпич перфоратором с буром диаметром 6 мм, 5-6 см вглубь и крепим на анкера, таким образом, у нас получился угол жесткости и устойчивая конструкция.

Вид в полном объёме: печь металлическая для бани своими руками

Варианты сбора печи другой конструкции

Печи металлические для бани своими руками бывают разных форм. Рассмотрим печь, собранную из трубы , её составные части и схему сборки. На первый взгляд печь для бани из трубы имеет максимально простое устройство, но здесь есть свои хитрости и технология конструкции. В начале статьи я указал принцип работы печи, тяги и дымохода. Во всех случаях эти принципы должны использоваться, иначе печь не будет работать.

При самостоятельном воплощении конструкции и каких-то оригинальных решениях, чтобы у вас получилась своими руками металлическая печь для бани, руководствуйтесь ими, и у вас всё получится. Не забывайте, что для нас с вами нет ничего невозможного, поэтому будем дерзать, стремиться и удивлять окружающих, улучшая мастерство. Тогда построенная банная печь своими руками металлическая или просто печь не будет для вас непрочитанной книгой. Печь на фото выше — это простой вариант, так как основание почти готово — кусок трубы диаметром 525 мм, длиной 650 мм.

Снизу прорезаем отверстие в длину размером 335 мм, шириной 180 мм, это будет у нас колосник, навариваем прутья или железную полосу, друг от друга около 1 см. Отдельно изготавливаем короб из листового железа 2-3 мм, по размеру:

• 600х140 мм, 2 шт.
• 270х600 мм, 1 шт.
• 270х140 мм, 1шт.

Свариваем короб, зачищаем шлак.

Привариваем к нему дверку и пока отложим в сторонку деталь. Займёмся 525 трубой, нам надо вырезать заглушки, боковины с двух сторон.

• Диаметр трубы у нас 525, делим на 2, получаем 262,5 мм.
• С помощью циркуля вымерив 262,5, чертим 2 круга, хотя можно и проще. Приложите нашу заготовку (трубу 525) на лист и просто обведите его.

Если вам надо скопировать несколько деталей,то копировать всегда надо с оригинала, а не с их готовых копий, так как теряется точность размеров. Если вы разметили деталь и вырезали её, то лучше сделать замер ещё раз и изготовить другую, чем копировать с готовой.

Пока изготовим детали, но сборку будем проводить по порядку. Сначала сделаем внутренности печи и соберём их внутри самой печки, все остальные детали будем поочерёдно накладывать и проваривать.

Вверху прорезаем два отверстия. Одно — для дымохода, круглое, диаметром 110 мм, отступив от края 525 трубы до середины (дымохода 110 трубы) 100 мм. Другое — квадратное, для каменки, отступив от края 525 трубы 215 мм, срезаем размер вдоль 525 трубы 300 мм, поперёк 250 мм. Чтобы соблюсти симметричность конструкции, используем уровень (вертикаль, горизонталь) или отвес (вертикаль). Для вырезанного отверстия готовим нишу для камней, вырезаем детали из листа железа 5 мм.

• 270х300 мм, 2шт.
• 270х250 мм,2шт.
• 250х300 мм,1шт.

Все детали свариваем, делаем квадратный короб, как показано, зачищаем от шлака, промазываем швы обильно керосином и смотрим, нет ли подтёков. Отставляем готовую деталь печи в сторону.

Отвес можно изготовить из любого тяжелого груза (болт, гайка, камешек, гвоздь) и любая верёвки, лески, нити. Но вес груза должен держать верёвки, лески, нити натянутыми. Остальное всё сделает сила тяжести, нить с висящим на ней грузом всегда показывает вертикаль в идеальном виде, так же как и вода показывает линию горизонтали.

Металлическая печь для бани своими руками: чертежи

Следующий шаг: вырезаем из листа железа 4-5 мм перегородку для шахты печи (отгораживает топку от дымохода, тем самым препятствуя быстрой утечке тепла в дымоход).

Как показано на рисунке, отмеряем сверху 180 мм и по факту, т.е какой будет размер, узнаем только по ходу работы. Замер можно произвести при помощи рулетки и уровня. Ставим уровень, отмечаем от верха 180 мм до верха уровня. Для заметки расскажу, как обойтись подручными средствами, если нет уровня, и отметить горизонтальную линию. Берём прозрачный стеклянный сосуд, это может быть стакан, пластиковая бутылка или любой прозрачный, но достаточно твёрдый предмет, имеющий основание.

От дна отмечаем по бокам одинаковое расстояние и ставим маркером отметки. Наливаем воду по меткам — и вот уровень готов . Ставим на нужную нам поверхность: вода должна находится в уровень с метками, тогда у нас будет уровень горизонта.

• Выставляем сам уровень , не забывая о размере 180 мм, его надо соблюдать, прижимаем уровень к трубе так, чтобы он у вас не гулял, и ставим внутри метки по краям, маркером или мелом. Такую же процедуру производим и с другого края.
• Делаем замер от метки до метки.
• Чертим перегородку на куске металла и вырезаем.
• Берём нишу для камней, вставляем её в приготовленное отверстие, делаем сбоку пару прихваток и переворачиваем трубу (ниша для камней должна быть снизу).
• Вставляем перегородку по сделанным меткам, если всё сходится, то начинаем обваривать перегородку, если нет — делаем пометки, где именно не сходится или мешает, вытаскиваем перегородку, подравниваем болгаркой. Если есть зазоры — ничего страшного, это заваривается электросваркой.
• Также обвариваем нишу для камней.

Итак, банная металлическая печь своими руками — следующий этап сборки. У нас идут заглушки или боковины. На одной делаем разметку для дверцы топки, отступая от низа 50 мм, и вырезаем по размеру дверки, которая у нас приготовлена заранее с одним уточнением: отверстие делаем по всем краям меньше на 1 см . Если у нас размер дверцы 220х320 мм, то вырезаем отверстие 210х310 мм. И вырезаем ещё одно отверстие для чистки дымохода 70х130 мм.

Если изготовленная металлическая печь в баню своими руками имеет не прямой выход с топки в дымоход, а с шахтами, то всегда надо делать отверстия для чистки дымоходов, если туда нельзя добраться. Если этого не сделать, то осадки золы и мелкие частицы пепла и нагар скоро уменьшат доступ в дымоход и печь начнёт дымить. Придётся или прорезать окошко, или спиливать и заваривать трубу постоянно.

• Сначала ставим боковину с будущей дверкой, обвариваем снаружи . Через окошко для топки свариваем перегородку с боковиной. Дверку для топки мы поставим в последний момент. Теперь свариваем другую боковину, которая у нас без отверстий, всё зачищаем шлифмашинкой.
• Ставим дымоход в прорезанное отверстие , прихватываем, берём уровень и мерим вертикаль с двух сторон не параллельно, а углом. Чтобы дымоход не был завален. Всё обвариваем, внизу ставим усилие для дымохода.
• Следующий этап: ставим зольник — поддувало снизу, закрывая колосник, и обвариваем его.
• И завершение сборки — привариваем дверки к топке и к отверстию для чистки дымохода, у зольника дверка есть. И привариваем ножки.

Осталось установить печь на предназначенное ей место. При этом установка проводится так, чтобы каменка расположена не в печи, а снаружи, что затрудняет нагрев камней. Камни будут нагреваться намного дольше обычного, но эффект всё же будет. Камни для печи лучше использовать морские , они быстрее нагреваются, дольше держат тепло, при содержании в них соли и йода благоприятно влияют на организм. Очень важная деталь. Если у вас изготовлена своими руками железная печь для бани, то нужно установить ее так, чтобы пол под поддувалом был из жести или плитки , в общем из негорючего материала.

Театр начинается с вешалки, а баня – с печи. Банные печи можно разделить на две основные группы: кирпичные и металлические.

Чтобы установить добротную кирпичную печь, необходимо найти мастера-печника, он поможет советом да делом. Металлические печи можно приобрести в специальном магазине или сделать своими руками.

Топка

В традиционных русских банях устанавливают не электрическую или газовую печь, а дровяную. Ее можно сделать своими руками.

Чтобы в помещении сохранялись необходимые показатели влажности и температуры, металлическая печь должна иметь правильную конструкцию. Она может быть вертикальной (из трубы) или горизонтальной (из бочки).

Рассмотрим подробнее, как сделать первый вариант печки.

Задача № 1: приобретите трубу из металла (толщина – 10 мм, высота – 1,8 м). Далее нарежьте ее на неравные части (0,9 м – на каменку и топку, 0,6 м – на бак, 0,2 м – на дверцы поддувала и топки). В трубе (той, что пойдет на каменку и топку) сделайте вырез: отверстие шириной 20 см и высотой 6 см.

Над поддувалом приварите пластину с отверстием в центре, в нем – четыре проушины для закрепления колосника, который лучше купить в строительном магазине.

Пластина, предназначенная для крепления колосника, должна иметь толщину минимум 12 мм. Дверцу поддувала делаем из оставшегося куска трубы.

Каменка

Отверстие шириной 300 мм и высотой 200 мм пойдет под дверцу для топки. Сверху приварите еще одну пластинку с вырезанным центром, на нее будут укладываться металлические бруски (размером 1х1 см) под каменку.

Колосниковую решетку лучше купить, а после укрепить ее (как и сам колосник). На каменку, как правило, должно хватить 10 см по высоте трубки. В отделении для нее вырезаем отверстие 25х30 см для

Мало построить печь для бани своими руками, нужно ее еще правильно установить: так, чтобы дверца каменки была направлена в парилку, а топка оказалась напротив входа.

Если вы живете в месте, где встречаются природные камни (например, диабаз), наберите их самостоятельно, не тратьте деньги в специализированных магазинах напрасно.

Внимание: не используйте для этого дела породы, в которых содержится слюда, не подходит для парилки и гранит (он крошится). Камни подбирайте мелкокристаллические, лучше – черного цвета, округлой формы, по размеру небольшие.

Бак для воды в печке из металла

Металлические печи для бани вертикальной конструкции, которые можно сделать своими руками, включают в себя бак для воды, устанавливаемый над каменкой.

Делается это так: сверху каменки приваривается еще одна пластина толщиной 8 мм, в ней вырезается отверстие для дымохода диаметром примерно 15 см, далее приваривается дымоходная труба и ранее заготовленный кусок трубы. Отверстие для трубы делают ближе к задней части печки.

Часть бака закрывают стальным полукругом, в котором должно быть отверстие для дымоходной трубы, которая после приваривается к заготовке. Вторая половина бака нужна для наполнения водой. Чтобы конструкция нормально функционировала, изготавливают специальную крышку с ручкой.

Вы хотите вывести на крышу кирпичную трубу? Тогда вам предстоит к дымовой трубе приварить площадку 30х30 см на расстоянии от крышки бака в 35 см. К стенке открытой части емкости приварите кусок трубы, она пригодится под установку крана горячей воды.

Установка печи

Чтобы установить металлическую печь, которую вы сделали своими руками, надо соорудить для нее фундамент. Для этого вам понадобятся бетонный раствор и огнеупорный кирпич. Из кирпича делаются два ряда и скрепляются раствором. На этот фундамент устанавливается печь.

Фундамент делаем размером 70х70 см, расстояние от стены бани при этом – минимум 20 см. Для

дополнительной пожарной безопасности стену, возле которой вы поставили металлическую печь, укройте специальной фольгой с утеплителем (изовер).

Эта фольга будет дополнительным отражателем для тепла, а изовер – изолятором, который не позволит стенам нагреться.

Если вы решили обложить печку кирпичом (высота кладки – 1,2 м, ширина – 80х80 см), этот пункт можете пропустить.

Кирпичную дымоходную трубу начинают возводить на приваренной площадке, делают ее на высоту от 50 см (через крышу). Трубу в обязательном порядке штукатурят, деревянные конструкции изолируются асбестом.

Отметим, что металлическая печь, сделанная своими руками по такому способу, предназначена исключительно для бани, она не подойдет для дачи или дома.

Еще один вариант: печь из ободов своими руками

Разберем еще один вариант самодель­ной печи для бани небольших разме­ров, он прост в изготовлении и отличается высокой эффективнос­тью. Вам понадобится материал, который “валя­ется под ногами” – пришед­шие в негодность колесные ободы от ЗИЛ-130. Их размер идеален для строительства печки.

Всего надо четыре обода: два – без дна, два – с диском с отверстиями. Еще пригодятся две стальные трубы (длина – 50-60 см, толщина стенок – 6 мм), кирпич, поддувальная, задвижка.

Средняя и нижняя части топки выкладываются из обожженного кирпича, а сама топка делается на глине в пол­кирпича. Размеры — 62х62 см. На топке устанавливается конструкция из 2-х ободов (один без дна, второй с дном), которые свариваются друг с другом сплошным швом по внешней кромке.

К верхнему по центру приваривается труба, отверстия по пе­риметру завариваются стальными вкладышами (толщина – минимум 5 мм).

К нижнему с помощью прутков из стали привариваем отражатель в виде стального диска толщиной в 5 мм и диаметром, на 12 см меньшим внутрен­него размера обода. Отра­жатель рекомендуется сделать вогнутым.

Третий обод с рассекателем нужен для до­полнительной теплоотдачи. Укрепляют его на четырех прутках, которые приварены по пе­риметру днища, они должны также упираться во второй обод. Все, кроме централь­ного отверстия третьего обода, заваривают вкладышами (толщина – 4 мм), а в середине приваривают кожух.

Оставшееся пространство можно заполнить асбес­товым шнуром или набить глиной. Рассекатель изготавливают из 4-мм стали. Оставляют зазор между ободом и рассекате­лем в 30 мм.

Четвертый обод будет служить котлом для нагрева воды. Емкость котла лучше выбрать 40 л, этого хватит на пятерых человек.

Дно котла должно быть 4 мм, в центре его вырезают отверстие, приваривается труба, к ее верхней части прикрепляется стальная площадка (она нужна для кирпичного основания дымовой трубы). Котел устанавливается на третий обод через подкладку глины и асбестового шнура.

В нижнюю часть котла приваривают трубку с краном. Сверху котел закрывают съемной крышкой. Задвижку в трубе устанавливают после укладки на глине 1-го ряда кирпичей.

Труба, кстати, должна быть шириной в 1,5 кирпича, и ее лучше сделать квадратного сечения. Выше чердака дымовую трубу рекомендуют соорудить из асбестоцементной трубы.

Стенку, отделяющую парную и разде­валку и проходящую вплотную к печке, лучше сделать из кирпича. Хорошо, если нижняя часть зольника будет вы­ходить через от­верстие (6х13 см) под доски пола парной – это обес­печит хорошую вентиляцию. При использовании такой печки для бани нижний обод разогревается докрасна.

Чтобы не обжечься, первый и второй ободы рекомендуется обложить с трех сторон кирпичами. Если топить печку сухими березовыми дро­вами, то при нулевой температуре снаружи уже через час после топки в помещении будет 120°С.

Для поддержания жара надо, чтобы горело три-четыре полена. Если это условие не выполнять, температура начнет спадать.

Металлических печей для бани в продаже много, но хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше.

• 1 Печь из металла для бани и сауны — в чем разница
• 2 Самодельные печи для русской бани
  • 2.1 Каменка: какого размера и где
  • 2.2 Чертежи самодельных банных печей из металла
• 3 Как сделать печь для сауны
  • 3.1 Чертежи и схемы

Печь из металла для бани и сауны — в чем разница

Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а веник осыпется за пять минут. И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

Один из вариантов сварной печи для сауны

Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.

Тут каменка расположена внутри а сверху приделан бак

Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

Самодельные печи для русской бани

Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:

• Футеровкой топки. Внутри топка обкладывается жаростойким кирпичом (шамотным на шамотный раствор). Положить его можно на ребро, тогда толщина футеровки 6 см, а можно найти узкий шамот с ребром 3 см. В любом случае металлические стенки греются незначительно, основная энергия направлена на обогрев каменки. В этом случае надо сразу проектировать топку увеличенных размеров, учитывая, что значительный объем ее занят футеровкой. Минус этого варианта — очень высокая температура дыма, а следовательно — высокая пожарная опасность. Выход — отобрать у дыма большую часть энергии. Самый простой вариант — каменка или бак для воды на трубе. Вариант сложнее — отопительный щиток, в который подается дым непосредственно из печи, а остыв в лабиринте щитка, на выходе он имеет не более 80-120°C.

  Футеровка — обложить топку изнутри жаропрочным кирпичом

• Кирпичный экран или саркофаг вокруг металлической печи. Экран складывают из обычного керамического кирпича, в стенке делают окошки или устанавливают дверки чтобы была возможность регулировать степень нагрева воздуха в помещении. Как видим, для поддержания температуры в заданном режиме этот вариант более удобен. Но с практической точки зрения он хуже. Дело в том, что за экраном стенки топки перегреваются (конвекции почти нет и они не остывают). В результате, через некоторое время металл перегорает. Выход — ставить жаропрочную сталь или конструкционную, но большой толщины. В данном случае, чем больше будет толщина металла, тем дольше будет служить печь. По статистике самая проблемная зона — верхняя и задняя поверхность топки. Вот тут постарайтесь поставить самый толстый металл, который найдете.

  Снаружи закрыть корпус кирпичным экраном

Еще стоит поговорить о швах. В самодельных печах из металла (в заводских, в принципе, тоже) часто прогорание начинается именно со швов. На производстве данную проблему обходят при помощи гнутых конструкций. В верхней части стараются швов вообще избежать. При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее.

Каменка: какого размера и где

Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что утеплена баня нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м3. В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.

Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м3, размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.

Каменка может быть разной формы и размера

Соотношение объема топки к объему каменки — сложный теплотехнический расчет, который даже не всякий теплотехник осилить в состоянии. Намного проще воспользоваться готовыми чертежами или экспериментально определенными пропорциями. Как минимум, объем «свободной» от каменки топки не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

Немного о том, в какой части топки лучше всего располагать ящик для камней. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура — в верхней части и у задней стенки. Вот в этом месте и имеет смысл расположить емкость. Во-первых, часть термической нагрузки со свода топки снимется, а во-вторых, камни хорошо нагреются.

Не за бывайте об обслуживании каменки и о том, что туда каким-то образом должна попадать вода. Лючок для обслуживания надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней. Со стороны помещения эта трубка заканчивается воронкой. Трубку обкладывают камнями. При подаче в нее воды, она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.

Чертежи самодельных банных печей из металла

Эта печь разработана для парной 2*3*2,3 м. Варилась из листового металла толщиной 3 мм.

Печь из металла для бани с закрытой каменкой

Для активизации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. Из других решений — ребра жесткости (уголки) приваренные к бокам топки в верхней части топки для того, чтобы при сильном нагреве металл не выгибало.

Следующая схема металлической печи для бани сделана с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи с дожиганием газов. На задней стене приварена пластина из металла. В щель между этой пластиной и задней стенкой топки при помощи трубок-воздуховодов подается воздух из-под колосников. Это нехитрое, вроде, устройство решает сразу две задачи. Во-первых, охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность ее прогорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть разогретым. Там сосредоточены разогретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючая (до 80%). Когда эти газы смешиваются с подогретым воздухом, горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) топлива требуется намного меньше. На этом принципе построены многие печи длительного горения, но в банных печах он стал использоваться недавно.

Печь с подачей вторичного воздуха

Примерно та же модель, но без дожига, выполнена в другом формате. Тут размеры не указаны, зато проще понять пропорции и расположение различных элементов.

Объемная модель самодельной печи-каменки из металла

В данном случае объем топки составляет около 130% от объема каменки. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо — могут возникнуть сложности при устройстве дымохода — он может упереться в потолочную балку — придется дымоход изгибать, что нежелательно. Так что насчет расположения трубы — подумайте.

Еще в среде любителей бани постоянно ведутся споры: бак для нагрева воды в парилке — это хорошо или плохо… Одни регулируют влажность открывая/закрывая крышку бака. Их такой вариант устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и выносят бак в моечное отделение, а воду в нем греют, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. Следующая схема — печь в баню из металла с баком для воды.

Чертеж печи для бани с баком для воды

Конструкция грамотная — при помощи «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, дольше он остается в топке, лучше нагревает стенки. Если вы не хотите бак, на его место можно уложить камни.

Интересный вариант с баком, который находится в задней части печи. Дымоход сдвинут назад, и проходит через бак. Высота бака большая, теплосъем будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака большой не будет точно.

Вариант небольшой печи с большим баком

Интересно устроена каменка. Она не очень большая, но для небольших и средних парилок ее объема хватит. Закрывается она крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрывать крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, это удобно в обслуживании.

Разрезы печи и размеры

Как сделать печь для сауны

Как уже говорилось, основная задача этого типа отопительных приборов — быстро «нагнать» требуемую температуру и иметь возможность ее поддерживать. Есть простое решение — поставит вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.

Примерно такую же функцию выполняет кожух-конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ним и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В эту щель снизу засасывается воздух. Он проходит вдоль стенок, нагревается, заодно остужая стенки. Далее поднимается вверх, разнося тепло по парилке.

Принцип работы конвекционного кожуха

Если корпус печи делают из толстого металла, то кожух можно и из тонкого. Он редко нагревается до больших температур, и перегорание ему не угрожает. Если в печи для сауны каменка будет находится вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентилирования каменки. Тогда часть воздуха, который поднимается вдоль стенок, будет попадать в каменку, обдувать камни и нагреваться еще сильнее. Такая каменка называется вентилируемой. Она хороша именно для суховоздушных саун.

Чертежи и схемы

Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топки привариваются борта каменки, объем которой обычно 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.

Схемы металлических печей для сауны

Установка бака для нагрева воды в парилке сауны — идея не самая лучшая. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко получить ожог. Тем не менее, несколько вариантов установки баков на фото выше.

Другой тип каменки — внутри топки. При желании можно сделать на нее крышку и такую печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой — для получения большего количества пара.

Каменка внутри корпуса

Хорошая банька в своем доме давно стала проверенным средством сохранять здоровье, снимать напряжение и накопленную усталость. В домашних условиях выгодно и удобно использовать банную печь с электронагревом. В доме на природе или на даче лучшим вариантом признана банная печь из металла, работающая на твердом топливе. Сегодня банные печи из металла легко купить, заказать в слесарной мастерской практически на любой вкус, любое топливо и мощность нагрева. Но при наличии смекалки, инструмента и подходящего материала проще и дешевле изготовить банную печь из металла своими руками.

Преимущества такой банной металлической печи неоспоримы:

• Есть возможность «вписать» печь в банное помещение по собственным представлениям об удобстве;
• Малый вес и прочная конструкция банной печи позволяют легко транспортировать даже в собственном автомобиле;
• Конструкция печи позволяет достаточно просто вносить изменения и усовершенствования с минимальными затратами труда и материалов.

Приступая к изготовлению банной печи, стоит определить ее расположение в парной, основные геометрические параметры, исходя из потребностей в нагреве. Чертежи наиболее удачных банных печей из металла можно скачать в интернете, при необходимости сделать свои поправки. Выбирают печь, прежде всего, исходя из удобства использования печью, мощность нагрева принимаем — 1 кг дров на 1 м 3 помещения парилки.

Один из наиболее удачных вариантов печки

Для изготовления банной печи не потребуются специальные марки металла, используются доступные сорта листового металла и трубы. Благодаря продуманности конструкции приведенный вариант банной печи из металла реально собрать своими руками, изучив чертежи. Изготовленная по размерам на приведенном чертеже, печь из металла легко прогревает помещение парилки в 15 кубов.

Банная печь разделена на несколько секций, расположенных в одном корпусе — отрезке трубы диаметром 500мм и длиной 1300-1350мм:

• Топочная камера, объемом загрузки до 10 кг дров, находится в нижней части корпуса.
• Каменка, имеющая отдельное отверстие для закладки парного камня и набрызгивания воды.
• Бак с подогреваемой водой. Нагрев происходит через стенку трубы дымохода. Благодаря съемной верхней крышке достаточно просто чистить и обслуживать емкость. Воду можно забирать как через верх, так и используя дополнительный штуцер или кран, вмонтированный в стенку бака.

Кроме основных секций, в конструкции печи использована разделительная камера между каменкой и водяным баком. В этой полости будет интенсивно накапливаться сажа, поэтому через специальное окно, закрытое накладкой, следует периодически ее удалять.

К сведению! Указанная конструкция является самой безопасной и практичной в использовании, требует минимального количества раскройных и сварных работ.

Прежде чем начинать постройку печи, убедитесь в прочности трубной заготовки, отсутствии трещин или локальной деформации металла.

До начала раскройки трубы под банную печь предварительно удалим слой ржавчины и окислов, присутствующих на поверхности металла, с помощью ручного пескоструйного аппарата или щетки для чистки металла. Использовать химические составы на основе фосфорной кислоты не рекомендуется.

Для изготовления банной печки нам будет необходимо:

1. Сварочное оборудование и материалы,
2. Лист металла толщиной 5мм и размерами 60х350см,
3. Фурнитура для изготовления навесов дверок, штуцер или отвод для горячей воды,
4. Металлические трубы для выведения газов из топки диаметром 108мм — отрезок в 100см, трубы обогрева каменки диаметром 60мм — четыре отрезка.

Учитывая тот факт, что максимальную опасность для человека представляет угроза отравления угарными газами, разработчиками данной конструкции банной печки были предприняты меры для уменьшения количества сварных швов в топочной части

Последовательность изготовления печи для бани

Размечаем трубу по размерам на чертеже. Из листа металла с помощью газовой сварки или угловой шлифовальной машины вырезаем 6 кругов диаметром 500мм.

Из вырезанных круглых заготовок отбираем две, которые входят внутрь трубы с минимальными зазорами между краями плоских блинов и внутренней стенкой трубы. Эти две пойдут на верхнее и нижнее днище топки.

Размечаем положение верхней крышки топочной камеры на расстоянии 450мм от среза трубы, с помощью мела делаем риски на внутренней поверхности трубной заготовки. Размечаем месторасположение дверцы топочной камеры, поддувала и каменки. Аккуратно вырезаем окошки с помощью «болгарки» — угловой шлифовальной машинки. Вырезанные прямоугольные фрагменты используем для изготовления дверок. Для этого привариваем с помощью электросварки петли навесов в местах крепления дверок.

В круглой заготовке верхней стенки топочной камеры вырезаем четыре круглых отверстия диаметром 60мм и с помощью электросварки ввариваем отрезки жаровых труб, используемых для нагрева каменки. На свободные торцы приваренных труб устанавливаем заготовку верхней стенки каменки и привариваем. В итоге получаем две плоских блина, соединенных между собой четырьмя трубами.

Устанавливаем корпус банной печки в вертикальном положении и помещаем полученный узел из четырех жаровых труб и двух круглых днищ внутрь трубной заготовки. С помощью электросварки привариваем круглую верхнюю стенку топочной камеры на свое место, согласно чертежу.

1, 2, 19, 20, 28,29 — дверцы и элементы топки, поддувала; 3 — задвижка; 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 — секции топки и каменки — стенки поддувала; 14, 16, 18- днище; 15 — колосниковая решетка; 17 — отверстие для пополнения воды; 21, 24 — люк для загрузки каменки; 23 — трубы разогрева каменки; 25, 26 — основная труба для отвода газов; 27 — кран отбора горячей воды;

Внимание ! Сварку верхнего днища топки следует производить в несколько проходов с максимальным качеством.

Переворачиваем корпус банной печки, устанавливаем вертикально, аналогичным способом привариваем верхнее днище промежуточной камеры. Далее необходимо установить в корпус и приварить круглый блин самодельных колосников, днище печки и днище водяного бака. Для изготовления колосников можно выбрать из двух путей:

• Можно использовать один из блинов-заготовок, предварительно высверлив в центральной части сетку сквозных отверстий диаметром 10мм, отстоящих на расстоянии друг от друга на 15-20 мм. Для этого лучше выбрать самую «прослабленную» в размерах заготовку — ту, у которой самые большие щели между внутренней поверхностью корпуса банной печки и наружным диаметром «блина».
• Более предпочтительным вариантом считается использование готовых чугунных колосников, подходящих по размеру. Для их установки в «блине» болгаркой вырезается окно по размерам колосника, который крепится с помощью четырех болтов и пары полосок металла.

После установки колосников приваривается днище печки — ее нижняя стенка. В корпусе печки металлическая заготовка устанавливается с отступом от края на 10-15мм.

Не менее ответственным этапом является установка днища водяного бака в верхнюю часть банной печи. Конструкцией банной печи из металла предусмотрено, что через центральную часть бака проходит труба отвода продуктов сгорания, и расположена она не соосно с цилиндрическим корпусом печи.

Важно ! Приварить дымоход к нижнему основанию бака необходимо с дополнительным контролем геометрии взаимного расположения трубы и днища.

Сварочный шов проваривается минимум дважды, только после этого нижняя стенка с дымоходом устанавливается в корпус банной печи и приваривается по контуру.

Верхняя крышка водяного бака выполняется легкосъемной, для ее крепления на корпусе печки можно использовать пару обычных фиксаторов или же просто придавить сверху тяжелым предметом. На дымоход можно одеть кольцо для уплотнения щели между отверстием в крышке и трубой.

На завершающем этапе навешиваются дверки топочной камеры, поддувала и каменки. Окошко для очистки промежуточной камеры между каменкой и водяным баком лучше закрепить с помощью болтов, с использованием уплотнительной прокладки.

Декоративная отделка

Современные лакокрасочные материалы позволяют защитить даже сильно нагреваемые части печи из металла. Высокая влажность и горячий воздух неизбежно приведут к интенсивному ржавлению поверхности металла, даже закрытой теплоизоляцией или облицованной кирпичом.

Наиболее оптимальным вариантом для обработки поверхности металла будут кремнийорганические краски, выдерживающие нагрев до 250 о С. Для стенок топочной секции лучше применить специальные порошковые краски из термореагирующих составов или на основе порошкового алюминия. Испытать стойкость защитного покрытия лучше на отдельных обрезках металла. Поверхность металла банной печи обезжиривается и покрывается в несколько слоев с промежуточным прогревом конструкции.

Установка банной печи из металла

Наиболее предпочтительным вариантом считается установка печи из металла, с выходом загрузочного окна топки и поддувала в помещение предбанника. Для этого к корпусу могут быть добавлены специальные загрузочные короба.

Некоторое усложнение конструкции с лихвой компенсируется преимуществами:

• Протапливать печь и прогревать баню удобнее из предбанника;
• Помещение предбанника будет достаточно прогрето, что тоже добавляет комфорта и удобства пользования баней;
• При неправильной работе печи или проблемах с дымоходом угарные газы не попадут в помещение парилки.

Для установки банной печи из металла необходимо вблизи от корпуса выполнить облицовку стен несгораемыми материалами, допускается применение легкосъемного кожуха — теплоизолятора, закрывающего стенки топочной секции печи. Такое устройство предохранит от ожогов и поможет регулировать температуру в парилке без вмешательства в работу печки. Аналогично следует поступить с трубой дымохода.

Банная печь из металла должна устанавливаться на фундамент, лучше с термостойкой изоляцией и металлической основой.

Печи для бани — все разновидности: черные и белые, дровяные, газовые, электрические, кирпичные и металлические, с каменками открытыми и закрытыми, на угле, пиролизные, из трубы и бочки, простые и сложные

Согласитесь, что очень хорошо, когда кто-то другой позаботился о том, чтобы все разложить по полочкам, а вам остается только пробежаться по оглавлению и выбрать пункты, которые представляют наибольший интерес. Данная статья — ваш гид по разделу «Печи для бани» (по тем, что для саун, тут, а про различия между ними здесь). Здесь мы вкратце пройдемся по всему, что относится к данной теме, но в тексте вы найдете многочисленные ссылки на материалы, которые гораздо полнее освещают поднятые вопросы.

Как устроены печи для бани

С этого стоит начинать. Очень важный и интересный вопрос. Все многообразие вариаций на тему банных печей по-разному использует одни и те же блоки, существование которых, в свою очередь, обусловлено физикой процесса сгорания топлива и задачами, которые человек ставит перед нагревателем. От примитивного костра с камнями к сложным системам дымооборота кирпичных печей и возврату к простоте в печах металлических — такова эволюция печки в бане. А если вы хотите познакомиться со схемами различных конструкций упомянутых вариантов, то вам стоит заглянуть в эту статью.

Печь каменка — на фото типичная русская баня, парная

Кстати, тем, кто ищет простую печь для бани, мы тоже рекомендуем ознакомиться сначала со статьей про схемы — там они все простые и понятные.

Однако далеко не все готовы вникать так глубоко, предпочитая сразу перейти к главному: какая же печка для бани на самом деле лучше всего? Для нетерпеливых у нас есть эта статья.

А мы продолжим наш рассказ описанием черных и белых бань.

Виды бань: черная и белая

Сами эти слова еще на слуху у большинства, но горожане уже не помнят, в чем там суть.

Черная или «по-черному»

Так называется баня, стены парилки в которой черны, как смоль, а в воздухе никогда не исчезает запах дыма. Дело при этом, разумеется, в печи для бани «по-черному». Это довольно специфический агрегат без дымоходной трубы. А проще говоря, очаг с камнями, под которым костерок горит до тех пор, пока камни не накалятся. Дым же свободно стелется по помещению, покидая его через окна и двери. Когда камни готовы, огонь гасят, парилку закрывают и приступают к процедурам.

Белая или «по-белому»

Парилка без копоти, чистая. Потому что дым уходит в дымоход. Собственно, все покупные печи, если только они не электрические, оснащены дымоходами.

А вот кирпичные могут быть не только белыми, но и серыми. В последнем случае речь идет о том, что при первой подаче воды в проточную каменку печки периодического действия может вырваться некоторое количество сажи в открытую дверку. Но достаточно не до конца закрывать дымоход при первой подаче и сажу (вместе с первым паром, правда) вытянет вверх. Потом уже можно закрывать заслонку полностью (убедившись в полном сгорании дров или выключив газ).

Русская баня

Мы не стали утверждать, что белая и черная — это разновидности исключительно русской бани. На самом деле это такое интернациональное достижение. А у русской, разумеется, есть свои отличия. Подробная статья о ее особенностях ждет вас здесь, а если коротко, то все сводится к примерно равной температуре и влажности, где-то в районе 70 — градусов и процентов, а для таких кондиций нужны особенные печи.

И снова — если нет желания тратить время на выяснение деталей, потому что уже вчера пора было ставить печь в баню, то можно перейти к статье, где как раз и рассказывается о выборе лучшего варианта печи для русской бани, и даже имеется рейтинг, составленный посетителями нашего сайта.

Виды каменок в печках для бани

Хотя этим словом часто называется вся печка, на самом деле каменка — это всего лишь ее деталь, емкость для камней, которая бывает полностью закрытой (с дверкой) или же открытой с той или иной стороны — для огня или воздуха.

Печь для бани с открытой каменкой

Начнем с печи с открытой каменкой. Если камни видны на поверхности печи, то это вариант контакта с воздухом. При этом холодный воздух с низа печи поднимается вверх, обтекая ее стенки, проходя через камни и нагреваясь. Печь для бани с открытой каменкой обеспечивает сильную, но при этом неуправляемую конвекцию (движение воздушных потоков), что является преимуществом в сауне, где требуется быстрый воздухообмен, а значит, печка должна успевать быстро прогревать и сушить приходящие порции холодного и влажного уличного воздуха.

В русской бане это будет недостатком, поэтому банные печи с открытой каменкой (если нет других вариантов) закрываются саркофагами из кирпича, над каменками ставятся дверки или даже стальные короба, превращающие их в закрытые.

Если же каменка открыта для огня, то она при этом может быть и закрытой от контакта с воздухом парилки. В этом случае у нее щелистое дно, сквозь которое проникает пламя. Это делается для ускорения передачи тепла камням внутри нее. Такая каменка называется проточной, поэтому воду в нее лить стоит только после того, как дрова прогорели (а если печь газовая — когда газ выключен), иначе часть стечет в топку. Печь с проточной каменкой называется «периодического действия». (Когда она закрытая снизу, то есть «глухая», печь будет «постоянного действия» — ей не страшна вода при подаче на камни.)

Камни в закрытой каменке проточного типа, как видите, прокопченые дымом

Кстати, печи «топи-мойся» — это как раз печи постоянного действия, часто еще снабженные баками для воды. Они так называются, потому что подтопка происходит во время мытья. Обычно это стандартные стальные печки из магазина или самоделки, в большинстве своем имеющие открытую каменку.

Достоинство — быстрый выход на режим, но режим этот — суховоздушный, сауна фактически. А когда начинают поддавать воду, получается опасная для сердца штука — высокая температура с высокой влажностью.

Сетка-каменка

Порой печи представляют собой упрощенную конструкцию без кожуха — это голая топка, помещенная в сетку из металлических полос или решеток. Пространство между топкой и сеткой предназначено для заполнения камнями. Именно они и выполняют роль кожуха и каменки, потому что на них подают воду. Причем кожуха с очень сильной конвекцией за счет щелей между камнями. Такие печи очень быстро нагревают парилку, что сделало сетки-каменки весьма популярными (это не говоря о том, что они еще и красиво смотрятся). Но, разочаруем любителей русской парилки, этот вариант предпочтительнее для сауны.

Сетка-каменка на трубу

Это уже вообще не каменка, но все же стоит упоминания. Дело в том, что дымоходные трубы сильно перегреваются, впустую унося тепло сгорающего топлива. Чтобы снизить теплопотери, на трубу надевается либо теплообменник для нагрева воды, либо теплоемкий материал, а что лучше камней в этом плане? Поэтому придумали сетки-каменки на трубу — они утяжеляют конструкцию, но позволяют парилке дольше держать тепло.

Закрытая каменка

Является обязательным атрибутом печи для русской бани. Представляет собой короб (с глухим или щелистым дном), расположенный внутри печки прямо над топкой. Внутри находятся камни. Для получения пара имеется дверка в корпусе печки, открывающая доступ к камням.

Альтернативой в русской парной может быть отдельный электрический парообразователь, но некоторые назвали бы это суррогатом.

Узнать больше о печах, где имеется закрытая каменка (с примерами), можно из этой статьи.

Стоит уделить и некоторое внимание тому, из какого материала сделаны банные нагреватели — из кирпича или металла. Других вариантов нет, но и эти весьма разнообразны в реализации.

Кирпичная печь в баню

Печка из кирпича появилась сравнительно поздно, но сегодня считается классикой жанра. Основное назначение — создавать правильные кондиции русской бани. Существует множество разновидностей ее устройства, описанных нами в статье про схемы, но у нас есть и отдельная статья, посвященная только ей.

Обычно кладку доверяют профессиональным печникам, но в наше время они стали редкостью и обходятся весьма дорого. Если владельцу бани импонирует идея самому сложить уникальную печку своими руками, то мы советуем прочитать другую нашу статью, куда вошли некоторые секреты печников.

Металл может быть либо стальным, либо чугунным сплавом. Сплавов много, они обладают разными свойствами в зависимости от состава, в том числе — от легирующих добавок.

Лучший среди стальных — с высоким содержанием хрома (до 17%). Это нержавейка, обладающая еще и жаростойкостью, то есть не окисляющаяся даже под действием сотен градусов.

Чугун тоже может быть жаростойким и легированным. Проблема в том, что промышленное изготовление требует снижения себестоимости, поэтому покупные печки бюджетного и среднего ценового диапазона чаще всего оказываются из конструкционной стали или серого чугуна без добавок.

Стальная печь каменка для бани

Мы не выделяли в отдельный класс печки из стали вот почему: из нее делаются и электрические, и дровяные (а дровяные легко переделываются в газовые). Но вы не ошибетесь, если сочтете, что все электрокаменки соответствующего раздела сделаны из стали, а дровяные — если не сказано, что они из чугуна.

Чугунные каменки для бани

Хоть их и не так много в продаже, как стальных, они стали нашими любимицами. Начать знакомство стоит со статьи, описывающей дровяные печки из чугуна, причем в сравнении с другими видами и с подробным описанием достоинств и недостатков этого материала.

Вообще же, чугун — это выбор тех, кто не хочет менять печку десятилетиями. При бережном обращении она может простоять лет тридцать. Что делает ее покупку выгодным приобретением даже с учетом того, что они обычно весят больше стальных, а потому и стоят дороже — толщина стенок у них намного больше.

Тем, кто решил остановить свой выбор именно на чугуне, мы рекомендуем наш обзор лучших представителей этого класса.

Годны они и в русской парилке, только в этом случае нужно обращать внимание на наличие закрытой каменки. А сократит ваши поиски наша статья, где как раз именно такие печи и перечислены — их довольно мало, но они хороши.

Здесь про все виды.

Различие печей-каменок для бани по используемому топливу

Мы рассмотрели разные материалы, теперь перейдем к топливу. В этом вопросе владельцы бань обычно исходят из того, что им доступнее и экономичнее. Печка в бане может быть на дровах, газе или электричестве — обзор вариантов описывается в этой статье.

Дровяные печи-каменки

Каменки для бани на дровах — выбор №1 в России. Соответственно и широкий выбор предложения. Поэтому не лишним будет ознакомиться со статьей, которая расскажет о предпочтениях разных категорий парильщиков и назовет критерии лучшей печки с точки зрения каждой из них. Помимо этого в статье имеется рейтинг дровяных печей-каменок, на который влияют голоса посетителей сайта — познакомьтесь с результатами или сами примите участие.

А так как в нашей стране весьма популярна продукция финской компании «Харвия», производящей каменки для бани дровяные и электрические, то мы сделали обзоры по тем и другим — отдельные, разумеется. Харвиевские печи-каменки для бани дровяные описаны здесь.

Печи для бани на угле

Уголь — самый редкий вариант топлива для печей-каменок. И основная причина как раз в большей его эффективности — он дает тепла в 1,5-2 раза больше, чем дрова. А значит, материал печки подвергнется большей термической нагрузке. Если у дровяной и угольной печки сделать стенки равной толщины, то вторая прогорит намного быстрее. Следовательно, для угля стенки нужно делать толще.

Вторая причина менее важна: от угля в два раза больше золы, чем от дров, поэтому объемы зольника должны быть иными. Да и колосник нужен побольше — владельцу придется часто ворошить угли, чтобы они осыпались в зольник.

Понадобится и более толстый дымоход с толщиной стенки 4 мм.

В России угольные печи-каменки для бани выпускают компании «Добросталь» и «Тройка». Правда, у последней это категория для коммерческих бань.

Печь для бани на угле Жара-Малютка

Газовая каменка для бани

Те, у кого есть возможность провести газ в баню, могут воспользоваться одним из вариантов: либо купить целую печку, оборудованную газовой горелкой и, разумеется, «заточенную» под особенности сгорания газа (имеет значение высота факела и топки), либо переоборудовать имеющуюся дровяную, поставив в нее купленную горелку. О том, что еще следует знать о каменке на газу для бани, говорится в этой нашей статье.

Электрические банные печи

Электрическая печь-каменка справедливо ассоциируется с сауной. Финны постарались. И действительно, открытая емкость с камнями, внутри которой находятся мгновенно разогревающиеся ТЭНы — идеальная печка для сауны. У нее отличная конвекция, быстрый нагрев, ее можно полностью автоматизировать, она экологична. В общем, все по-европейски.

Тем, кто настроился на создание у себя сауны, мы рекомендуем прочесть один из трех наших обзоров: первый целиком посвящен продукции финской компании Harvia, другой рассматривает модели таких фирм, как Sawo, Helo, Tylo, Tulikivi. А третий мы посвятили продукции российских производителей, причем очень даже конкурентоспособной. Обратите внимание на российские модели с ленточными нагревателями, которые лучше трубчатых, а купить можно по той же цене.

Тем же, кто и хотел бы электрическую каменку в баню, но любит русский пар, не стоит отчаиваться — есть не слишком дорогой вариант приобретения электрокаменки с парогенератором, которая будет автоматически поддерживать заданный температурный режим, а парообразователь — давать перегретый мелкодисперсный пар (то, что надо для русской парилки). Подробности в этой статье.

И есть еще один актуальный для многих вопрос по поводу электрокаменок с напряжением в 380 вольт. О них читайте вот здесь.

Пиролизные печи-каменки для бани

Наши поиски каменки для бани, устройство которой было бы основано на принципе газогенераторного котла (пиролизной печи), привели нас к продукции белорусской компании «Термопасс», производящей целую линейку из 16 моделей пиролизных печей для бани, различающихся по мощности и еще некоторым характеристикам.

 

Вкратце о газогенераторах: это печи, состоящие из двух камер сгорания топлива. В первой оно тлеет при малом количестве кислорода, выделяя печные газы, которые, в свою очередь, становятся топливом и сгорают во второй топке. Пиролиз (= разложение огнем), происходящий в первой камере, длится десятки часов. При этом достигается максимально полная отдача от каждой единицы топлива, что делает газогенераторы крайне экономичными.

Однако наибольшее распространение такие котлы получили в системах обогрева других помещений — для бань их практически не делают, а исключение мы назвали выше.

Полезное видео

Вот как выглядит работающий банный газогенератор «Прометей», у которого целых две каменки — открытая и закрытая:

Горячая вода и каменки для бани

Пока еще полно бань, владельцам которых приходится самостоятельно заботиться о горячем водоснабжении моечной. И в большинстве случаев водонагревателем становится банная печь-каменка. Но как именно она будет греть воду — решать владельцу. У него на выбор есть бак, установленный на саму печку, либо же теплообменник в печи, который сообщается с выносным баком.

Примерить на свой случай вариант каменки для бани с баком для воды можно в этой статье.

А вот в этой рассказывается о теплообменниках.

Своими руками

К счастью, пока еще не перевелись умельцы, готовые экспериментировать и добиваться поставленных целей. А значит, у наших статей найдется вдумчивый читатель, которому интересно, к примеру, как сделать каменку в бане, рассчитать параметры или установить печку.

Про установку у нас найдется целых три статьи, в которых рассматриваются:

А тем, кто только подумывает ставить печку в своей парилке, мы рекомендуем ознакомиться с примерами расчета и размеров банных печей.

Любители русской парной, приобретая металлическую печь, обязательно обкладывают ее кирпичным кожухом. Тому, как это сделать, посвящена эта статья.

Что до самостоятельного изготовления каменки, то простейшей задачей для сварщика будет, наверное, печка из трубы, о создании которой рассказывается здесь.

Другой вариант — печь для бани из бочки. Но он практически не отличается от описанного выше. Разве что стенки будут тоньше и прослужит такая печь меньше.

Камин

Настоящий камин в баньках встретишь крайне редко, а вот имитация его с помощью выносной топки и прозрачной дверцы встречается часто.

Тем, кто хотел бы облагородить комнату отдыха камином, стоит почитать советы по выбору каминных дверц, стекол и самостоятельному возведению портала.

Кстати, порталу у нас посвящена отдельная статья.

Печь для бани: отзывы

Разумеется, ни мы, ни кто другой не в состоянии собрать отзывы на все существующие печи. К тому же не стоит доверять всему, что пишут в интернете — много заказного материала. Поэтому мы рекомендуем тем, кто действительно заинтересован в получении информации от реальных пользователей, идти на банные форумы — даже если вы там не найдете готового ответа на свой вопрос, всегда есть возможность задать его опытным банщикам, а то и конструкторам или представителям фирмы (на форумах они дорожат репутацией, так что ответят).

Камни

Еще один важный подраздел, связанный с печками-каменками для бани, — это годные для них камни. С этими камнями связано столько откровенной мути в интернете, что мы сочли правильным собрать воедино достоверную информацию о банных камнях.

Виды камней

В каждой статье рассматриваются физико-химические свойства камня, его происхождение и пригодность в банном деле.

Выбор

Но кому-то интереснее сначала познакомиться с критериями выбора. Обзор всех кандидатов в вашу каменку вы найдете в другой статье. Кстати, там же мы опубликовали рейтинг, благодаря которому можно узнать мнение других посетителей сайта о том, что они считают лучшим камнем.

Укладка

Ну, а когда камень уже выбран, то возникает следующий вопрос: как его правильно уложить, чтобы получить легкий пар? Так как есть разница, в какую именно печку мы укладываем камни, мы написали две статьи — одна для электрокаменок, вторая для всех остальных печей.

Узнайте еще про печи:

***
«Букофф», конечно, получилось много, но гид не предназначен для чтения «от корки до корки». Хотелось бы, чтобы он справился со своими функциями и привел вас к нужному материалу. Если у вас остались вопросы — задайте их в комментариях.

Где купить или заказать

Приобрести печь для бани и сауны возможно у сотрудников многих компаний. Предприятий, представленные здесь, предлагают широкий ассортимент.

Кроме этого, компании, занимающиеся строительством бань, оказывают услуги по установке и оформлению печей.

---

Печь Казачка Классика. Фото Команда Белых

В комментариях к одному из наших роликов речь зашла о печи, о которой мы до сего момента ничего не знали. Полюбопытствовав, так как хорошие новинки в этой области всегда интересны, мы пришли к выводу, что эта печь достойна того, чтобы рассказать о ней на нашем сайте.Далее

Печь Гармония. Фото Ферингер

Один из наших зрителей высказал мнение, что мы вместо правильных печей для русской бани советуем металлические — просто потому, что они обходятся дешевле кирпичных.

Позвольте не согласиться с высказанным мнением. Нужно понимать кондиции выбранной бани и уметь их достигать имеющимися средствами. Это не всегда возможно, но есть и хорошие металлические печи, которые можно так упаковать в кирпич или камень, что они перестанут сильно уступать кирпичным, сохраняя при этом достоинства металлических, то есть возможность быстрого нагрева парной.

В этой статье мы рассмотрим и то, как это реализуется, и сделаем обзор банных печей с закрытой каменкой, дадим ссылку на наш рейтинг банных печей для русской бани с закрытой каменкой прежних лет, а самое главное — дадим возможность каждому из читателей принять личное участие в составлении рейтинга 2021 года.Далее

Поступил вопрос от одного из читателей сайта, далее цитата.

Планирую поставить баню в жилом доме, план расположения бани и печи прилагаю.

Банная печь железная Изистим Сочи на газу, будет полностью облицована кирпичом по принципу саркофага (верх, низ), труба тоже будет облицована кирпичом. Толщина кирпича 10 см.

Далее

Мы получили на почту сайта вопрос от посетителя.

Здравствуйте!  Меня зовут Сергей, и мне очень нужна помощь компетентных людей в моей сложившейся ситуации. Приобрёл камни хромит для печи каменки периодического действия Кузнецова, укладывал как положено  большие снизу те что меньше сверху оставляя между ними зазоры, и через 40 минут как я затопил печь услышал громкие хлопки, их было примерно 7, и прикратились после того как дрова прогарели и остались угли, я в недоумении что произошло, открываю дверцу и вижу что они у меня просто превратились в мусор, из 100 % камней, 30 % раскололись и это в основном маленькие камни которые я уложил сверху.

Далее

На нашем сайте собран обширный материал, способный помочь в выборе печей для саун и бань, но мы не смешиваем в кучу эти понятия, придерживаясь важного различения: то, что годится для бани (имея в виду, конечно, русскую баню), то не годится для сауны, и наоборот. Вот об этом мы и будем говорить ниже, адресуя эту статью тем, кто пока еще сам толком не знает, чего именно он хочет от своей бани.

Разумеется, лучше определиться до того, как будет куплена печка, потому что от ее свойств зависит режим. Под «режимом» мы понимаем накопление и отдачу тепла, генерацию того или иного вида пара.Далее

Если владелец делает выбор в пользу печи с выносной топкой для бани, установка ее потребует определенных затрат сил, денег и времени, потому что для нее понадобится либо оставлять, либо вырезать проем в стене, через которую будет проходить топливный канал.Далее

Что такое себестоимость — объяснять не надо. Материал и работа стоят денег. Давайте разберемся, что именно может сделать печь дешевой.Далее

Тем, кто всерьез увлечен туристскими походами, нет нужды говорить о том, что такое возможность помыться в бане после нескольких дней пребывания на природе. Но походные бани могут быть и самоцелью, когда люди отправляются на природу исключительно с целью попариться и искупаться в красивом месте. Для тех и других мы расскажем о том, какой может быть мобильная баня и печки для нее.Далее

Прежде чем разобраться с вопросом устройства печей для бани, мы сами немало времени провели, изучая эту тему. Поэтому знаем, что люди, которые имеют представление о конструкциях банных печей, обычно не снисходят до того, чтобы объяснить все с азов, а большинство текстов в интернете и вовсе написано теми, кто вообще не в теме.Далее

Как сделать комнату отдыха еще уютнее? Если в парилке стоит печка с выносной топкой, а смежное помещение, куда ведет топливный канал, выходит в комнату отдыха, то неплохим дизайнерским решением станет установка прозрачной дверки и оформление вокруг нее каминного портала. О том, что станет базой для его создания и какие есть варианты — читайте дальше. Печи, подходящие для парилки, представлены здесь. Далее

Будем считать, что нынешняя статья о банных печах с закрытой каменкой предназначена для совсем начинающих банщиков. Остальных — милости просим заглянуть в другие наши статьи, где меньше внимания посвящено разбору элементарных понятий, по ходу повествования будем на них ссылаться.Далее

В сети полно материалов, которые предлагают без какой-либо предварительной планировки, разбора элементов и их связи в системе, именуемой «банной печью», сразу приступить к ее кладке. Это говорит только о том, что люди писавшие крайне далеки от практики, а их советы содержат в себе вперемешку полезную информацию, ересь и умолчание по существенным вопросам.

Мы пойдем другим путем: не касаясь напрямую вопроса о самостоятельной кладке, расскажем то, что знают профессиональные печники о кирпичных каменках для бани.Далее

Вопросы об установке печи в бане постоянно повторяются — тема актуальна после покупки печи, а сколько их приобретается по всей стране! Поэтому мы посвящаем еще одну статью монтажу банной печи, предполагая, однако, что некоторые пункты будут поданы сжато, а заинтересованный читатель обратится к развернутым материалам, имеющимся на нашем сайте.Далее

Баня без печки не обойдется ни при каких условиях, но какую часть банного пространства она займет? Вопрос далеко не праздный, даже если вы не собираетесь сами заниматься проектированием печей. С покупными печами все более-менее понятно — достаточно заглянуть в каталоги продукции интересующей фирмы, где обычно проставляются размеры.

Тем не менее, мы решили облегчить вашу задачу и привести размеры наиболее востребованных металлических печей. Кирпичные печи бывают разными по конструкции, но их делают пропорциональными параметрам используемых кирпичей.Далее

Выбор печи для бани может превратиться в настоящую муку, если нет достоверной информации. Ниже мы предлагаем рассмотреть все те критерии, на которые действительно стоит обращать внимание при покупке или же самостоятельном изготовлении печки.

Какая печь лучше для бани: типы парильщиков

Сколько людей — столько и мнений. Как в этой ситуации выбрать печь для бани? А все достаточно просто: попробуйте выделить несколько типов парильщиков, которые хорошо характеризовали бы их предпочтения. После этого разбираться становится проще. Вы же и себя отнесете к какой-то категории. Поэтому прислушиваться станете к разделяющим ваши убеждения по поводу того, какой должна быть баня. Например, можно поделить на три категории: профи, любители и те, кто пришел просто помыться. Понятно, что они никогда не сойдутся в том, какая печь лучше для бани. Зато внутри категорий есть определенным образом расставленные приоритеты.Далее

Страница 1 из 41234»

Кирпичная банная печь с открытой каменкой( порядовая схема-чертеж) – КЛАДКА ПЕЧЕЙ

Выбирая печь каменку для своей бани в первую очередь необходимо определиться с тем что мы хотим получить и что готовы потратить. Самый простой, дешевый и долговечный вариант это печь  сваренная из металла с чугунными болванками в каменке, перечислять все достоинства такой печи бесмыслено они все на лицо-совковая баня аля “пришел шахтер с забоя надо помыться” в такой бане не нужно не отделки вагонкой не отполированых полок и кафельного пола, более таво там и света лучше оставить поминимуму 1 лампочку на 40 ват ито в углу чтоб полотенцу видно было куда повесил. Совсем другой вариант если ваша баня имеет хорошую отделку, освещение и ходите вы в нее не помыться а отдохнуть душой и телом. В этом случае оптимальным вариантом будет красиво сложенная кирпичная банная печь. Такая печь будет иметь высокую теплоемкость, сухой пар, внешний вид радующий глаз своей натуральностью изяществом линий и пропорций. Пар этой пеи не будет отдавать ржавчиной и иметь температуру близкую к 90 градуссам.

Кроме таво для кладки этой печи необходимо минимум инструментов и навыков. Все что от вас требуеться это аккуратность в работе соблюдение порядового чертежа нарисованого нижеи минимум кирпича с печной фурнитурой и общие знания о кладке печей которые вы лехко найдете на нашем сайте.

кирпичная печь с открытой каменкой и котлом для воды

банная печь

Эта печь каменка относиться к разряду топи-мойся имеет размеры 3х3 кирпича или 77х77 см, необходимое количество кирпича 290 штук, имеет металический котел для воды и открытую нишу каменку для камней обьемом до 120 кг. Прежде чем приступить к кладке печи обязательным условием идет установка отдельного фундамента и гидроизоляцию кирпичного массива от пола который в умывальном отделении будет постянно сырым. Для изоляции вполне подойдет просой рубереойд в несколько слоев на 2-4 ряду кладки, опять же не забываем что глинянный раствор лехко вымыветься водой и для защиты массива печи в местах где нагрев кирпича непревышает 100 градуссов кладку ведем цементно-песчаным раствором, в первую очередь это относиться к первым 4 рядам кладки. Следующим шагом необходимо зделать противопожарную разделку между печью и срубом бани,  я рекомендую выложить ее из керамического кирпича на ребро на цементном растворе с отступом от печи и древесины по 5-7 см.

osnovaremonta.ru

Кладку печи ведем согласно чертежу при необходимости меняем размеры относительно имеющейся фурнитуры и площади, при этом соблюдая общий принцип работы дымого канала.

osnovaremonta.ru

Прочистную топочную и зольную дверцу устанавливаем как показано на фото для закрепления используем оцинкованную проволку.

osnovaremonta.ru

Кирпич перекрывающий дверцы подпиливаем как на рисунке, либо срезаем болгаркой, создавая перекрытие в “V замок”.

osnovaremonta.ru

Строго выдерживаем диагональ горизонт и вертикаль на каждом ряду, толшину шва не превышаем в 5-7мм, неровный кирпич стачиваем друг об друга добиваясь ровных соприкасающихся граней.

osnovaremonta.ru

При нагревании печи расширение печной чугунной фурнитуры и котла будет сильне чем керамического кирпича для защиты от разрушения и прогорания обкладываем асбестовым листом или шнуром места соприкосновения металла с кирпичем.

osnovaremonta.ru

Котел для воды желательно делать из нержавеющей стали, кран для воды купить шаровый.

 

osnovaremonta.ru

Для увелечения КПД печи первую здвижку( неосновная) устанавлеваем в вертикальном положении.

osnovaremonta.ru

В качестве основания под нишу каменки можно использовать стальной лист от 3мм и выше либо как на фото выше чугунную плиту без конфорок. В дальнейшем на нее будут выложены камни диаметром 5-8 см и общей массой 50-120 кг.

osnovaremonta.ru

На фото представлен крайний ряд , при необходимости увеличить обьем ниши каменки повторяем ряд на 1-3 ряда, далее ведем кладку печной трубы.

Если вам нужна печь с топкой в предбанике ознакомтесь со статьями: каменка порфирьева и простая кирпичная печь для большой бани.

Если впроцессе чтения статьи возникли вопросы, предложения отписывайтесь в коментариях ниже, постараемся ответить на все ваши вопросы.

Печи для бани с баком для воды топи и мойся

ЗАСЛОНКА НА ДЫМОВОЙ ТРУБЕ ПОСЛЕ БАННОЙ ПЕЧИ

    Заслонка на трубе, это развод на дополнительные «бабки». Тяга регулируется ТОЛЬКО поддувалом и никак иначе! Регулировкой на трубе вы можете только задушить кого ни будь из парящихся и увеличить образование сажи в трубе. Заслона (шибер, задвижка) на трубе нужна была тогда, когда огонь шёл непосредственно через камни, так называемая баня по черному с не изолированной каменкой. Тогда чтобы плеснуть в каменку, вам надо было закрыть заслонку, иначе пар весь уйдёт в трубу. Сейчас печи по типу «топи-мойся». Пар в любом случае в трубу не уйдёт. Большинство заслонок, используемых в банных печах, негерметичны и через них идёт подсос воздуха из бани в трубу. В бане максимум 100-120 градусов, а в трубе дым с температурой 500-600 градусов. Т.е. идёт подсос холодного воздуха. Значит, в месте этого подсоса, дым охлаждается, переходя из газообразного состояния в твёрдое, и образуется сажа. Задвижка на дымоходе предназначена только для сохранения тепла в печи. Её ни в коем случае не следует использовать для регулировки тяги!!! Поэтому, задвижка нужна в том случае, если необходимо подольше сохранить тепло: горячую воду для стирки или кормления животных, чтобы помыться утром тёплой водой. В частном доме, без газа, это все же может быть актуально. Но возникает и проблема сохранности самой бани. Если после мытья задвижка закрыта, это означает, что и вся влага в тёплой бане осталась, а в такой обстановке интенсивно будет происходить гниение деревянных элементов: пола, нижних венцов сруба, скамеек и т.п. Очень опасно также слишком раннее закрывание задвижки. когда дрова не прогорели до конца. Это может вызвать угар. При отсутствии задвижки после окончании мытья происходит естественная вентиляция бани за счёт тяги, вызываемой большой массой разогретых материалов: горячей воды в баке, камней в каменке, самой печи. Эта вентиляция удаляет влажный воздух из бани, проветривает её. Так что наш ответ неоднозначный! 99% печей Мы делаем без задвижки на печной трубе.

чертежи и изготовление своими руками, самодельные горизонтальные варианты из 530 трубы, схема и размеры

Среди любителей отдыха на природе или поклонников здорового образа жизни вряд ли найдется кто-то, кто не любит попариться в бане. Сегодня многие дачники стремятся обзавестись собственной банькой. В последнее время набирает обороты самостоятельное создание банной печи из баллона или трубы. Строительство основательной печи из кирпича требует определенных навыков и умений, помимо прочего, такая печь занимает больше места, а купить ее можно в строительном магазине, но это стоит определенной суммы денег. В то время как печь из металла – более экономичный вариант и ее значительно проще сделать самостоятельно, не говоря уж о том, что можно доверить эту работу сварщику.

Печь, сделанная самостоятельно с учетом техники безопасности, не несет в себе угрозы для жизни и здоровья человека, поскольку ее герметичный корпус не выделяет при работе угарный газ.

Особенности: плюсы и минусы

Исходным материалом для металлической банной печки может служить не только труба или баллон, в ней используется и листовая сталь.

Из листов обычно делают корпус в виде прямоугольного параллелепипеда, однако у такой формы есть свои особенности:

• листы необходимо предварительно раскроить, разрезать и соединить вместе сварочным аппаратом;
• как следствие, такая печь будет стоить дороже;
• топливник цилиндрической формы лучше проводит тепло;
• исходя из траектории движения дымовых газов круглое сечение более предпочтительно;
• плоские стенки больше подвержены прогоранию, нежели трубы из точно такого же материала.

В чем плюсы именно металлических печей:

• цилиндр лишь немного проигрывает сферической форме по теплопроводности;
• толщина стен водопроводных или газовых труб дает возможность достигнуть высоких показателей теплопроводности;
• печь можно перемещать, она долговечна;
• стоимость изготовления такой печи весьма невысока, поскольку обрезки труб часто продают по низким ценам;
• подробная инструкция по изготовлению с указанием размеров и диаметров труб позволит снизить трудоемкость процесса и сэкономить время;
• многие заводские изделия подобного рода делаются из точно таких же труб, по образу и подобию которых легко воссоздать изделие кустарным способом;
• помимо этого, такие приспособления обладают жаропрочностью, устойчивы к коррозии, долговечны и легко переносят перепады температур.

Разумеется, такие печи имеют свои недостатки – обработка толстой металлической трубы требует как приложения физической силы, так и инструментария для определенного типа работы.

Виды и характеристики

По расположению в пространстве печи, изготовленные из трубы, делятся на следующие виды:

• вертикальные;
• горизонтальные.

Вертикальная печь внешне похожа на печку-буржуйку, однако имеет отличия – дополнительное вместилище для камней и емкость для воды.

Вертикальная самодельная печь занимает меньше пространства, что имеет большое значение при небольших габаритах парной, однако по той же причине она уступает горизонтальной печи по времени горения и интенсивности теплообмена. В процессе горения топлива тепло уходит вверх, боковые стенки не успевают сильно прогреться. В горизонтальной печи процесс идет иначе – поскольку прогретый воздух по пути к дымоходу попутно нагревает и свод корпуса. Исходя из этого ясно, что КПД горизонтальной печи будет выше, чем вертикальной. Главным недостатком такой конструкции принято считать расположение дверей поддувала и топки непосредственно в парной.

Топливо в вертикальной трубе сгорит быстрее, если не прикрыть дверцу зольника, приостановив тем самым доступ кислорода к огню. В такой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, в то время как в горизонтальной трубе топливо расходуется постепенно, что более логично для топки бани. Также в горизонтальном виде печи больше охват нагревания камней и выше конвекция горячего воздуха, к тому же дверцы поддувала и топки, которые расположены в самом конце трубы, дают возможность вынести их из парной комнаты. И первый, и второй тип можно изготовить своими руками.

Подготовка

Разумеется, печь, сделанная своими руками, не будет обладать изысканным внешним видом или же оригинальностью, но свою функцию она выполняет ничуть не хуже заводской и отлично отапливает парную площадью до 20 м2.

В первую очередь, труба должна обеспечивать свои основные функции, а именно равномерно вбирать и выделять тепло и при этом иметь достаточно толстые стенки, чтобы печь не боялась высоких температур и прослужила долго. Говоря о базовых характеристиках труб, нужно учитывать не только диаметр сечения и толщину стенок, но и марку стали. Понятно, что при использовании обрезков такая информация не всегда бывает доступна.

Говоря о стандартной бане, оптимальными принято считать следующие размеры:

• диаметр сечения – 0,5-0,55 м;
• толщина стенок – 8-12 мм.

Необходимо учесть, что чем больше диаметр, тем выше будет расход дров.

Обратите пристальное внимание на качество материала: для изготовления печи в баню подойдут исключительно стальные трубы, причем сталь нужна не высокоуглеродистая. Она не подходит для профильной работы, потому что ее швы легко могут потерять форму или даже разойтись. Определить высокоуглеродистую сталь можно по искрам, появляющимся при взамодействии металла и наждачного кольца – искры белого цвета будут рассыпаться во все стороны. Низкоуглеродистая сталь, в свою очередь, дает искры желтоватого оттенка, которые имеют прямолинейную траекторию движения, не подойдут и детали из нержавейки. Лучший вариант – это сталь с содержанием углерода около 2%. Также при выборе металла лучше избегать легированной стали – ее также легко вычислить с применением наждачного станка: искры от взаимодействия с металлом будут оранжевыми, красными или же ярко-белыми.

Чугун ни в коем случае нельзя использовать, поскольку приходит в негодность при контакте с водой.

Прочие плюсы стальных труб:

• стойкость к механическим повреждениям, высокая теплопередача и низкий коэффициент расширения при нагревании;
• сохранение тепла даже после полного сгорания дров.

Трубы имеют свои характеристики в соответствии со спецификацией. Рассмотрим эти сведения более подробно.

Круглые трубы классифицируются по размеру внутреннего диаметра. Вторая цифра говорит о толщине стенок, последующие сообщают информацию о ее типе и других характеристиках. В качестве единицы измерения принято брать миллиметр. Если трубы являются профильными, первые два знака говорят о максимальном размере сечения, третья цифра – о толщине стенки. Указания «530 на 10» означают, что диаметр трубы по внутренней стенке составляет 530 мм, толщина – 10 мм, внешний диаметр – 550 мм с погрешностью +/- 5 мм с учетом поперечного допуска, который составляет 10%. Преимущественно расход допуска применяется к эллиптичности.

Также различной будет толщина стенки трубы.

Трубы водопровода делятся на следующие подвиды:

• облегченные;
• обыкновенные;
• укрепленные.

Так или иначе, самые популярные трубы имеют диаметр сечения 530 мм, толщина их составляет 6-12 мм, номинал в 6, 8 или 10 мм.

Эта информация нужна для того, чтобы сразу грамотно заготовить материалы для будущей печки. Лучший вариант диаметра трубы – 0,5 м, что предполагает как хорошую теплоемкость, так и комфортное проведение работы. Трубы номиналом от 500 мм имеют шаг в 10 мм и их принято классифицировать как трубы большого диаметра. Значительно проще сразу подобрать трубы, подходящие друг другу по диаметру сечений и толщине стенки, чтобы облегчить себе составление концентрической конструкции и уменьшить зазоры между ними.

Трубы являются одними из самых часто востребованных изделий, поэтому не имеет никакого смысла регламентировать их слишком скрупулезно. Трубы типоразмером от 250 до 400 мм имеют широкое пространство для выбора. При возможности для изготовления банной печки отдайте предпочтение обрезкам именно спиральных труб (их обозначение ГОСТ 20295 85). Сравнивая их с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91), они имеют меньшие показатели эллиптичности, более точны и продают их по той же цене, что и металлический лом. Цельновылитые трубы без швов являются еще лучшим вариантом, но подходят лишь для изготовления маленьких деталей, так как их диаметр – не более 250 мм.

При подготовке к работе оборудуйте себе рабочее место – это может быть как гараж, так и домашняя мастерская.

Материалы

Для проведения работы необходимы следующие материалы:

• непосредственно труба, которая понадобится для создания топки и водного бака, диаметр ее должен быть от 500 до 600 мм (оптимальной считается 530 мм), толщина стенки – от 8 до 16 мм, длина – от 1,2 до 1,5 м;
• труба, которая станет после вместилищем для камней – ее диаметр примерно 400 мм;
• труба-дымоход – диаметр 120-150 мм, толщина 2-4 мм;
• листы из металла в количестве нескольких штук, размеры примерно 600 на 800 мм, толщиной около 8-12 мм;

• навесные петли из металла;
• небольшая часть трубы водопровода с резьбой, диаметр 1/2-3/4 дюйма, длина 50-80 мм и водопроводный кран с резьбой внутри такой же по диаметру;
• отрезки прутьев из арматуры – длина примерно 500 мм, диаметр от 12 до 18 мм, подойдут уже готовые колосники из чугуна для твердых видов горючего;
• цементный состав;
• кирпичи;
• песок.

Обратите внимание, что топливный отсек, дымоходная труба и котел желательно изготовить не из черного металла, а из нержавейки. Хотя это связано с некоторыми сложностями, так как для их сварки потребуются электроды из той же нержавейки или особая проволока для сварки.

Необходимые инструменты:

• аппарат для сваривания элементов;
• любой сильный резчик по металлу;
• электроды;
• врезной кран;
• металлопрокат для ножек;
• асбестовый шнур;
• ручки для дверей.

Схемы и чертежи

Прежде чем приступить к работе, нужно определиться, какому виду печи – вертикальному или горизонтальному, будет отдано предпочтение. Затем создайте рабочий чертеж с учетом всех параметров – размеров устройства, конфигурации его составляющих, размеров.

В случае, если это первый опыт самостоятельного изготовления печки, логичнее обратиться к уже готовым чертежам и схемам по изготовлению типовой модели устройства, это поможет избежать ошибок и дальнейшего некорректного функционирования агрегата. Более того – неправильно собранная печь может угрожать жизни и здоровью человека!

Необходимо подготовить фундамент, на который будет установлена печь:

• В том участке, где планируется установка устройства, выкапывается яма габаритами 50 х 70 х 70 см.
• Дно ямы засыпается мелкой щебенкой. Обратите внимание, что толщина слоя должна составить не менее 30 см. Далее нужно как можно плотнее утрамбовать этот слой.
• Далее нужно приготовить цементный раствор исходя из следующего соотношения составляющих: на 1 часть цемента возьмите 4-5 частей песка, разведите водой до получения сметанообразной однородной смеси. Залейте слой щебня и дайте возможность застыть – как правило, этот процесс занимает 24 часа.
• С целью создания гидроизоляции на застывший цементный слой укладывается рубероид в несколько слоев.
• Слой рубероида финально заливается бетонным составом: где на 1 часть цементной смеси приходится 2 части песка, 4-5 частей гравия и вода. После этого необходимо разровнять получившийся слой.

После засыхания фундамента оборудуется глиняная площадка, на которую впоследствии укладываются кирпичи по тем же размерам – 0,7 м на 0,7 м. В итоге кирпичная площадка должна составить в высоту порядка 15-20 см. С целью защиты стен от перегрева в месте, предназначенном для расположения печи, выкладывается защитный экран из кирпичей, которые укладываются ребром и скрепляются при помощи глиняного состава. Наилучшая длина для данного сооружения – 120 см, при этом печь располагается не менее чем в 20 см от него.

Не имеет значения, какой печью будет оборудована будущая баня – горизонтальной или вертикальной – при любом раскладе она будет оборудована каменкой. В данной статье мы не будем касаться темы выбора камней (большинство рекомендует использовать речную гальку, бальзат, кварцит, талькохлорид или габбродиабаз), все равно от каменки зависит теплоемкость. Просто завалить печь камнями нельзя, поскольку в этом случае баня не будет прогреваться и все тепло осядет в трубу в виде сажи.

Для начала нужно решить, каменка будет проточной или же открытой. В первом случае камни будут омываться дымовыми газами, выставить режим в таком случае совсем просто – достаточно в течение нескольких этапов отбирать и подкладывать различные камни до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект. Есть нюансы – париться в таком случае можно только при использовании древесного топлива самого высокого качества и добавлять пар только при использовании воды. В случае с открытой каменкой этих требований нет, но ее создание сложнее в исполнении.

Простейший тип открытой каменки – это лоток, установленный на топку. Такое приспособление подойдет только для горизонтального вида печки. Но есть свои сложности – проведение предварительных расчетов, а также исследование прототипов, поскольку должна быть точно соблюдена площадь контакта между камнями и стенками топки. Меньшей точности требует иной тип каменки, в котором подогрев происходит посредством дымовых газов, но такое устройство и сложнее сделать.

Не обладая должным опытом, лучше всего отдать предпочтение печи с вертикальным расположением – в ней каменка и чан для воды подогреваются последовательно. Более опытным людям лучше сделать печь параллельной схемы, вода в таком случае греется быстрее. Самой сложной для изготовления считается колпаковая печь, каменка в которой также является открытой.

Изготовление и монтаж

Нельзя забывать, что взаимодействие с печью напрямую соотносится с рисками как с возможным получением ожогов, так и с пожароопасностью, поэтому во избежание возможных последствий необходимо применить определенные правила установки печки и учитывать особенности ее эксплуатации. По форме она не обязательно будет круглая – есть и другие варианты. Разные виды обладают примерно одинаковыми свойствами, сделать их не так трудно. Вне зависимости от того, что насадная печь сама по себе имеет небольшой вес, теплообменник обязательно должен быть установлен на возвышении как минимум 20 см по отношению к полу. Фундамент может быть как железобетонным, так и кирпичным или же его можно собрать из бетонных блоков.

Обязательным условием является также наличие металлического листа с габаритами 0,5 на 0,7 м перед дверкой топливника и поддувала. Дверцы непременно должны распахиваться внутрь предбанника или парной.

Самым меньшим расстоянием между дымоходом, а также прочими металлическими разогретыми частями печи, дымохода и деревянными панелями обшивки стен и потолка является 1 метр.

Лучше всего наполнять бак водой до растопки бани – попадание влаги в горячую сухую металлическую емкость чревато ожогами от парового удара.

Внимательно осмотрите все детали. Прежде чем их сварить вместе, когда установка будет окончена, не забудьте проверить пробной истопкой ее характеристики: КПД, работу змеевика. Зайдите в парилку, побудьте внутри – оцените прогревание воздуха вокруг вас.

Горизонтальная печь

При изготовлении печи горизонтального расположения своими руками порядок действий будет следующим:

• Вырезание топки с помощью болгарки – часть трубы необходимого формата (в строгом соответствии со схемой). Как правило, по длине данная труба будет от 0,7 до 0,9 м.
• Изготовление колосников из металлических рам, а также параллельно сваренных с рамой прутьев арматуры, расстояние между которыми должно составлять порядка 50 см.
• Колосники укрепляются внутри топки. В случае использования готовых металлоконструкций их складывают на уголочки из металла, предварительно приваренные внутри.
• Сверху вырезается отверстие, которое будет в дальнейшем выполнять функции дымохода, его размер составляет от 15 до 20 см. Лучше всего сделать отступ от задней стенки на 15 см, чтобы раскаленный воздух также принимал участие в теплообмене, а не просто выводился как можно скорее.

Некоторые настаивают на том, чтобы вырезать отверстие непосредственно в самой задней стенке трубы, но не рекомендуется этого делать, поскольку за счет подобных манипуляций впоследствии снижается КПД печи, увеличивается расход топлива.

Следующий этап – отрезается лист из металла размером, соответствующим задней стенке, и приваривается к ней. Если в схеме указано наличие каменки, то лист, относящейся к задней стенке печки, должен быть большего размера, чтобы он создавал своей верхней частью вместилище для камней. Во фронтальной стенке выпиливают паз, который в последующем станут зольником и топкой.

Посредством сварки прикрепляется фасад и в завершении навешиваются дверцы – они, как правило, либо сделаны самостоятельно, либо приобретены в специализированном магазине.

Вот и все – печка для бани готова. Перед использованием металл необходимо обработать от коррозии и возможных отложений, после всех манипуляций нужно протестировать способности агрегата, проведя первую контрольную топку.

Вертикальная

Конструирование вертикальной печи абсолютно идентично созданию горизонтальной за исключением некоторых моментов. Отличительной чертой является непосредственное положение трубы в пространстве, когда оба торца образуют не заднюю и переднюю поверхности, а верхнюю и нижнюю соответственно. В подобных печах отдел для расположения камней находится непосредственно в камере топки, как следствие, изготовление подобного агрегата будет несколько сложнее в исполнении, однако разогретый воздух также будет более насыщенным.

Этапы изготовления.

• Сначала в трубе необходимо вырезать окно, которое будет являться пазом поддувала для поступления кислорода к горящему топливу, а также будет собирать продукт распада топлива – золу. Отодвиньтесь от нижнего края трубы на 40 мм и вырежьте болгаркой или ножовкой паз в форме параллелепипеда, которое впоследствии по размеру составит примерно 80 на 240 мм.
• В той же оси нужно выпилить еще один паз для укладки в него горючего – отодвиньтесь от верхнего края поддувного отверстия от 180 до 200 мм. Процедуру резки нужно производить крайне осторожно и максимально аккуратно, так как данные отрезанные сегменты впоследствии будут являться дверкой топливника и поддувала.

• Над уровнем топки располагается лоток для укладки камней. Отмерьте от фронтального края топки от 120 до 180 мм, вырежьте паз в форме круга с диаметром около 350 мм. Обратите внимание, что этот паз должен быть сдвинут на 90 градусов касательно окружности трубы.
• Следующая труба отрезается таким образом, чтобы по длине она стала эквивалентной наружному диаметру большей трубы. Далее нужно срезать на три четверти верхушечную часть, чтобы придать материалу форму совка.
• К задней части с пазом приваривается глухая стенка, к фронтальной части, в свою очередь, прикрепляется заглушка с подвижной дверкой в форме полукруга, которая впоследствии будет использоваться в качестве вместилища для камней и добавления жидкости на камни в процессе парения в бане.

• Данный отрез вставляется в базовую трубу таким способом, чтобы его наружный отступ составлял от 20 до 30 мм с наличием свободного места вокруг него. Далее отверстие осторожно обваривается по периметру. По мере необходимости закрепляется изнутри с помощью арматурных прутьев.
• Из листа металла вырезается диск круглой формы, который по диаметру внутренней части равен главной трубе. По центру диска вырезается прямоугольник – по размеру он должен легко вмещать в себя колосники из чугуна. Если их нет, внизу привариваются прутики арматуры, которые образуют решетку из колосников.
• К основанию топливного бака нужно с помощью сварочного аппарата прикрепить базовую трубу на 20 см выше поддувала.
• Из листа стали вырежьте основу для поддувала. Снизу печь ставится на небольшие ножки.

• Следующий шаг – изготовление чана для воды, при этом дымоходная труба должна проходить как раз через него. В качестве боковых стенок используется основная труба, дно одновременно является верхним сводом топливника.
• Дно вырезается из листа стали в соответствии с диаметром внутренней части трубы, далее на нем вырезается отверстие в виде круга диаметром от 30 до 50 мм, которое станет впоследствии станет дымоходом.
• В это же отверстие вставляется часть дымовой трубы таким образом, чтобы он выходил за края на 100-120 мм.

• Дно водного бака вставляется в дымовую трубу и заваривается немного выше вместилища для камней. Труба для дыма должна оказаться сбоку от участка в виде совка.
• Чан для воды заваривается по всему периметру, снизу проделывается дыра, в которую вставляется кран.
• Привариваются петли для установки дверей к корпусу. Проверьте, не имеет ли бак протечек, заполнив его водой. Далее нужно провести первую пробную топку.

Полезные рекомендации

Чтобы печь была не только функциональной, но и радовала глаз, можно окрасить ее огнеупорной краской – термостойкая краска не только придаст ей желаемый колер, но и поможет защитить металл от воздействия коррозии.

Также можно обложить ее кирпичом, что не только несет декоративную функцию, но и спасает от чрезмерного инфракрасного излучения, которое несет в себе нагретый металл. Данный вид лучей не парит, а обжигает.

Как сварить печку из трубы своими руками, смотрите в видео ниже.

Печь для бани

печь	Цены с 26.06.2021:			стандарт
ВИДЫ ПЕЧЕЙ:	ПО  ОТДЕЛЬНОСТИ:	ПЕЧЬ:
ПЕЧЬ ДАНИЛА 1 (110 л)	15 450 + 15 500	30 950   27 950		h =1,40 м
ПЕЧЬ ДАНИЛА 1 (110 л)	28 450 + 15 500	43 950   40 950		h =1,40 м
ПЕЧЬ ДАНИЛА 2 (110 л)	15 450 + 19 500	34 950  31 950		h =1,40 м
ПЕЧЬ ДАНИЛА 3 (с черной кругл дверцей)                (120 л)	17 250 + 36 600	53 850  49 850		h =1,40 м
ПЕЧЬ ДАНИЛА 4 (100 л)	19 250 + 16 700	35 950  32 950		h =1,35 м
ПЕЧЬ ДАНИЛА 5 (100 л)	19 250 + 26 700	45 950  42 950		h =1,40 м
ПЕЧЬ ДАНИЛА 5+ (120 л)	20 950 + 30 700	51 650  46 950		h =1,45 м
ПЕЧЬ ДАНИЛА 6 (с черной кругл дверцей)                 (90 л)	16 250 + 42 600	58 850 55 850		h =1,05 м
ПЕЧЬ ДАНИЛА 7 (50 л)		21 950 / с нерж. баком: 27 350		h = 1 м
Буржуйка без колец, ф53 см		15 450
Буржуйка с кольцами, ф53 см		16 750
Буржуйка с термостеклом и кольцами, ф 53см		23 650
Бак на буржуйку из нерж. на (20 л)		9 850
Буржуйка, ф 325 см +обрешетка		23 450
КЛАССИФИКАЦИЯ    ПЕЧЕЙ:
Разносторонная печь		когда топка по отношению к парилке под 180С, 165 С
Правая печь		как заходишь в баню стоит в правом углу
Левая печь		как заходишь в баню стоит в левом углу
КАК   УВЕЛИЧИВАЕТСЯ    ВЫСОТА    ПЕЧЕЙ    РАЗНОСТОРОННИХ?:
Печи Данила 4		На 5 см, + 400р
Печи Данила 1, Данила 2		На 10 см, + 800р.
ИЗМЕНЕНИЕ     ТОПКИ — УДЛИНЕНИЕ ВПЕРЕД:
удлинение ВПЕРЕД, t = 10 мм:
* По СТАНДАРТУ у печей Данилы 6, Данилы 3, Данилы 5 идут топки толщиной «10» мм, поэтому так и продолжаем:
выход из 10 мм круглый до 15 см,         бока и верх — 10мм, перед 8 мм		5 000
выход из 10 мм круглый от 15 — 30 см, бока и верх — 10мм, перед 8 мм		7 000
выход из 10 мм круглый от 30 — 50 см, бока и верх — 10мм, перед 8 мм		10 500
удлинение ВПЕРЕД, t =  5 мм:
выход из 5 мм круглый до 15 см,            бока и верх — 5 мм, перед 8 мм		3 500
выход из 5 мм круглый от 15— 30 см, бока и верх — 5 мм, перед 8 мм		4 500
выход из 5 мм круглый от 30 — 50 см, бока и верх — 5 мм, перед 8 мм		6 500
ФОРМЫ:
если перед удлиненной топки квадратный, t = 5 — 6мм		800
ОБЩИЕ:
прибавление черного металла в нижней части до 5 см		400
прибавление черного металла в нижней части от 5 -10 см		800
прибавление черного металла в нижней части до 15 см1		1 200
прибавление черного металла в нижней части до 20 см		1 600
приварить лист металла сверху (закрыть) нижнюю часть от печи Данилы,                                                                                         t 5 мм		4 000
приварить лист металла сверху (закрыть) нижнюю часть от печи Данилы,                                                                                         t 6 мм		4 500
приварить лист металла сверху (закрыть) нижнюю часть от печи Данилы,                                                                                         t 10 мм		7 000
ИЗМЕНЕНИЕ  ТОЛЩИНЫ ПАРИЛКИ:
стандартная парилка, 7 -8 мм
усиленная парилка, 10 мм		1 600
удлинение парилки как у Данилы 5		950
ПЕЧЬ  ДАНИЛА 1:
ЕСЛИ НАДО УМЕНЬШИТЬ или УВЕЛИЧИТЬ КРУГЛЫЙ ЧЕРНЫЙ БАК:
уменьшение на 10 см =  — 20л.		-200
увеличение   на 10 см = +20л.		800
ЗАГИЛЬЗОВКА:		13 000
(загильзовка в черный бак нержавеющей стали делается следующей толщиной: стенка — 1мм, дно — 3мм, крышка (под черным металлом) — 2мм, труба -1,5 мм
если загильзовка делается на 108 мм трубу дымоходную черную — получается 114 мм  — общий диаметр		108 мм		114 мм
если загильзовка делается на 114 мм трубу дымоходную черную — получается 120 мм  — общий диаметр		114 мм		120 мм
ПЕЧЬ ДАНИЛА 3:
Данила 3 без бака, без змеевика, без выхода		29 850		стандартная
БАК К ПЕЧКЕ ДАНИЛА 3:
бак квадратный на 120 л., толщина 2 мм, в/ш/гл  — 50/40/60		16 250
бак квадратный на 125 л., толщина 2 мм, в/ш/гл — 50/50/50		16 250
бак квадратный на 125 л., толщина 3 мм, в/ш/гл — 50/50/50		24 600
ЗМЕЕВИК К ПЕЧКЕ ДАНИЛА 3:
змеевик, ф38 мм, t = 3 мм		4 500
КРЕПЛЕНИЯ НАБОР (ниже расписано что входит) К ПЕЧКЕ ДАНИЛА 3:		4 500:
4 шт муфты + гофрированная нержавеющ труба до 1,5 м		+ 2 500		— 1 500
полка под бак съемная		+ 2 000		— 1 000
тройник + кран		150 + 350
ДАНИЛА 4:
уменьшение бака на 5 см = — 10 л		-250
увеличение бака на 5 см = + 10 л		1 050
печь Данила 4 с баком на 80 л		-500		минус
печь Данила 4 с баком на 60 л		-1000		минус
ДАНИЛА 5:
обрешетка +дно + удлиненная каменка (7 см в длину) без выхода		8 000		к Д4, к Д1
увеличение низа Данила 5 на    +5 см		800		+5 см
обрешетки без дна не бывает
ДАНИЛА 6:
* на все остальные печи ставится труба		1 150		ф 125, t=8 мм
печь без бака		-9000
если змеевик не надо		-2500
если муфты не нужны и крепления		-1500
если полку под бак не надо		-1000
БУРЖУЙКА:
добавить обрешетку вокруг буржуйки		6 000
продлить дымоход у буржуйки 114 мм трубой		1 300		За 1 метр трубы
чугунные кольца на буржуйку		900
добавить обрешетку наверху буржуйки		2 500
ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ:
кран		450
гусак		250
кран + кусак		700
колосники круглые ф 53 см, t=8 мм		1 600
дно круглую печь, ф 53, t = 3 мм		2 700
дно круглую печь, ф 53, t = 5 мм		4 000
дно печь с выходом, t = 3 мм, l=53+25 см		3 600
дно печь с выходом, t = 5 мм, l=53+25 см		5 000
площадка под кирпич на ножке для кирпичной трубы		2 600
термостойкая краска в стекле		450
термостойкая краска в железной банке (для покраски печи снаружи)		450
тройник		350
катодно — анодный стержень		350
задвижка на печь под ф115 мм		1 500
задвижка на печь под ф150 мм для печей Данила 6,3		1 800
термостекло дверца недорогая + чугунная дверца зольника		5 900
термостекл. дверца дорогая + чугунная дверца зольника		8 200
термостекло от дверцы за 4 300		1 500
чугунные дверцы полностью+чуг. дверца зольника		4 900
дополнительный сосок на бак ф20 ¾ из нержавейки		350
дополнительный сосок на бак ф20 ¾ из черного металла		250
КОТЛЫ    КРИТ:
автоматика к котлу комплект: терморегулятор, термоманометр, перепускной клапан		6 000
терморегулятор		4 000
термоманометр		1 500
перепускной клапан на 1,5 барелля		750
котел КРИТ 10 кВт водяная рубашка котла вмещает		47 литров
котел КРИТ 20 кВт водяная рубашка котла вмещает		60 литров
котел КРИТ 10 кВт второй контур на котел		5 000
котел КРИТ 20 кВт второй контур на котел		5 200
котел КРИТ 30 кВт второй контур на котел		5 400
котел КРИТ добавить тэн на 2 кВт (тэн + установка)		5 000
колосники на 10 кВт котел		2 500
уши из нержавейки на бак из нержавейки		700

Мастер пара. Как топить баню, мыться и не парить мозг.

Для меня главный секрет хорошей бани – она должна быть в удовольствие. Мы, парильщики, когда заходим в баню,  разговариваем с духом бань и просим банника, чтобы гости получили счастье, радость и оздоровление. Владимир Решетников, профессиональный парильщик, призёр чемпионата по банному искусству.

Чистая энергия

Баня появилась прежде всего как гигиеническая процедура. Мой учитель, президент Банного союза Иван Бояринцев, в своё время поведал об озере Тургояк. Там есть остров Веры. А на нём постройка, в которой есть место для очага, а выход прямо к водоёму, буквально в метре от воды. Вряд ли наши мудрые предки сделали бы себе жилище в таком неудобном месте – рядом с водой и постоянной сыростью. По одной из версий, это одна из первых бань. И её возраст исчисляется тысячами лет.

Причина популярности бани в России в том, что у нас бывает и холодно, и жарко. А баня позволяет и прогреться, и очиститься. Для русского человека баня – это некое сакральное место. В прошлом в банях рожали. Баня по-чёрному чище, чем операционная, благодаря дыму и дёгтю от берёзовых дров она обеззараживается. Там людей отхаживали от болезней, там же и отпевали. Весь жизненный цикл нашего предка был связан с баней.

Некоторые говорят, что при парении куда-то улетают, как будто перерождаются. Такое вполне возможно при совместной работе с парильщиком, которому человек полностью доверился и расслабился. Тогда душа как будто выходит, уходит в другой мир и возвращается.

Первоначально в бане устраивали очаг, который обкладывали камнями, соответственно, дым выходил через дверь и окно, баня коптилась вся. Потом стали строить с печами и дымоходами. Каменная печь для бани гораздо правильнее. Все бывали в деревне у бабушки. Как приятно встать к каменной тёплой печи спиной, сравнивают – как к маме прижался. Железные печи сейчас ставят для быстроты да экономии. Но от печи «топи-мойся», даже когда набираешь воды, обжигаешь руки. У железа очень маленькая длина инфракрасной волны, она не прогревает, а обжигает кожу. А от камня длинная волна, она глубже проникает в тело, прогревая внутренние органы.

В давние времена согреть воду и вымыться можно было и в русской печи. В ней достаточно пространства, даже сидя попариться можно. У более зажиточных появлялась отдельная баня. Но часто была практика делать совместные бани. Строили вместе, и между дворами по деревне распределялась очерёдность, кто топит баню. Русскую баню с большой каменной печью топить надо было весь день, дров требовалось много. А тут получалось, что за год человек топил всего несколько раз. Традиция общественных бань, по сути, отсюда, от нужды.

Не финская сауна

Говоря про общественные бани, надо отметить важный аспект. С массовым ростом городов при советской власти и появилось то понятие бани, которое знакомо нам сейчас. Люди привыкли ходить в баню на полдня, как в старой русской традиции. Образовались большие очереди. Тогда стали держать температуру под 80–100 градусов, поддавать почаще, гнали из парной. В моечных стали делать холодные полы, там тоже не посидишь. Вот так повышение проходимости общественных бань привело к появлению новой традиции – жаркой и сухой парилки. Постепенно этот подход к бане люди стали переносить в свои личные бани.

Кстати, так называемая финская сауна – это где температура 70–80, а то и 100 градусов и сухой пар – оттуда и пошла. В 60–70-е годы многие профилактории и дома отдыха с банями своими приписаны были к заводам. Печи в процессе эксплуатации выгорают, надо перекладывать. А откуда у директоров завода печники? Там сварщики, электрики. Что они придумали? Да просто сварили железный бак, поставили 3–5 тэнов, набросали изоляторов, вот и печка. Вот только поддавать на тэны смерти подобно. Тогда запретили брызгать на печки, да и назвать решили по-другому. Будет это не баней, а финской сауной. Кстати, почему именно финская, непонятно. Я лично в ролике 1947 года про финские бани смотрел – процесс абсолютно такой же, как у нас в традиционной русской бане – не жарко, влажно. Известный банщик Василий Ляхов про Финляндию рассказывал, что 9 из 10 бань топятся дровами. И подход к температуре такой же, как у нас был. Поэтому настоящая финская сауна – это та же русская баня.

Добрая баня

Традиция старой бани – добрая баня. Есть такой коэффициент 110 – сумма показателей температуры и влажности в парной. Вот в старой традиции, по которой мы работаем, температура должна быть 40–60 градусов, влажность 40–60%. Изменение этого расклада в сторону увеличения температуры ведёт только к дискомфорту гостей. При тех же 80 градусах с увеличением влажности уже так жарко, что уши сворачиваются в трубочку. Комфорт важнее всего. Кстати, как думаете, предки, у которых не было градусников, как температуру определяли? Вдох через рот трубочкой – если обжигает, значит слишком жарко, надо проветрить. Если сушит – нужно стены водой полить.

Когда готовили космонавтов к полётам, проводили множество измерений у человека в самых разных условиях. И установили, в частности, что тело потеет до 62 градусов. Потом оно уже защищается, выделяет своеобразный антифриз из межклеточной жидкости, это уже не потоотделение и выведение шлаков. Люди, которые ходят в жаркие и сухие бани, вгоняют себя в стресс.

Кстати, влажность тоже очень важна. У нас в городах сухость в квартирах. В носу, на дыхательных путях обсыхает слизистая, и организм хуже противостоит микробам. В бане такая же история. Высушили себя в сухой жаркой бане, вышли, чихнул кто-то, и вот тебе болезнь.

 Часто слышу от людей жалобы – голова начинает болеть в бане или позднее. А почему? Дрова горят с кислородом, часто и топка в самой парной. А ещё три-четыре человека сели и дверь поплотнее закрыли. Вообще дышать нечем. Это уже не оздоровление, а убийство себя в некотором роде. Такая «закупорка» – это способ экономить, боятся, чтобы пара хватило, чтобы натопить быстрее. Мы же парим в банях такой конструкции, где есть приток свежего воздуха. Делается отверстие для оттока, «грязный» воздух опускается и выходит, сверху обеспечивается приток свежего воздуха с кислородом. Где этого нет – парим с приоткрытой дверью. Пологом-простыней завешиваем до уровня полка, всё, что ниже, проветривается, пар выше этого уровня держится, и свежий воздух поступает. Так гораздо комфортнее.

Ещё распространённая ошибка. Все заходят в парную и садятся на полки, на ступени. Что получается? Голова вверху, ноги внизу. В бане же каждые 10 см – это 2–3 градуса разницы в температуре. Получается, у нас от головы – верхнего датчика организма, до ног – нижнего датчика – разница до 20–30 градусов. Голова уже в жаре, тяжело, мутно, а ноги ещё не прогрелись. Поэтому лучше в парной лечь или хотя бы сесть с поднятыми ногами на полок.

Все знают поговорку «держи ноги в тепле, голову в холоде, а живот в полуголоде». Для бани – первое правило! Мы у головы снежок или лёд кладём, холодными вениками накрываем. А если голова в комфорте, то и человек лежит, отдыхает.

После каждого парения баню надо проветривать. Накапливаются запахи, снижается уровень кислорода. Откройте окошко, дверь, и поддать ещё можно, быстро всё проветрится. Бывает даже специальный приём. Пропарил человека, укрыл вениками – так называемое вениковое обёртывание – и открыл в парилке окошко. Человек в этот момент балдеет.

С лёгким паром!

Про преимущество каменных печей уже сказано. Главный недостаток железных в том, что они создают постоянную конвекцию. Воздух возле раскалённой печи постоянно нагревается и уходит вверх, теряя влажность и кислород. Но поскольку сейчас таких подавляющее большинство, то вот совет – обложить её кирпичом, причём сделать кладку не ближе 5 см, чтобы печь не перегревать. Получится гибридный вариант. А в кладке оставить небольшие продухи, чтобы конвекцию сделать управляемой. Разогрел парную, создал паровую подушку наверху. После этого закрыл продухи, зафиксировал атмосферу в бане. Когда паришь – оттуда сверху берёшь пар, а сам стоишь в комфорте, ведь ниже не так жарко.

Важное правило – не жалейте камней. В печке их до 100 кг должно быть, а 200 кг – это вообще здорово! Тогда получается максимально хороший мелкодисперсный пар, который называют лёгким, не зря говорят «с лёгким паром!». Когда поддал – пара не видно, а двери открывает. Лёгкий пар получается, когда камни прогреваются до 500–600 градусов. Это возможно только внутри, в закрытых каменках или в больших глубоких, где камни успевают прогреться до таких температур. А вот модная в последнее время верхняя выкладка камней на печи этого не даст, они прогреваются ниже 300 градусов, не больше.

Противоположный пример тяжёлого влажного пара – хамам. Но это традиции пыльного, сухого Востока. Там, наоборот, надо доставить влагу в лёгкие, чтобы размягчить и вывести всю пыль. В наших природных условиях тяжёлый пар даже вреден, он оседает на альвеолах, затрудняет дыхание.

Если ещё поговорить про обустройство бани, то для обшивки полков и стен советую брать не вагонку, а доску от 30 до 70 мм. Тонкая вагонка берёт жар в себя, распределить его некуда, и она перегревается, наверняка не раз подкладывали простыню под одно место. А толстые доски впитывают много тепла и горячими не становятся, в полностью бревенчатой бане мы вообще спокойно прислоняемся к стенам. Если задумались о строительстве своей бани, то следует консультироваться с теми, кто в ней работает, – парильщиками.

В выборе веников я сторонник того, что природа нам приготовила всё, что нужно. Основное дерево у нас берёза, и даже название у неё созвучно со словом «берегиня». Уникальное дерево, имеет в составе дёготь, он лечит, оздоравливает кожу. Мужской веник – дубовый. Берёзовый лучше парит, у него хороший массажный эффект, а дубовым веником с широким листом парильщику хорошо брать пар для разогрева гостя.

Пихтовый веник хорош для аромата или голову укрыть. В пихте много эфирных веществ, и если им парить, то только сантиметров на 20–30 поднимать над телом. Если взмахивать ими в самый верх, то эфирные масла начинают кипеть, тело будет обжигаться. Лучше повесить в парной веточки, их аромат оздоравливает. Травы различные лучше добавлять в веник, отдельно травяной веник не держит форму.

На здоровье!

Часто задают вопрос, можно ли в бане похудеть. Это только одна из составляющих данного процесса. Если человек пошёл в тренажёрный зал, поменял питание, то баня может дать дополнительный эффект. И хороший банщик способен помочь в решении такой задачи. Есть два основных способа: физическое разбивание и термическое.

Жировые ткани откуда? Если из-за малоподвижного образа жизни в тканях нарушается обмен, в клетках начинают накапливаться вредные вещества, которые они не успевают вывести. Нашу кровь движет сердце, а лимфу – мышцы. Если она застаивается, то не может всю грязь из клеток выводить. И организм начинает своеобразное депонирование этой грязи, выстраивает перегородки между клетками и эти свалки жиром упаковывает.

В бане активизируется кровообращение. Когда парим гостя, тело старается себя охладить, направляет кровь на поверхность, дополнительно насыщая ткани. В этот момент и происходит усиленное очищение тканей и клеток. Есть и физический приём, когда массажем в разогретых жировых тканях разбивают создавшиеся связки и позволяют организму вывести грязь. Но, понятно, что эффект это приносит только совместно с другими, уже упомянутыми методами.

7 простых способов сделать очиститель для плиты

Когда дело доходит до вашей кухни, ваша плита видит больше всего. Как бы вы ни старались, капель, пролитие и выкипание будут происходить, даже если вы будете протирать стеклянную плиту, поддоны и горелки каждый день, этого все равно недостаточно. Большинство духовок к концу недели выглядят грязными и покрытыми пятнами, поэтому их необходимо тщательно очистить с помощью домашнего средства для чистки печей.

Если вы даже взглянете на свою плиту, вы легко найдете наиболее часто используемые конфорки по степени загрязнения.Самый чистый на вид поддон и горелка — это те, которые используются меньше всего, поэтому их будет легче всего чистить.

Некоторые люди предпочитают начинать чистку с помощью натурального средства для чистки плиты, мыть посуду после обеда. Другие предпочитают выполнять работу по дому с утра. Нет неподходящего времени для чистки духовки, но некоторые рецепты для чистки плиты своими руками требуют, чтобы вы замачивали более грязные части на ночь, чтобы их было легче чистить.

(Тюменцева / 123rf.com)

Наши лучшие самодельные советы по очистке печи

Существует множество рецептов натуральных чистящих средств для плит, которые можно использовать для удаления налипшей грязи, но некоторые из лучших натуральных чистящих средств для плит не требуют рецепта.Для очистки плиты можно использовать пищевую соду, средство для мытья посуды, лимонный сок и белый уксус. Эти ингредиенты также являются лучшим средством для мытья посудомоечной машины.

Лучший натуральный очиститель для печей без рецепта

При использовании воды, уксуса или другой жидкости для очистки плиты никогда не замачивайте газовые запальники или электрические соединения. Вы можете смочить решетки и поддоны любым чистящим раствором, но воспламенители и электрические соединения хрупкие.

Замачивание этих компонентов может привести к коррозии соединений или другим повреждениям. Ни в коем случае нельзя распылять жидкости на эти компоненты. Всегда распыляйте чистящие средства для печки на мягкую тряпку и протирайте элементы.

Самодельный очиститель для печей от жира

Порезание жира и грязи — обычное явление для кухонных плит. Чтобы смыть жир с плиты, вам понадобится как эффективное чистящее средство, так и немного смазки для локтей, чтобы работа выполнялась правильно. У этого рецепта есть чистота — вы прилагаете усилия.

tb1234

Самодельное средство для чистки плиты для рецепта смазки

• 4 стакана пищевой соды
• 1 стакан соды для стирки

tb1234

Смешайте стиральную и пищевую соду в шейкере. Чтобы использовать, насыпьте порошок на плиту и потрите влажной неабразивной губкой. Используйте вторую чистую влажную ткань, чтобы смыть остатки остатков.

Средство для чистки печей Natural от жира и копоти

Возьмите стеклянную банку и немного цедры цитрусовых.Какие из них вы выберете, будет зависеть от того, какой аромат вы предпочитаете. Цедру цитрусовых уложить плотно в стеклянную банку, влить до полного уксуса белый уксус. Оставьте пилинг слишком настояться на две недели.

Вылейте раствор через фильтр. Смешайте в пульверизаторе равные части уксуса, настоянного на цитрусовых, и воды. Храните оставшийся цитрусовый уксус в стеклянной банке до тех пор, пока он не понадобится.

Распылите средство непосредственно на плиту и протрите чистой влажной губкой. Этот раствор также служит эффективным средством для чистки духовки, не содержащим пищевой соды.

Самодельный очиститель для стеклянной плиты

Стеклянная плита может выглядеть красиво, но чистка стеклянной плиты — это довольно сложная задача. Независимо от того, сколько вы вытираете свою стеклянную плиту, эти потеки и пятна будут видны. Отпечатки пальцев — это отдельная история.

tb1234

Рецепт самодельного средства для чистки поверхности стеклянной плиты

• чашка поваренной соли
• чашка пищевой соды
• ¼ чашка воды

tb1234

Этот универсальный очиститель безопасен для всех поверхностей плиты, в том числе для стеклянной плиты и стекла духовки как внутри, так и снаружи.Рецепт можно изменить в зависимости от размера очищаемой площади.

Смешайте три ингредиента и нанесите их на стеклянную плиту влажной тканью. Потрите приготовленную пищу и смойте ее вторым влажным полотенцем. Высушите после очистки, чтобы сохранить блеск и предотвратить образование полос.

Очиститель пригоревшей плиты

Один из самых распространенных видов на стеклянной плите — это обжигание пищи. С действительно пригоревшей пищей кажется, что жира на локтях недостаточно, чтобы ее прорезать.Для удаления стойких пятен используйте лезвие бритвы, чтобы аккуратно соскрести пищу.

tb1234

Рецепт средства для чистки пригоревшей на кухонной плите

• 1 стакан теплой воды
• 1 столовая ложка лимонного сока
• ¼ стакана жидкого средства для посуды
• Старые тряпки

tb1234

Чтобы очистить газовую плиту, смешайте ингредиенты в большой емкости. Обмакните в смесь тряпку и отожмите. Положите пропитанную тряпку на обожженные участки, следя за тем, чтобы все части ткани соприкасались с обожженными участками.

Можно использовать несколько тряпок, если необходимо, чтобы покрыть сразу несколько участков. Оставьте тряпки примерно на 30 минут. Удалите и начисто вытрите пятна. При необходимости повторите.

Этот очиститель для верхней части газовой плиты не может быть проще, и часто это все, что вам нужно для удаления остатков пищи и жира, приставших к поверхности. Вы также можете использовать это средство как быстрое средство для мытья духовки.

Хотя очистка духовки обычно не очень быстрая процедура, особенно если у вас много пригоревшей пищи, это решение может занять немного меньше времени, чем некоторые другие.

Очиститель топки от липких масс

Липкий мусор случается на всех плитах, главное их очищать, пока они не пригорели. Простая паста из жидкого мыла для посуды и пищевой соды подойдет.

tb1234

Рецепт средства для чистки верхней части плиты

• ½ стакана пищевой соды
• 1 столовая ложка жидкого средства для посуды

tb1234

Смешайте средство для мытья посуды и пищевую соду до состояния пасты. Также может потребоваться несколько капель воды для придания нужной консистенции.Обмакните в пасту бумажное полотенце и круговыми движениями потрите поверхность электрической плиты. Промыть чистой тканью.

Если пицца образовала липкую массу на камне для пиццы, важно также правильно очистить ее, чтобы не повредить. Вы можете использовать пищевую соду и воду вместо средства для мытья посуды, чтобы очистить камень для пиццы.

Ни в коем случае не наносите средство для мытья посуды на эту поверхность, иначе вы не сможете использовать его снова. Сделайте пасту из пищевой соды и воды и аккуратно потрите камень. Смойте водой и тщательно высушите.

Очиститель для печей для резки жира

Черные плиты печки трудно чистить, так как на них видна каждая мелочь. Чтобы очистить черную плиту, сначала протрите ее влажным бумажным полотенцем. Затем окуните нейлоновую губку для чистки в немного горячей воды, смешанной с жидким моющим средством для посуды, например, Dawn.

Протрите плиту, при необходимости промывая губку в мыльной воде. Как только вся грязь исчезнет, ​​протрите плиту чистой губкой. Отполируйте насухо тканью без ворса.

Средство для чистки плиты с лимоном и пищевой содой

Не нужны агрессивные химикаты, чтобы удалить даже самые сильные скопления на плите.Пищевая сода и половина лимона легко справятся с этой задачей благодаря своим естественным антибактериальным и обезжиривающим свойствам.

Посыпьте рабочую поверхность пищевой содой и потрите разрезанным пополам лимоном. Этот метод отлично подходит и для чистки чугунной решетки. Удалите остатки чистой губкой.

(Тюменцева / 123rf.com)

Спасибо, что уделили время чтению этих советов по очистке поверхности плиты. Если вы нашли какую-либо из этих идей для чистки духовки полезной, пожалуйста, уделите минуту, чтобы поделиться нашими самодельными идеями для чистки плиты на Facebook и Pinterest.

Как очистить черную поверхность печи всего за 5 шагов!

Вот как очистить черную плиту, не поцарапав ее, за пять простых шагов:

1. Снимите решетку с плиты.
2. Замочите решетку плиты теплой водой и положите средство для мытья посуды в раковину.
3. Посыпьте плиту пищевой содой.
4. Слегка вотрите пищевую соду в плиту, чтобы удалить стойкие пятна.
5. Сбрызните плиту уксусом и подождите 5–10 минут.
6. Протрите плиту мягкой губкой или салфеткой из микрофибры.

Черные печи отлично скрывают жир, грязь и другие загрязнения на плите. Пятна очень легко остаться незамеченными, и может пройти некоторое время, прежде чем вы поймете, что запеченная еда все еще на месте.

Так как же содержать его в чистоте? Эта стратегия с пищевой содой и уксусом творит чудеса! Однако будьте особенно осторожны, если у вас стеклянная или керамическая плита; пищевая сода может оставлять царапины.Для стеклянных варочных панелей используйте средство для мытья посуды и воду или набор для стеклянных варочных панелей для более стойких пятен.

Посмотрите также это видео ниже, в котором показано, как очистить плиту менее чем за две минуты.

Что вам понадобится

• Губка для чистки
• Пищевая сода
• Уксус
• Полотенце или ткань из микрофибры

Как очистить черную поверхность плиты с помощью пищевой соды

1. Снимите решетку с плиты.

2.Замочите их в теплой воде с мылом для посуды в раковине.

3. Посыпьте плиту пищевой содой.

4. Вотрите пищевую соду в черную плиту, чтобы удалить стойкие пятна.

Слегка потрите, чтобы не поцарапать черную плиту. Абразивная сторона губки не должна царапать плиту, но это возможно.

Если у вас стеклянная или керамическая плита, пропустите шаг четвертый. Пищевая сода может поцарапать поверхность. Вместо того, чтобы мыть пищевую соду, просто распылите уксус и позвольте химическим веществам сделать всю работу за вас.

Или вы можете выбрать альтернативу, например, мыло и воду для посуды или средство для чистки стеклокерамики от Amazon.

Если вам не хватает чистящих средств, купите новую губку на Amazon здесь. Приобрести пищевую соду можно по этой ссылке.

5. Сбрызните плиту уксусом и подождите две-три минуты.

Если у вас закончился уксус, запаситесь здесь Amazon.

6. Протрите плиту мягкой губкой или полотенцем из микрофибры.

Когда вы закончите протирать плиту, она должна выглядеть как новая! Обязательно сотрите остатки пищевой соды.

Об очистке черных поверхностей печей можно узнать гораздо больше. Продолжайте читать, и мы покажем вам, как придать вашей плите дополнительный блеск.

Как очистить запеченный жир с черной плиты

Пищевая сода и уксус — один из самых надежных способов избавиться от запеченного жира на черной плите. Смешайте их в пасту с уксусом и водой для еще более тщательной очистки. Вот как это сделать:

1. Снимите решетку с плиты.
2. Замочите их в раковине теплой водой с мылом.
3. Смешайте три части пищевой соды с одной частью уксуса, чтобы получилась паста. Он должен быть немного густым — по консистенции ближе к краске, чем к воде.
4. Нанесите пасту на плиту с помощью настенной малярной кисти или губки.
5. Подождите 30 минут, чтобы паста успела разложить трудно запеченные продукты.
6. Протрите плиту тканью из микрофибры.

Как очистить черную верхнюю часть электрической плиты

Большинство электрических плит более хрупкие, чем газовые плиты; у них либо нагревательные змеевики с электрическим элементом, либо стеклянная плита, склонная к царапинам.Только будьте осторожны при чистке электроплиты.

1. Снимите нагревательные змеевики (если применимо)
2. Распылите на плиту очиститель или обезжириватель.
3. Оставьте на 30 минут в зависимости от стойкости пятен.
4. Протрите поверхность плиты тканью из микрофибры.
5. Смешайте уксус и воду в соотношении 1: 1 и перелейте в распылитель.
6. Слегка опрыскайте плиту, чтобы придать ей красивый блеск и отполировать.

Если вы хотите получить более подробную информацию о чистке электроплиты, ознакомьтесь с этой статьей, в которой мы описываем пошаговый процесс.

Для получения дополнительной информации о чистке змеевиков на вашей электроплите щелкните здесь.

Как чистить черные решетки газовой плиты

Есть много способов очистить черные решетки газовой плиты. Вы можете:

• Замочить их в теплой воде с мылом.
• Распылите на них универсальное чистящее средство и потрите губкой.
• Поместите их в духовку и запустите функцию самоочистки (наиболее тщательную очистку).

Если у вас есть немного больше времени, вы можете замочить решетку плиты в пакете с двумя стаканами нашатырного спирта и дать парам растворить жир на ночь. Подробнее об этом методе читайте в этой всеобъемлющей статье.

Как очистить верхнюю часть печи из черного стекла

Очистка печи со стеклянным верхом требует осторожности и терпения. Пищевая сода может поцарапать поверхность стеклянной плиты.Чтобы сделать его менее абразивным, смешайте пищевую соду и воду, чтобы получилась паста. Когда эта паста смешана с уксусом, она разрушит стойкий жир и пятна.

Абразивная сторона губки также может поцарапать стеклянную плиту. Чтобы не потереть кожу, оставьте пищевую соду и уксус на несколько минут — чем дольше, тем лучше. Если вы действительно беспокоитесь о царапинах, просто попробуйте мыло для посуды и воду или средство для чистки стеклянной плиты. Однако будьте особенно осторожны; царапины и другие следы более заметны на стеклянной плите.

Некоторые остатки пищевой соды или других химикатов из чистящих растворов останутся на вашей варочной панели после того, как вы ее очистите, поэтому не забудьте протереть их салфеткой из микрофибры и небольшим количеством уксуса.

Как чистить верхние конфорки черной плиты

Есть несколько различных способов чистки конфорок черной плиты. Если вам нужна только чистка на уровне поверхности, просто распылите на нее средство для чистки стекол или обмакните полотенце в уксус и протрите горелку. Или попробуйте этот метод для более тщательной очистки:

1. Вырежьте отверстие размером с горелку в пластиковом пакете на галлон.
2. Установите его вокруг горелки, чтобы во время чистки внутрь печи не попадала пищевая сода или другие чистящие средства.
3. Посыпьте конфорку пищевой содой и оставьте на 5-10 минут.
4. После того, как сода отстоялась, опрыскайте горелки уксусом и подождите несколько секунд, пока не начнется реакция. Уксус начнет шипеть.
5. После этого протрите горелку влажной тканью.

Соедините черную плиту с красивой настенной или островной вытяжкой.

В качестве дополнения к вашей блестящей черной плите купите вытяжку профессионального качества. Он улавливает жир и грязь, образующиеся при приготовлении пищи, в перегородках из нержавеющей стали и вытягивает весь воздух и нежелательные запахи за пределы дома. Если вы хотите установить кухонную плиту у стены, обратите внимание на наши настенные вытяжки премиум-класса.

Или, если вы ищете вытяжку, которая дополнит кухонный островок, просмотрите наши вытяжки, расположенные ниже.

Как очистить черную плиту — часто задаваемые вопросы

Что лучше всего очистить черную плиту?

Лучшим очистителем для черной плиты является набор Weiman Cooktop Cleaner Kit.Этот продукт предназначен для стеклянных печей, но у них есть линейка эффективных чистящих средств, которые подходят для многих различных печей. Ознакомьтесь с ними вместе с другими отличными чистящими средствами в этой статье.

Как почистить черную плиту без разводов?

Используйте средство для чистки поверхности плиты, не оставляющее полос. Если у вас все еще есть полосы, возможно, вы не позволяете очистителю сидеть и разрушать запеченную пищу достаточно долго. Подождите не менее 30 минут, чтобы химические вещества размягчали грязь, прежде чем протирать ее.

Как удалить пятна от воды с черной плиты?

Пятна от воды очень стойкие, и их очистка может занять некоторое время. Вместо того, чтобы энергично тереть кожу в течение нескольких минут, просто смешайте три части пищевой соды с одной частью уксуса или воды и распределите ее по окрашенному участку. Подождите не менее 30 минут, а затем с легкостью сотрите пятна. Вы всегда можете повторить этот процесс для самых сильных пятен от воды.

Можно ли использовать Easy Off на черной плите?

Да, Easy Off — это мощное средство для обезжиривания вашей черной варочной панели.Он творит чудеса с газовыми и электрическими духовками. Купите очиститель для плиты Easy Off на Amazon здесь.

Как лучше всего чистить черную технику?

Вы не ошибетесь, если выберете обезжириватель для кухни профессионального качества. Что касается поверхности плиты, попробуйте одно из лучших средств для чистки поверхности плиты на рынке, которое мы рассмотрели здесь. Чтобы избавиться от сильных пятен, сбрызните это место пищевой содой, сбрызните уксусом, подождите не менее 10 минут и начисто протрите поверхность. Легкий!

Можно ли очистить черную плиту отбеливателем?

Никогда не чистите черную плиту отбеливателем.Отбеливатель — это абразивный химикат, который может повредить плиту. Хотя вы никогда не должны использовать отбеливатель на какой-либо плите, он будет намного заметнее на плите с черным покрытием. Лучше использовать неабразивные чистящие средства, такие как нашатырный спирт или уксус.

Как сохранить блеск черной печи?

Чтобы плита оставалась блестящей, сначала необходимо содержать ее в чистоте. Очищая плиту каждую неделю, вы должны поддерживать ее в хорошем состоянии.

После каждой очистки протирайте плиту полотенцем, смоченным в уксусе, для яркого блеска.Если хотите, вы можете сделать чистящее средство своими руками из одной части уксуса и одной части воды, что станет фантастическим полировщиком плиты.

Вы также можете попробовать средство для чистки нержавеющей стали, например, от Amazon. Просто нанесите чистящее средство и протрите тканью из микрофибры, чтобы поверхность плиты выглядела гладко.

Какой очиститель для черной бытовой техники лучше всего?

Цвет вашей техники не так важен, как материал. Нержавеющая сталь — самая распространенная. Для этого вы можете попробовать пасту для полировки для печей или очиститель, который можно использовать как полироль, среди других продуктов.

Удачи в чистке печи! Он будет выглядеть как новый в кратчайшие сроки. Надеюсь, вы нашли ответ на свой вопрос о чистке черной плиты в этой статье.

Если вы занимаетесь уборкой, ознакомьтесь с нашими статьями о том, как чистить, ниже.

Статьи по теме

Как очистить верхнюю часть плиты

Как удалить жир с микроволновой печи над плитой

Как очистить внутреннюю часть плиты

Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

Какой очиститель для черной плиты лучше всего?

Лучшим очистителем для черной плиты является набор Weiman Cooktop Cleaner Kit. Этот продукт предназначен для стеклянных печей, но у них есть линейка эффективных чистящих средств, которые подходят для многих различных печей. Ознакомьтесь с ними вместе с другими отличными чистящими средствами в этой статье.

Как почистить черную плиту без разводов?

Используйте средство для чистки поверхности плиты, не оставляющее полос. Если у вас все еще есть полосы, возможно, вы не позволяете очистителю сидеть и разрушать запеченную пищу достаточно долго.Подождите не менее 30 минут, чтобы химические вещества размягчали грязь, прежде чем протирать ее.

Как удалить пятна от воды с черной плиты?

Пятна от воды очень стойкие, и их очистка может занять некоторое время. Вместо того, чтобы энергично тереть кожу в течение нескольких минут, просто смешайте три части пищевой соды с одной частью уксуса или воды и распределите ее по окрашенному участку. Подождите не менее 30 минут, а затем с легкостью сотрите пятна. Вы всегда можете повторить этот процесс для самых сильных пятен от воды.

Можно ли использовать Easy Off на черной плите?

Да, Easy Off — это мощное средство для обезжиривания вашей черной варочной панели. Он творит чудеса с газовыми и электрическими духовками. Купите очиститель для плиты Easy Off на Amazon здесь.

Как лучше всего чистить черную технику?

Вы не ошибетесь, если выберете обезжириватель для кухни профессионального качества. Что касается поверхности плиты, попробуйте одно из лучших средств для чистки поверхности плиты на рынке, которое мы рассмотрели здесь. Чтобы избавиться от сильных пятен, сбрызните это место пищевой содой, сбрызните уксусом, подождите не менее 10 минут и начисто протрите поверхность.Легкий!

Можно ли очистить черную плиту отбеливателем?

Никогда не чистите черную плиту отбеливателем. Отбеливатель — это абразивный химикат, который может повредить плиту. Хотя вы никогда не должны использовать отбеливатель на какой-либо плите, он будет намного заметнее на плите с черным покрытием. Лучше использовать неабразивные чистящие средства, такие как нашатырный спирт или уксус.

Как сохранить блеск черной печи?

Чтобы плита оставалась блестящей, сначала необходимо содержать ее в чистоте. Очищая плиту каждую неделю, вы должны поддерживать ее в хорошем состоянии.

После каждой очистки протирайте плиту полотенцем, смоченным в уксусе, для яркого блеска. Если хотите, вы можете сделать чистящее средство своими руками из одной части уксуса и одной части воды, что станет фантастическим полировщиком плиты.

Вы также можете попробовать средство для чистки нержавеющей стали, например, от Amazon. Просто нанесите чистящее средство и протрите тканью из микрофибры, чтобы поверхность плиты выглядела гладко.

Какой очиститель для черной бытовой техники лучше всего?

Как очистить верхнюю часть плиты (6 простых шагов!)

Очистка верха плиты

Обрызгайте верхнюю часть плиты средством для чистки стекол и протрите ее для быстрой очистки.Для более стойких пятен:

1. Приготовьте пасту из пищевой соды (три части пищевой соды и одна часть воды).
2. Нанесите пасту из пищевой соды на плиту.
3. Подождите около двух часов.
4. Распылите на плиту уксус.
5. Вытрите плиту начисто.
6. Высушите плиту.

Ваша плита покрывается грязью, но у вас просто не было времени ее почистить? Это может показаться сложной задачей, но это не так.

Очень важно чистить плиту каждые 1-2 недели, в зависимости от того, как часто вы готовите.Это поможет сделать ваши кулинарные впечатления более приятными. Кроме того, чистая плита — отличный шаг к созданию уютной кухни. Вы произведете сильное впечатление на всех своих гостей.

Прочтите эту статью, чтобы узнать, как очистить плиту из нержавеющей стали. Мы обсудим несколько стратегий, от удаления легко удаляемой грязи до удаления стойкой смазки и других сложных пятен.

Что вам нужно

• Пара полотенец
• Паста из пищевой соды (3 части пищевой соды, 1 часть воды)
• Бутыль с распылителем
• Уксус

1.Сделайте пасту из пищевой соды.

Смешайте три части пищевой соды с одной частью воды. Чтобы очистить плиту, вам, вероятно, понадобится всего одна-две чашки, в зависимости от размера плиты. В этом случае просто добавьте воды и смешайте ее с пищевой содой, пока не получите густую пасту.

Пищевая сода сама по себе тоже хорошо работает, но паста будет лучше прилипать к поверхности плиты из нержавеющей стали, позволяя более эффективно удалять стойкие пятна.

Купите пищевую соду на Amazon здесь.

2. Нанесите пасту из пищевой соды на плиту.

Используйте настенную кисть от Amazon, чтобы нанести пасту на плиту. Оставьте отверстия в плите, через которые выходит газ, открытыми, чтобы во время чистки вы сохраняли внутреннюю часть плиты в хорошем состоянии.

3. Подождите около двух часов.

Пищевая сода должна застыть, прежде чем вы сможете продолжить процесс очистки.

4. Распылите на плиту уксус.

Это вызовет шипящую реакцию, и вязкий жир и грязь на плите продолжат разрушаться.Распылите всю плиту и позвольте пищевой соде и уксусу вступить в реакцию. Вы можете купить уксус здесь, на Amazon.

5. Начисто вытрите верхнюю часть плиты.

После того, как смесь пищевой соды и уксуса сделала свое дело, очистить плиту будет так же просто, как вытереть ее полотенцем. Если ваши пятна не исчезнут, вы можете просто повторить этот процесс.

Если у вас нет на это времени, распылите универсальное чистящее средство или обезжириватель для кухни. Ознакомьтесь с 8 нашими любимыми обезжиривающими средствами для кухни!

6.Вытрите плиту чистым полотенцем.

Как удалить жир с поверхности плиты

Сделайте пасту из пищевой соды и перекиси водорода из трех частей пищевой соды и одной части перекиси водорода. Используйте губку или щетку для чистки и вытирайте плиту, пока жир не растворится. Затем вытрите плиту сухим полотенцем.

При желании можно смочить полотенце в уксусе и протереть после нанесения пасты. Это придаст вашей плите красивый блеск и обеспечит удаление всех остатков пищевой соды.

В этой статье описывается использование пищевой соды и водной пасты, но перекись водорода более эффективно разрушает более стойкие пятна.

Удалите жир с плиты всего за 10 минут с помощью этого простого метода, показанного на видео ниже.

Что вам нужно

• Бутылка перекиси водорода
• Пищевая сода
• Губка или чистящая щетка
• Пара кухонных полотенец

1. Приготовьте пасту из перекиси водорода и пищевой соды.

Для приготовления пасты используйте три части пищевой соды и одну часть перекиси водорода. Вы также можете просто взглянуть на это; налейте в миску немного пищевой соды, затем влейте перекись водорода и перемешайте. При приготовлении этой смеси постарайтесь получить густую пасту, которую можно намазать по плите.

2. Нанесите пасту на губку или кисть и потрите.

В видео используется эта стратегия. Однако вы также можете насыпать пищевую соду на плиту, дать ей постоять от одного до двух часов, а затем вылить перекись водорода на пищевую соду, чтобы разрушить жир.

3. Обмакните сухое полотенце в уксусе и протрите плиту.

После того, как перекись водорода выполнит свою работу, вы должны убедиться, что вся излишняя пищевая сода удалена с вашей плиты. Уксус сделает вашу плиту чистой и блестящей.

Как очистить верхнюю часть газовой плиты от жира

Вышеупомянутый метод можно использовать для эффективного удаления жира с поверхности газовой плиты. Главное, на что следует обратить внимание при работе с газовыми плитами, — это обязательно накрыть конфорки полиэтиленовым пакетом. Вы не хотите, чтобы в плиту попал чистящий раствор или вода.

Кроме того, у большинства газовых плит есть решетки. Они, как и ваша плита, могут накапливать жир. Вы можете замочить их в раковине теплой водой с мылом или бросить их в духовку и запустить самоочистку.

---

Как лучше всего чистить нержавеющую сталь?

Самое важное, что нужно знать при очистке нержавеющей стали, — это направление волокон. Вся нержавеющая сталь имеет зернистость, горизонтальную или вертикальную. Если вы внимательно посмотрите на прибор, вы сможете определить направление волокон.

В противном случае протрите поверхность нержавеющей стали сухим полотенцем, и, когда вы будете касаться волокон, вы почувствуете небольшое сопротивление. Когда вас нет, движение будет очень плавным.

Как удалить подпалины с нержавеющей стали

Некоторые подпалины легко удалить, а другие очень стойкие. Чтобы легко удалить следы, очиститель для стекол сделает свое дело. Но если вам нужно сильнее надавить и по-настоящему почистить прибор, уксус отлично подойдет.

Просто окуните ткань в уксус или сбрызните прибор уксусом, а затем протрите. Убедитесь, что вы чистите по шерсти; в противном случае вы можете повредить отделку из нержавеющей стали.

Как чистить ручки для плиты из нержавеющей стали

Ручки для плиты из нержавеющей стали легко снимаются; для тщательной очистки снимите их и замочите в теплой мыльной воде на несколько минут. Затем вытрите их полотенцем и снова прикрепите к плите.

Если вы просто хотите протереть снаружи, подойдет снова теплая вода с мылом или любое неабразивное бытовое чистящее средство.

Повреждает ли пищевая сода нержавеющую сталь?

Пищевая сода не повреждает нержавеющую сталь. Фактически, это одно из самых рекомендуемых средств для чистки нержавеющей стали наряду с уксусом.

Повреждает ли уксус нержавеющую сталь?

Нет. Уксус неабразивен и эффективно удаляет стойкие пятна на любых приборах из нержавеющей стали.

Какой очиститель для нержавеющей стали лучше всего?

Это зависит от того, что вам нужно чистить. Очиститель для стекол отлично подходит для очистки поверхности, в то время как уксус, пищевая сода или нашатырный спирт будут более эффективными для разрушения стойкого жира и грязи.

Есть также несколько очистителей, специально предназначенных для нержавеющей стали. Вот популярный из Amazon, где вы также можете просмотреть несколько других. Многие из этих чистящих средств очистят и отполируют ваш прибор за один прием и сохранят свежий запах.

Что нельзя использовать для обработки нержавеющей стали?

• Отбеливатель
• Химикаты, содержащие отбеливатель, например Soft Scrub
• Химикаты с зернистостью
• Металлическая мочалка, подушечки или щетки

Царапают ли бумажные полотенца нержавеющую сталь?

Бумажные полотенца обладают умеренной абразивностью и могут поцарапать нержавеющую сталь.Вместо этого используйте ткань из микрофибры или ткань из такого же мягкого материала.

Что вызывает обесцвечивание нержавеющей стали?

Абразивные химические вещества, такие как отбеливатель, могут вызвать обесцвечивание ваших приборов из нержавеющей стали. Кроме того, если покрытие нагреть до более чем 450 градусов, оно может быть повреждено.

Можно ли использовать салфетки Clorox для чистки нержавеющей стали?

Да. Они могут эффективно удалить поверхностные загрязнения и сажу с ваших приборов из нержавеющей стали.

Купите салфетки Clorox на Amazon, чтобы начать уборку!

Могу ли я использовать Windex на приборах из нержавеющей стали?

Да.Windex — это один из самых быстрых способов очистки нержавеющей стали. Просто распылите и протрите, и все готово. Купите Windex на Amazon здесь.

Спасибо, что прочитали это руководство по чистке плиты. Надеюсь, вы нашли все, что вам нужно! Если нет, ознакомьтесь с другими нашими статьями о том, как чистить!

Если вы нашли какой-либо контент нашего блога полезным, пожалуйста, оставьте нам отзыв на Yelp или Google. Это займет всего 10 секунд!

Если вам понравилась эта статья, можете сохранить ее на потом!

Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

Пищевая сода повреждает нержавеющую сталь?

Пищевая сода не повреждает нержавеющую сталь. Фактически, это одно из самых рекомендуемых средств для чистки нержавеющей стали наряду с уксусом.

Повреждает ли уксус нержавеющую сталь?

№. Уксус неабразивен и эффективно удаляет стойкие пятна на любом приборе из нержавеющей стали.

Какой очиститель для нержавеющей стали лучше всего?

Это зависит от того, что вам нужно чистить. Очиститель для стекол отлично подходит для очистки поверхности, в то время как уксус, пищевая сода или нашатырный спирт будут более эффективными для разрушения стойкого жира и грязи.

Есть также несколько чистящих средств, сделанных специально для нержавеющей стали. Вот популярный из Amazon, где вы также можете просмотреть несколько других. Многие из этих чистящих средств очистят и отполируют ваш прибор за один прием и сохранят свежий запах.

Что нельзя использовать для обработки нержавеющей стали?

Bleach
Химические вещества, содержащие отбеливатель, например Soft Scrub
Химические вещества с зернистостью
Стальная вата, подушечки или щетки

Царапают ли бумажные полотенца нержавеющую сталь?

Бумажные полотенца обладают умеренной абразивностью и могут поцарапать нержавеющую сталь.Вместо этого используйте ткань из микрофибры или ткань из такого же мягкого материала.

Что вызывает обесцвечивание нержавеющей стали?

Абразивные химические вещества, такие как отбеливатель, могут вызвать обесцвечивание ваших приборов из нержавеющей стали. Кроме того, если покрытие нагреть до более чем 450 градусов, оно может быть повреждено.

Можно ли использовать салфетки Clorox для чистки нержавеющей стали?

Да. Они могут эффективно удалить поверхностные загрязнения и сажу с ваших приборов из нержавеющей стали.

Купите салфетки Clorox на Amazon, чтобы начать уборку!

Могу ли я использовать Windex на приборах из нержавеющей стали?

Да.Windex — это один из самых быстрых способов очистки нержавеющей стали. Просто распылите и протрите, и все готово. Купите Windex на Amazon здесь.

Как по-настоящему очистить верхнюю часть плиты (даже все запеченное на мусоре!) — Практически функционально

Узнайте, как очистить плиту перекисью водорода и пищевой содой; даже приготовленный налет смывается после небольшой очистки!

В последнее время я был на крупной уборке ( узнал, как чистить внутри вашей печи и как чистить решетки на плите ), поэтому я, наконец, решил заняться плитой.Мы стараемся поддерживать чистоту поверхности плиты, вытирая ее после того, как мы закончили готовить, но иногда вещи просто пригорают и не отрываются! Я пробовал чистить плиту, когда мы только въехали, но там было немного запекшейся грязи, которая не сдвигалась с места, сколько бы я ни давал ей пропитаться или как сильно я терла.

Но на этот раз я попробовал новый трюк, и запекшаяся грязь вышла сразу же! (Мне все же пришлось дать ему впитаться и вытереть его; этот трюк с очисткой довольно удивительный, но это не чистая магия!) Так что, если вам нужно очистить плиту, попробуйте это; у меня это сработало!

Прикрепить!

Я так взволнован тем, насколько он стал чистым; плита снова чисто белая! И все, что для этого потребовалось, — это два ингредиента, которые у меня уже были в доме, плюс небольшая уборка!

Как очистить верхнюю часть плиты

• 15 минут ( времени, потраченного на работу )
• 15 минут ( время ожидания около )
• 30 минут ( общее время проекта )

Вот что вам понадобится для этого трюка с очисткой поверхности плиты:

Инструменты

Материалы

Инструкции

Наша плита была очень грязной до того, как я ее почистил!

Я протер все это водой с мылом и протер все трудновыводимые участки, но все еще оставалась куча грязи, запекшейся вокруг конфорок, которая никак не оторвалась.

Но не волнуйтесь, это не так! Чтобы приготовить очищающую смесь, налейте около половины стакана пищевой соды в небольшую миску, затем медленно добавьте перекись водорода, перемешивая, пока она не образует слегка жидкую пасту.

Вылейте немного пасты на устойчивые участки на плите, возьмите полотенце Viva® Vantage® и начинайте тереть! Полотенца Viva® Vantage® имеют нечеткую текстуру, напоминающую махровую ткань, поэтому они отлично подходят для мытья поверхности плиты. Кроме того, они прочные и долговечные, как ткань, поэтому не разрушаются при намокании, что делает их идеальными для чистки!

Грязь и пятна должны начать появляться сразу после того, как вы начнете тереть!

Если у вас есть очень стойкие пятна, налейте еще немного пасты на пятно и оставьте на десять минут.Тогда вернись и попробуй снова почистить! В некоторых местах нам приходилось оставлять его пропитываться несколько раз и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО вытирать пятна, но в конечном итоге комбинация замачивания и очистки сработала, и наша плита стала полностью чистой!

Хотите поделиться этим руководством со своими друзьями? Просто нажмите любую из кнопок слева, чтобы поделиться с Facebook, Pinterest, Twitter и т. Д.!

Купить этот проект: Перекись водорода — 32 унции Пищевая сода Arm & Hammer, 4 фунта Бумажные полотенца Viva Vantage — гигантский рулон — 8 уп.

Раскрытие информации: я получил компенсацию от Viva и Clever Girls Collective в обмен на мое участие в этой кампании и мое честное обсуждение их продуктов.Но полотенца Viva действительно потрясающие, и все мнения в этом посте на 100% мои собственные. Я бы никогда не написал пост о том, что я не считаю полезным или интересным для вас, ребята, а Practically Functional будет публиковать спонсируемые посты только о компаниях или продуктах, которые я люблю и в которые верю! 🙂

Как очистить любую плиту, от стекла до газовой и электрической

Будь то газовая, электрическая или даже стеклянная, требуется более чем половинчатое обещание, чтобы действительно очистить грязную плиту за один день.

TODAY Home попросила Мэг Робертс, президента службы уборки Molly Maid, поделиться своими экспертными советами по этой работе на кухне. Как профессионал, она рекомендует мыть верхнюю часть плиты сразу после приготовления, чтобы не допустить затвердевания проливов и брызг.

Следуйте ее советам по очистке любого типа плиты — будь то стеклянная, газовая или электрическая плита.

Как очистить газовую плиту, конфорки и решетки печи:

Принадлежности:

Инструкции:

Для начала снимите решетки и крышки конфорок с плиты и дайте им впитаться в горячую , мыльную воду на 10 минут.Пока они замачиваются, приготовьте пасту из пищевой соды и воды.

По прошествии десяти минут выньте решетку из воды и нанесите пасту, уделяя особое внимание трудным местам. Оставьте пасту на 30 минут.

Связанные

Пока это происходит, посыпьте поверхность плиты пищевой содой и сбрызните ее уксусом. Дайте настояться пятнадцать минут.

Используйте влажную губку или ткань, чтобы стереть пасту с решеток и крышек конфорок. Сделайте то же самое с варочной панелью!

Чтобы завершить, просто положите все на свои места и приготовьтесь снова приступить к приготовлению!

Когда топливные порты загрязняются и забиваются, а в автоматических воспламенителях гаснет искра, Робертс рекомендует обратиться к специалисту по бытовой технике, поскольку профессионалы знают, как безопасно и эффективно удалять мусор с этих хрупких деталей.Они также знают, как настроить горелки, чтобы они горели синим пламенем. (Оранжевое / желтое пламя указывает на плохое сгорание и требует внимания.)

Как чистить верхнюю часть электрической плиты:

Расходные материалы:

Инструкции:

Протрите змеевики влажной тканью из микрофибры. Если на змеевиках остались пригоревшие остатки, сожгите их, включив сильный огонь. (Это может стать дымным, поэтому включите также вытяжной вентилятор.)

Очищайте противни с отражателем мягким жирным моющим средством для посуды, например Dawn, горячей водой и салфеткой из микрофибры.

Убедитесь, что под варочной панелью нет остатков пищи и остатков пищи. Протрите участок чистой влажной губкой. При необходимости используйте мыльную воду.

Сопутствующие товары

Как очистить верхнюю часть стеклянной плиты:

Расходные материалы:

Инструкции:

Перед тем, как что-либо делать, дайте горелке полностью остыть. Удалите мусор с горелки силиконовым или пластиковым шпателем. Робертс предпочитает для этой задачи шпатели, поскольку они гибкие и безопасные.Бритвенные лезвия с одной кромкой или другие острые предметы могут поцарапать поверхность стекла.

Для удаления пригоревших продуктов и пятен Робертс предлагает использовать пищевую соду. Посыпьте пятно пищевой содой и добавьте немного воды, чтобы получилась паста. Положите на пятно теплую влажную ткань и оставьте на 30 минут. Затем попробуйте вытереть пятно начисто.

Если пятно действительно стойкое, добавьте в пищевую соду несколько капель дистиллированного белого уксуса. Это должно делать свое дело.

Если вы предпочитаете покупать продукт, чтобы ваша стеклянная плита оставалась чистой и отполированной, подумайте о жидкости Bar Keepers Friend, которую можно купить в большинстве супермаркетов и на Amazon.

Предупреждение. Некоторые люди используют белые губки для ластика для удаления очень жестких следов ожогов. Они действительно работают, но Робертс советует использовать их с осторожностью, поскольку это вещество похоже на мелкую наждачную бумагу и может поцарапать поверхность, если вы не будете осторожны.

Связанные

Используя интервью со специалистами, онлайн-обзоры и личный опыт, СЕГОДНЯ редакторы, писатели и эксперты стараются рекомендовать то, что нам действительно нравится, и надеемся, что вам понравится! СЕГОДНЯ имеет партнерские отношения с различными интернет-магазинами.Таким образом, хотя каждый продукт выбирается независимо, если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, мы можем получить небольшую долю дохода.

Эта статья была первоначально опубликована на сайте TODAY.com 24 ноября 2017 года.

4 способа чистки плиты

Об этой статье

Соавторы:

Профессиональное чистящее средство

Соавтором этой статьи является Ashley Matuska.Эшли Матуска — владелец и основатель Dashing Maids, клинингового агентства, ориентированного на устойчивое развитие, в Денвере, штат Колорадо. Она проработала в клининговой индустрии более 5 лет. Эту статью просмотрели 346 750 раз (а).

Соавторы: 33

Обновлено: 11 января 2021 г.

Просмотры: 346,750

Резюме статьиX

Наилучший способ чистки печи будет зависеть от того, какая у вас плита.Если у вас газовая плита, начните с удаления решеток и колпачков горелок и протрите их мыльной водой и губкой. Если они очень грязные, замочите их в растворе из 2 частей пищевой соды, 1 части уксуса и нескольких капель средства для мытья посуды в течение 20 минут, прежде чем протирать их. Это поможет удалить налипшую грязь. Затем протрите головки конфорок на плите влажной тканью. Наконец, протрите плиту неабразивной губкой и мыльной водой. Для стойкого жира нанесите смесь пищевой соды и уксуса и оставьте на 15 минут, прежде чем стереть губкой.Если у вас есть электрическая плита с металлическими змеевиками, начните с нагревания змеевиков на высокой мощности в течение нескольких минут, чтобы сжечь всю грязь. Затем дайте им остыть и протрите влажной тканью. Чтобы очистить поддоны под змеевиками, отключите змеевики от сети, затем снимите поддоны и протрите их влажной мыльной губкой. Если пластинки для сбора капель сильно загрязнены, замочите их в растворе из 2 частей пищевой соды, 1 части уксуса и нескольких капель средства для мытья посуды на 20 минут. После того, как вы их почистите, поднимите переднюю часть электроплиты и протрите ее изнутри влажной тканью, чтобы удалить остатки пищи.Вы также можете использовать пылесос, чтобы собрать крошки. Наконец, протрите плиту мыльной губкой. Для удаления стойких пятен используйте смесь уксуса и пищевой соды. Если у вас электрическая плита со стеклянной столешницей, начните с того, что сотрите с нее крошки. Затем сбрызните плиту пищевой содой и сбрызните ее уксусом. Накройте плиту влажным мыльным полотенцем и оставьте все на 15 минут. Наконец, протрите плиту влажным полотенцем, вытрите чистым полотенцем, и готово! Если вам нужно научиться чистить стеклянную плиту или газовую плиту, продолжайте читать!

• Печать
• Отправить письмо поклонника авторам

Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 346 750 раз.

Как чистить поддоны для сбора капель на плите (два способа!)

Фото: istockphoto.com

Кухонные поверхности неизбежно испачкаются от приготовления еды, но, возможно, не больше, чем ваша плита. Внимательно посмотрите на поддоны на каждой горелке. Скорее всего, они покрыты соусом для спагетти, растительным маслом и яичницей, которая выплеснулась из сковороды и затвердела, превратившись в бетонную пленку. Но пока не удаляйте токсичные химические вещества! Вот как очистить поддоны для сбора конденсата, используя только предметы домашнего обихода и немного смазки для локтей, что позволяет домовладельцам получать сверкающие варочные панели с минимальными усилиями.

Метод 1. Облегчите чистку с помощью пищевой соды и средства для мытья посуды.

Спешите очистить эти поддоны на плите? Возможно, вы запланировали зайти на ужин? Вы можете начать этот сверхбыстрый метод в обеденное время и быть готовым к ужину. (И не волнуйтесь: большую часть этого времени потребуется для замачивания , а не для чистки!)

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Мусорная корзина
— Миска
— Жидкое мыло для посуды
— Пищевая сода
— Кондитерские изделия щетка (необязательно)
— Губка
— Тряпка
— Тряпка для посуды
— Щетка для чистки

ШАГ 1

Снимите (полностью остывшие) поддоны для сбора капель, стряхните крошки в мусорное ведро и тщательно ополосните сковороды в самая горячая вода, которую может обеспечить ваша раковина.

ШАГ 2

В небольшой миске смешайте жидкое средство для мытья посуды и пищевую соду в соотношении 1: 1. Полстакана каждого из них — хорошая отправная точка, но при необходимости вы можете добавить еще.

ШАГ 3

Пальцами или кисточкой для выпечки обильно смазать каждый поддон смесью мыла и пищевой соды, втирая ее в сковороды. Часть прилипшего мусора должна начать расслаиваться сразу — если нет, не бойтесь. Просто переходите к следующему шагу.

ШАГ 4

Сложите тарелки для сбора мыла в раковине и дайте им постоять около часа.Пока вы ждете, протрите остальную часть плиты влажной губкой, смоченной пищевой содой, чтобы она соответствовала цвету ваших поддонов, которые скоро загорятся. Вытрите пищевую соду чистой влажной тряпкой, затем вытрите плиту мягким кухонным полотенцем.

ШАГ 5

Тщательно ополосните поддоны горячей водой, чтобы вся мыльная смесь удалилась. Удалите оставшиеся грязные пятна щеткой или губкой, смоченной пищевой содой.

ШАГ 6

Вытрите поддоны кухонным полотенцем и верните их на плиту.Замените конфорки и наслаждайтесь приготовлением пищи на своей первозданной плите!

Фото: istockphoto.com

Метод 2: Удалите жир (и время очистки) аммиаком.

Для получения столь же эффективного метода, который требует очистки на минус , следуйте этим инструкциям по очистке поддонов для стеклопакетов. Хитрость: дополнительное замачивание более сильными чистящими средствами. Лучше всего начать этот метод после ужина, чтобы до обеда следующего дня у вас была чистая плита.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Пластиковые пакеты на молнии на один галлон
— Бытовой аммиак
— Губка
— Жидкое мыло для посуды
— Dishtowel

ШАГ 1

После ужина подождите, пока капнет сковороды остыть.Затем удалите их, промойте в горячей воде и поместите каждый в отдельный герметичный пластиковый пакет емкостью один галлон.

ШАГ 2

Добавьте четверть стакана бытового аммиака в каждый пакет. Не нужно беспокоиться о том, чтобы полностью покрыть поддоны аммиаком; пары сделают грязную работу по удалению пригоревших брызг пищи.

ШАГ 3

Закройте верхние части пластиковых пакетов, затем оставьте их сложенными в пустой кухонной раковине на ночь или как минимум на 12 часов.

ШАГ 4

Откройте пакеты в хорошо вентилируемом месте (пары будут сильными) и снимите поддоны. Затем закройте и утилизируйте использованные пакеты с находящимся внутри аммиаком.

STEP 5

Если на поддонах остались грязные пятна, сотрите их губкой с мылом для посуды — на них не должно уходить много жира. Тщательно промойте поддоны горячей водой.

ШАГ 6

Вытрите поддоны полотенцем и верните их на плиту.