Рамка для фотографий (мастер-класс от Ольги Кожуховой)
Красивые, оригинальные, любой формы и размера фоторамки, своими руками и бесплатно. Думаете это возможно? Конечно! Сегодня я покажу Вам как это сделать! Нам понадобится совсем немного времени и фантазии.
Список материалов: потолочная плитка, канцелярский нож, фотография, малярный скотч, линейка, шариковая ручка, клей (Титан или горячий клей), картон, краски, кисть, деревянная досочка или плотный картон, пилка для ногтей или мелкая наждачка, творческое настроение 🙂
Этапы работы
Я буду делать сразу несколько рамок, поэтому шаблоны и формы на фото, будут иногда меняться. Мои рамки будут висеть на стене и фото будут не съемные. На примере квадратной рамки, я расскажу как сделать рамку со съемными фото, а также расскажу, как сделать подставку.
Для начала мы определяемся с размером и формой нашей рамки. Когда мы выбрали подходящий шаблон, распечатываем его.
(фото 2). При помощи малярного скотча, крепим наш шаблон к плитке. Это необходимо для того, чтобы в процессе работы наш шаблон никуда не съехал.(фото 3). Когда все подготовительные работы сделаны, можем начинать. Вырезаем прямо по бумажному лекалу. Обязательно подложите досочку или плотный картон, чтобы не испортить стол! Не торопимся. Делаем все осторожно,т.к. при работе с ножом можно пораниться. Берегите свои пальчики! (фото 4).
После того, как мы все вырезали, снимаем бумагу (фото 5)
Теперь наша задача отделить рамку. Делаем все осторожно, т.к. пенопласт штука хрупкая. Там, где плохо прорезалось, проходим ножичком еще раз.(фото 6) Вот уже и вырисовывается наша красота. (фото 7) По краям рамки, аккуратно, легкими движениями, проходим пилочкой для ногтей (или наждачкой мелкой). Это необходимо для того, что снять все заусенки и неровности. (фото 8). Затем вырезаем сердцевину у рамки и также проходим пилкой.(фото 9) Сердцевину не выбрасываем, она нам пригодится! Далее , подгоняем фотографию под размер рамки.
(фото 10) Фотографию обрезаем так, чтобы в наших фигурных прорезях не торчали края фото. (фото 11)
Если Вас все устраивает, приступаем к покраске. Чтобы краска была более сочной, и рамка была хорошо прокрашена, лучше сначала загрунтовать. (фото 12). На примере квадратной рамки, я сделала небольшой декор контурами по стеклу. Точечной росписью. (фото 13) Остальные рамки я оставляю белыми, т.к.к они больше подходят под мой интерьер. Оставляем сохнуть рамку и переходим к следующему этапу.
Берем нашу отложенную сердцевину. Отмеряем линейкой по 0,5см с каждой стороны и обрезаем. (фото 14) По трем углам наносим капельку клея, и приклеиваем с обратной стороны рамки. (фото 15). Обратите внимание, один уголок мы не приклеиваем, т.к. через него будем вставлять наше фото! Если мы перевернем рамку, то увидим, что мы все сделали правильно, т.к. нигде ничего не торчит. (фото 16) Далее вырезаем из картона, по схеме,(фото 17) нашу поставку.
Вот и наши чудесные рамочки готовы. Они могут абсолютно любого размера и цвета.
Все зависит от Вашей фантазии, интерьера и материалов под рукой.
Как видите, никаких затрат. Приятного Вам творчества!
Ольга Кожухова
Группа автора в ВК https://vk.com/GavruchaClub
Странница автора в Instagram instagram.com/gavrucha_spb
Сайт www. florinarta.ru благодарит Ольгу Кожухову за сотрудничество.
5 приёмов исправления геометрии и кадрирования в Lightroom. Исправляем компоновку фото при обработке / Фотообработка в Photoshop / Уроки фотографии
При съёмке порой невозможно учесть все факторы, влияющие на композицию. И иногда кадр нужно обрезать, чтобы он смотрелся лучше. При спортивной и репортажной съёмке часто рекомендуют делать запас под кадрирование, ведь герои двигаются быстро, и так мы предупреждаем момент, когда они «выпрыгивают» за пределы кадра. В этом уроке на примере популярного RAW-конвертера Adobe Lightroom Classic вы узнаете, какие возможности кадрирования есть в современных фоторедакторах.
В аналогичных программах (Adobe Camera RAW или PhaseOne Capture One) всё устроено похожим образом.
При подготовке урока мы использовали ноутбук ConceptD 5 Pro. ConceptD — это устройства для тех, кто работает с визуальным контентом: для фотографов, дизайнеров, видеографов. Они оснащаются производительными компонентами, ведь графические программы требовательны к ресурсам компьютера и на простых или устаревших системах подтормаживают. В нашем ноутбуке установлен процессор Intel Core i7 9-го поколения и 16 ГБ оперативной памяти. Большой объём RAM позволяет открывать сразу несколько программ и обрабатывать много снимков, что важно для продвинутого фотографа. Также в ConceptD устанавливаются мощные видеокарты семейства NVIDIA RTX, и можно запросто запускать «тяжёлые» компьютерные игры, но здесь видеокарта для другого. Как и в играх, производительность программ обработки сильно зависит от мощности видеокарты, ведь она берёт на себя часть вычислений.
Улучшаем компоновку с помощью кадрирования
Все манипуляции будут проводиться в режиме Develop («Разработка») инструментом Crop Overlay («Наложение Обрезки»).
Щёлкнем по его иконке, и на фото появится рамка кадрирования. Её можно двигать, обрезая кадр. Рамка снабжена сеткой, которая упрощает применение правила третей.
Красным выделен инструмент Crop Overlay («Наложение Обрезки»). После его активации на фото появляется рамка (выделена жёлтым). Двигая её, укажем, что оставить на фото, а что обрезать.
Давайте попробуем скомпоновать кадр согласно правилу третей, уберём главного героя из центра, покажем его крупнее.
Как и любым инструментом, кадрированием не стоит злоупотреблять. Рекомендуем обрезать не более 50% исходного снимка, так мы не сильно потеряем в резкости.
{AUTO-IMAGE]
Соотношение сторон снимка: какое выбрать?
Фотографию лучше кадрировать с сохранением привычного соотношения сторон. Как правило, это 3:2: длинная сторона относится к короткой как 3 к 2.
Ошибка: попытка вырезать из исходного снимка маленькую область.
Обрезая так сильно, мы значительно теряем в качестве. Вырезанный кусочек вряд ли будет смотреться таким же резким, как целая фотография.
Фото со стандартным соотношением 3:2
Фото с нестандартным соотношением сторон
Так снимают почти все камеры. Реже встречается 4:3, плёночные среднеформатные фотоаппараты делают снимки с пропорциями 1:1, 5:7, 4:5. Печатать фотографию тоже удобнее с привычным соотношением сторон, ведь фотобумага и готовые рамы имеют стандартные размеры. Многие социальные сети и сайты рассчитаны на публикацию горизонтальных фото с такими параметрами, а вот некоторые «заточены» под вертикальные фото 4:5. Фотограф может выбрать готовые пропорции для обрезки от 1:1 до 16:9 (для телевизоров и многих компьютерных дисплеев) или ввести свои. К примеру, некоторые современные смартфоны и игровые мониторы имеют экран 21:9. Если вы хотите сделать из своего фото обои для такого экрана, задайте формат вручную.
Красной рамкой показана функция выбора конкретного соотношения сторон снимка. Иконка с замком позволяет зафиксировать текущие пропорции или даёт доступ к ручной обрезке.
Обрезка фото под соотношение сторон 21:9.
Это пропорции я указал вручную в пункте Enter Custom… («Введите Настраиваемый…»).
«Замок» рядом с этой настройкой позволит зафиксировать выбранное соотношение и работать только с ним. Также закрепить текущее соотношение сторон при кадрировании можно путём настройки рамки кадрирования с зажатой клавишей SHIFT.
Как точно выровнять горизонт?
Чтобы выровнять горизонт, нужно повернуть рамку кадрирования, перемещая курсор к одному из углов снимка. Курсор при этом превращается в полукруглую стрелку. То же самое можно сделать, покрутив регулятор Angle («Угол»). Если нажать на кнопку Auto, программа попробует сама правильно повернуть снимок.
Заваленный горизонт — распространённая проблема пейзажных, архитектурных, интерьерных кадров. Конечно, на фото не всегда есть сама линия горизонта, однако по заведомо горизонтальным или вертикальным объектам зритель всегда поймёт, наклонён ли кадр. Наклон уместен только при работе с динамичной композицией, когда в кадре есть движение и мы хотим его передать.
Повернуть снимок можно, потянув его за углы (выделено красным), с помощью автоматики (выделено фиолетовым), регулятора Angle (выделено синим) и инструмента Straighten Tool (выделено зелёным).
Однако этими способами точно выровнять линии не всегда возможно. И здесь на помощь приходит инструмент Straighten Tool («Выпрямление»). Как зритель оценивает положение горизонта на снимке? По заведомо вертикальным и горизонтальным линиям. Одну из таких линий (скажем, стену дома или саму линию горизонта) можно использовать при работе с упомянутым инструментом. Активируем его, щёлкаем мышкой в начале заведомо вертикальной или горизонтальной линии на фото и проводим направляющую до конца линии на фото. Так мы указываем программе, что на снимке является горизонтальным или вертикальным.
Активируем инструмент Straighten Tool («Выравнивание») и проводим направляющую (выделена синей рамкой) по линии горизонта.
Появившиеся в процессе кадрирования и выравнивания фото белые уголки убираются в один клик галочкой Constrain Crop («По размеру изображения»).
Кстати, с помощью кнопки Reset можно вернуться к варианту без обрезки.
Зелёной рамкой выделена функция Constrain Crop, кнопка сброса настроек кадрирования — красным. Чтобы закончить работу с инструментом кадрирования, нажмём Close («Закрыть»; выделено жёлтой рамкой).
Работаем с дефектами оптики и перспективой
Что такое перспективные искажения? С ними легко столкнуться при съёмке высоких домов, архитектуры. Снимая снизу вверх, вы увидите, что чем выше, тем у́же становится изначально прямоугольное здание. Перспективные искажения не стоит путать с дисторсией. Дисторсия — оптический недостаток некоторых объективов, тогда как перспективные искажения — закон природы.
Искажение перспективы. Изначально прямоугольные дома на фото приобрели форму трапеции: сверху стали у́же, чем снизу. Такие искажения произошли из-за того, что съёмка велась с уровня земли.
Дисторсия — искривление геометрии в кадре из-за несовершенства объектива. Здесь это особенно заметно на крайних колоннах собора.
Исправляем оптические искажения: дисторсию, виньетирование и хроматические аберрации
Чтобы работать с геометрией снимка и с перспективными искажениями, сначала нужно избавиться от дисторсии.
Исправление дисторсии. Применён корректирующий профиль (выделен красным). Дополнительно коррекция дисторсии усилена ползунком Distortion. Кстати, профиль объектива можно выбрать и вручную (зелёная рамка), но Lightroom почти всегда безошибочно определяет оптику, на которую велась съёмка.
Работать будем в панели Lens Correction («Коррекция дисторсии»). Для большинства современных объективов в Lightroom есть корректирующий профиль, учитывающий особенности передачи геометрии. Поэтому в большинстве случаев достаточно просто поставить галочку напротив пункта Enable Profile Corrections («Активировать коррекцию профиля»). Корректирующий профиль устранит искажения и уберёт виньетирование — затемнение по краям кадра. Если геометрические искажения ушли не до конца, попробуйте настроить дисторсию вручную ползунком Distortion («Искажение»).
Если в Lightroom профиля для вашего объектива нет, с дисторсией можно побороться на вкладке Manual («Ручной режим»).
Ручная коррекция дисторсии во вкладке Manual. Просто двигаем регулятор, выделенный синей рамкой, пока не добьёмся приемлемого результата. Ручная коррекция работает не так эффективно, как коррекция с помощью профиля, ведь последний учитывает особенности модели объектива.
Отметим, что некоторые объективы имеют сложную, неравномерную дисторсию, исправлять её тяжело. Для съёмки архитектуры, интерьеров и предметной фотографии лучше выбирать оптику с минимальной или хотя бы легко исправляемой дисторсией.
Хроматические аберрации обычно представляют собой фиолетовые, зелёные или синие контуры вокруг контрастных предметов.
Исправление хроматических аберраций с помощью корректирующего профиля
В этой же панели можно убрать и хроматические аберрации — цветные контуры вокруг контрастных объектов. Это тоже оптический недостаток. Хроматические аберрации сильнее проявляются на открытых диафрагмах.
Также им в большей мере подвержены старые и недорогие модели объективов. Чтобы исправить этот недостаток, поставим галочку Remove Chromatic Aberration. Если же аберрации исчезли не до конца или вы работаете с объективом, не имеющим в Lightroom своего профиля, переходим во вкладку Manual. Здесь берём специальную «пипетку», Fringe Color Selector («Средство выбора цвета каймы»), и щёлкаем ею по аберрациям на снимке. Программа проанализирует данные и постарается убрать все контуры такого цвета. Подправить результат можно ползунками, однако обычно «пипетки» достаточно.
Ручное устранение аберраций начинают с «пипетки», выделенной красной рамкой. Активируем этот инструмент и щёлкаем сначала по фиолетовым аберрациям, а потом по зелёным.
Аберрации устранены вручную с помощью «пипетки».
Когда дисторсия и аберрации убраны, можно приступать к работе с перспективными искажениями.
Исправляем перспективные искажения
Для борьбы с искажениями перспективы продвинутые фотографы посоветуют использовать tilt-shift объективы.
За счёт смещения оптической оси они позволяют исправить геометрию объектов в кадре прямо в момент съёмки. Ещё более правильный подход — снимать здания с половины их высоты или с большой дистанции телеобъективом. Но кое-что позволит исправить Lightroom и аналогичные программы. В Lightroom за это отвечают инструменты в панели Transform («Изменение»).
Небрежно снятый кадр
Исправить ситуацию можно с помощью коррекции перспективы в Lightroom.
Если вы хотите исправить перспективу, лучше сделать это в первую очередь, а потом уже пользоваться инструментом кадрирования Crop Overlay. Иначе всё равно придётся исправлять обрезку кадра после проведённых в панели Transform манипуляций. Ещё один момент: если вы снимали здание, стоя у его подножия, вряд ли стоит пытаться его выровнять. Инструменты Transform пригодятся тогда, когда искажение геометрии в кадре выглядит не как художественный приём, а как недостаток, небрежность.
Не всегда стоит исправлять искажения перспективы! Подчас искажения идут на пользу снимаемому сюжету, если это не коммерческая съёмка.
Зайдём в панель Transform («Изменение»). В ней есть несколько регуляторов. Vertical («Вертикально») — пожалуй, главный. С него надо начинать, и мы будем поворачивать снимок по оси Y. Так получится исправить «завал» зданий. Регулятор Horizontal («Горизонтально») делает то же самое, но для оси X и требуется не так часто. Далее идут регуляторы, перекликающиеся с инструментом кадрирования. Но если при кадрировании мы обрезаем кадр, то при трансформации — двигаем снимок в рабочей области.
Поработаем с регулятором Vertical. Ориентируясь на здания, расположенные по бокам, повернём кадр так, чтобы они выровнялись.
Rotate («Поворот») поворачивает кадр, Scale («Масштаб») меняет его размер относительно рабочей области, Y Offset («Смещение по оси Y») и X Offset («Смещение по оси X») двигают снимок вверх-вниз и вправо-влево. Регулятор Aspect («Формат») растягивает снимок по вертикали или по горизонтали; иногда это необходимо, чтобы вернуть предметам на фото их реальные пропорции.
С помощью ползунка Y Offset я опустил кадр ниже, а с помощью галочки Constrain Crop окончательно убрал со снимка белые поля.
Все эти регулировки нужны для того, чтобы точнее настроить перспективу. В процессе настройки могут появляться белые поля. Чтобы программа автоматически их обрезала, предусмотрена галочка Constrain Crop. Я советую эту функцию активировать в самом конце работы с панелью Transform, чтобы она сработала корректно и не мешала настраивать остальные регуляторы. Впрочем, результаты работы Constrain Crop всегда можно поправить в инструменте кадрирования Crop Overlay. Чем сильнее мы правим геометрию снимка, тем сильнее обрезаются его края. И если вы снимаете сюжет, в котором необходимы такие коррекции, берите угол обзора с запасом или выбирайте панорамную съёмку.
Автоматическое выравнивание снимка (выделено красным) в этот раз сработало не очень точно.
Видно, что вертикальные линии, которые должны быть параллельны (стены домов), таковыми не являются. Попробуем выровнять снимок с помощью направляющих. Для этого активируем инструмент, выделенный синей рамкой.
В самом верху панели Transform расположилась группа кнопок Upright («Выпрямление») для автоматического выравнивания снимка. Кнопка Auto позволяет максимально быстро настроить перспективу на фото. И велика вероятность, что автоматика сработает хорошо! Level («Уровень») — автоматическое выравнивание горизонта, Vertical («По вертикали») — и по уровню горизонта, и по вертикали, Full («Максимум») — по всем направлениям: и по горизонтали, и по вертикали, и по уровню горизонта. Off («Отключено») выключает все настройки выравнивания, сделанные с помощью этих кнопок.
Ещё одна полезнейшая и самая профессиональная функция среди возможностей панели Transform — выравнивание перспективы с помощью направляющих. О важности этой настройки говорит даже то, что для её вызова можно использовать удобное сочетание клавиш SHIFT+T.
Найдём вертикальные линии на фото, проведём по ним две направляющие. Некоторые небоскребы имеют сложную, наклонную конструкцию, так что по ним проводить направляющие не всегда удобно. На помощь приходит отражение: его тоже можно использовать как ориентир для более точной настройки направляющих, совмещая направляющими верхушки домов в верхней части кадра и в отражении.
Суть работы с направляющими аналогична Straighten Tool при выравнивании горизонта. Но здесь нам дана не одна направляющая, а четыре. Активируем инструмент Guide («Выравнивание по направляющим»). Сначала расставим вертикальные направляющие: ими нужно указать, какие вертикальные линии на фото являются в жизни параллельными друг другу. Возьмём, к примеру, стену дома с одной стороны кадра и проведём по ней направляющую. С другой части снимка найдём ещё одну заведомо вертикальную деталь и проведём направляющую по ней. Теперь программа повернёт фотографию так, чтобы эти линии стали вертикальными и параллельными друг другу.
Кадр с дверью потребовал четырёх направляющих, ведь его нужно выровнять как по горизонтали, так и по вертикали.
Аналогично можно провести и горизонтальные направляющие. Их стоит использовать, если вы снимали какой-то объект «в лоб», а не со стороны или очень издалека. Иначе при выравнивании снимка по горизонтали он может выглядеть неестественно.
Есть множество сюжетов, в которых пригождается панель Transform. К примеру, при съёмке кого-то на фоне красивой двери или окна, можно сделать так, чтобы геометрия на фото была идеально выверена. Аналогичная ситуация и со съёмкой предметов.
Съёмка велась на объектив с сильной дисторсией, выровнять перспективу в процессе не получилось.
Исправить искажения объектива и перспективу можно во время обработки уже известными нам методами.
При съёмке предметов в стиле flat lay необходимо, чтобы камера смотрела сверху вниз под прямым углом, чего не всегда получается добиться снимая с рук, а не со специального штатива.
Выравнивание и кадрирование снимка требуют высокой точности. Здесь нужно быть внимательным ко всем мелочам, иначе можно испортить кадр. Для безупречной обработки фотографий требуется хороший дисплей. Дисплеи в ноутбуках ConceptD идеально подходят для тонких манипуляций. Во-первых, все экраны проходят сертификацию Pantone Validated, что гарантирует высокую точность цветопередачи (показатель отклонения DeltaE<2) прямо из коробки.
Во-вторых, матовое покрытие поможет в работе на выезде, на улице, в путешествии, когда велик риск поймать на экране блики. Яркости дисплея также достаточно для работы на ярком свету. Дисплей ConceptD 5 Pro имеет разрешение 4К, что, на наш взгляд, оптимально для работы с фото. Картинка не разбивается на отдельные точки, можно во всех деталях оценить качество снимка. Также удобно оценивать геометрию кадра, что важно в наших задачах.
Результат панорамной склейки двух горизонтальных снимков.
Повернём снимок с помощью регулировок Transform. Теперь его проще скадрировать так, чтобы не обрезалось ничего лишнего. Здесь напрашивается кадрирование под квадрат.
Панель Transform необходима при работе с панорамными фото в Lightroom. Склеив между собой несколько исходных кадров, программа выдаёт результат. Но перспектива на итоговом снимке не всегда выстроена правильно, и её тоже можно отстроить с помощью описанных инструментов, впоследствии выполнив кадрирование.
Выберем пропорции кадрирования 1:1.
Итоговый кадр
Главное при использовании коррекций перспективы — не забывать о естественности фотографий. Неуместная, слишком заметная настройка вертикальных и горизонтальных искажений приведёт к тому, что снимок будет нереалистичным. Поэкспериментируйте со своими снимками, и всё получится.
домой — Как выровнять фоторамку, висевшую на одном гвозде?
спросил
Изменено 3 года, 1 месяц назад
Просмотрено 5к раз
Я потратил час, идеально измеряя положение 3 гвоздей, чтобы повесить на стену 3 одинаковые рамы для картин.
Все прошло хорошо, и я уверен, что с математической точки зрения гвозди находятся точно в правильном положении.
Но когда я вешаю на них рамки для картин, они выглядят совсем криво. Все они наклонены в одну сторону, и края не совпадают. Может быть, рамы действительно немного тяжелее с одной стороны, или моя стена не очень гладкая, но каждый раз, когда я подталкиваю их к уровню, они просто возвращаются в кривое положение.
Как выровнять рамку для картины, которая висит на одном гвозде?
Я не приму решения, которые:
- требуют забивания дополнительных гвоздей
- видны перед рамками
- оставляет неизгладимые следы на стене/обоях, как это делают некоторые клеи и ленты
Это задняя часть рамы, и я вешаю их на маленькую вешалку, отмеченную зеленым. Вешалки идеально расположены по центру.
8
Крючок, отмеченный зеленым цветом, имеет ребристую верхнюю кромку.
Отрегулируйте положение изображения так, чтобы гвоздь располагался в одном из углублений, чтобы он висел ровно.
Если на одной канавке он провисает в одну сторону, а на следующей канавке — в другую, то вам необходимо уравновесить картинку.
Вы можете сделать это, прикрепив груз, например, чистый гвоздь, к одному из зажимов слева или справа от изображения, возможно, с помощью ваты или веревки, которую можно будет снять позже.
Возможно, снимки действительно ровные, но их сюжет создает иллюзию кривизны.
4
Используйте клейкие резиновые «ножки» на нижних углах рамы. Они бывают разных размеров и толщины. Они не оставляют следов на стене и впоследствии снимаются с рамы.
Резиновые ножки будут удерживать раму в том же положении, даже если она не идеально сбалансирована.
При правильной установке они не будут видны под большинством углов. Они также выведут нижнюю часть рамы на расстояние, аналогичное крючку для подвешивания, сделав ее более плоской.
1
Попробуйте старый добрый способ: привяжите веревку/шнур/проволоку к обоим верхним боковым выступам, чтобы их можно было натянуть в виде треугольника с вершиной немного ниже верхнего края рамы. Повесьте нить на гвоздь — вы увидите, что можете сдвинуть/повернуть рамку в горизонтальное положение.
Я предполагаю, что у вас есть типичная плетеная проволока на обратной стороне всех картин, и вы подвешиваете картины, надев проволоку на гвозди. Если изображение неровное, это означает, что одна сторона немного тяжелее другой. Вам нужно будет слегка сдвинуть изображение по проволоке в сторону от направления наклона. Это эффективно добавит немного веса другой стороне ногтя, и изображение будет висеть прямее. Возможно, вам придется сделать пару небольших корректировок, чтобы все было правильно. Если на каждой стороне гвоздя будет одинаковое количество веса, он будет висеть ровно. Конечно, вам придется проделать это с каждой картинкой по очереди.
Если у вас нет проволоки, но вы подвешиваете картины к верхнему краю рамы, то процедура точно такая же. Идея состоит в том, чтобы равномерно сбалансировать вес на каждой стороне ногтя. Если вы можете это сделать, изображение будет ровным.
3
Попробуйте сдвинуть верхний и нижний крючки (которые удерживают бутерброд* вместе) влево или вправо — это может помочь вернуть баланс, не используя ничего другого.
Крючок, НЕ отмеченный зеленым цветом (расположенный на длинном крае), также может способствовать дисбалансу. Если возможно, удалите его или установите другой с другой стороны.
*сэндвич = стекло + рисунок + задний картон
Blu Tack, так как он также будет использоваться для поддержки движения из стороны в сторону, требуется только небольшой кусочек, и он редко оставляет следы.
Лента:
Сделайте маленькую петлю из малярного скотча или другого подобного материала, не оставляющего следов, например малярного скотча, липкой стороной наружу.
Поместите петлю скотча на нижний край рамы, чтобы она не была видна, когда картина повешена. Лента поможет удерживать положение рамы, чтобы она не качалась и не изменяла положение рамы, когда вы отпускаете ее.
Кнопки:
В качестве альтернативы я использовал кнопки для пальцев с головками с виниловым покрытием, которые также помогают удерживать рамы от изменения положения. Кнопки втыкаются в окрашенные стены в месте угла рамы. Кнопки имеют дополнительное преимущество, так как создают небольшое воздушное пространство между стеной и рамой, так что краска через некоторое время будет менее обесцвечиваться.
Удачи
Вместо этого используйте верхнюю клипсу.
Не используйте вешалку, отмеченную зеленым цветом. Зажимы, скрепляющие раму, сделаны так, что картину можно повесить прямо на них, а положение можно регулировать до тех пор, пока рама не будет сбалансирована.
По моему опыту, правильное положение верхнего зажима обычно немного отличается от геометрической середины.
Это не заметно при взгляде на кадр, но измерение средней точки с помощью линейки, чтобы найти положение клипа, часто не работает. Я думаю, что материал не совсем однородный. По этой же причине у меня был плохой опыт использования «официальных» хуков.
Преимущество в том, что нет маленьких уголков, что облегчает балансировку. Кроме того, после того, как положение клипа было отрегулировано, вы можете мгновенно удалить и снова повесить рамку. Недостатком является то, что ваши гвозди уже там, поэтому рамки будут висеть ниже, чем вы предполагали. Если это слишком мало для вас, вам придется вбить новые гвозди, хотя вы можете использовать существующие в качестве ориентира, так что, по крайней мере, это не займет еще час.
3
Зарегистрируйтесь или войдите в систему
Зарегистрируйтесь с помощью Google
Зарегистрироваться через Facebook
Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но никогда не отображается
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie
.
Полное руководство по использованию V-Nails
Вы завершаете проект, требующий V-образных гвоздей, или вам интересно, что это такое?
Мы составили руководство по использованию V-образных гвоздей для изготовления рамы для фотографий с советами о том, какие V-образные гвозди использовать и какие инструменты доступны для успешной установки.
Продолжайте читать, чтобы узнать больше о V-образных гвоздях и о том, как их использовать.
Что такое V-образные гвозди?
V-образные гвозди наиболее широко известны как тип гвоздей, которые используются для скрепления углов рамы картины.
Эти гвозди вставляются острым краем вперед в угловое соединение рамы с помощью ручных инструментов. Существует несколько типов и размеров V-образных гвоздей, подходящих для любого проекта, который вы выполняете.
Если вы работаете с более твердыми породами дерева, такими как орех, вишня, клен и ясень, вам понадобятся V-образные гвозди Hard Power Twist.
В качестве альтернативы, если вы завершаете раму из более мягкой древесины, такой как кедр, тополь и банак, вам лучше всего подойдут V-образные гвозди Soft Power Twist.
Эти различные типы V-образных гвоздей также работают с такими материалами, как твердый древесноволокнистый картон или пластик. Размеры V-образных гвоздей варьируются от 5 мм до 15 мм, предлагая вам широкий выбор.
Установка v-nails может быть сложной, но с правильными инструментами у вас не возникнет никаких проблем.
Полезные инструменты для установки V-образных гвоздей с
Если вы не знакомы с установкой V-образных гвоздей или используете их лишь изредка, использование ручного инструмента поможет вам легко завершить сборку рамы.
Одним из самых простых инструментов для установки V-образных гвоздей является ручной инструмент, который магнитно удерживает V-образные гвозди, позволяя вам просто вставить скобу в раму с помощью инструмента.
Если вы часто пользуетесь v-nails и ищете удобный инструмент, который сделает эту работу за вас, есть столяры и гвоздезабиватели, которые эффективно и без проблем внедряют v-nails в ваши проекты.
Большинство этих инструментов можно найти в местном хозяйственном или универмаге. Конечно, вы можете вбивать V-образные гвозди в рамы без дополнительных инструментов, но это может быть сложно сделать, не раскалывая материал, с которым вы работаете.
Как использовать V-образные гвозди в раме
Поскольку V-образные гвозди чаще всего используются для обрамления картин, в этом руководстве показано, как успешно установить V-образные гвозди в раму.
Подготовьте свой проект, сначала разрезав материал на 4 края рамки, собрав V-образные гвозди по вашему выбору, имея под рукой столярный клей и выбрав инструмент, который вы будете использовать.
Установка V-образных гвоздей
1. Подготовьте края вырезанной рамы, нанеся столярный клей на каждый конец и равномерно распределив его.
2. Соедините вместе склеенные концы рамы.
3. Поместите V-образный гвоздь напротив выровненного края рамы.
4. С помощью выбранного вами инструмента или молотка плотно вбейте V-образный гвоздь в соединенный край.