Как сделать гипсовую фигурку: Мастер-класс смотреть онлайн: Изготовление гипсовой фигуры: от модели до готового изделия

Содержание

Как быстро сделать фигурку из гипса

Гипс – это не только строительный материал. Разведенный водой порошок подойдет для изготовления статуэток, игрушек и магнитов на холодильник. Причем сделать такие предметы для украшения интерьера дозволено достаточно стремительно.

Вам понадобится

  • — гипс;
  • — вода;
  • — форма;
  • — кисти;
  • — палитра;
  • — акриловые краски.

Инструкция

1. Подготовьте форму, в которую будете заливать материал. Вы можете приобрести готовый комплект для поделок из гипса, в котором теснее будут пластмассовые формочки. Также для этих целей подойдут силиконовые формы для выпечки и даже детские емкости для куличиков из песка. Также дозволено срезать дно всякий полой пластмассовой либо резиновой игрушке. Дабы фигурку из гипса легче было доставать, смажьте форму любым растительным маслом.

2. Порошок гипса насыпьте в стеклянный стакан либо банку.

Добавьте нужное число воды – в соответствии с инструкцией на упаковке. Консистенция должна напоминать сметану. Размешайте массу, дабы в ней не осталось комочков.

3. Вылейте гипс в приготовленную форму. Разровняйте поверхность шпателем либо ножиком. Оставьте массу высыхать в течение 30-50 минут. Если вы делаете магнит, минут через 15-20 вдавите в поверхность гипса магнитную пластинку. В поделку, которую планируете подвешивать, вставьте петлю из лески.

4. Раньше чем вытягивать фигурку, удостоверитесь, что гипс подлинно высох. Постучите по нему карандашом – звук должен быть громким.

5. Форму готовой поделки дозволено изменить. С поддержкой скульптурных ножиков различного размера вы можете сделать резьбу на гипсовой поделке. Вначале нанесите линии узора на эскиз статуэтки. После этого, ориентируясь на данный очерк, разметьте поделку простым карандашом. Срезайте гипс небольшими ломтиками, слой за слоем, добиваясь надобного результата.

Используйте только остро заточенные инструменты, дабы материал срезался ровно, без сколов.

6. Если вы хотите сделать разноцветную фигурку, распишите гипс акриловыми красками. На упаковке акрила ищите пометку «для пористых поверхностей». Наносить краску дозволено с поддержкой поролоновой губки (для закрашивания огромных площадей) либо синтетической кисточки (для детальной проработки).

Как вестимо, основное призвание гипса заключается в применении его в качестве материала для строительно-ремонтных работ. Впрочем гипс дозволено применять и для других целей – в частности, для изготовления всевозможных статуэток, магнитов на холодильник и эксклюзивных деталей интерьера.


Процесс создания статуэтки из гипса представляет из себя заливку раствором гипса и воды всякий формы. Для того дабы ощутить себя в роли скульптора, нужно иметь в наличии: собственно гипс, воду, форму, кисти и комплект акриловых красок.

Раствор и форма

Идеальный раствор для изготовления гипсовых статуэток либо каких-либо других изделий: семь частей сухого гипса и десять частей воды. Следует знать, что текучим данный раствор остается недолго – каждого 2-3 минуты, следственно необходимую форму для заливки следует подготовить своевременно.Гипсовый раствор необходимо размешивать дюже скрупулезно, дабы всецело убрать в нем все комочки. Оптимальная консистенция раствора должна напоминать сметану.Форму для заливки дозволено купить в специализированном магазине. Если разыскать в своем городе такой магазин проблематично, то для изготовления гипсовых фигурок абсолютно дозволено применять силиконовую форму для выпечки, подойдут также и детские емкости для сооружения «пасочек» из песка. Форму для изготовления прекрасной фигурки дозволено сделать и самому, отрезав дно у какой-либо пластмассовой либо резиновой игрушки. Для того дабы гипс не прилипал, форму следует смазать подсолнечным маслом.Залив раствор в подходящую форму, его нужно разровнять ножиком либо маленьким строительным шпателем. Если стоит задача сделать магнитик на холодильник, то пластинку магнита следует вдавливать в гипс лишь позже частичного его высыхания – через минут 15-двадцать.

При изготовлении новогоднего украшения, значимо не позабыть вставить в отчасти подсохший раствор леску либо проволоку для его крепления на елку. Вынимать поделку из формы следует позже полного высыхания гипса, которое традиционно отслеживается теснее через час позже заливки раствора.

Дополнительная обработка поделки из гипса

После полного застывания гипсового раствора, фигурке дозволено придать всякую форму. Данный материал дюже примитивно обрабатывать особыми скульптурными ножиками, впрочем перед тем как приступить к усовершенствованию фигурки, ножики следует хорошенько наточить.Гипсовую фигурку дозволено разрисовать в всякий цвет акриловыми красками при помощи губки либо кисточки. Приобретая краску, нужно удостовериться в наличии на упаковке надписи «для пористых поверхностей», от того что именно такая краска совершенно ложится на гипсовую основу.

Для отливки гипсовых скульптур нужно вначале изготовить форму . Прежде такие формы почаще каждого делали из желатина. В последнее время возникли новые грациозные материалы, по своим свойствам не уступающие традиционным.

Вам понадобится

  • Двухкомпонентный силикон
  • ДСП для контейнера
  • Клей для дерева
  • Скульптурный пластилин
  • Круглая палка небольшого диаметра
  • Воск

Инструкция

1. Сделайте контейнер для заливки. Подберите дощечки по форме либо вырежьте грани контейнера из ДСП. Склейте детали. Дайте контейнеру высохнуть.

2. Поделите пластилин на небольшие куски. Равномерными слоями уложите его в контейнер. Скрупулезно загладьте поверхность пластилина, на ней не должно быть никаких трещин.

3. Уложите в пластилин форму . Круглой палкой сделайте отверстия. Они необходимы, дабы потом дозволено было объединить две половинки формы совместно.

4. Навощите поверхность модели.

5. Подсчитайте объем нужного силикона. Его дозволено высчитать, измерив контейнер.Подготовьте формовочную массу. Соотношение компонентов указано в инструкции,нужно его сурово исполнять. Готовьте массу только на ту часть формы, которую вы будете делать теперь. Залейте формовочную массу в контейнер.

6. Оставьте верхнюю часть формы в покое до того момента, пока она затвердеет. Позже этого всецело удалите пластилин.

7. Вновь навощите модель. То же самое сделайте с формой. Не позабудьте промазать воском и дырочки- «замки». Подготовьте силикон, залейте его и ожидайте, когда затвердеет.

8. Разъедините форму и извлеките модель, позже чего вновь объедините совместно части формы.

Видео по теме

Обратите внимание!
ДСП дозволено заменить деревянными дощечками. Дозволено применять и готовый ящик подходящего размера.

Основное, дабы материал был твердым.Склеивать ящик нужно так, дабы не было течей. Наблюдательно прочтите инструкцию к силикону. Заливать формовочную массу нужно осмотрительно, дабы избежать пузырей. Пластилин необходимо удалять со каждой допустимой аккуратностью, дабы не повредить поверхность. Пластилин нужно удалить всецело. Помните о том, что силикон – не дюже крепкий материал. В качестве смазки невозможно применять тот же материал, из которого делается форма.

Полезный совет
Класснее каждого применять клеевой пистолет, но если его нет – как следует промажьте швы клеем. Позже просушки дозволено еще раз промазать швы клеем и вторично просушить. Скульптурный пластилин дозволено заменить традиционной строительной замазкой. Детский пластилин применять не рекомендуется, от того что он слишком мягкий и липкий. Пластилин нужно уложить приблизительно до половины контейнера.Взамен палки дозволено применять обыкновенный карандаш.Воск дозволено заменить мыльным раствором.

Для отливки трудных скульптур форму нужно готовить не в два этапа, а в три либо в четыре, ступенчато заливая части контейнера.

При проведении строительных работ и в производстве мебели дюже обширно применяется древесно-стружечная плита и, в частности, одна из ее разновидностей – ламинированная ДСП. Изготовляется ЛДСП из лиственных и хвойных пород деревьев. К превосходствам такой плиты относится легкость ее обработки и крепкость. Недочет – древесно-стружечная плита дрянно поддается тонкой обработке, изредка допустимы ее сколы. Как уменьшить вероятность их происхождения?

Инструкция

1. Ламинированная ДСП производится на основе древесно-стружечных плит высокого качества и облицовывается упрямой меламиновой пленкой и лаком при высоком давлении и температуре. Такая обработка придает изделию стабильность к влаге и механическим повреждениям.

2. Распил ЛДСП представляет собой подготовку цельных листов для разных строительных и дизайнерских целей и производства предметов мебели либо внутреннего интерьера помещения. При откровенном раскрое ДСП образуется прямоугольная фигура, годная для изготовления некоторых видов мебели и настила на пол.Криволинейный раскрой дает элементы с изгибающимися формами. Так исполняют отдельные детали подлинной дизайнерской мебели, имеющие криволинейную форму.Смешанный распил объединяет два предыдущих типа пиления. Он довольно обширно распространен в мебельном производстве.

3. Если вы решили обрабатывать листы ЛДСП в домашних условиях, выбирайте пилу с мелким зубом. Распил осуществляйте под дюже острым углом к поверхности, это дозволит сделать края максимально ровными. Заломов дозволено избежать, если лишь слегка надавливать на пилу. В качестве добавочного средства охраны от

сколов при распиливании ЛДСП рекомендуется приклеить по линии распила ленту с клеящим слоем.

4. Ровный рез позже распила фактически не требует дополнительной обработки. Неровные края дозволено подравнять рашпилем либо напильником. Дополнительную охрану обнажившемуся при распиле внутреннему слою плиты придаст лента из шпона.

Видео по теме

Странная декоративная маска украсит всякий интерьер. Изготовить ее дозволено из многих материалов, но самый легкий для работы – это все же обыкновенный гипс.

из бетона, из гипса, из цемента

  • Редакция
  • Реклама на сайте
  • Новости
  • О проекте
  • Контакты
  • Главная
  • Каменные
    • Бутовый камень
    • Брусчатка
    • Глина
    • Гравий
      • Галька
      • Искусственный керамзитовый гравий
      • Природный гравий
    • Мрамор
      • Искусственный мрамор
      • Натуральный мрамор
    • Песок
      • Cтроительный песок
      • Кварцевый песок
      • Перлитовый песок
      • Карьерный песок
      • Речной песок
    • Стеновые блоки и камни
      • Шлакоблоки
      • Арболитовые блоки
      • Газобетонные блоки
      • Газосиликатные блоки
      • Керамзитоблоки
      • Керамические блоки
      • Полистиролбетонные блоки
      • Твинблоки
      • Бризолит
      • Пескобетонные блоки
      • Теплоэффективные блоки
      • Опилкобетонные блоки
    • Щебень
      • Гравийный щебень
      • Гранитный щебень
      • Щебень известняковый
      • Вторичный и мраморный
      • Декоративный цветной и черный
  • Вяжущие
    • Неорганические
      • Цементы
        • Строительный цемент
        • Портландцемент
        • Расширяющиеся цементы
        • Цемент глиноземистый
        • Цементы огнеупорные и кислотоупорные
        • Белый и цветной цемент
        • Водостойкие цементы
      • Известь
      • Гипс
      • Доломит
      • Магнезит
      • Жидкое стекло
      • Известняк
    • Органические
      • Рубероид
      • Пергамин
      • Изол
      • Бризол
      • Гидроизол
      • Толь
      • Битум
      • Битумные мастики
      • Асфальт
  • Лесные
    • Древесина
      • Общие сведения
      • Способы обработки
      • Породы
    • Древесные плиты
      • ДСП
      • ДВП
      • МДФ
      • ОСБ
    • Необработанные лесоматериалы
    • Пиломатериалы
    • Фанера
  • Керамические
    • Кирпич
      • Красный
      • Силикатный
      • Клинкерный
    • Керамогранит
    • Плитка
      • Кафель
      • Клинкерная
      • Метлахская
      • Майолика
      • Мозаика
      • Терракота
    • Трубы
    • Черепица
      • Битумная
      • Композитная
      • Керамическая
      • Цементно-песчаная
      • Металлочерепица
  • Металлические
    • Метизы
      • Анкеры
      • Гвозди
      • Саморезы
      • Шурупы
      • Дюбель
    • Виды металлов
      • Цветные
        • Латунь
        • Алюминий
        • Бронза
        • Медь
        • Олово
        • Цинк
        • Свинец
        • Никель
        • Титан
        • Хром
      • Чёрные
        • Железо
        • Чугун
      • Вспомогательные вещества
  • Бетон
    • Арболит
    • Асфальтобетон
    • Газобетон
    • Железобетон
    • Керамзитобетон
    • Полимербетон
    • Пенобетон
    • Цементобетон
    • Гидротехнический
    • C противоморозными добавками

Как сделать садовую фигурку из гипса своими руками — Сам себе мастер

 

Красота сада зависит от того, как мы о нём позаботимся: как именно будут посажены цветы и деревья, какая мебель будет в саду, какой заборчик, какие фигурки украшают клумбы и дорожки.

В этой статье мы расскажем, как сделать очень простую, но красивую садовую фигурку из гипса своими руками.

Советуем привлечь к процессу создания садовой фигурки детей. Это очень интересное занятие, оно разовьет творческое мышление и обеспечит полезное и занимательное времяпровождение.

Для изготовления садовой фигурки из гипса нам понадобится:

  • Гипс скульптурный не менее 500г (его можно заменить цементной смесью, с ней будет даже долговечнее)
  • клей ПВА строительный
  • лак
  • краски акриловые для работы по стеклу и керамике
  • кисточки
  • циркуль
  • карандаш
  • набор резцов для резьбы по дереву (можно заменить большой иглой, или канцелярским ножом)
  • целлофановая пищевая пленка
  • канцелярский нож
  • пустая пластиковая бутылка, подходящей формы
  • 2 чашки: одна для выливания основания, другая для шляпки гриба
  • декоративные элементы для оформления: фигурки, бусины, искусственные декоративные цветы или листья, формочки для создания гипсовых фигурок
  • водостойкий клей для надежного фиксирования декоративных элементов
  • подсолнечное масло
  • мыло
  • вода

Делаем ножку для садовой фигуры

От пустой пластиковой бутылки, например из-под молока, отрезаем горлышко, которое послужит нам формой для создания ножки гриба.

Чтобы было легче извлечь застывший скульптурный гипс из формы, стенки бутылки можно покрыть раствором тертого мыла, растительного масла и воды в соотношении: 2:1:7 соответственно.

Мыло натираем на мелкой терке, высыпаем в банку.

Туда же наливаем растительное масло и воду. Все хорошо смешиваем и кисточкой наносим эмульсию на стенки бутылки.

Затем разводим скульптурный гипс (не весь, а только часть необходимую для изготовления ножки) в том соотношении, который указан на упаковке.

Раствор гипса заливаем в форму и оставляем застывать. Чтобы уменьшить затраты гипса, ножку можно сделать полой. Для этого подбираем подходящую по размеру и форме пластиковую бутылочку и вставляем её в застывающий гипс. Важно, чтобы диаметр горлышка вставляемой бутылки был намного меньше диаметра горлышка формы.

Чтобы бутылочка не всплывала в жидком гипсе, придавите ее любым удобным прессом.

Схватывается гипс быстро. Через 4-6 минут будет заметно затвердевание, через 30-40 минут с фигурой уже можно работать дальше.

Канцелярским ножом разрезаем форму и достаем оттуда гипсовую заготовку. Срезаем лишнюю часть пластиковой бутылочки, которую мы вставляли для уменьшения расхода гипса.

Делаем шляпку для садовой фигуры

Чтобы сделать шляпку для гриба, мы берем подходящую по форме чашку и покрываем ее поверхность пищевой целлофановой пленкой. Стараемся приложить пленку как можно плотнее к чашке и оставить как можно меньше складок.

Разводим следующую порцию гипса, необходимую для создания шляпки, и выливаем ее в чашку. Ножку вставляем в застывающий гипс шляпки и оставляем на 30-40 минут.

Делаем площадку-основание для садовой фигуры

Когда гриб застынет, делаем площадку-основание для фигуры. Для этого подбираем подходящую по форме и размеру чашку, покрываем ее пищевой пленкой или эмульсией для смазки.

Разводим гипс и выливаем его в чашку. Ножку гриба можно погрузить туда же, но мы советуем сделать ее съемной, так будет удобнее работать с оформлением гриба. Для этого ножку гриба закрываем целлофановой пищевой пленкой и погружаем в гипс в чашке.

Через 30-40 минут все вытаскиваем.

Если хотите применить в оформлении цветы, листья, фигурки, тоже сделанные из гипса, их так же заливаем и оставляем застывать.

Готовую фигурку из гипса нужно хорошо просушить перед покраской. Ставим его в теплое место на день или даже два.

Оформление садовой фигуры

Момент оформления может быть спонтанным и рождаться прямо во время процесса, а может быть продуманным и прорисованным на бумаге. Не обязательно рисовать все подробно, можно изобразить наброском ключевые моменты.

Когда эскиз готов, приступаем к оформлению фигурки.

Простым карандашом прорисовываем все, что вы хотите видеть на грибе.

Затем наброску придаем объем с помощью инструментов для резки по дереву или острой большой иглы.

 

Чтобы краска лучше ложилась и меньше расходовалась, гриб нужно прогрунтовать. Это можно сделать специальными грунтовочными смесями, а можно просто развести строительный клей ПВА с водой в соотношении 1 к 2. Одну часть ПВА и две части воды.

Кисточкой наносим грунтовку на фигуру и ждем пару часов, пока смесь хорошо просохнет.

Затем красками расписываем грибок по намеченному и вырезанному рисунку.

Даем краскам хорошо высохнуть и сверху надежно покрываем лаком. Лак кладем несколькими слоями, не оставляя ни одного непрокрашенного места. После покрытия каждым слоем даем лаку хорошо просохнуть. Детали оформления фиксируем на нужных местах с помощью клея, устойчивого к воздействию влаги.

Фигурка готова. Теперь можно наполнять свой сад грибочками на любой вкус и цвет!

Творите!

 

 

 

 источник 

Мастер-класс по созданию лепнины из гипса своими руками в домашних условиях

Гипсовый декор разнообразен, что позволяет использовать его в интерьерах любых стилей, размеров и назначений. Чтобы украсить дом рельефным декором необязательно приобретать готовые элементы или заказывать в мастерских. Работать с алебастром нетрудно, достаточно изучить технологию и особенности материала. Из статьи вы узнаете, как сделать лепнину из гипса своими руками.

Когда мы видим замысловатые рельефные украшения, то сложно поверить, что это под силу сделать самостоятельно в домашних условиях. Секрет заключается в том, что такой декор не вылепливают, а отливают в специальных паттернах. Вылепить из алебастра изящную фигуру доступно людям с художественными навыками. Остальным создать изделия из гипса своими руками в домашних условиях помогают дополнительные приспособления. Они значительно облегчают процесс получения декора.

Как выбрать материал?

От правильно подобранного сырья зависит внешний вид и долговечность украшения. Специалисты рекомендуют использовать алебастр марок от Г5 до Г25. Для крупных произведений подойдут марки от Г4 до Г7. Порошок продается в сухом виде бумажными мешками объемом от 5 до 30 кг. Чтобы изделия из гипса своими руками были белыми и прочными, рекомендуется закупать сырье в крупных строительных магазинах или на специализированных рынках.

Упаковки алебастра

Совет! Приобретая гипс на развес, убедитесь, что там нет примесей песка, слежавшихся комочков. Цвет должен быть однородный, помол мелкий.

Некоторые производители выпускают сырье с пометкой «для художественной лепнины». Произведения из него отличаются повышенной белизной. Он мелкофракционный, прочный, с большой скоростью застывания.

В отделах для рукоделия или строительных магазинах продаются специальные гипсовки – емкости для заливания смеси в модели. Раньше использовали резиновые мячи, разрезанные пополам. Сжимая один край гипсовки, удобно заполнять содержимым детали шаблона.

Подготовительные мероприятия

Лепнина из гипса своими руками в домашних условиях создается поэтапно:

  1. Определить размеры, модель будущих украшений. Необходимо спланировать, в какой части комнаты будут располагаться элементы. Габариты, дизайн декора должны гармонично дополнять стиль помещения.
  2. Сделать бумажный эскиз во всю величину. На основании рисунка вылепить из строительного или художественного пластилина модель рельефного украшения.
  3. Заказать прототип будущего произведения можно в мастерской, купить полиуретановый аналог.
  4. Изготовить оттиск на основе полученного образца.
  5. Отлить изделие и обработать его.

Совет! Не следует устанавливать крупный сложный лепной декор в маленьких помещениях. Он будет смотреться неуместно, утяжелять пространство. Лучше отдать предпочтение лаконичным образам небольших размеров.

Прежде чем приступить к производству, необходимо подготовить место. Хорошо, если это будет отдельное помещение — гараж или мастерская. При отсутствии такой комнаты, когда работы будут проводиться в жилом помещении, близлежащие поверхности необходимо закрыть пленкой, чтобы уберечь от грязи пыли.

Для работ потребуется стол или другая поверхность, соответствующая размерам элементов. Важно, чтобы столешница была абсолютно ровной, горизонтальной. Этого можно добиться с помощью уровня.

В процессе создания потребуются инструменты и материалы:

  • строительный пластилин;
  • мерный стакан;
  • гипсовка;
  • шпатели разных размеров;
  • канцелярский нож;
  • узкая кисточка;
  • силикон;
  • разделительная жидкость, силиконовое масло, обычное мало или мыльный раствор;
  • малярная сетка или марля.

Изготовление формы

Чтобы гипсовая лепнина своими руками выглядела красиво, необходимо подобрать или сделать самому правильную матрицу для отливки. На это не следует экономить ни средств, ни времени. Дешевые шаблоны растягиваются, имеют неточности, могут порваться. Высоким качеством, стойкостью обладают металлические паттерны. Стоят они в разы дороже, делают их, как правило, на заказ.

Для домашнего создания шаблона подойдет силикон. При обращении с ним нужно учитывать особенности:

  • менее прочные, чем металлические;
  • состав плохо растекается по заготовке.

Эти проблемы решаемы. Для большей прочности под силиконовый шаблон делают каркас из алебастра или другого жесткого материала (пластик, дерево). Чтобы гипсовый раствор легче распределялся по оттиску, последнюю смазывают жидкостью, которая улучшает скольжение.

Готовую модель покрывают силиконом с помощью кисточки. На этом этапе важно не допустить пузырьков, что приведет к появлению неровностей на гипсовом декоре. После нанесения первого слоя делают армирование — укладывают марлю, затем повторяют еще 2-3 раза. Толщина силикона должна быть 3-5 мм. Марлю не следует натягивать, чтобы при сжатии она не деформировала изделие. Каждый слой силикона сохнет 2-3 часа.

После окончательного высыхания силиконовую заготовку снимают с модели. Для большей устойчивости сооружают каркас или основание. Первый делают из досок по размерам заготовки. Второе отливают из алебастра. Оно повторяет очертания силиконового шаблона и не позволяет ей изменяться при заливке гипса.

Снятие силиконовой формы с модели

Совет! Для небольших лепных единиц подойдут готовые силиконовые болванки, предназначенные для создания мыла, свечей, кондитерских изделий. Они представлены в широком ассортименте в отделах для творчества.

Приготовление раствора

Чтобы лепнина из гипса своими руками получилась красивой и прочной, следует выбрать качественную сухое сырье. Они отличаются составом. Некоторые производители добавляют дополнительные компоненты, которые делают работу со смесью удобнее, а конечную вещь высокопрочной.

Правила приготовления:

  1. Раствор готовится небольшими частями, чтобы успеть распределить все количество по емкостям.
  2. Сначала наливается вода, затем засыпается порошок, но не наоборот. В противном случае образуются комки, смесь не получится.
  3. Соотношение частей воды и алебастра — 10 к 7.
  4. Жидкость используют холодную.
  5. Консистенция раствора напоминает жидкую сметану.
  6. Сначала гипс высыпают в воду, дают ему осесть. Затем тщательно перемешивают. Небольшой объем размешивают лопаткой, для значительного количества используют дрель с насадкой миксер.
  7. Для улучшения пластичности состава, и чтобы готовое произведение не растрескалось, к смеси вмешивают клей ПВА.
  8. Для увеличения прочности добавляют цемент.

Приготовление раствора

Новичкам в обращении с гипсом следует знать особенности материала:

  • жидкий раствор пластичный;
  • быстро твердеет;
  • при засыхании алебастр расширяется;
  • финальное изделие является хрупким, особенно мелкие детали.

Раствор затвердевает в течение 5 минут. За это время необходимо заполнить все заготовки. Для тех, кто впервые сталкивается с подобной работой, задача будет невыполнимой. Застывающая смесь не проникнет во все углубления, особенно маленькие и узкие.

Совет! Чтобы замедлить застывание гипсовой смеси, добавляют желатиновый или мездровый клеевой раствор, буру, гашенную или негашеную известь. Они позволяют отсрочить затвердевание на 30-35 минут.

В некоторых случаях застывание необходимо ускорить, например, если фигура формируется на стене. Самый простой способ — влить горячую воду. А также с этой целью добавляют квасцы, сульфат натрия или обычную поваренную соль.

Технология создания

Сначала подготавливают силиконовый паттерн — чистят от пыли, мелких частиц. Чтобы облегчить вынимание гипсовой фигуры, на шаблон наносят разделительную силиконовую смазку. Для этого кисточкой обрабатывают всю поверхность, не оставляя непокрытых мест. В необработанных местах состав крепко схватится, вынуть затвердевшее изделие без повреждения будет проблематично.

Подготовленный раствор заливают в смазанные матрицы. Рекомендуется сделать это двумя этапами:

  1. Нанести кисточкой первый слой гипсовой смеси. При этом нужно следить, чтобы не оставалось пузырьков воздуха. Когда они лопнут, на фигуре образуются углубления, раковины, поверхность не будет однородной и гладкой.
  2. Залить емкость до краев.

Совет! Крупногабаритные или произведения с тонкими деталями рекомендуется усилить арматурой. Для этого после нанесения первого слоя гипса, в форму укладывают малярную сетку. Затем заполняют оставшееся пространство.

После, конструкцию необходимо аккуратно потрясти, чтобы вышли пузыри воздуха. Заднюю часть нужно выровнять шпателем. Если она окажется бугристой, то фиксация ее на стене или потолке будет ненадежной. А также будут заметны просветы между фигурой и стеной. Потребуются дополнительные усилия для замазывания щелей и выравнивания.

Гипсовый раствор держат 20 минут, после чего осторожно вынимают. Если сделать это раньше, то не полностью схватившийся алебастр повредится. При оставлении на более продолжительное время гипс сильно затвердеет и схватится с силиконовым шаблоном. При изъятии возможны деформации.

Готовую деталь оставляют для просушки на сутки. Температура воздуха не должна быть ниже +16℃.

Просушка готовых деталей

Финишные работы

Если все этапы проделаны согласно описанной инструкции, то лепнина своими руками после 24 часов сушки должна побелеть. На этом этапе деталь шлифуют, убирают дефекты, доводят до нужного вида. Для выравнивания используют мелкую наждачную бумагу. Действовать необходимо аккуратно, чтобы не повредить хрупкую часть. Затем детали покрывают грунтовкой.

Шлифовка готовых изделий

Гипсовая фигура имеет матовый белый цвет. Покрыв ее бесцветным лаком, получим готовое к установке украшение. Алебастровая лепнина натурального оттенка используется во многих интерьерах. Но если по задумке фигура должна иметь другой окрас, то ее окрашивают краской на водной основе или патинируют. Окрашивание удобнее делать до крепления частей.

Особенности монтажа

Через трое суток после отлива фигуры готовы к установке. Фиксируются гипсовые единицы небольших размеров на клеевой состав. Он состоит из клея ПВА и воды в пропорции 1 к 1,5. Предварительно на тыльной стороне делаются насечки для лучшего сцепления с поверхностью. Клей наносят на стену или потолок, на элемент. Затем соединяют притирающими движениями. При этом излишки клея выступят по краям. Их снимают шпателем, пока не затвердели.

Фигуры больших размеров имеют тяжелый вес. Их дополнительно фиксируют дюбелями. Для этого в изделии сверлят отверстия и вкручивают шурупы в стену или потолок. Получившиеся углубления замазывают гипсовой смесью и шлифуют. Этим же составом затирают щели и корректируют фигуру в случае необходимости.

Советы и описание технологии, как сделать изделия из гипса своими руками, помогут сделать уникальный декор для вашей квартиры или дома. Со вкусом подобранная объемная композиция создаст гармоничное пространство с особым настроением.

Советы по применению в интерьере

Кто сказал, что в современном интерьере лепнине не место? Все дело в количестве и дизайне элементов. Рельефным декором украшают стены, потолок, ниши, фасады камина, оконные и дверные проемы. Форма лепнины тоже отличается. Рассмотрим некоторые виды.

Розетка

Гипсовые розетки применяют для основы под центральную люстру. В классических интерьерах имеет круглую форму с различными орнаментами. Варианты обширны, в помещениях современных стилей встречаются в виде геометрических узоров, абстрактных фигур.

Гипсовая розетка на потолке

Панно

Им оформляют часть стены внутри помещения или снаружи. Разнообразие сюжетов рисунка позволяет органично вписать объемные изображения в интерьер, выделив определенную стену. Если на поверхности имеются дефекты, то благодаря панно их можно скрыть.

Панно из гипса

Панно из гипса

Плинтус

Одна из самых популярных лепных форм в интерьерах любого стиля. Им украшают места соединений стен с потолком или полом. Варьируя ширину плинтуса, зрительно увеличивают или уменьшают высоту потолка. Часто их окрашивают в контрастный со стенами цвет, что придает помещению солидности.

Потолочный плинтус в интерьере

Молдинг

Еще один востребованный лепной декор. Гладкие молдинги без рисунка подойдут для комнат в минималистичном стиле, хай-тек, современная классика. Изделия с различными орнаментами будут хорошо смотреться в стилях барокко, ар-деко, классика.

Гипсовый молдинг в интерьере

Гипсовый молдинг в интерьере

Карниз

Чаще карнизы встречаются во внешней отделке зданий, но популярны и для внутреннего декора. Ими подчеркивают места соединения стены с потолком. В современных апартаментах этот вид лепнины устанавливают как часть светового решения. Между карнизом и потолком оставляют пространство, в которое закладывается светодиодная лента или другие источники света.

Гипсовый карниз в интерьере

Фронтоны

Пришли в дизайн интерьера из классической архитектуры. В помещениях фронтоны устанавливают над дверными и оконными проемами, арками, встроенными шкафами. Традиционно имеют форму треугольного свода, что не всегда уместно в жилых комнатах. Четкая геометрия делает пространство неуютным, а размер элемента позволяет использовать его только в просторных залах. В этом случае применяют вариант с разрывом в вершине. Фигура становится менее вытянутой и приобретает интересную форму.

Фронтоны в интерьере

Фронтоны в интерьере

3D-панели

Декоративные гипсовые панели — тренд в современных интерьерах. Ими отделывают стены, придавая им выразительность и интересную текстуру. Их окрашивают, тонируют. Благодаря подсветке выпуклые части конструкции подчеркивают трехмерность.

3D панно из гипса

3D панно из гипса

Арка

Этот элемент применяется для декорирования дверных и оконных проемов, для разделения пространства и оформления ниш. Классические имеют вид правильной дуги. Современные варианты представлены большим разнообразием: квадратные, неправильной формы, с нишами и подсветкой.

Гипсовая арка в интерьере

Как реставрировать

Со временем или при механических повреждениях гипсовый декор разрушается. В этом случае потребуется реставрация изношенных частей или их полная замена.

Советы по реконструкции

При восстановительных мероприятиях учитывают рекомендации:

  • Перед началом реконструкции следует изучить масштаб и вид повреждений, после этого выбрать подходящий метод выставления или маскировки.
  • Если разрушен небольшой фрагмент, замена не требуется. Имеющиеся повреждения восстанавливают непосредственно на элементе.
  • Если лепнина изменила цвет в случае намокания или загрязнения, все изделие красят в подходящий под интерьер цвет. Подойдет краска на водной основе.
  • Скрыть мелкие царапины поможет художественная роспись. Для этого используют масляные краски.
  • В случае потери значительной части, восстановительные работы проводят, сверяясь с фотографией, если они имеются.
  • Если фотографии потерянной детали нет, то изготавливают новую с учетом общего стиля помещения.
  • При реставрации трещины и швы вскрывают и повторно заделывают свежим раствором.
  • Слабо зафиксированные детали снимают, поверхности выравнивают и снова фиксируют. В данном случае рекомендуется двойное крепление – на клей и дюбели.
  • Если на участке фигуры сошла краска, открашивается весь элемент. Иначе цвет свежепокрытого участка будет отличаться. Для этого старый слой счищают с детали, поверхность шлифуют, грунтуют и наносят покрытие нужного цвета.

Этапы реставрации

Чтобы восстановить утратившие первоначальный вид рельефные украшения, не требуется специальных навыков. Достаточно ознакомиться с технологией и узнать важные нюансы работ:

  1. Первым делом проводят очистку от грязи и пыли.
  2. Следующим этапом будет освобождение поверхностей от слоев лака, клея, эмульсии, масел. Чтобы этого добиться, на гипсовое изделие наносят густой клейстер, который удаляют после высыхания.
  3. Проделанные мероприятия помогут получить представление об изначальном виде.
  4. Если произошел скол, и сохранились его фрагменты, их склеивают. Использование в реставрации оригинальных частей упрощает задачу.
  5. Если отсутствует значительный фрагмент, его заново отливают.

В некоторых случаях лепнина утрачивает первоначальный цвет, тогда потребуется повторное окрашивание:

  • По возможности используют ту же краску, которая использовалась первый раз.
  • Перед покраской поверхность пропитывают грунтовкой. Если декор покрыт лаком, то грунтование не требуется.
  • Консистенцию краски доводят до нужной, разбавляя водой.
  • Окрашивают кисточкой с длинным ворсом. Она позволяет нанести краску в труднодоступные места.
  • Чтобы создать эффект другой фактуры, краску наносят при помощи губки похлопывающими движениями.
  • Для придания эффекта старины используют патинирование отдельных частей, а также делают золочение.

Реставрация гипсовых изделий

Гипс легко поддается реставрации — это еще одно преимущество материала. Если какие-то части декора были повреждены, их можно восстановить своими руками.

Узнав, как сделать лепнину своими руками, можно смело приступать к воплощению оригинальных задумок или сделать простые элементы. Главное, что вы получите удовольствие от творческого процесса, а вещь, выполненная своими руками, будет радовать глаз и являться предметом гордости владельца жилья.

План-конспект урока «Фигурка из гипса» | План-конспект урока по технологии:

План-конспект урока

«Фигурка из гипса»

Технология 2 класс

Конспект  составила:

Мынзат Ирина Владимировна

учитель технологии

2018

План-конспект урока

Технология 2 класс

Тема: «Фигурка из гипса»

Цель: создание условий практико-ориентированного обучения, воспитания и развития детей в целях обеспечения их гармоничного формирования и адаптации в современном технологическом мире;

создать благоприятные условия для формирования умения выполнять фигурки из гипса;

познакомить детей с новым поделочным материалом.

Задачи:

Образовательные: научить детей делать фигурки из гипса, планировать свою работу, экономно расходовать материалы.

Развивающие: развивать словесно-логическое мышление, речевую и мыслительную деятельность, память, внимание, воображение, развивать способности к обобщению, систематизации полученных знаний, совершенствовать развитие мелкой моторики рук, развитие глазомера.

Воспитательные: воспитывать аккуратность,любовь к труду, ответственность за качество выполненной работы, формировать культуру труда.

Планируемые результаты:

Личностные: способствовать воспитанию и развитию социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности;

 способствовать овладению основными способами выполнения техники фигурок из гипса, развитию интереса к творческой работе, способствовать формированию самостоятельности, позитивной самооценки, воспитанию целеустремлённости, настойчивости.

 Предметные: способствовать усвоению доступных по возрасту начальных сведений о технологиях и технологической стороне трудовой деятельности, об основах культуры труда, способствовать развитию элементарных умений предметно-преобразовательной деятельности, знаний о различных профессиях и умению ориентироваться в мире профессий, способствовать приобретению элементарного опыта творческой и проектной деятельности, способствовать формированию и развитию умений и навыков в технике выполнения поделок из гипса.

Метапредметные:

Регулятивные УУД: способствовать формированию умений самостоятельно и совместно планировать деятельность при выполнении заданий, принимать решения, рационально использовать время, выполнять оценку своей деятельности и деятельности команды в целом.

Коммуникативные УУД: способствовать умению координировать свои действия в команде при выполнении заданий, формированию умений вести диалог, выступать перед аудиторией, высказывать своё мнение.

Познавательные УУД: способствовать формированию умений использовать имеющуюся информацию для достижения поставленной цели, правильно спланировать свою работу и работу команды, выбрать для этого наиболее эффективные средства.

Оборудование: гипс, вода, емкости для замешивания раствора, деревянная палочка, силиконовые формочки, гуашь, кисти.

ХОД УРОКА

I. Организация начала урока.

  1. Приветствие.

У: Здравствуйте ,ребята! Меня зовут Ирина Владимировна и урок технологии сегодня у вас проведу я.

Мы пришли сюда учиться,

Не лениться, а трудиться.

Работаем старательно,

Слушаем внимательно.

  1. Проверка готовности к уроку

У: Ребята, давайте подготовим ваше рабочее место к работе. Посмотрите и проверьте, всё ли необходимое для урока лежит у вас на парте: мисочка, палочка, вода, гуашь, кисточка. Уберите всё лишнее с парты, не забывайте о правилах безопасности.

II. Актуализация умений и знаний.

У: Ребята, посмотрите, пожалуйста, на что похож этот материал? (показываю гипс)

Д: Ответы детей.

У: Кто-нибудь из вас знаком с этим материалом?

Д: Ответы детей.

У: Как раз сегодня, мы хорошо познакомимся с этим материалом, научимся с ним работать и, надеюсь, узнаем много нового.

III. Открытие темы урока

У: А кто-нибудь из вас знает, где применяется гипс и что из него изготавливают?

Ответы детей.

У: Гипс – это минерал, который  становится твердым после добавления в него воды. Добывают его повсеместно в России:  в Пермском крае, в Тульской области , в Нижегородской области , Самарской области , Краснодарском крае, Карачаево-Черкесской республике, Волгоградской области.
Желтоватые и более плотные разновидности гипса являются хорошим поделочным материалом.  Минерал гипс после добычи и переработки широко используется в промышленности, строительстве, ремонте, медицине, как скульптурный материал и т.д. Обожжённый гипс применяют для отливок и слепков (барельефы, карнизы и т. д.), как вяжущий материал в строительном деле. Широкое применение в архитектуре гипс получил в Античной культуре. Скульптурный гипс, так же как и медицинский, характеризуется чистотой и хорошим помолом. Этот материал широко используется в скульптуре для изготовления прочных форм или фигур, а также в стоматологии для изготовлении слепков зубов. Изделия из скульптурного гипса могут служить основой для декупажа или для росписи. Несмотря на то, что этот материал в застывшем виде является достаточно пористым и хрупким, он может применяться для изготовления уличной скульптуры и идеален для создания элементов интерьера и декоративных фигурок. Как раз сегодня мы будем изготавливать декоративную фигурку из гипса.

Показать образец

У: Ребята, какие материалы нам понадобятся для выполнения нашей работы?

Д: Ответы детей.

У: Мы будем использовать гипс быстротвердеющий — начало схватывания не ранее 2 мин., конец — не позднее 15 мин. Перед работой это нужно узнать обязательно, иначе ничего не получится. Так как работать с гипсом нужно быстро, важно хорошо подготовиться и внимательно соблюдать технологию изготовления фигурки.

У: Прежде, чем мы приступим к работе, давайте вспомним технику безопасности .

Правила работы с гипсом

  • Не допускать попадания сухого гипса в глаза. При попадании промыть большим количеством воды.
  • Не допускать попадания гипсовой пыли в дыхательные пути.
  •  Гипс должен храниться в сухом месте. Емкости для хранения перед каждым новым заполнением должны очищаться.
  • Используемые при работе с гипсами приборы и принадлежности должны быть чистыми, без остатков использованного ранее гипса.
  • Для получения заданного состава из гипса соблюдать соотношение порошка и воды.
  • Вода и порошок должны иметь температуру 20(+1\-1) градусов С.
  • Порошок следует медленно засыпать в воду и давать ему погрузиться в воде. И только потом начинать мешать шпателем. При замешивании вручную это время составляет 1 минуту.
  • Гипсовая смесь должна сразу же после замешивания выливаться в форму. Время заливки нельзя увеличивать за счет вибрации и тем более добавлением воды!
  • С гипсом можно работать до начала времени схватывания!
  • Гипс начинает твердеть, когда исчезает блеск с поверхности.
  • Гипсовую модель можно вынимать из оттиска, когда температура модели понижается.
  • Работа с гипсом сильно сушит кожу рук. По возможности, надо работать в тонких защитных перчатках. Если надо почувствовать материал пальцами, то после работы тщательно вымыть руки и нанести на кожу крем.
  • Всегда нужно замешивать гипс небольшими порциями, чтобы успеть его выработать.
  • Остатки гипсового раствора ни в коем случае не выливать в канализацию или раковину! Застыв в трубе гипс испортит ее. Дождаться пока остаток гипса в емкости, где замешивали раствор, застынет, обстучать емкость со всех сторон, чтобы гипс отошел от стенок, и вытряхнуть его в мусорное ведро или закопать в землю как удобрение.

IV. Открытие новых умений и знаний

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГИПСОВОГО РАСТВОРА

 У: Еще раз подробнее остановимся на технологии приготовления гипсового раствора.

Самое главное при замесе раствора строго соблюдать пропорции. Нужно обязательно учитывать количество воды и гипса. Это можно узнать на упаковке от производителя. Нужно соблюдать порционность, т.е. количество замешиваемого гипсового раствора. Раствор быстро схватывается (в среднем 5 мин.), поэтому его надо замешивать маленькими порциями (столько – чтобы успеть его выработать).

Переходим к замесу гипсового раствора. Наливаем воду в какую-нибудь ненужную старую емкость (пластиковый стакан), насыпаем в нее гипс (пропорция 1:2). Так как гипс схватывается довольно быстро, воду можно  перемешать с  ложкой клея ПВА, но если его нет, то не страшно, обойдемся и без него, просто будем быстрее работать.

Практическая работа

Технологическая карта

№ п/п

Этапы

Графическое изображение, фото

Материалы и инструменты

Изготовление фигурки из гипса (15 мин)

1.

Подготовить форму.

Форма

2.

Взять обычный строительный гипс и замесить гипсовый раствор. Пропорции воды и гипса, рекомендованные производителем,  можно посмотреть на упаковке от гипса. В нашем случае пропорции 1:2

Гипс строительный (алебастр), емкость с водой, мерная ложечка, палочка  для размешивания.

3.

Гипсовый раствор аккуратно вылить в форму, немного обстучать формочку, чтобы вышел воздух.

Дать заготовке высохнуть, примерно 10-15 мин.

Гипсовый раствор, формочка

4.

Отделить заготовку от формы. Работу выполнять не торопясь, аккуратно. Излишки можно срезать канцелярским ножом. (гипс легко режется)

Роспись фигурки из гипса

5.

Берем гуашь и кисточки и разукрашиваем все детали фигурки на свой вкус. Важно: работать гуашью почти  не разбавляя водой.

Гуашь, кисти, вода, тряпочка.

V. Физкультминутка

Пока наши фигурки застывают проведём физкультминутку.

Руки подняли и покачали-

Это деревья в лесу.

Руки согнули, кисти встряхнули-

Ветер сбивает росу.

В стороны руки, плавно помашем-

Это к нам птицы летят.

Как они тихо садятся, покажем,

 Крылья сложим назад.

VI. Открытие новых умений и знаний

У: Ну что ж, фигурки у нас готовы. Теперь давайте разукрасим их. Работайте тоненькой кисточкой, стараясь не выходить за края.

У: Молодцы! А кому вы подарите вашу поделку?

Д: Маме, папе, бабушке, дедушке, сестре, брату.

У: Замечательно!. Думаю, им очень понравится ваш подарок, ведь подарок, сделанный своими руками, является самым лучшим подарком!

VII. Итог урока. Рефлексия.

У: Ребята, что мы с вами сегодня делали на уроке?

Д:  Фигурку из гипса.

У: Замечательно! А что нового вы узнали на уроке?

Д: (ответы детей)

У: Понравилось ли вам сегодня делать такую поделку?

Д: Да!

У:  А что именно вам понравилось в изготовлении поделки?  Или может быть, что-то вызвало у вас затруднения?

У: Молодцы, ребята! Мне очень понравилось, как вы сегодня работали на уроке. Вы были очень активными, внимательно слушали и у вас всё получилось. До свидания!

Формы для гипсовых фигур своими руками — Moy-Instrument.Ru

Для того чтобы сделать приусадебный участок уютным и гостеприимным, его можно украсить скульптурами и другими элементами дизайна, которые отливаются при помощи форм. Их можно сделать самостоятельно, используя жидкий силикон, полиуретан, гипс и подручные материалы.

Фигурки для сада своими руками можно сделать в домашних условиях. При помощи шаблонов получаются садовые фигуры из бетона или гипса в виде ваз, кашпо, домиков, цветов, грибов, гномов, замка, бюстов, декоративных кирпичей, элементов лепки. Формы изготавливают из таких материалов:

Для выполнения объемной формы нужна модель (матрица) будущей статуэтки. Это может быть готовая садовая скульптура или другой элемент ландшафтного дизайна. Помимо готовой модели, вам также потребуется:

Для того чтобы сделать садовые поделки своими руками из подручных материалов в домашних условиях часто используют гипс, который уступает силикону по прочности. Инструкция:

Если шаблон садовой фигуры имеет сложную конфигурацию, то сначала одну его половину нужно «утопить» в скульптурном пластилине, которым покрывают дно ванночки. Процедура отливки формы аналогична изготовлению силиконовых слепков.

Этот материал прочный и долговечный, имеет эластичную податливую структуру. Садовые скульптуры своими руками с помощью полиуретановых слепков можно изготовить в нескольких экземплярах. Процесс изготовления на примере искусственных камней:

Немного ранее я рассказывала, как вылепить сову из скульптурного пластилина (вот тут можно посмотреть), а теперь урок 2 и я расскажу и покажу в мастер классе, как отлить силиконовую форму для будущей фигурки из гипса. Забегая опять немного вперед, скажу, что самое, пожалуй, трудное во всем этом процессе – это все приготовления к отливке силиконовой формы: сборка каркаса (короба), смазывание и т.п., а сама отливка не составляет большого труда.

Итак, для отливки формы из силикона мне понадобилось:

Сначала я отмерила и отрезала дно будущего короба, оно должно быть со всех сторон на 1 см больше, чем ширина фигурки. Далее опилила ножовкой четыре боковых стенки, прикрепила их саморезами к дну, и получилась коробочка без верха. Кстати, при отпиливании еще раз поместите пластилиновую заготовку в короб, чтобы не получилось так, что между фигуркой и стенкой будет очень маленькое расстояние. В идеале – 1-1.5 см.

Когда короб был готов, все его стенки и саму сову смазала средством для мытья посуды. Это делается для того, чтобы после высыхания силикона он легко отходил от стенок фанеры и от самой фигурки. Существует специальная разделительная смазка для силикона, но у меня ее не было, и я заменила ее средством для мытья посуды (в данном случае АОС). Можно так же использовать жидкое мыло или любой мылящий состав. В общем, все внутри, где будет соприкасаться силикон, должно быть смазано.

Дальше в центр дна с лицевой стороны насквозь вкрутила саморез, сову посадила на саморез, чтобы при заливке силикона она не всплыла. Далее развела силикон, и осторожно, стараясь не образовывать пузырей, вылила его в подготовленную коробочку с фигуркой. Пузыри так или иначе буду появляться на силиконе, потому что когда размешиваешь, кислород попадает в силикон. Но нужно стараться, чтобы их было меньше.

Время застывания силикона различная, зависит от марки и его плотности по Шору. У меня застывал около 40 минут. Затем осторожно раскрутила все саморезы, удалила фанерки и извлекла готовую силиконовую форму. Сова все еще была в форме, поэтому я вытащила ее. Вот так в домашних условиях можно изготовить силиконовую форму для статуэтки.

Ну а теперь самое интересное – отливка гипсовой фигурки с помощью силиконовой формы. На 1 литр воды брала 700-800 г формовочного гипса, размешивала до однородной консистенции и выливала в силиконовую форму. Врем застывания примерно 20-30 минут (зависит от свежести гипса). Застывшую гипсовую сову извлекла из силиконовой формы. Вот по такому принципу изготавливаются гипсовые фигурки своими руками. В последнем уроке расскажу, как задекорировать гипсовую фигурку под старую бронзу.

Сегодня я расскажу, как сделать форму из гипса для изготовления однотипных изделий. С ее помощью можно легко вылепить набор оригинальных пуговиц, бус для ожерелья или различных элементов для бижутерии. Очень хорошо выходят магниты на холодильник.

1. Модель изделия, вылепленная из пластилина (или сырой глины) на плоской площадке. В качестве площадки подойдет кусок пластика или плотного картона. На фотографии показана уже готовая модель и инструмент, с помощью которого она была изготовлена.

Обратите внимание на то, что на модели должны отсутствовать места с отрицательными углами. На рисунке схематично изображена модель в разрезе. Красным цветом обведены места, которые не дадут отделиться форме от модели, а при изготовлении изделий будут их рвать в момент извлечения из формы.

2. Гипс. Для формы подойдет любой гипс, купленный в строительном магазине. На крайний случай можно использовать белую финишную шпатлевку. От обычного гипса она отличается увеличенным временем застывания. Лучше всего, конечно же, использовать модельный гипс марки ГВВС-16. Из него получается более прочная форма.

3. Стаканчики для отмеривания гипса и воды, а также для размешивания смеси. В качестве мешалки подойдет ложка или палочка (например, ручка кисточки).

4. Кисточка. Желательно с длинным мягким ворсом (пони).

5. Пластилин. Вполне можно использовать детский. Хотя модельный пластилин лучше – он более эластичный и устойчивый. Вместо пластилина можно использовать сырую глину, подготовленную для лепки.

Итак, вы слепили модель пуговицы и теперь стоит вопрос об изготовлении мелкого тиража. Скажем нужно 5-10 одинаковых пуговиц. Приступим к изготовлению формы, которая поможет вам в решении этого вопроса.

Из пластилина на подложке вокруг модели лепим бортик, который называется опалубкой. Этот бортик будет удерживать жидкий гипс от растекания по столу и проливания на пол. Должна получиться герметичная ванночка. Опалубка должна быть значительно выше самой высокой точки модели, чтобы форма получилась цельной и обладала достаточной прочностью. Разница по высоте определяется размерами модели, чем больше модель занимает площади, тем выше должен быть бортик. Для креста на фотографии достаточно высоты бортика в 2 см.

Для нашей модели нам пришлось взять большой кусок белого пластика и с помощью пластилина еще и пол в ванночке выровнять с черной подложкой, чтобы на форме не было ступенек. В работе использовался деревянный стек, но можно обойтись и без него.

С помощью мерного стаканчика в емкость, в которой будем делать замес гипса, отливаем количество воды, которым можно заполнить примерно половину ванночки с формой.

Мы использовали в качестве мерки стаканчик из-под йогурта. Количество воды надо запомнить, оно пригодится на шаге 3.

Гипс разводится с водой в пропорции 1:1. С помощью мерки отмеряется такое же количество гипса, как и воды. Можно взять гипса чуть больше, это хорошо скажется на прочности формы. Мерка обязательно должна быть сухой, чтобы капли воды не попали в основную массу гипса (иначе могут получиться застывшие комки, которые потом будут мешать при заливке других форм). Гипс аккуратно, слегка постукивая по мерке, пересыпаем в емкость для замешивания. Особенно торопиться и суетиться не стоит, так как у нас есть время на то, чтобы хорошо промешать гипс.

Тщательно перемешиваем гипс с водой в течение 2-3 минут до образования однородной массы.

Берем кисточку в рабочую руку и начинаем выливать гипс в ванночку с моделью. При этом кисточкой активно разгоняем гипс по поверхности ванночки и модели. Лучше всего взять кисточкой несколько капель гипса и «прокрасить» ими поверхность модели. Чем активнее Вы будете работать кистью, тем меньше воздушных пузырей образуется на поверхности формы.

Когда уровень залитого гипса сровняется с верхней плоскостью модели, можно кисточкой загнать побольше гипса на модель и тщательно «прокрасить» ее поверхность. А затем уже заливать остатки гипса.

После того, как ванночка полностью заполнена гипсом, стоит еще раз тщательно «прокрасить» поверхность модели, опустив кисть прямо в гипс в ванночке.

Рекомендуется также слегка потряхивать форму. Можно постукивать пальцами снизу но пластине. Так из гипса выгоняются пузырьки воздуха, которые могут привести к образованию каверн и больших пор на рабочей поверхности формы.

И оставляем залитую форму на некоторое время. Гипс ГВВС-16 застывает (иногда еще говорят «встает») по истечении 30 минут. Строительные смеси могут застывать дольше. Можно определять твердость поверхности простым ощупыванием. Обычно форма готова к дальнейшей работе после того как она потеплеет – признак химической реакции связывания воды. Пока форма застывает нужно тщательно промыть кисточку от гипса, иначе застывший гипс выведет ее из строя.

После того как форма затвердеет можно снимать опалубку (бортик). Аккуратно и решительно отделяем бортик и складываем его в пакет для дальнейшего использования.

А теперь приступаем к отделению модели от формы. Если Вы планируете отлить несколько форм, то действовать нужно аккуратно, чтобы сохранить модель для дальнейших работ. На этом этапе можно будет определить, насколько легко будут выниматься из формы готовые изделия. Если модель была сделана правильно и с учетом рекомендаций, то процесс вынимания произойдет легко (у нас так и получилось, модель буквально сама выпала из формы – гипс при застывании нагревается и делает пластилин податливым).

Может получиться так, что модель отделится от подложки и застрянет в форме, а Вы планировали ее использовать еще. В этом случае можно воспользоваться куском пластилина, прилепляя его к модели и используя как ручку.

После извлечения модели ее нужно осмотреть. Повреждения и деформации на поверхности модели указывают на места формы, которые могут привести к дефектам готовых изделий. Можно исправить такие проблемные моменты на данном этапе (гипс еще не приобрел окончательной твердости и хрупкости), легкими движениями заглаживая поверхность формы с помощью твердого инструмента (например, деревянным стеком).

Теперь обработаем края формы, чтобы было удобно с ней работать. Нужно снять фаску с углов и подравнять боковые плоскости. Для этого можно использовать обычный нож.

Для очистки формы от остатков гипса, которые могут попасть на рабочую поверхность, затвердеть и портить потом изделия, и остатков пластилина модели форму надо промыть. Осторожно! Гипс еще достаточно мягкий и можно случайно повредить форму.

После промывка готовая форма выкладывается на сушку. Сушить форму нужно в теплом сухом месте в течение суток (может потребоваться больше времени, если форма большая).

Вот что у нас получилось.

В следующем мастер-классе я расскажу, как с помощью формы тиражировать изделия.

Как сделать форму для фигурки

Сегодня постараемся ответить на вопрос: как сделать форму для фигурки наиболее экономным способом.

Примеры ранее изготовленных эластичных форм

О том, как сделать форму для фигурки из силикона или для бетонного декора для сада уже не раз рассказывалось на страницах kamsaddeco. com (например, здесь и здесь).

Это были классические способы, при которых вопрос экономии расходного материала стоял на втором плане.

Сегодня поставим новую задачу – как можно максимально сэкономить материал для формы. Но при этом сохранить необходимую ее прочность и пластичность. Желательно также не использовать дополнительный гипсовый скафандр, как, например, при изготовлении пустотелого ангела для фонтана.

Теоретически это возможно при использовании жесткого полиуретана, о характеристиках которого достаточно подробно рассказано в статье по изготовлению формы для небольшого креста на памятник.

Но есть одна проблема. Она состоит в том, что выемка объемной сложной фигуры из такой формы очень затруднена.

Изготовленные полиуретановые формы для бетонных цветов (ссылка выше), а также для одной из работ (бронзовый барельеф) в статье, где приводятся работы читателей по изготовлению декора для дома, предназначались для плоских фигур. В связи с чем извлечение готовой отливки из формы не вызывало трудностей.

Пустотелый бетонный ангел отливался в очень мягкой силиконовой форме. Поэтому без жесткой поддержки, выполненной из гипса, было не обойтись. При этом разрез, сделанный по наиболее труднодоступным частям фигурки (рука и пальцы), дополнительно упрощал выемку.

Как сделать недорогую форму для фигурки

Итак, решено: экономичная форма будет изготавливаться из жесткого полиуретана. Толщина стенки формы должна быть минимальна. Это позволит сэкономить дорогостоящий материал.

В качестве образца для изготовления тонкой полиуретановой формы была выбрана деревянная ящерица.

Для изготовления формы использовался тот же полиуретан, что и при отливке креста для памятника (ссылка дана выше).

Полиуретан наносился на модель несколько раз кисточкой с промежуточной сушкой феном. Это позволило значительно ускорить процесс изготовления формы для фигурки.

Для выемки образца была разрезана нижняя часть формы (на животе). Потом выяснилось, что жесткости формы не достаточно из-за ее малой толщины.

Пришлось полученную форму заматывать нитками и наносить на нее дополнительно несколько слоев полиуретана.

Чтобы полиуретан не растекался, вокруг фигурки устанавливается небольшой бортик из пластилина. Поэтому низ формы получился более жесткий чем верхний.

Конечный результат можно видеть на фотографии.

Далее острым ножом разрезаем полиуретан вдоль по всему периметру. Здесь точность не нужна по двум причинам.

Первая: неровные края разреза помогут лучше совместить верхнюю и нижнюю часть формы.

Вторая: в задачу не входит серийное изготовление, а неровности в небольшом числе отливок можно спокойно обработать надфилем и шкуркой.

Кстати о серийном изготовлении. Вот тогда то крайне необходимо получить (с помощью направляющих) четкое совпадение частей формы.

Это обеспечит отсутствие швов на отливке и соответственно сэкономит время проводимых работ и уменьшит стоимость изделия.

Но при этом количество используемого материала для формы значительно вырастает. Однако при большом количестве отливаемых изделий эти затраты оправданы и только незначительно увеличивают стоимость продукции.

Разрезанную форму можно увидеть на фотографии. Она готова к отливке ящерицы из цементной смеси.

Отливка и окраска фигурки ящерицы

Чтобы сделать ящерицу цветной, на внутреннюю поверхность верхней части формы и пальцы наносим сухой зеленый железоокисный пигмент.

Предварительно на поверхность формы наносим разделитель, который использовали при изготовлении креста для памятника.

На нижней части хорошо видны следы от первого разреза формы.

Далее обе половинки формы заполняем заранее подготовленной цементной смесью. Ее плотность должна напоминать густую сметану.

Состав смеси можно выбрать любой – примеров достаточно много в статьях по изготовлению садового декора.

В данном случае, поскольку фигурка очень тонкая, желательно добавить в раствор полипропиленовую фибру, как при лепке цветной вазы из цемента. Кстати, ее там можно было и не добавлять, так как ваза была маленькой и фибра только мешала получить четкие грани вырезанных сегментов.

Для крепления половинок формы используем канцелярские резинки.

Через сутки достаем и обрабатываем надфилем и шкуркой отливку ящерицы. Копия нашей деревянной фигурки готова для длительной жизни на одной из стенок строений в саду.

Форма из строительного силикона для декоративного камня своими руками

У каждого в жизни когда-то случается он, такой долгожданный и немного пугающий — РЕМОНТ! Для отделки стен ко

Играет с гипсом • Блог Виктории и Альберта

Прошлой осенью я получил деньги из фонда подготовки помощников куратора на посещение курса «Введение в скульптуру» в City Lit, колледже для взрослых в Ковент-Гардене. Я начал работать в качестве помощника куратора в отделе скульптуры в апреле прошлого года, и в качестве тактильного ученика я хотел лучше понять спектр материалов и техник, используемых многими разными скульпторами. Курс предназначен для ознакомления с различными базовыми техниками скульптуры, а начальные занятия проходили в форме коротких проектов по созданию серии небольших моделей или макетов.В последние недели мы смогли развить один из этих навыков в небольшом личном скульптурном проекте. До этого курса у меня никогда не было возможности практически работать в скульптуре, так что экспериментирование было очень весело!

Рисунок 1. Набор инструментов скульптора; дерево и металл; включая инструменты для моделирования, режущий инструмент с проволочным наконечником, долота, рифлёры и долото с большим острием. Английский, · A.4-1998, A.10-11 -1998, A.13-1998, A.15-16 -1998, A.18-1998, A.21-1998, A.41-42-1998 , А.44-1998, A.49-1998, A.52-561998.

На первом занятии мы начали с работы с глиной и создали серию малых форм и форм. Мы исследовали скульптуру как субтрактивный и аддитивный процесс, важность развития структурной целостности формы и пространственных возможностей формы, а также исследовали как занятые, так и незанятые пространства глины. Это занятие включало в себя постоянное изготовление и переделку различных форм и стало забавным началом курса; заставляя нас мыслить пространственно и материально, а не прыгать прямо к эстетике и стилю.

Рисунок 2. Мой квадратный рельеф из глины.

На втором занятии мы сделали квадратный рельеф из глины, и наш наставник посоветовал нам поэкспериментировать с типами нанесения меток. Мы использовали ряд современных скульптурных инструментов, которые остаются почти идентичными тем, которые традиционно использовались скульпторами для создания произведений из коллекции музея (см. Рис.1). Эти инструменты можно использовать для создания форм и добавления мелких деталей там, где пальцы не могут, рисовать мягкую глину и практически могут помочь в удалении излишков глины.Конечная цель состояла в том, чтобы создать рельеф, поэтому наш наставник также посоветовал нам создавать самые разные текстуры поверхности и глубины, выступающие в и из рельефной поверхности.

Рисунок 3. Приготовление жидкого гипса.

Когда мы закончили рельеф, мы отлили его, чтобы создать форму. Это включало в себя осторожное смешивание гипса с водой, позволяя ему медленно загустеть, пока он не приобрел рабочую консистенцию (толщину заварного крема!) Затем я покрыл рельеф слоями штукатурки, давая каждому слою высохнуть, прежде чем снова смешать и нанести новые слои штукатурки, чтобы создать прочную форму (см. Ниже).

Рис. 4. Гипсовая форма, окружающая квадратный глиняный рельеф.

Как только глина была полностью покрыта гипсом, я вернулся к ней через неделю, чтобы удалить глину из гипсовой формы. Используя инструмент с проволочным концом, я смог осторожно выкопать глину, чтобы открыть форму внизу. Этот процесс нужно было выполнять очень осторожно, чтобы не повредить отрицательную гипсовую форму внизу, и я использовал кисть и воду, чтобы удалить очень маленькие кусочки глины и затем очистить форму.

Рисунок 5а. Обратная сторона моего глиняного рельефа, выступающего из гипсовой формы.

Рисунок 5b. Моя очищенная плесень.

Эта простая техника литья демонстрирует основной процесс изготовления литейных форм, и аналогичная техника использовалась бы для создания слепков, выставленных на литейных дворах. В 19, и веках формы часто делали из гипса, но могли также быть сделаны из гуттаперчи, желатина или глины. Сегодня формы продолжают изготавливаться из гипса, и силикон часто используется как быстрая и эффективная альтернатива, но процесс литья мало отличается от практики 19 — годов.

Для более плоских, небольших объектов с низким рельефом (таких как мой глиняный рельеф) обычно требуется только одна форма для отливки. Для более сложных объектов с приподнятой поверхностью (например, для Дэвида ниже) форма должна быть сделана из множества секций, известных как детали-формы. Эти части удерживаются вместе в так называемой материнской форме, чтобы создать форму всего объекта. После того, как объект был отлит из этой исходной формы, детали-формы можно легко удалить одну за другой, чтобы создать слепок трехмерного объекта.Процесс, который я использовал, отличается тем, что мне нужно было уничтожить оригинальный глиняный рельеф, чтобы создать отрицательную форму, тогда как слепки в музейной коллекции были сделаны из форм, которые можно было удалить, не повредив оригинальную работу.

Рис. 6. Отливка головы Давида в процессе извлечения из формы в мастерской гипсового слепка Королевского музея искусства и истории, Бельгия

К сожалению, на моем курсе не хватило времени, чтобы потом отлить мой оригинальный глиняный рельеф из отрицательной формы.Однако, если бы я сделал это, мне пришлось бы смешать штукатурку с водой и вылить ее в подготовленную форму. Перед заливкой гипса форма должна быть покрыта разделительным или отделочным составом, чтобы предотвратить прилипание к ним недавно налитой штукатурки. Ровное жидкое состояние и небольшое расширение при схватывании позволяет быстро сохнущей штукатурке заполнять даже самые сложные контуры формы. После того, как форма застыла, ее можно было удалить, чтобы оставить готовую гипсовую репродукцию моего оригинального глиняного рельефа.

После завершения литья у нас была возможность попробовать резьбу по дереву и камню, а также я сделал небольшую скульптуру из металла в течение следующих нескольких недель. Все это было очень весело и потребовало от нас использования различных инструментов и оборудования в мастерской. Однако результаты не были достойны фотографии! Во второй половине курса нам предложили разработать индивидуальный проект, и я решил продолжить работу с гипсом.

Рис. 7. Оригиналы из мрамора часто воспроизводились в гипсе для использования в качестве домашнего декора начиная с четырнадцатого века.Мадонна с младенцем по утраченному мрамору Донателло. Лепнина, итальянская, около 1450 г. Выдано доктором W.L. Hildburgh, F.S.A. V&A. А.1-1932.

Работа над проектом Cast Courts требует от меня много времени на изучение и уход за гипсовыми слепками из нашей коллекции, и на этом курсе мне очень понравилось научиться делать очень простые формы. Однако литье — не единственный способ исторического использования гипса скульпторами, и поэтому я решил продолжить работу с ним, чтобы лучше понять, как еще можно использовать гипс.Штукатурка — это универсальный и легко приспосабливаемый материал, который быстро сохнет и позволяет быстро производить работы различными способами. Исторически гипс использовался как неотъемлемая часть работы многих скульпторов и часто использовался либо в процессе разработки, либо для реализации окончательной работы. На рисунках 7-10 я выбрал пару предметов из гипса из нашей коллекции, чтобы продемонстрировать универсальность материала и то, как он использовался разными скульпторами.

Рисунок 8.Эта гипсовая отливка фигуры «Отчаяние» Огюста Родена (1890–1892), вероятно, является прямым слепком с глиняных эскизов, сделанных Роденом во время подготовки своей монументальной работы «Врата ада». Завещано сэром Клодом Филлипсом. A.24-1924. На изображениях сверху и снизу показаны гипсовые модели Альфреда Стивенса, созданные в процессе проектирования скульптором. Вверху — модель памятника герцогу Веллингтонскому, а справа — гораздо меньшая эскизная модель левой кариатиды для камина в столовой в Дорчестер Хаус, Парк-лейн.
Рис. 9. Модель памятника Веллингтону: правда и ложь, Альфред Стивенс, 1867-8. Гипс, Англия. V&A 321A-1878. Галерея 22, Галереи Дороти и Майкла Хинтце. Рисунок 10. Модель кариатиды для камина в столовой Дорчестер Хаус, Альфред Стивенс, около 1873 г. Гипс, Англия. V&A A.23-1911.

На мое решение разработать проект из гипса также повлияла недавняя поездка в студию Барбары Хепворт в Сент-Айвсе, и поэтому я решил создать гипсовую скульптуру, вдохновленную этой поездкой.Я хотел бы создать фигуративную скульптуру, однако использование гипса для создания округлой формы намного быстрее и лучше подходит для тех пяти недель, которые мне потребовались для завершения моей маленькой скульптуры.

Рисунок 11. Интерьер музея скульптур Барбары Хепворт и садов, Сент-Айвс. Собственная фотография.

Чтобы сделать форму из гипса, обычно делают арматуру, чтобы создать структуру и поддерживать материал. В этом случае я использовал проволочную сетку, чтобы создать основной контур моей формы, но многие скульпторы часто используют алюминий.Затем форма укрепляется путем наращивания поверхности холстом, прочной грубой тканью, пропитанной гипсом. Как только он высохнет, можно наложить слои штукатурки (на этот раз более густой и вязкой!), Чтобы создать форму. Затем, используя серию рашпилей, рифлёров и напильников, штукатурку можно сбрить и разгладить, чтобы создать желаемую отделку. Я задокументировал этот процесс в серии фотографий ниже.

Рис. 12. Различные этапы создания гипсовой скульптуры.

Этот курс был фантастической возможностью познакомиться с рядом скульптурных техник, и мне очень понравилось пачкать руки! Работа со штукатуркой была особенно приятной, и было здорово лучше понять, как этот материал можно использовать для получения самых разных результатов. Если вы хотите узнать больше о различных материалах и техниках, используемых в скульптуре, посетите Галерею 111 в V&A, где мы исследуем эти процессы с помощью различных объектов и фильмов.Однако возможность опробовать ряд техник была чрезвычайно информативной, и если вы заинтересованы в изучении конкретной техники, я настоятельно рекомендую попробовать!

Рис. 13. Посетите Галерею 111: Галерея скульптур Гилберта Байеса, чтобы узнать больше о различных материалах и техниках, используемых скульпторами.

Руководство по рисованию для начинающих | Урок 6: Рисунки гипсовых повязок

Выберите одно видео.

Серия New Masters Academy для начинающих помогает начинающим художникам начать свой творческий путь
с правильного пути.
Ваши опытные преподаватели нежно научат вас основам рисования.
На этом уроке знаменитый иллюстратор и педагог Марк Вестермое научит вас освященному веками практике
рисования гипсовых слепков.
Вы узнаете об истории традиции и о том, почему это отличный способ использовать свое понимание
основных форм для рисования сложных структур.
Mark завершит урок, доведя рисунок до полной визуализации.

Я Марк Вестермое.
Я проведу урок рисования по гипсовым слепкам.
Это то, что мы изучали, и мой основной инструктор изучал, и большинство из
других художников, у которых я учился, также учились.
Он восходит к западному искусству на сотни лет назад.
Это то, что очень полезно для развития ваших навыков и глаз.
Это касается людей, которые являются иллюстраторами, такими как я, или портретистами, особенно
в данном случае, поскольку у нас есть только бюст Брута Микеланджело.
Какие преимущества?
Что мы можем узнать, рисуя по гипсовым слепкам?
Что ж, если вы рисуете с натюрморта, если вы не делаете цветочные композиции, строго,
, тогда у вас будет концентрированное исследование формы и объема, будь то керамическая ваза
, корзина или любой другой элемент, статуя, которую вы можете поместить в свой натюрморт.
В случае гипсовых слепков мы делаем то же самое.
Мы рисуем трехмерный объект или набор объектов, поэтому изучаем форму.
Мы также замечаем, что это гипсовый слепок, который не отражает свет.
Он не показывает много бликов и световых лучей, что может запутать проблему
на данном этапе.
У него есть области, которые красиво упрощены, в случае с Микеланджело
, таким великим художником.
У него нет изменений цвета лица, с которыми мы сталкиваемся, когда
рисуем с живой модели.
Не меняет цвет волос.
Отбрасываемые тени ровные и четкие, их нельзя спутать, скажем, с темными бакенбардами.
В итоге у нас будет около четырех значений, четыре семейства значений, которые мы используем,
, и это будет средне-серый цвет, когда мы делаем раскладку, а затем он превратит
в темно-серый .
У нас будет черный цвет, а внутри светового узора будет не только белый цвет
, но и простые полутона.
Это самолеты, которые получают прямой свет, но под углом.
В отличие от самолетов, которые получают прямой свет почти под прямым углом.
Давайте еще немного углубимся в историю создания гипсовых слепков.
Классическая скульптура в свое время была расписана, но, конечно же, на протяжении веков боль
выдавалась, поэтому мы раскопали, раскопали бюсты голов, особенно римские бюсты,
, а также греческие и римские копии полнофигурной скульптуры размером больше жизнь во многих случаях.
Итак, они представляются тем из нас, кто жив сегодня, и когда многие из них были обнаружены
в 1500-х годах как в значительной степени гипсовые отливки, во многих случаях у них были вены, очевидно,
от мрамора, или на самом деле их было больше бронза тогда, вероятно, мрамор, который производился
в классическую эпоху.
Те, что по ним немного сложнее рисовать.
Но, если вы жили в то время в 1500-х годах, в конце Возрождения, это было очень захватывающе.
то, что обнаруживалось.
Например, набор из трех фигур Лаокоона, выполненный в эллинистический период в Древней Греции
года, он был обнаружен при жизни Микеланджело и подтвердил его интересы
и вдохновил его.
Когда мы смотрим на подобную скульптуру Брута, которая была сделана более чем через
лет после расцвета римской портретной скульптуры, она сделана в духе
года как греками, так и римлянами.
Это особая голова, но и не потому, что на самом деле у нас ее нет — у Микеланджело на самом деле не было
, чтобы Брут сел за него.
Ему пришлось вообразить Брута из литературы того времени.
В 19 веке исследование по гипсовым слепкам было на пике своего расцвета.
Художественная школа, спонсируемая французским правительством.
Не для всех.
Знаете, люди, которые ходили в школы, сначала называли Королевскую Академию, а затем, после революции
года, их назвали Ecole des Beaux Arts,
, которая является просто школой изящных искусств.
Они хотели своим искусством прославить империю.
Это было верно в отношении живописи, особенно в период Наполеона
и революционный период.
Это также было бы правдой, в частности, в области — я бы не сказал более конкретно,
, но и в области скульптуры тоже.
Какое-то время ученикам вообще не нравилось рисовать с натуры.
Даже не допускаются, поэтому работали строго по гипсовым слепкам.
Итак, гипсовая повязка была основным продуктом всех этих программ, в других школах тоже.
То, что русские изучали в Париже, они привезли с собой.
жителей Восточной и Центральной Европы тоже поедут учиться в Париж.
Нельзя сказать, что в Германии, Италии и других странах тоже не было ателье, но этот
действительно был его сердцем.
Королевская академия Англии была основана сэром Джошуа Рейнольдсом.
Это было что-то вроде 1670-х или 60-х годов.
Он произвел на свет одних из самых выдающихся художников-портретистов.
На самом деле, я думаю, что это, возможно, самый яркий свет Англии за всю историю ее живописи.
Школы Королевской академии выпустили около 11 000 студентов-искусствоведов в 19 веке из
страны с относительно небольшим населением.
Фактически, одна цитата из более раннего периода академического рисования фигур гласила, что любой
, который может научиться писать, может научиться рисовать.
Это не означало, что у всех была привилегия поехать.
Во-первых, многим молодым людям приходилось работать — говорит само за себя.
Итак, академии часто посещали исключительно представители высшего общества.
То, что продолжило традицию рисования и рисования академических фигур, на самом деле было иллюстрацией
в Соединенных Штатах.
Это были люди, которые учились у Бриджмена, например Норман Роквелл.
Это были люди, которые учились у Рейли, например, Джеймс Бама, Джон Асаро.
Их обучали как по гипсовым слепкам, так и по рисунку.
К тому времени, когда в 1930-х годах Фрэнк Рейли занял лидирующую позицию в обучении
рисованию и живописи в Лиге студентов-художников, к тому времени
иллюстраций достигли своего золотого века.
Иллюстрация была предпочтительнее фотографии, потому что технология того времени позволяла
легче печатать нарисованное изображение, чем фотографическое.
Это изменилось в конце 1960-х, 1970-х годах и изменилось с тех пор.
Итак, теперь эти процессы настолько хороши, что иллюстрация как таковая значительно сократилась с
до того, что было тогда.
Мы можем оглянуться назад почти на любого художника и найти период, когда они
учились по гипсовым слепкам.
Одно из больших преимуществ рисования из чего-то подобного состоит в том, что это человеческая голова
, но она была разработана мастером-художником, и поэтому мне нравилось рисовать
у Бернини в моих книгах о его скульптуре.
Когда вы рисуете у художника, который создает трехмерную скульптуру, это похоже на то, что вы —
то, что вы едите, вы впитываете то, что чувствует этот художник.
Это не что-то прямо из журнала или газетной вырезки.
Это немногое из того, что я знаю о гипсовых слепках, и я использовал их вместо
модели или вместе с моделью, и это здорово.
Хотелось бы, чтобы было немного легче найти недорогие гипсовые слепки, но я знаю, что скоро появятся
, потому что сейчас это немного меняется.
Я сделаю все возможное, чтобы хорошо изучить Брута.
Мы собираемся изменить освещение на нем так, чтобы оно было единственным источником света.
Делает это драматичным.
Все достаточно ясно.
Итак, прежде чем я нарисую законченный этюд гипсовой повязки, я начну с двух или
трех рисунков того, как укладывать эти формы.
Я не буду заканчивать эти первые несколько, но я хочу, чтобы вы хорошо поняли, как использовать
в такой теме.
Мы видим полностью вид спереди, чуть выше уровня глаз.
Я просто хочу нарисовать переднюю ось, которая проходит между глазами, вниз по переносице,
— от середины губы до челюсти.
Не рисуйте это больше, чем жизнь, но и не рисуйте слишком сильно.
Волосы добавляют голове немного высоты.
Я собираюсь найти линию надбровной дуги, расстояние между кожей головы и костью над бровью
, перекрывающее глазницу.
Обратите внимание, я рисую довольно легко.
Затем я нарисую точку на полпути между бровью и основанием челюсти.
Это нижняя часть носа.
Если я возьму это расстояние от челюсти до носа и разделю его пополам, это будет нижняя часть
, нижняя губа.
Это стандартные пропорции головы, но мы будем искать варианты у каждого человека.
Помните, голова — это не яйцо.
Это больше похоже на коробку.
Имеет переднюю и две боковые плоскости.
Здесь, у храма, форма головы возвращается в боковую плоскость.
Если я возьму другую линию посередине между бровью и основанием носа, в среднем
, что даст нам нижнюю часть глазницы.
Вы заметите, как свет описывает форму, когда течет по ней.
Итак, давайте посмотрим.
Вот угол трапецеидального камня над носом.
А вот угол перегородки у основания носа.
А вот переносица, разделенная на три отдельных набора плоскостей.
Это носовая кость, переносица и хрящи перегородки.
Вот уголки крыла носа с каждой стороны.
Помните, я сказал, что мы собираемся отделить световой узор от теневого.
Вот где они ломаются у основания носа.
Вот носовая перегородка и крыло рядом с ней.
Вот где нос соединяется с передней частью лица.
Вот тень, отбрасываемая носом на дужку рта, а затем тень
, продолжающаяся вдоль боковой плоскости носа и, по сути, просто вертикальная форма.
Хорошо, теперь при рисовании рта я пытаюсь все упростить, но в данном случае одна из лучших стратегий
— это просто нарисовать эллипс, из которого мы нарисуем геометрию
плоскостей, как мы это делали. с носом.
Вы заметите, что это может быть немного сложно.
Верхняя губа на самом деле в тени, или это часть светового узора с парой
теней то здесь, то там по пути.
Я знаю одну вещь: тень от носа отбрасывает губу, а затем мы находим здесь
, перекрывающую вершину губы над нижней губой.
Тогда вот это крыло губы.
Здесь мы рисуем от вершины до угла или крыла губы.
Тень продолжается по нижней губе.
Вот здесь нижняя губа поворачивается.
Это место, где подбородок перекрывается плоскостью под губой.
Если вы посмотрите на Баргина, вы увидите, как он разбивает все на простую геометрию,
— это тот этап, на котором я сейчас нахожусь.
Вот тень на глазницу.
Проходит чуть выше щеки.
Вот нижняя часть плоскости под глазницей.
Вот что-то вроде S-образной формы.
Я разобью его на две формы для бровей, поскольку они перекрывают глазницу.
И вот эта тень продолжается здесь по щеке.
Это поворот формы, известной как зубной цилиндр, окружающий
все верхние и нижние зубы.
Итак, здесь мы видим, как щека превращается в тень, оставляя такую ​​светлую форму.
Вы можете посмотреть на форму, которую вы получили при рисовании этих фигур.
На самом деле, вы должны, потому что это хороший способ взглянуть на вещи свежим взглядом.
Вот тень на подбородок.
Вот передняя часть подбородка.
Вот мы видим, как он отворачивается от света.
Одна из вещей, которые я делаю, — я мысленно держу карандаш под углом 90 градусов
к земле, и когда я это делаю, я вижу, что крыло носа совпадает примерно на
с этой частью. тени над подбородком.
Если я этого не сделаю, возможно, все получится правильно, но я еще не проверял.
Итак, это безопасно.
Вы можете сделать то же самое, держа карандаш вот так горизонтально.
Тогда вы можете сравнить, вот основание перегородки, а вот где
плоскость меняется с диагонали на вертикальную.
И выстраивается ли он выше или ниже этой точки, так что это не менее важно.
Мы сравниваем вертикальное и горизонтальное расположение форм на нашем объекте.
Здесь под бровью тень.
Все формы внутри глазницы находятся в тени.
Я даже не буду их рисовать.
Я сейчас сфокусируюсь на светлом и темном узоре.
Вот надбровная дуга, переходящая из светлой плоскости в боковую.
Вот лобное выступание черепа.
Это угол между ними.
Есть угол щеки или скуловой кости.
С этой стороны давайте посмотрим, как описать глазницу.
Над веком есть перекрывающая мышца.
Есть тень под веком, которая, как вы заметите, густая.
Не тонкий.
Веко имеет глубину. Он трехмерный.
Вот тень на глазное яблоко.
Теперь мы изучим эту форму более внимательно.
Немного позже я завершу демонстрацию, доведя Брута до конца.
Когда я это сделаю, я поверну его к трехчетвертной, а не фронтальной проекции.
Вы, конечно, заметите, когда я это сделаю, подход будет идентичным.
Только угол и, возможно, свет будут другими.
Но подход будет одинаковым, независимо от того, расположена ли голова в профиль, вид сзади
, вид в три четверти или вид спереди, как это.
Законченный рисунок будет иметь как кривые, так и углы, но на этом этапе
будет опираться преимущественно на углы.
У нас есть несколько форм.
Не обращайте внимания на маленькие формы, только на светлые и темные формы.
Это угол силуэта его лица перед ухом и волосами.
Есть угол его волос над ухом.
Вот часть уха, которую мы видим.
Остальное покрыто волосами.
На светлой стороне его волос есть несколько небольших изолированных теней,
, но они не особо важны.
Хорошо, есть точка, в которой челюсть меняется с вертикального на диагональ, и
это называется углом челюсти.
Я выстраиваю его здесь чуть выше подбородка.
Если голова наклонена дальше назад или наклонена вперед, то положение будет другим.
В этом ракурсе все.
Под ухом отбрасывается тень, и здесь волосы переходят в тень, а затем
продолжается к шее.
Здесь мы видим шею прямо с вертикали, а здесь мы прослеживаем угол челюсти.
Такой подход придает форме очень четкое ощущение.
Это на самом деле неплохая вещь, особенно в мужской голове.
Вот заканчивается подбородок и нижняя часть головы, вы можете это видеть, от его шеи и пьедестала исходит
отраженного света.
Не обращаю на это слишком много внимания сейчас, но конструктивно я все равно использую его, потому что
помогает мне двигаться дальше через размещение или интервалы и размещение форм.
На самом деле, этот этап на чертеже, будь то с натуры или с гипса,
я называю расстановкой и размещением форм.
Как мне удалось так аккуратно разместить свои фигуры и вставить их?
Хорошо, посмотрите, если у меня есть положение этой части шеи, а затем у меня есть это место
, где оно перекрывает трапециевидную мышцу позади него, я могу недавно поставить точку A и точку
B на своей странице, и затем рисуйте прямо от одного к другому, чтобы мне не приходилось рисовать
, чувствуя себя вот так.
Это не очень экономично и не дает того чистого спонтанного вида, который я ценю в
на рисунках головы, фигуры, будь то гипсовые слепки,
вживую или по фотографиям.
Прямо здесь на лбу отбрасывается тень.
Я немного приподниму волосы.
Вот почему мы рисуем легко.
Легко вносить исправления, изменения, улучшения, корректировки.
А вот и нижняя часть головы, перекрывающая шею.
Это тень на его шее.
Может быть трудно увидеть из-за отраженного света и вторичных теней.
Но если вы прищуриваетесь, вы должны увидеть саму основную тень.
Прищуривание устраняет отвлекающие факторы, и это одна из основных причин, по которой мы всегда так поступаем.
И это плечо, по крайней мере, ключица за шеей.
Мы не хотим создавать ощущение полностью плоских форм.
Как видите, перекрытия тоже могут быть полезны.
Итак, теперь мы просто убираем то, что начали.
Конте на угле делать мазать.
На данном этапе это не имеет значения.
Мы можем легко это исправить.
Сделайте это сейчас, и вам не придется делать это позже.
Не забывайте, ластик предназначен не только для исправления.
Сам по себе это инструмент для рисования.
Обратите внимание Я расположил голову таким образом, что описал ее изнутри.
Да, я выложил примерно 3 х 2; 3, 2 формы яйца.
Потом сломал с помощью передней оси.
Если бы это был вид в три четверти, а не вид спереди, ось не была бы центрирована таким образом.
Но я все же начал с этого.
Затем я сделал свои отметки, свои подразделения для черт лица и основных плоскостей головы,
в частности черепа, лицевой массы и челюсти.
Это три тома главы.
Сами элементы не будут затронуты, если эти объемы нарисованы неточно.
или не выделены.
У Чарли Брауна черты лица, но голова плоская.
Нет различий между этими тремя томами.
Конечно, это то, чего хотел художник-карикатурист, но мы этого не делаем.
Вы хотите, чтобы всегда было ясно, что голова имеет, самое главное, эти три тома.
Теперь я сделаю тот же набор штрихов и понимания, я надеюсь, с нашим следующим предметом,
— это гипсовая модель Венеры Милосской, великого скульптора Милона, и Афины,
или Венеры, какой ее знали римляне.
Мы действительно хотим понять, что, если бы я закончил этот конкретный ракурс на Бруте,
, я бы действительно попытался еще больше усилить определенность, которую Микеланджело
выразил в голове.
Мы собираемся остановиться здесь на этой забеге, а затем я собираюсь продемонстрировать самку.
Вы поймете, что подход к этому вопросу
одинаков для взрослых, детей, обоих полов, рисования почти любого трехмерного объекта.

Итак, для моего второго макета у нас есть женская модель, Венера Милосская, и вы через минуту увидите, как она развивается.
Это три четверти, почти профиль.
Итак, мы поменяли пол, изменили ракурс, но подход останется прежним.
Итак, поехали.
Я сделаю это, и я сделаю знаменитого умирающего раба Микеланджело.
Когда мы рисуем три четверти или профиль, мне приходится прибавлять к ширине головы, потому что
череп занимает две трети объема всей головы.
Это больше не 3 x 2.
Это почти соотношение 3 x 3.
Теперь ось перемещается далеко.
Если бы это была передняя ось, то она была бы здесь.
Итак, небольшая хитрость.
Или я ненавижу называть вещи фокусами.
Но устройство, которое вы можете использовать, — это если вы возьмете расстояние отсюда до оси переднего вида и
, затем вы возьмете такое же расстояние и добавите его к затылку здесь, тогда это
, где мы получим ширину задняя часть черепа.
Сейчас я собираюсь провести от макушки до подбородка и разделить расстояние
пополам или около того.
Я также собираюсь указать здесь поворот передней плоскости головы к боковой плоскости.
Обратите внимание на то, что он немного более вертикален, изменение направления отсюда на здесь на черепе.
и больше диагонали на лице.
Приведу кончик брови к подбородку, разделю пополам.
Он дает мне основание носа, как и в предыдущем случае.
Разделите это расстояние пополам, чтобы получить нижнюю часть нижней губы.
И если вы хотите разделить это расстояние от брови до основания носа пополам, на
вы, скорее всего, найдете нижнюю часть глазницы.
Это мои первые шаги, я даже не прикладываю шею и ничего не делаю с волосами.
Слово о волосах.
Когда мы влезаем в волосы, мы видим очень много текстуры.
Попробуйте прищуриться и просто увидеть форму.
С этой текстурой вы увидите маленькие темные формы на свету и маленькие светлые формы
в темноте.
Но если прищуриться, с ними можно избавиться.
Форма гораздо важнее текстуры.
В некотором смысле вы можете комбинировать их и рисовать одновременно, но мы не собираемся делать это сейчас.
Вот центр переносицы, а вот кончик.
Мой примерный угол такой.
Затем я нахожу ширину на переносице, а затем переворачиваю носовую перегородку на
ниже кончика носа. Вот подсказка.
Все это перегородка.
Затем смотрим угол наклона крыльев носа,
только одно из которых видно в этом угле.
Помните, я собираюсь разбить это на простую геометрию.
Обычно нос встречается с лицом над губой на полпути от кончика до крыла.
Теперь, даже если эти стандартные пропорции не соблюдаются в каком-либо отдельном исследовании, по крайней мере,
, они дают нам критерий для измерения, поэтому они полезны во всех случаях.
Обратите внимание на абсолютную простоту бровей.
Это небольшой изгиб, идущий вниз слева направо.
То есть от носа к щеке
Если я возьму линию от крыла носа, параллельную углу переносицы.
Это стандартное положение слезного канала.
Очевидно, это может быть очень полезно.
На самом деле важен при описании глазницы.
Еще я ищу, где нос перекрывает противоположную глазницу.
Очень важно.
Вот бровь и под ней мышца, известная как
как orbicularis oculi, и это просто мышца, которая вращается вокруг глазницы.
Что за окулус? Глаз.
Вот где глаз перекрывает носовую кость.
Вот здесь мышца перекрывает глаз.
Итак, мы уже думаем о дублировании.
Если вы передаете перекрывающуюся форму, то по определению вы работаете в трех измерениях.
Бумага просто двухмерная. Он не перекрывается.
Это отбрасываемая тень, которая спускается почти до верхней губы.
Опять же, просто используя три простые формы; S-образные, C-образные и прямые.
Если вы допустили ошибку или вам нужно стереть или исправить, сделайте это.
Не ждите, пока вы пройдете три четверти рисунка.
Сейчас не время для этого.
Хорошо, к моей точке.Здесь мы находим прямую.
Хорошо, это самая основная форма.
Вот C-образная кривая.
Вот S-образная кривая.
Вы можете найти S-образные изгибы во многих местах.
Их можно найти на тыльной стороне бедра.
Вы можете найти их в волосах.
Вы можете найти C-образные формы повсюду.
В углу щеки, к которому мы собираемся подойти, или здесь, в повороте крыла носа
в тень. Или здесь.
Мы получаем эту тень чуть выше крыла носа.
Итак, S-образная кривая может быть такой глубокой S-образной кривой, как эта, или неглубокой S-образной кривой, подобной этой.
То же самое касается — извините, C-образная.
S-образная кривая может быть глубокой S-образной кривой, и одна ее часть может иметь более глубокую кривую, чем остальные.
Но все же он распадается на простую форму.
На самом деле, вы можете представить его как соединение двух С-образных форм, соединенных вместе.
Это проще сделать, если рассматривать его как отдельную фигуру.
Среди этих трех форм меньше всего встречается в фигурной работе прямые.
Иногда они используются для определения угла плеча,
или в случае греческого носа, подобного этому.
Переносицу можно рассматривать как прямую, но они наименее распространены среди форм
, которые мы находим в голове фигуры.
Давайте посмотрим, у нас есть тень здесь, на внутренней стороне носовой кости, и когда свет падает на
сверху, вы увидите, что гнездо превращается в тень, а затем эта тень опускается на
и объединяется с отбрасываемой тенью.
Я розетку смог нарисовать.
Я мог бы продолжить и закончить.
Или, поскольку я люблю отслеживать все рисование, я могу вместо этого найти рот.
Итак, здесь есть вершина губы, перекрывающая нижнюю губу.
Давайте посмотрим, как это работает.
Здесь, а затем, идя снизу, мы берем нижнюю губу, а затем здесь
угол или крыло губы.
Затем от челюсти идет мышца, которая соединяется с мышцей, окружающей рот
, и создает ее почти как форму ямочки.
Этот нос должен быть немного длиннее, поэтому, как я уже сказал, внесите свои коррективы.
Не ждите.
Здесь, идя из-за вершины губы, мы поднимаем нижнюю губу, которая довольно полная.
Угол рта отброшен на тень.
Затем это поворот под передней плоскостью
к нижней плоскости той мышцы, окружающей
рот, которая также составляет губы.
Не торопитесь, когда проводите измерения.
Вы не получаете дополнительных баллов за рисунок или рисунок, который был написан очень быстро.
И вы добьетесь успеха гораздо чаще, если будете не торопиться и тщательно измерять.
Это очень похоже на старую поговорку, что плотник
измеряет дважды и разрезает только один раз.
Если вам нужно вернуться и перерисовать формы, которые неуместны или не в масштабе,
в любом случае не ускорит выполнение вашей работы.
Многие люди теряют терпение, поэтому они начинают спешить, могут даже не заметить
, что происходит, но этого следует избегать.
На своих занятиях я говорю своим ученикам, а они слушают и делают это, но я бы предпочел
иметь частичный рисунок в конце занятия, который действительно хорошо сделан, чем рисунок
, полный с головы до пят в равной степени. уровень отделки, но это неэлегантно.

Часто задаваемые вопросы о гипсе — работа с гипсом »Juxtamorph» United Artworks

Штукатурка производится из минерального гипса, который химики называют сульфатом кальция (гипс в земле — это дигидрат сульфата кальция, после прокаливания он становится полугидратом сульфата кальция, также известным как водный сульфат кальция.Его часто называют штукатуркой Парижа из-за больших залежей чистого гипса под французской столицей, которые с самого начала использовались местными ремесленниками. При нагревании минерал теряет часть воды, которая химически связана с ним и придает ему жесткость. После варки («кальцинирования») он легко превращается в порошок, но добавление воды восстанавливает его первоначальную жесткость после застывания материала.

Этот замечательный материал хранится в виде порошка и смешивается с обычной водой в жидкость, которая постепенно становится все гуще и гуще, пока не станет пластичной, затем пастой, а затем — сырной массой; наконец-то превратился в камень примерно через час.В отличие от практически любого другого соединения, когда гипс превращается из жидкого в твердое, он не сжимается, а, скорее, слегка расширяется, образует кристаллы. Его можно резать, шлифовать, просверливать, резать, текстурировать, добавлять, укреплять и оставаться невероятно прочным. Из-за своего расширения гипсовые отливки не теряют никаких деталей, а форма со стеклянной гладкой поверхностью приведет к образованию стеклянной гладкой гипсовой отливки.

Гипс впитывает воду и поэтому может использоваться для изготовления форм для литья фарфора и керамической посуды, а также латексных форм, таких как пришельцы и монстры, используемые в фильмах «Звездные войны».Гипс широко используется при изготовлении гончарных изделий, а в качественных домах гипс покрывают стены. Штукатурку можно «растушевать» шаблоном, получая прямые и изогнутые узоры с любым контуром поперечного сечения. Когда-то практически вся декоративная лепнина в домах была из гипса, и, конечно же, гипс является основным материалом для изготовления моделей и литья. При изготовлении форм гипс используется для изготовления корпусов форм (исходных форм), отработанных форм, мастеров литья и ретуши.

Хотя гипс можно заливать в гипсовые формы, если они герметизированы и хорошо намыты, он лучше всего работает в гибких формах. Первоначально они были изготовлены из желатина животного происхождения, который был заменен на винил горячей заливкой, который, в свою очередь, был вытеснен современными формовочными материалами из синтетического каучука на основе силикона и уретана. Для отливки жизни альгинат (желатин на основе морских водорослей) используется для (отрицательной) формы, а гипс используется в качестве материала для положительного литья. Для отливки воска также можно использовать гипсовые формы, если форма предварительно хорошо пропиталась.

Почти весь гипс, доступный в Соединенных Штатах, производится компанией U.S. Gypsum, (USG). Есть довольно много разных видов. Глиняный гипс, гипс номер один, художественный гипс, Hydrostone, Ultracal 30, Ultracal 60, формовочный гипс и т. Д. Каждый из этих продуктов имеет разные характеристики, которые делают их подходящими для конкретных задач. Некоторые из них содержат вещества для упрочнения поверхности, которые делают отливку более устойчивой к сколам, другие содержат наполнители и связующие, которые снижают их стоимость, а третьи разработаны таким образом, чтобы максимизировать их впитывающую способность при литье керамических изделий в шликере, или предназначены для минимизации коэффициента расширения.В общем, лучшая универсальная многоцелевая штукатурка, которую я когда-либо находила, — это USG’s Puritan (Number 1) Pottery Plaster. Если у вас будет магазин с одним мусорным баком, наполните его Puritan.

Штукатурка также может быть легирована пластиковыми смолами, такими как меламин, для образования «модифицированного гипса» цемента, сочетающего простоту использования штукатурки с прочностью пластика и водостойкостью. Forton MG — один из таких сплавов, есть и другие. Его также можно смешивать с портландцементом для получения продукта с промежуточными качествами между этими двумя материалами.Смешанный с клеем и инертным наполнителем, он становится «композицией», которая рано нашла применение в качестве материала для рам для картин и других небольших декоративных предметов. Смешанный с песком или другим огнеупорным заполнителем, он используется в качестве «паковочной массы» для литья по выплавляемым моделям, и после нагревания до температуры более 1000 градусов по Фаренгейту он склеивается ровно настолько, чтобы удерживать расплавленную бронзу и придавать форму и мелкие детали, в то время как все еще достаточно хрупкий, чтобы легко сниматься с отливки. (Предварительно смешанный гипс по-прежнему широко используется в ювелирной промышленности, в то время как его использование в индустрии художественного литья бронзы в значительной степени вытеснено керамической оболочкой).

Купить гипс у поставщиков керамики в мешках по 100 фунтов. Это стоит от 7 до 18 центов за фунт. Штукатурка, продаваемая в строительных магазинах и магазинах красок, к тому же намного дороже на фунт, часто несвежая и обычно предназначена для ремонта стен, а не для заливки. Поскольку он гигроскопичен (абсорбент влаги), порошок будет втягивать воду из влажного воздуха, и это приведет к его «гибели» (он станет слишком старым и зернистым для работы с ним). Таким образом, гипс следует хранить в герметичном контейнере — a В контейнер Rubbermaid на 16 галлонов поместится один полный мешок.

На каждом мешочке с гипсом большие буквы с надписью Внимание! Может вызвать серьезные ожоги. Это потому, что при схватывании гипс выделяет тепло. Экзотермическая реакция, как ее называют, на самом деле не начинается, пока штукатурка не затвердеет. Почему я говорю вам, это та же самая причина, по которой USG печатает предупреждение на пакете: многие люди думают, что могут легко слепить руку, лицо или какую-либо другую часть тела, воткнув его в ведро с гипсом или намочив гипс. повсюду и ждем, пока он застынет.Сразу после того, как гипс становится слишком твердым, чтобы вы могли его вытащить, он начинает нагреваться, а затем становится еще сильнее. Перед эвакуацией людей сильно обжигали. Хотя он не считается токсичным материалом, он может сушить и раздражать глаза и кожу. Вдыхать много этого — не лучшая идея, поэтому при смешивании следует использовать хорошую пылезащитную маску.

Имейте в виду, что многие пузыри в гипсовых отливках из резиновых форм возникают из-за попадания водяных капель на поверхность формы. Поверхностное натяжение воды препятствует смешиванию штукатурки с каплями воды.Как только штукатурка схватится, она всасывает воду, оставляя что-то вроде воздушного пузыря. Чтобы справиться с этим, промойте форму поверхностно-активным веществом, которое заставляет воду стекать, а не бусинки. Компания Permaflex Mold Co. из Колумбуса, штат Огайо, специально для этой проблемы производит продукт, называемый «обработка форм».

Другие отверстия на поверхности отливки на самом деле вызваны пузырьками воздуха, захваченными либо в процессе смешивания, либо во время заливки. Профессиональные магазины часто используют вакуумные камеры для «кипячения» влажной штукатурки при комнатной температуре, вытесняя любые захваченные пузырьки, или сосуды под давлением, которые выталкивают их на поверхность.Не имея этого оборудования, большинство любителей стараются избегать захвата воздуха, смешивая и выливая как можно более осторожно, избегая вихрей и брызг. Если вы все же решите установить камеру вакуумного удаления воздуха, используйте вакуумный насос поршневого типа (Kinney — одна из торговых марок), который не подвергнется внутренней коррозии из-за водяного пара, захваченного маслом насоса. У пластинчатых насосов (одна из торговых марок Welch) с этим есть проблема. (Если у вас есть только лопастной насос, используйте встроенный эксикатор для осушения воздуха, поступающего в насос, и часто меняйте масло в насосе и осушитель.) Вам понадобится насос, способный вскипятить воду комнатной температуры, что составляет около 28 hg. (дюймы ртутного столба). Поскольку штукатурка в ведре значительно поднимается под вакуумом, не заполняйте его более чем на 1/3 перед тем, как пропылесосить, по крайней мере, пока вы экспериментально не определите, что данный размер смеси не переливается.

Консистенция очень важна при работе со штукатуркой, поэтому, когда вы найдете технику, которая подходит для вашего применения, запишите это, записав, сколько из того, что вы смешали вместе, любые переменные факторы, такие как, как долго вы смешивали, теплее или холоднее вода, старый vs.новое ведро, какие на ощупь штукатурки — гладкие или комковатые — и тому подобное — и как все прошло. Таким образом, если микс получился удачным, вы можете довольно точно продублировать свои результаты. Важно иметь представление о кривой схватывания материала. Штукатурка имеет определенный короткий период пластичности, когда ее можно обрабатывать вручную, и она останется там, где ее кладут, даже вертикально или перевернутой. Но эта кривая схватывания различна для каждого типа штукатурки. Узнайте, что вы можете с ним делать на каждом из постоянно меняющихся этапов.Она может быть наливной, штабелируемой, инструментальной и, в конечном итоге, неподвижной. После того, как он затвердел, но до того, как он полностью затвердеет, с ним можно манипулировать стальными инструментами, некоторые из которых, например, наборы рифлеров / скребков с изогнутыми зубьями, предназначены для этой работы. Если вы планируете вырезать штукатурку непосредственно в полумягком состоянии, попробуйте твердую штукатурку, такую ​​как Hydrocal White, которая рекомендуется из-за ее пригодности для обработки. Лучше всего выполнить любое из этих уточнений сразу после настройки. Через несколько дней он высохнет. Режьте и соскребайте, когда он влажный; пилите, просверливайте и шлифуйте, когда он высохнет.

Вам понадобятся ведра, чтобы замешать штукатурку. Мне больше всего нравятся ведра из полиэтилена высокой плотности (HDPE) на 2 и 5 галлонов, которые вы можете купить в хозяйственном магазине (или заказать в компании общественного питания или в прачечной отеля (они получают моющее средство в их). Обязательно срежьте усиленный ребристый обод у ведер. Это делает ведро более гибким для выламывания застывшей штукатурки и снижает вероятность растрескивания. У меня есть такие ведра, которые я использую уже 5 лет. Некоторые люди трутся периодически наносить тонкий слой вазелина на внутреннюю часть ведра, чтобы облегчить удаление старой штукатурки, но я никогда не смазываю ведра — я обнаружил, что, избегая царапин на внутренней поверхности полиэтиленовых ведер, застывшая штукатурка просто падает из.В ресторанах продают контейнер, вмещающий около 40 литров. Они отлично подходят для миксов от двадцати фунтов. Резиновые шарики, разрезанные пополам, можно использовать для небольших партий. Установите гипс, вывернув шар наизнанку.

Мой совет здесь в основном основан на потребностях художников, которым редко нужно смешивать промышленные количества. Сделайте миксер, согнув конец стального стержня круглого сечения диаметром ½ ″ в прямоугольную форму с закругленными углами. (Это также подойдет и для резины.) Вставленный в сверхмощную электродрель, он будет царапать стенки и дно вашего ведра, не царапая так сильно, как пропеллерный миксер или миксер Jiffy, имеющиеся в продаже цилиндрические миксеры из нержавеющей стали.

В большинстве профессиональных цехов, занимающихся разливкой гипсовых изделий (которые я видел или с которыми я консультировался), используется промышленный шнековый смеситель, который перемешивает материал без значительного попадания воздуха. Смесительная головка представляет собой трубку с червячным коленчатым валом по центру. Пока работа идет непрерывно, все в порядке — как только вы прекращаете перемешивание, вы промываете головку водой, затем разбиваете ее и тратите около 5 минут на чистку винта и цилиндра. В одной компании, для которой я создал цех форм, у них был подвесной конвейер, подающий резиновые формы на смесительную станцию.Они использовали смесь песка, гидростата и цемента и выливали 3000 фигур в день. Промывочная вода должна пройти через набор отстойников и шелковый фильтр, прежде чем спускаться в канализацию.

USG предлагает таблицы, которые точно покажут вам, какой вес штукатурки относительно воды обеспечит вам наилучшую прочность на сжатие. Но самые опытные штукатуры делают это на глаз. Замешивание штукатурки — довольно простая задача; сначала возьмите одно из тех пластиковых ведер, которые я вам сказал купить, и наполните его водой чуть более чем наполовину.Как только вы добавите штукатурку, у вас получится полное ведро штукатурки. На самом деле, сколько бы штукатурки, по вашему мнению, вам ни понадобилось, вам придется начинать с чуть больше половины этого количества воды, так как добавляемая штукатурка почти вдвое превысит объем воды.

Рукой начните добавлять пластырь в воду, просеивая его через пальцы пригоршни. Вы хотите, чтобы штукатурка была разбрызгана на поверхность воды, чтобы она полностью пропиталась.Это помогает свести к минимуму пузырьки воздуха в смеси и дает гипсу более плотную консистенцию. (Мастера литья используют просеиватель муки, чтобы обеспечить идеальное насыщение.) Добавляя гипс в воду, не перемешивайте!

Когда уровень штукатурки остается немного выше поверхности воды, подождите и дайте смеси немного осесть, добавляя еще штукатурки, когда становится видна прозрачная вода. Вы когда-нибудь видели грязь, когда вода высыхает и появляются трещины? Вы хотите, чтобы небольшой островок из гипса, который не оседает под водой, выглядел так; тогда вы поймете, что в вашей воде достаточно гипса.Если вы хотите свести к минимуму пузырьки воздуха в гипсе, например, при отливке мастера, вы можете оставить гипс на пять минут , прежде чем его перемешайте. Использование двигателя вибратора на внешней стороне ковша может помочь доставить захваченный воздух наверх, или, если это не удается, можно просто осторожно пнуть ведро, пока вы ждете.

Скорость схватывания гипса напрямую зависит от продолжительности его замешивания. Чем дольше вы будете замешивать штукатурку, тем быстрее и однороднее она схватится. Такой вид микширования очень желателен при отливке паттерна или мастера; это позволяет легко и просто подобрать ретушь и резьбу.Однако при изготовлении гипсовой оболочки или другой детали, которую вы собираетесь укладывать вручную, очень быстро перемешайте штукатурку. Слегка перемешав штукатурку, вы получите до пятнадцати дополнительных минут драгоценного времени для работы. Это центральный факт, над преодолением которого вы должны приложить максимум усилий: как только штукатурка смешана, она затвердеет. А гипсу все равно, закончили вы или нет. Масло на коже, грязь в ведре, минералы или соль в воде, осколки затвердевшего гипса — даже если смотреть на них слишком внимательно — ускорят схватывание смешанного гипса и сократят ваше рабочее время, тогда как лимонный сок , уксус и другие кислоты замедлят схватывание штукатурки.Раствор цитрата натрия часто (умеренно) используется в качестве замедлителя, как и некоторые патентованные порошки. Будьте осторожны — слишком много кислоты, и она вообще не схватится. В общем, не пытайтесь выиграть время, намазывая гипс лимоном. В результате получится более слабая штукатурка, с которой будет ужасно работать.

Оболочки гипсовых форм («материнская форма», удерживающая резину) можно сделать более прочными, укрепив гипс «сизалем». Сизаль или «манильская конопля» — это сырое волокно, из которого делают манильскую веревку.Ищите его в домах снабжения стройматериалами. Они могут называть это коноплей, литьевым волокном или другим термином. Кипа сизаля обойдется вам примерно в 150 долларов, но из него можно будет сделать около 100 форм среднего размера. Другим нравится использовать стекловолокно — либо рыхлые рубленые нити, либо неплотно сплетенную холстиную ткань — или 7 унций. мешковина (более распространенная мешковина весом 10 унций слишком плотно сплетена, чтобы быть полезной). В общем, тканые материалы лучше всего подходят для более крупных или простых форм, а нетканые материалы лучше подходят для вогнутостей небольших или сложных форм.Формы большего размера могут выиграть от более жесткого армирования, а также от использования более твердого гипса, такого как Ultracal 30, для получения более тонких форм. (С этим труднее работать, так как кривая схватывания более крутая). Вы можете использовать сталь для армирования, если она оцинкована. Сталь без покрытия будет ржаветь и растрескивать штукатурку при расширении, древесина впитывает воду и действует аналогично. Медные трубки, хотя и относительно дороги, легко придать им желаемую форму.

Большие скульптуры можно сделать прямо из гипса, построив арматуру (обычно используются дерево и проволочную сетку) и применив пропитанную гипсом ткань или сизаль.Однако они не подходят для наружного применения, так как под действием дождя штукатурка быстро разрушается. Однако их можно дорабатывать и использовать в качестве моделей для формования и литья из других материалов. Чаще всего гипс используется в скульптуре для изготовления моделей, небольших отливок, керамических форм и кожухов для резиновых форм.

Чтобы сделать опалубку из гипса, нужно делать это послойно. Начните с шпатлевки или «лицевого» слоя чистой штукатурки, увенчанной 1 или 2 слоями штукатурки, усиленной сизалем, и закончите дополнительным «глянцевым» слоем поверх этого, чтобы сгладить его и сделать его красивым.Вы не хотите использовать , а хотите использовать отдельные штукатурные смеси для создания отдельных слоев оболочки. Поскольку гипс при схватывании расширяется, второй слой будет продолжать расширяться после схватывания первого слоя, вызывая искривление и деформацию секции формы. Вместо этого вы должны использовать одну смесь штукатурки, чтобы сделать все разные слои. Сделать это можно «дроблением» штукатурки.

Вот как: после того, как вы просеете штукатурку в воде, не перемешивайте ее. Вместо этого вылейте часть в отдельное ведро и хорошо перемешайте, оставив оставшуюся часть в исходном ведре не перемешанной, затем нанесите эту первую часть на форму, хлопая ею по поверхности вручную, создав красивый прозрачный слой шпатлевки.(Если все сделано правильно, нанесение мокрой штукатурки на поверхность модели заставит материал проникнуть во все щели и полости, исключая воздушные карманы.) Это потребует некоторого терпения, вам придется стоять и ждать, пока штукатурка не появится. немного загустеть, чтобы покрыть шпаклевку толщиной не менее четверти дюйма.

Как только он станет немного твердым, вернитесь к исходному ведру и перелейте еще одну секцию в другое чистое ведро. Так как перемешивание ускоряет схватывание штукатурки, неразмешиваемая штукатурка остается жидкой.Даже не беспокойтесь о том, чтобы помешивать вторую часть, так как погружение в нее сизаля будет достаточно взбалтывать. Используйте этот раздел, чтобы нанести матовый слой пропитанного штукатуркой сизаля на весь слой шпатлевки, чтобы укрепить его. Поскольку первая часть загустела, через шпаклевку не пройдет сизаль. После того, как вы покроете шпаклевку, нанесите толстый, похожий на веревку слой пропитанного гипсом сизаля по краям секции формы. Если форма будет отливаться в перевернутом виде, используйте утолщающий гипс и сизаль, чтобы сформировать ножки, на которых она будет стоять вверх ногами.Вам придется двигаться довольно быстро, чтобы сделать все это, прежде чем штукатурка станет слишком толстой для работы.

Помните, что штукатурка схватывается на руках быстрее — держите поблизости ведро для ополаскивания и смывайте штукатурку с рук и инструментов между слоями. Он имеет особое сродство к волосам на руках (и на голове, если они могут попасть туда), и его может быть болезненно удалить, если есть шанс сильно застыть. Не смывать штукатурку в раковине. Он застрянет в трубе, и это будет означать, что его откопают, чтобы отремонтировать.

Поскольку вторая часть становится слишком толстой для работы, вернитесь к исходному ведру — эй! Еще жидкость! Используйте его, чтобы выполнить любую последнюю работу сизалем, закончить обшивку и выровнять ножки. Выровняйте более толстые края формы; в многоэлементном корпусе сделайте их квадратными, чтобы зажимы типа «C» могли удерживать форму вместе. Эта техника позволяет удвоить или утроить рабочее время штукатурки. Поскольку вся основа штукатурки представляет собой одну смесь, все три части достигают окончательного отверждения почти за одно и то же время, и все они имеют почти одинаковые коэффициенты расширения.Это сводит к минимуму или устраняет деформацию, которая возникает, когда вы ламинируете две отдельные смеси штукатурки.

Другие рекомендации при работе с штукатуркой: Избегайте острых (острых) углов — постарайтесь разделить пополам каждый угол и разделительную линию. Квадратный край прочнее и с меньшей вероятностью расколется или расколется, чем узкий заостренный край. Постарайтесь сделать края формы равномерно толщиной от 1 ½ до 2 дюймов, оставьте поле толщиной от ½ до ¾ дюйма. Это помогает уменьшить коробление и деформацию и делает оболочку намного более прочной.

Если вы делаете «форму для отходов», то есть форму, полностью сделанную из неармированного гипса, которую вы будете вырезать из отливки (которая также может быть из гипса или другого материала), затем добавьте пигмент краски для раствора (продается как окраска бетона (красный или черный оксид железа из керамического материала также подойдет) шпаклевке по мере ее перемешивания. Когда вы позднее будете долбить форму, цветное покрытие предупредит вас, когда вы приблизитесь к поверхности отливки.

Чтобы отделить застывшую штукатурку от нового участка штукатурки, как по линии разделения формы, необходимо нанести разделительный агент.Для штукатурки идеальным разделителем является мыло для форм, также называемое зеленым или горшечным мылом. Мыло для форм Purelube можно приобрести у большинства поставщиков керамики. Мыло идеально подходит для керамистов, потому что оно не переносится на отливку, то есть гипс, налитый или отлитый на мыльную поверхность, не будет собирать или впитывать следы мыла. Это сохраняет способность штукатурки впитывать воду. Мыло может быть болезненным, потому что после того, как вы намылите разделительную линию мылом, вам придется подождать почти полчаса, чтобы оно высохло, прежде чем продолжить, если плесень свежая.По этой причине многие люди используют вазелин для отделения гипса от гипса. Намажьте его, а затем используйте бумажное полотенце, чтобы удалить как можно больше, оставив тонкий слой жира. Затем вы можете сразу же налить на эту поверхность штукатурку. Не ждите и часа — штукатурка впитает вазелин, и у вас больше не будет хорошего разделения.

Я всегда рекомендую сначала герметизировать штукатурку, закрасив разделительную линию оранжевым шеллаком (настоящий материал с кусочками крылышек жуков в нем — каждый раз делайте его свежим из хлопьев шеллака и денатурированного спирта, поскольку он быстро портится после смешивания, а затем остается липким).Это предотвратит впитывание штукатуркой чего-либо и даст вам видимую оранжевую линию, которая поможет вам определить толщину края вашей штукатурки, когда вы ее укладываете. Однако не забудьте смачивать вазелином или намыливать поверхность, покрытую шеллаком, потому что в противном случае шеллак обеспечит вам идеальное соединение между двумя кусками штукатурки. В самом деле, если вы когда-нибудь захотите добавить штукатурку к существующей гипсовой отливке, вам нужно сначала заделать область, которую вы хотите добавить, шеллаком. Это предотвратит вытягивание воды из свежей штукатурки из старой штукатурки и позволит ей должным образом кристаллизоваться.Если отливка новая и все еще достаточно влажная, вы можете залатать или добавить к ней штукатурку, сначала снова смочив участок водой, чтобы старая штукатурка (предварительно пропитанная водой) не впитывала воду из свежей, которая ослабляет это резко.

Однако

Shellac не является полностью водонепроницаемым. Дерево, обработанное шеллаком, может продолжать поглощать или выделять влагу в ответ на изменение окружающей среды — это происходит в течение недель, а не часов, что делает дерево более устойчивым. Вот почему скрипки и другие инструменты обрабатываются шеллаком.Кроме того, шеллак растворим в спирте, и его можно удалить с дерева даже спустя десятилетия, не повредив его. При штукатурных работах, добавляя свежую штукатурку к застывшей штукатурке, вы не хотите, чтобы затвердевшая штукатурка впитывала воду из свежей штукатурки, но не обязательно, чтобы она была паронепроницаемой. Шеллак препятствует прохождению воды через шов, так что свежая штукатурка может кристаллизоваться должным образом. Однако вы действительно хотите, чтобы обе части гипса могли дышать, чтобы они полностью высохли, поэтому не наносите шеллак нигде, кроме той области, где вы будете добавлять свежий.

Чтобы заделать пузыри и небольшие трещины в штукатурке, вскройте их стальным острым инструментом. С небольшим количеством смешанного гипса (смешанного с небольшим избытком воды) шпателем, тазом с водой и кистью суми-э смочите отверстие водой, смочите шпателем немного штукатурки, затем с помощью влажной кисти смахните излишки и форму штукатурки. Если вы делаете серьезные дополнения к гипсовой детали, избегайте добавления штукатурки таким образом, чтобы добавленный гипс становился все тоньше и тоньше до края пера.Вы не сможете гладко шлифовать или вырезать такую ​​кромку; край пера чувствителен к малейшей разнице твердости новой и старой штукатурки. Скорее, определите, где будет край пластыря, и глубоко и грубо выгравируйте штукатурку, примерно на ¼ дюйма по всей этой переходной области, чтобы при заполнении штукатуркой плоскость стыка по краям была перпендикулярна поверхности. . Затем шеллаком участок, который нужно залатать. Это добавляет то, что называется хорошим «механическим» креплением, и приводит к переходу между новым и старым, который можно отделывать, как стекло.Имейте в виду, что штукатурка при схватывании расширяется, и нанесение большего количества штукатурки на поверхность большой площади или тонкого куска может вызвать некоторое коробление работы.

В соответствии с хорошей техникой гипсового литья, называемой литьем по швам (или слякоти), резиновая форма, промытая поверхностно-активным веществом, заполняется гипсом, затем переворачивается и большая часть гипса выливается. Затем форма частично заполняется гипсом и «проливается», то есть поднимается и резко перемещается круговыми движениями в плоскости, параллельной земле.(Будет полезно, если для этого в магазине есть парень по имени «Годзилла»). Это действие заставляет воздух двигаться к центру формы и от поверхности — как мякоть, когда вы перемешиваете апельсиновый сок. Затем форму заполняют крышкой, тщательно выливая во избежание турбулентности. В профессиональных мастерских используются ротационные литейные машины, которые удерживают (запечатанные) формы в карданных рычагах, которые механически толкают их, пока материал внутри не застынет, таким образом достигается полая отливка. Но большинство художников работает очень мало.

Я сам отлил пони в натуральную величину, установил простой подъемник и стропу, привязанную к форме, чуть выше ее центра тяжести (когда она наполовину заполнена). Таким образом, я мог довольно свободно вращать ее. Однажды я создал гипсовую оболочку вокруг куска смазанного смазкой электрического кабелепровода, отведенного в сторону и привязанного к гипсовой оболочке, как стержень петли. Это позволило мне отлить героическую фигуру в одиночку из гипса, открыв форму и заливая обе половины фигуры шпаклевкой, усиленной сизалем.Затем я заделал разделительную линию, наложил на нее толстый слой штукатурки, поднял ее и позволил ей закрыться на петле. Зажмите его, распушите. Отлично. Я также разработал производственные системы форм с кожухами, имеющими круглые фланцы в гипсе, которые позволяют «катить» форму по столу, не поднимая ее. Некоторые скульптурные формы не будут правильно заливать сверху или требуют вентиляционных отверстий как части формы, но их часто можно избежать, используя технику вращения. Изготовителям форм необходимо проявлять творческий подход к решению проблем, и все, что работает, — золото.

Гипсовые отливки и оболочки можно «закалить», тщательно смочив их в течение нескольких часов после схватывания. Как и в случае с бетоном, это помогает охладить штукатурку и продлить процесс кристаллизации, в результате чего конечная деталь станет более плотной. Перед покраской гипсовые отливки необходимо полностью высохнуть. Это занимает от пятнадцати до двадцати дней в нормальных условиях и дольше во влажных. Высушить штукатурку можно принудительно, поместив ее в комнату с постоянным потоком теплого сухого воздуха — как из газовой печи. Не позволяйте комнате превышать 125 градусов по Фаренгейту.Так штукатурка высохнет за ночь. Если вы планируете покрасить его, закройте поверхность, нанеся слой шеллака, разбавленного спиртом, и дайте ему погрузиться, а затем нанесите более толстый слой, пока он не ляжет на поверхность, затем дайте ему высохнуть перед нанесением краски.

Лучшие в мире инструменты для обработки гипса производятся компанией Caselli в Италии. В то время как выживший брат Казелли ушел на пенсию, в последний раз, когда я был в Баньи-ди-Лукка, его ученики все еще производили лучшие стальные инструменты где угодно.Формовочные ножи, шпатели, инструменты для резьбы, рифлёры с крючками и зубьями, большие и маленькие лопасти для смешивания — они делают всё, даже включая каменные стамески и чертовски прекрасный нож для пармезана (сыр). Любой, кто работал с этими инструментами, избалован на всю жизнь. Их трудно найти в штатах. Их вам закажет арт-магазин под названием Flax в Лос-Анджелесе. (Ни один из других магазинов льна не будет; и в каталоге с таким названием не упоминается Caselli) Второй лучший инструмент после инструмента Caselli — это Milani; тоже итальянский.Вы обнаружите, что характер не так совершенен, как у Казелли, и они часто бывают без законченного края, но они лучше, чем подделки инструментов, которые продает Дом скульптур. Студия скульптуры Монтойя во Флориде импортирует инструменты Милани.

Штукатурка ужасно сушит кожу, и в холодный день в неотапливаемом магазине с использованием холодной воды изготовление форм может быть ужасным адом. Моя женщина купила мне лучший подарок, который только мог получить производитель форм. Он называется «Терабат» и представляет собой большую ванну с электрическим подогревом, полную (почти) расплавленного парафинового воска с добавлением ароматических масел.После целого дня изготовления форм — из-за которого всегда возникает ощущение, будто кто-то бьет вас трубкой, нет ничего лучше, чем снова и снова окунуть руки в горячий воск, создав приятный теплый толстый слой маслянистого воска. . Десять минут этого, и мои руки прекрасные и мягкие, как задница ребенка.

И еще одно: когда вы резаете и шлифуете штукатурку, вы рано или поздно столкнетесь с большим количеством штукатурной пыли и сколов, закрывающих обзор какой-нибудь ниши. Вы, естественно, сдуете мусор.это первый урок, который усваивает любой ученик — перед ударом закрой глаза . (Вы поблагодарите меня за этот совет.)

Кристофера Парделла

При участии Эндрю Верби и Тома Баттерсби

© 2000, Кристофер Парделл

Как сделать творческие гипсовые маски за 5 простых шагов

Маски — отличный способ познакомить ваших учеников с другими культурами. Они также могут помочь учащимся изучить свою личность или отметить людей, которыми они восхищаются, например, вымышленных персонажей или личных героев.Создание масок из гипса дает учащимся возможность работать с новыми материалами и гарантирует, что они смогут наслаждаться завершенной работой долгие годы.

Давайте рассмотрим, как создавать креативные маски из гипса вместе с вашими учениками.

1. Познакомьте учащихся с самыми разными масками.

Знакомя учащихся с созданием масок, важно поделиться многими типами масок из разных культур. Расскажите о множестве применений масок и расскажите о сходствах и различиях между просматриваемыми вами масками.Я люблю показывать своим студентам слайд-презентации, чтобы сразу охватить большой объем материала. Вы можете включить маски, используемые для особых церемоний, маски, используемые для бала-маскарада, и даже маски, которые носят дети на Хэллоуин.

Используя разные маски, ваши ученики начнут черпать идеи для своей работы.

2. Дайте студентам время на исследование и зарисовку идей.

Мы все знаем, что нашим студентам время от времени может потребоваться небольшой толчок в отделе вдохновения.Дайте вашим ученикам возможность самостоятельно исследовать.

  • Компьютеры
  • iPad
  • Книги
  • Журналы

Важно напомнить учащимся не копировать проекты напрямую, а использовать различные изображения для создания собственных творческих эскизов. Это также хорошее время, чтобы поделиться информацией о законах об авторском праве и оригинальности.

Попросите учащихся сделать наброски в своих альбомах или на листе бумаги, который вы собираетесь собрать. Они могут обратиться к эскизу, когда начнут делать маски.Я даже прошу своих учеников перечислить идеи цветов, которые они хотят использовать, и какие украшения они могут захотеть добавить.

3. Подготовьте материалы.

Важно иметь готовые материалы, чтобы студенты могли закончить гипсовую часть урока за один урок.

  • Гипсовая марля, разрезанная на полоски толщиной в один дюйм
    (Хороший выбор — материал для моделирования Plaste’r Craft)
  • Ножницы
  • Емкости для воды
  • Мясная бумага
  • Класс набор форм маски для лица
  • Акриловая краска
  • Украшения, такие как перья, пряжа, блестки, драгоценные камни, блестки и т. Д.
  • Пистолет для горячего клея

4. Продемонстрировать гипсовую технику.

Перед тем, как ученики начнут работу, вы должны быстро за пять минут продемонстрировать, как использовать пластыри. Если вы раньше не работали с этим материалом, просто окуните полоску в неглубокую емкость с водой, чтобы активировать гипс. Затем вы можете добавить полоску к форме маски, как если бы вы делали это с папье-маше.

  • Держите полоски гипса за оба конца, когда окунаете их в воду, чтобы они не сморщились.
  • Вы можете разрезать штукатурку, если вам нужен кусок меньшего размера, чтобы заполнить определенную область.
  • Вы можете сделать маску с закрытыми или открытыми глазами. Если оставить глаза открытыми, можно создать маску, которую можно носить. Закрыв глаза, вы можете рисовать рисунки в этих областях.
  • Чтобы сделать полную маску, необязательно закрывать всю маску лица. Можно поиграть с углами и даже сделать полумаски.
  • Три слоя гипса гарантируют, что маска будет прочной и менее хрупкой.

5. Попросите учащихся создать свои маски.

После того, как ваши материалы настроены и вы закончили демонстрацию, ученики могут приступить к процессу изготовления масок, описанному ниже. Я рекомендую накрыть все столы мясной бумагой для облегчения очистки.

День 1: Создание основы маски

  • Раздайте каждому ученику форму маски для лица. Поместите стопку пластырей и большую емкость с водой в центр каждого стола.
  • Попросите каждого учащегося написать свое имя на клейкой ленте и наклеить его на форму маски для лица.
  • Пусть ваши ученики начнут создавать свои маски из гипсовых лент. Подчеркните, что они должны добавить всю штукатурку, которую они хотят добавить во время первого урока.
  • Уберитесь и убедитесь, что ученики размещают маски в специально отведенном месте.

Маски обычно хорошо сохнут в течение ночи. Если проблема с хранением, снимите маски с форм на следующий день и поместите малярную ленту с именами учеников внутри самих масок. Затем вы можете вложить их, чтобы сэкономить место до следующего урока.

Если у вас есть время, вы также можете подумать о том, чтобы дать своим ученикам день перед рисованием масок, чтобы попрактиковаться в смешивании и создании значений с помощью акриловой краски. Это поможет их маскам выглядеть более реалистично.

День 2: Раскрасьте маски

  • Во время второго урока верните ученикам их наброски и маски.
  • Пусть ваши ученики раскрасят свои маски. Напомните им, что сначала нужно проработать большие площади, а детали — в последнюю очередь. Если им нужно сделать легкий набросок на маске карандашом, это может быть полезно.
  • Пусть ваши ученики уберутся.

Дни 3 и 4 и далее: добавление украшений

Следующие дни будут зависеть от того, сколько классного времени вы можете посвятить этому уроку. На третий день, когда маски высохнут, ученики могут продолжить рисовать, добавлять детали и украшения. Мои ученики пятого класса работают над этим уроком около пяти учебных часов.

Наконец, попросите ваших учеников поделиться своими масками с классом.

Убедитесь, что ваши ученики поделятся своими масками с классом, когда они закончат.

  • Что вдохновило вас на работу?
  • Что вам больше всего понравилось в создании собственной маски?
  • Что бы вы сделали иначе?

В целом, этот урок — отличный способ сосредоточиться на создании масок, давая вашим ученикам возможность внести свои собственные идеи в окончательную работу. Если в вашем бюджете нет места для слепков для лица и гипса, попробуйте те же методы, используя папье-маше и воздушные шары! Еще один отличный совет — отправить родителям записку, чтобы рассказать им о проекте.Вы можете быть удивлены полученными пожертвованиями на украшения!

Маски какого типа вы создаете со своими учениками?

Какие еще советы вы бы дали по изготовлению масок в классе?

Конец гипсовой повязки? Запуск создает водонепроницаемую и похожую на сетку альтернативу

Конец гипсовой повязки при переломах? Запуск создает водонепроницаемую сетчатую альтернативу традиционному рукаву, и его не нужно отрезать пилой

  • Cast21 создал футуристический слепок, который не вызывает дискомфорта, зуда или запаха
  • Сетчатый рукав надевается на пациента и заполняется затвердевающей жидкостью
  • Он воздухопроницаемый и водонепроницаемый — в отличие от традиционных гипсовых — и легко снимается
  • Дизайнеры говорят, что однажды его можно будет использовать дома или в армии.

Автор: Ванесса Чалмерс, Репортер по вопросам здравоохранения для Mailonline

Опубликованный: | Обновлено:

Они вызывают дискомфорт, зуд и даже могут издавать неприятный запах, но гипсовые повязки на сломанные кости могут уйти в прошлое.

Американская начинающая компания создала легкую, дышащую и водонепроницаемую альтернативу, которую можно носить в море, ванне или бассейне.

Широкий сетчатый рукав Cast21 надевается на запястье пациента и затем заполняется жидкой смолой, которая затвердевает в течение нескольких минут.

Пациенты с традиционными гипсовыми повязками не могут чистить под ними. Эксперты говорят, что это негигиенично и может вызвать кожные язвы и инфекции.

Но альтернативное устройство, которое доступно в различных ярких цветах, может сделать процесс заживления «намного более приятным», говорят дизайнеры.

Его также не нужно отрезать пилой, как обычные слепки, что может быть ужасающим для детей. Актерский состав пока нельзя купить.

Cast21 создал легкую, дышащую и водонепроницаемую альтернативу традиционной гипсовой повязке, которая дышит и водонепроницаема

Устройство, которое доступно в различных ярких цветах, делает процесс заживления «намного более приятным», говорят дизайнеры

Устройство также намного легче снять, чем традиционные слепки, для которых пациенты должны наблюдать, как доктор снимает их с помощью циркулярной пилы.Просто нужно вырезать сверху

Как сделать свою собственную гигантскую голову из бумаги

Наши причудливые гигантские бумажные головки были созданы с использованием комбинации крутых методов и программного обеспечения: фотограмметрии с помощью PhotoScan, моделирования в Maya и изготовления бумаги с помощью Pepakura. Вот как вы можете сделать это самостоятельно.

Если вы видели нас на Maker Faire в этом году, возможно, вы заметили, что мы неуклюже носим большие версии наших голов, даем пять и сбиваем с толку детей. Группа людей, которых мы встретили, спросила, из чего сделаны эти маски, и как мы сделали их, чтобы они были так похожи на наши собственные головы.Эти бумажные головки были созданы с использованием комбинации классных методов и программного обеспечения: фотограмметрии с помощью PhotoScan, моделирования в Maya и изготовления бумаги с помощью Pepakura. На создание голов ушло около двух недель, включая несколько долгих ночей вырезания из бумаги и склеивания, вплоть до утра Maker Faire. Их было сложно сделать, но технически это проект, которым может справиться любой, не имея опыта бумажного дела. Конечно, зная то, что я знаю о процессе, я бы сделал несколько вещей по-другому, чтобы упростить сборку.Наличие всего нескольких дней на то, чтобы собрать головы воедино, во многом помогло бы сделать их намного лучше, но я думаю, что они все равно оказались отличными для первой попытки.

Итак, для тех, кто хочет построить свои собственные гигантские головы из бумаги, я собираюсь повторить этапы проекта от начала до конца, направляя вас советами, которые я узнал со временем. Эксперт по фотограмметрии Брэндон Близард, который занимался моделированием в этом проекте, также дает несколько советов по изображению вашего лица для использования в Pepakura.А для тех, у кого больше опыта в этом виде изготовления бумаги Pepakura, поделитесь своими советами в комментариях ниже.

Шаг 1. Снимок головы с помощью фотограмметрии

Первое, что нам нужно было сделать, это получить цифровую копию наших голов. Это можно было сделать несколькими способами, от полностью ручного до полностью автоматизированного. С одной стороны, мы могли бы создать модель с нуля в программе CAD, такой как Maya или Sketchup, для чего требуются навыки 3D-скульптуры, которых у нас не было.Этот метод также не дает нам текстуры изображения для наших лиц. С другой стороны, мы могли бы создать компьютерную модель нашей головы с помощью 3D-сканера, такого как ручной лазерный или оптический сканер. Компания 3D Systems делает ее, но эти инструменты, как правило, довольно дороги.

Мы выбрали золотую середину — несколько автоматизировали моделирование с помощью фотограмметрии. Это процесс создания 3D-модели, рассчитанной на основе обработки множества фотографий, сделанных вокруг одного объекта с разных углов.Приложения для фотограмметрии, такие как 123D Catch, подошли бы для наших нужд, но мы пригласили Брэндона в наш офис, чтобы сделать фотографии высокого разрешения с помощью цифровой зеркальной камеры для импорта в программу под названием PhotoScan.

В этих руководствах мы ранее подробно описывали основы программного и аппаратного обеспечения фотограмметрии, а также некоторые передовые методы создания фотографий для фотограмметрии.

Шаг 2. Импортируйте фотографии в PhotoScan

После съемки фотографий Брэндон импортировал их в программное обеспечение PhotoScan для обработки в 3D-модели.Может потребоваться некоторая цветокоррекция и обработка изображений RAW, прежде чем вы сможете просто выгружать фотографии в PhotoScan, и мы снова подробно описали пошаговый процесс в предыдущем пошаговом руководстве по проекту.

Это, вероятно, самая сложная часть проекта «большие головы», хотя модель, которую вы создаете с помощью PhotoScan, не нуждается в такой доработке, как та, которую вы бы использовали для 3D-печати или анимации. Модель PhotoScan может быть немного запутанной, так как следующий шаг — в основном перестроить эту модель с меньшим количеством полигонов с помощью такой программы, как Maya.Модель, которую вы хотите передать Пепакуре, не должна состоять более чем из нескольких сотен полигонов / сеток. Чем больше «граней» у вашей модели, тем сложнее будет физическая конструкция. Нельзя сказать, что вы не можете собрать голову из бумаги с 2000 лицами, но это будет действительно сложно, и у вас будет мало места для ошибки. Меньшее количество лиц (~ 300) снижает сложность изготовления бумаги, а также обеспечивает более аутентичный вид низкополигональной видеоигры. Подумайте об игре PlayStation 1 вместо PlayStation 4.

Шаг 3: Моделируйте свою голову в Maya

Брэндон говорит: «Есть много способов создать низкополигональную модель, которую Pepakura Designer может прочитать.Я начал с того, что сделал серию снимков Норма и Уилла, и использовал программу под названием PhotoScan, которая может объединить фотографии в 3D-модель. Поскольку в этой сетке было очень много граней, я использовал Maya для создания низкополигональной модели, используя высокополигональную модель в качестве шаблона. Простые функции уменьшения будут работать хорошо, но я хотел немного больше контролировать, где будут складки ».

По сути, Брэндону приходилось воссоздавать наши головы в Maya, по краю за раз.Некоторые из них можно автоматизировать, но для этого требуется опыт 3D-моделирования. Blender также можно использовать как бесплатную альтернативу Maya.

При моделировании имейте в виду, что каждый создаваемый вами многоугольник представляет собой отдельную деталь, которую необходимо соединить с другими вокруг него при сборке изделия из бумаги. Грани могут иметь любую геометрическую форму — Брэндон использовал для моделирования трех- и четырехсторонние грани. В других примерах, которые я видел, моделирование только с помощью треугольников может дать лучший результат для работы в Pepakura.

Также помните, что самые важные черты вашего лица — это глаза, нос и рот. Неудивительно, что их сложнее всего смоделировать — каждая кривая и изгиб, которые вы сделаете, усложнят склейку позже. Уши тоже удивительно сложные, требующие множества складок и изгибов. В следующий раз я бы упростил уши и оставил их геометрию простой, оставив сложность только для глаз, носа и рта.

Шаг 4. Настройте свой скин в Photoshop

Брэндон: «После того, как я создал низкополигональные версии, мне нужно было применить фотографии для раскрашивания моделей.PhotoScan имеет замечательную функцию, которая позволяет вам импортировать модель, созданную вами в другой программе, и запускать команду «построить текстуру». Это берет все фотографии и использует их для автоматического построения изображения текстуры. Поскольку Уилл и Норм немного двигались во время фотосессии между фотографиями, их глаза были немного размытыми. Я использовал фрагменты исходных фотографий в Photoshop, чтобы убрать размытые детали, такие как глаза и рот ».

Шаг 5: Импортируйте вашу модель в Pepakura

Брэндон: «После создания и модели, и текстуры, они были готовы перенести в Pepakura Designer.Я масштабировал головы в Maya, чтобы они были желаемого размера однажды в Pepakura. Затем я импортировал модель, сориентировал ее правой стороной вверх и принес файл текстуры. Процедура развертывания автоматически разделяет грани модели и размещает их на двухмерной бумажной плоскости, как показано в правой части экрана. Поскольку Норм пользовался действительно большим принтером, я мог держать его почти все на одном большом листе ».

Pepakura автоматически создает небольшой бумажный язычок на одной стороне каждого шва, который используется для склеивания краев.В Pepakura есть параметры, позволяющие настраивать размер и форму вкладок. Вы также можете поменять местами край шва, на котором находится язычок. Это удобно, когда вам нужны лишние несколько миллиметров, чтобы уместить кусок на странице.

После того, как ваша модель развернута на 2D-плоскости, вы можете вручную обрезать края, чтобы создать новые швы, сварить их вместе, переместить и даже повернуть детали. Каждая деталь, которую вы свариваете, — это на одну деталь меньше, которую нужно вырезать и склеить, когда вы собираете модель.

Брэндон: «Постарайтесь сохранить непрерывные полосы, это упростит резку и сборку.В голове Уилла было 419 лиц, в то время как у Норма было немного больше — 545 лиц. Несмотря на то, что разница в числах небольшая, каждый многоугольник — это небольшая работа, которая может быстро привести к часам на сложной модели ».

В примере с моей моделью, как показано выше, большинство частей находилось в одной очень большой полосе, которая охватывала часть моего лица и большую часть моих «волос». В будущей сборке я бы постарался сделать так, чтобы мои волосы и шея были соединены в одну полоску, а важные детали моего лица — глаза, нос и рот — были изолированы по отдельности.Несмотря на то, что это может означать большую общую поверхность печати, сохранение всех деталей, таких как глаза, в дальнейшем избавит вас от головной боли. Было больно пытаться соединить половину глаза с одной большой полоской, а другую половину — с полоской носа.

По сути, разбейте голову на логические части — шею и затылок, кожу головы и тюбетейку, уши, глаза, нос и рот. Строить эти части по отдельности, а затем соединять их вместе позже, намного проще, чем смешивать их произвольно.

Когда вы экспортируете свои бумажные изделия, не забудьте также отключить числовые аннотации сопоставления в Pepakura. Это крошечные числа, установленные вдоль краев каждого многоугольника, которые показывают, как края совпадают в конструкции. Мы забыли сделать это с распечаткой Уилла, поэтому похоже, что на его лице разбросаны маленькие черные веснушки.

Шаг 6: Распечатайте скин Papercraft

Как упоминал Брэндон, он предоставил распечатку Papercraft в виде одного большого листа, в данном случае экспортированного как растровое изображение с высоким разрешением, шириной 4000 пикселей.Стандартная версия Pepakura не экспортирует текстуры с высоким разрешением, но детализация в стандартной версии была вполне подходящей для наших целей.

Ориентируясь по размеру уха на изображении, я вручную увеличил изображение в Photoshop, используя инструмент линейки, чтобы приблизить размер, чтобы мои уши были примерно 7 дюймов в высоту. В результате получилось очень большое изображение с низким разрешением, но, опять же, такое разрешение подходит для крупномасштабного изготовления бумаги. Люди, находящиеся далеко, все равно не заметят деталей.

Я отправил изображение для печати на одном гигантском листе размером 36 на 80 дюймов. Распечатка была самой дорогой частью проекта, так как мы сделали ее в короткие сроки в фотолаборатории. Печать каждого листа стоила около 150 долларов. Распечатанный лист выглядел великолепно и был правильно масштабирован, но бумага для принтера была недостаточно плотной, чтобы ее можно было поместить в прочную головку. Следующей задачей было закрепить его на толстом листе картона. Я купил рулон картона плотностью 300 г / м2 (110 фунтов) в местном художественном магазине «Лен» и приклеил распечатку на рулон.

Шаг 7: Вырежьте и подготовьте детали вашей модели

После того, как отпечаток был нанесен на картон, начался кропотливый процесс вырезания деталей. Это было сделано с помощью набора ножниц и режущих лезвий на большом коврике для резки.

На вырезание деталей ушла примерно целая неделя — есть способы автоматизировать раскрой с помощью такого оборудования, как Silhouette Cameo или, может быть, даже лазерного резака, но я предпочел делать это вручную.

После того, как все части и полоски были вырезаны — выступы целы — мне нужно было загнуть все края, прежде чем я смогу начать складывать и склеивать. В нашем видео мы говорили об использовании костного инструмента для сгибания краев. Это работало хорошо, но было довольно медленно. В конце концов, учитывая толщину картона, я слегка надрезал все края ножом X-Acto.

Pepakura не идеален, когда дело доходит до руководств и инструкций — было много швов сгиба, которые не отображались на распечатке.Поэтому, когда я оценивал выступы и складки с помощью лезвия, передо мной стоял ноутбук с открытым Pepakura, чтобы увидеть, какие края нуждаются в оценке.

Шаг 8: Соберите голову Модель

Хотя резка и надрезание были наиболее трудоемкими частями сборки, сборка, вероятно, была самой безумной. Я не делал приспособление или раму, чтобы удерживать детали на месте, поэтому все подпорки и соединения выполнялись вручную.

Чтобы скрепить кусочки вместе, я использовал обычный клей для прозрачной бумаги, который также можно купить в Flax.Это тот же самый клей, который я использовал для своих наборов архитектурных моделей Terada Mokei papercraft, который относительно быстро сохнет и легко наносится небольшой кистью.

Еще я держал рядом небольшой флакон суперклея для приклеивания очень маленьких таблеток. Использовать суперклей было рискованно, потому что если бы он попадал на лицевую сторону отпечатка — например, через мои пальцы — он прилипал бы к напечатанной текстурной стороне и вырывал эту деталь. Это использовалось только в крайнем случае.

Большая часть трудностей при сборке головы заключалась в том, чтобы удерживать части на месте, пока клей высох.Чтобы помочь, я использовал комбинацию небольших пластиковых зажимов и несколько сильных неодимовых магнитов, чтобы скрепить швы вместе.

Я обнаружил, что лучший способ начать строить головы — это сначала выяснить общую структуру, то есть волосы наверху головы и шею внизу. Получение этого шейного кольца вычислено и зажато вместе, заложило основу для остальных частей, направляя складки и показывая мне, как язычки должны соответствовать друг другу. Как и в случае с подсчетом очков, я открыл Пепакуру на ноутбуке поблизости, чтобы использовать его в качестве справки.

Не все язычки идеально подходят друг к другу, и не все складки будут точными. В конце концов, мне пришлось вырезать лишний материал из наушников, чтобы они подошли по размеру.

Я закончил тем, что изготовил свои очки из листа черной картонной бумаги, оценив их форму и размер по своим очкам, сначала набросанным на листе бумаги для принтера.

Готовая голова из бумаги выглядит довольно неплохо на расстоянии, но вы определенно можете увидеть трещины и дыры вблизи.Золотой маркер использовался, чтобы скрыть мои преступления и заполнить швы на текстуре лица, а серая краска была нанесена на швы в волосах, чтобы оно выглядело как цельная бумажная модель.

Ношение головы из бумаги

Учитывая спешку с завершением в конце проекта, у меня не было времени правильно сделать отверстия для глаз или структурную прокладку внутри голов для ношения на Maker Faire. Отсутствие отверстий для глаз затрудняло ходьбу, но я мог видеть сквозь некоторые швы, чтобы зафиксировать близлежащие объекты, например, Джоуи передо мной с его камерой.

Бумажные головки также идеально подходили к нашим головам, так что задняя часть шеи лежала на затылке. Картон был очень легким, и в головах совсем не было жарко — вентиляторы не требовались. Единственное, что нас пугало, это то, что головы все еще были довольно хрупкими, и даже легкий ветер мог унести их из наших рук.

Но теперь, когда Maker Faire закончилась, я собираюсь потратить больше времени на головы, починить ушные вкладыши и найти способ заклеить бумагу слоем, чтобы сохранить ее структуру нетронутой.В целом, я считаю, что проект удался, и было весело бегать от концепции до завершения всего за несколько недель до мероприятия.

Спасибо Брэндону Близарду и Данике Джонсон, которые помогли мне с этим проектом.

.

No related posts.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

➤