Как сделать арку видео: Как сделать арку из гипсокартона видео

Арки из гипсокартона своими руками

Арочные проемы смотрятся намного интереснее обычных прямоугольных проходов. Чтобы украсить свой дом таким элементом не понадобится обращаться к специалистам – арка может быть сделана своими руками из гипсокартона. Чтобы ее соорудить будет необходим самый простой набор инструментов и немного терпения.

С чего стоит начать

Чтобы дальнейшая сборка и монтаж арки из гипсокартона своими руками прошли гладко, нужно определиться с видом и габаритами будущей конструкции. Вариантов немного и в основном, они отличаются конфигурацией верхней части.

Выбирая наиболее подходящий вариант, стоит учитывать габариты того прохода или дверного проема, в котором будет установлена конструкция, по ширине и высоте. Если проем имеет меньше двух метров в высоту, стоит задуматься о целесообразности такого решения – желательно, чтобы проход был выше двух метров.

Виды и формы

Каждая из представленных далее вариаций имеет свое название и форму. Некоторые из них лучше подойдут для просторных и высоких помещений, а некоторые можно собрать в любой комнате.

• Римская или классическая арка. В этой модификации радиус скругления верхней части равен половине ширины занимаемого проема. Наиболее затратный по материалам вариант, требующий достаточно много пространства для установки.
• Славянская или эллипс. Это – менее затратный вариант, для которого не потребуется опускать края конструкции низко. Радиус скругления будет больше ширины проема.
• Полуарка. Представляет собой проем со скруглением только с одной стороны. Такой способ оформления будет не самым дорогим и довольно простым.
• Ажурная композиция. Это – один из наиболее красивых и сложных в изготовлении вариантов, не считая дизайнерских решений.
• Фигурная. В этом варианте может быть использована нестандартная форма проема – круг, эллипс или другие. Собирается ненамного сложнее традиционной, но, для реализации такой идеи потребуется большая ширина прохода.
• Дизайнерская композиция, требующая очень много пространства. По стоимости также будет самой дорогой и собрать подобные межкомнатные арки, как на фото ниже, своими руками сложнее всего.

Выбрав подходящий тип и размер собираемой композиции, можно переходить к изучению раздела о том, как своими руками сделать арку из гипсокартона. При детальном рассмотрении, все окажется достаточно просто, если внимательно следовать инструкции и просмотреть видео, представленное в конце материала, показывающее, как сделать арку.

Как сделать

Чтобы собрать такую конструкцию, ничего особенного уметь не нужно – достаточно стандартных инструментов и навыков обращения с ними. Ниже приведена подробная инструкция, а так же видео в конце материала, где в подробностях показано, как собирается арка из гипсокартона своими руками.

Начинается все с подготовки проема к установке. Следует снять дверной короб и убрать всю пыль, грязь и осыпающиеся или отслаивающиеся фрагменты отделки. После этого, можно замерить ширину и высоту получившегося проема. Они необходимы для изготовления чертежа.

Чертеж можно сделать в натуральную величину, чтобы после можно было приложить его «по месту» и увидеть, как в дальнейшем будет смотреться конструкция. Если все вас устроило, переходите к следующему этапу – вырезанию боковых деталей. Сделать их несложно – вкручиваете в центр листа саморез и крепите на нем шнур или отрезок профиля с карандашом на конце. Получается своеобразный циркуль, которым и очерчивается контур будущего выреза.

Начинается сборка каркаса. Для него можно использовать как металлические профили, так и обычные деревянные бруски. На этом основании и будет держаться наша арка, собранная своими руками – на фото показано, как следует крепить составляющие.

К установленным профилям или брускам прикручиваются боковые детали конструкции. Саморезы следует вкручивать через каждые 12 – 15 сантиметров, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Закрепив одну боковину, сразу же можно зафиксировать и вторую.

Следующим будет прикрепляться изогнутый профиль, обеспечивающий прочность всей композиции. Чтобы согнуть металлическую деталь, на ее боковой части делаются параллельные надрезы. Деталь изгибается до нужной формы и крепится к установленным деталям из ГКЛ саморезами. Между собой, противоположные стороны конструкции можно соединить перемычками из того же профиля или брусками для прочности.

Теперь самая ответственная часть – монтаж изогнутого фрагмента. Многие не знают, как согнуть гипсокартон для арки, хотя, сложностей тут нет никаких. В видео примерах, которые представлены в конце статьи, подробно рассказывается, как согнуть гипсокартон для арки. Наиболее простой вариант – просто выгнуть тонкий лист до нужного радиуса. Однако, для этого годится только самый тонкий ГКЛ и даже он не всегда выдерживает изгиб. Поэтому, намного проще нанести ряд параллельных надрезов на детали с внутренней стороны изгибаемого фрагмента.

Крепить деталь следует, начиная от середины фрагмента и постепенно переходя к его краям. Если длина или ширина прикрепляемого фрагмента больше, чем нужно – подкорректируйте их острым ножом.

После окончания монтажа основных элементов, останется только один вопрос – чем отделать только что собранную из гипсокартона арку. Первой ляжет шпаклевка, которая скроет все неровности, стыки деталей и саморезы. Дальше, каждый выбирает оформление на свой вкус – при желании, можно ее покрасить или оформить обоями.

Видео инструкции

Чтобы проще было понять все тонкости процесса, ниже представлено сразу два видео, в которых достаточно подробно рассказывается, как сделать арку из гипсокартона своими руками.

[youtube]nNA0FsxcZEc[/youtube]

[youtube]sXNzPOmnPF8[/youtube]

Как сделать арку из гипсокартона

Начиная масштабный косметический или даже капитальный ремонт с полным изменением интерьера, хозяевам зачастую хочется воплотить в жизнь многие интерьерные дизайнерские задумки. Одной из них может быть превращение обычного прямоугольного дверного проема в арочный. Если разобраться в том, как сделать арку из гипсокартона, то вполне можно провести ее монтаж и самостоятельно.

Как сделать арку из гипсокартона

Арка способна повлиять на настроение всего дизайнерского решения интерьера, а дополнительная декоративная накладка определенного стиля задаст тон оформлению всего помещения.

Изучив подробную инструкцию по монтажу арки, подготовив все необходимые материалы и инструменты, вполне можно сделать из прямоугольного дверного проема арку буквально за один день.

Нужно отметить, что арка, выполняемая по такой же технологии, может преобразить не только дверной проем, но и более широкие проходы, которые разделяют большие помещения на зоны.

Материалы и инструменты для изготовления и монтажа арки

Для того чтобы привести наскучивший дверной проем в новое состояние и получить аккуратную эстетичную арку, необходимо подготовить следующие материалы:

• Гипсокартонный лист ГКЛ толщиной 9 ÷ 12 мм.

Листы гипсокартона

• Металлический оцинкованный профиль или деревянный брус для изготовления каркаса.
• Металлический перфорированный уголок для укрепления стыков плоскостей гипсокартона. Для этого процесса вполне подойдет и стекловолоконная сетка.

Перфорированный пластиковый профиль для отделки углов

• Саморезы для крепления гипсокартона и перфорированных уголков на металлические профили.
• Шпатлевка на гипсовой основе – грубая (стартовая) и финишная.

Для проведения монтажных работ должны быть в наличии следующие инструменты:

• Электрический лобзик и дрель.
• Линейка, строительный угольник, рулетка и карандаш.
• Шлифмашинка или ножницы по металлу.
• Шуруповерт.
• Строительный нож.
• Валик с металлическими шипами.
• Гибкая планка, которая поможет создать ровную форму арки.
• Шпатель и терка для работы со шпатлевкой.
• Губка, емкость для воды, плотная мягкая ткань (можно использовать старое махровое полотенце).

Цены на гипсокартон и листовые материалы

Гипсокартон и листовые материалы

Снятие мерок и подготовка элементов конструкции

• Прежде чем начать изготовление арочных элементов, необходимо провести замеры проема, где будет монтироваться арка. Измеряется его ширина и нужное расстояние вертикали, от верха вниз, на боковых стенках проема. От этих параметров будет зависеть насколько будет скруглена арка.

Кроме этого, нужно, отталкиваясь от толщины гипсокартона, определить глубину его установки, так как он должен быть закреплен на одном уровне с плоскостью стены — его необходимо утопить вглубь дверного проема.

• От углов дверного проема нужно отступить вглубь на расстояние, которое будет равно толщине гипсокартона и сделать соответствующую разметку, прочертив линии установки каркасных профилей.
• По полученным параметрам размера проема, с помощью шлифмашинки или ножниц по металлу нарезаются отрезки металлического профиля — два для закрепления по горизонтали и четыре — для закрепления на боковых стенах дверного проема. Их устанавливают по ранее отмеченным линиям, оставляя место для гипсокартона.

Прямые профили в прямоугольном дверном проеме

• Если стены проема выложены из кирпича или возведены из бетона, в них с помощью дрели (перфоратора) прямо через металлический профиль в стене высверливаются отверстия, куда забивается пластиковые дюбели, в которые и будут вкручиваться крепежные саморезы.

Обычно профили крепятся к капитальным стенам дюбелями

На этот элемент конструкции – каркас, будут крепиться гипсокартонные детали.

• Следующим этапом по ранее полученным размерам размечаются и вырезаются две панели из гипсокартона. Они должны точно входить в проем двери между стенами.
• Далее, на этих панелях необходимо расчертить, а затем вырезать из них две арочные детали. В данном случае нужно действовать очень точно, так как, сделав неправильную разметку дуги, можно запросто получить некрасивую перекошенную на сторону арку.
• Криволинейную «траекторию» реза, то есть дугообразную часть самой арки можно разметить разными способами, и все они одинаково доступны.

Первый способ

Разметка проводится следующим образом:

— Сначала панель укладывается на ровную горизонтальную поверхность.

Предварительная разметка гипсокартонной панели

— Затем, по верхней горизонтальной и по обеим вертикальным сторонам размечается толщина металлического профиля, уже закрепленного в проеме на стенах. Обычно она составляет 50 мм. По этим точкам прочерчиваются ровные линии, параллельные краям панели;

— Далее, на гипсокартонной панели нужно найти середину, и разделить поверхность на две равных части, прочертив вертикальную линию. Точка пересечения этой линии с нижним краем панели будет центром окружности.

— Чтобы прочертить полукруг берется карандаш и отрезок неэластичного шнура, которая привязывается к карандашу так, чтобы он свободно вращался в этой петле.

Самодельный «циркуль» наносит необходимую дугу арки

В центре окружности ввинчивается саморез. Затем на него крепится шнур, так, чтобы отточенный грифель карандаша приходится на точку пересечения проведенных ранее линий, параллельных левому и правому краям с нижним обрезом панели. Получается своеобразный циркуль, способный вычерчивать окружности нужного в данном случае диаметра.

— Далее, по проведенной «циркулем» линии разметки полукруг вырезается электролобзиком.

Вырезание дуги электролобзиком

На вторую панель разметку можно перенести просто копированием с первой.

Второй способ

Для второго способа разметки линии арочной дуги потребуется гибкая пластиковая планка, карандаш и две пары рук.

Так размечают дугу с помощью гибкой пластиковой рейки

— Сначала нужно определить, какая высота будет у криволинейной части дуги в высшей точке. Для этого планку прикладывают в проем двери между закрепленными на нем профилями. Один конец планки нужно приложить к нижнему краю профиля, закрепленному на боковой левой стене проема, самая высокая ее точка на изгибе должна касаться серединной точки горизонтально закрепленного профиля, а третьей точкой прикосновения планки будет нижний край профиля на правой стене.

— На последней точке касания с профилем на планке делается отметка — она и будет определять длину той самой дуги, которая определит криволинейный вырезаемый участок.

— Далее, то же самое проделывается на панели гипсокартона, где так же, как и в первом варианте, по краям уже отмечено по 50 мм. Один из мастеров держит планку, так чтобы совместить с линиями ее начало и сделанную отметку, а второй чертит по ней границу арочного полукруга.

— Затем, отмеченный участок выпиливается лобзиком.

Третий вариант

Третьим вариантом является сделанный на жестком картоне по размерам, снятым с двери, шаблон арочного участка. Его можно разметить также с помощью самодельного «циркуля» из шнура и карандаша.

— Готовый шаблон накладывают на панель из гипсокартона, обрисовывают его контур карандашом, а затем удаляемую часть выпиливают лобзиком.

— Шаблон не позволит ошибиться и полукруг будет идеально ровным.

Следующим этапом подготавливается металлический профиль для криволинейных деталей каркаса, на которые будет закрепляться нижняя часть вырезанных гипсокартонных панелей. Чтобы отрезать нужный по длине отрезок профиля, можно использовать ту самую гибкую планку, на которой сделана отметка длины дуги, образующей арочный свод.

Подготовка металлического профиля к изгибу

Подготовить нужно два таких отрезка профиля. Затем на них с помощью ножниц по металлу или шлифмашинки делаются надрезы, благодаря которым будет легко согнуть профиль в дугу с нужным радиусом изгиба.

Подрезанный профиль должен легко изогнуться с нужным радиусом кривизны

Нужно особо отметить, что если арка будет иметь небольшую толщину, то иногда достаточно одного широкого металлического профиля со сделанными на нем надрезами, чтобы закрепить на нем две панели с двух сторон. Профиль должен быть утоплен вовнутрь арки на толщину применяемого гипсокартона, так как позже нижняя планка арки будет крепиться именно на эту криволинейную деталь каркаса.

Остальные элементы будут вырезаться по ходу проведения монтажных работ – обычно с ними никаких особых сложностей не возникает.

Монтаж каркасной основы арки

Металлический каркас из оцинкованного профиля

• Монтаж арки начинается с установки гипсокартонных элементов с вырезанными полукругами, которые закрепляются в дверном проеме на прикрученные в нем металлические профили.

Закрепление арочных деталей на каркас

Для закрепления гипсокартона используют специальные саморезы и шуруповерт.

Эти элементы закрепляются с двух сторон дверного проема.

• Далее, с внутренней стороны вырезанного арочного проема прикручивается надрезанный и согнутый металлический профиль. При проведении работ, необходимо одной рукой придерживать профиль, прижав его ровно по форме арки.

Установка изогнутого профиля по нижнему обрезу арки

Эта деталь прикручивается сначала к одной стороне, а затем — ко второй.

• Каркас не будет иметь должной жесткости и законченности конструкции, если не установлены между металлическими арочными элементами перпендикулярных отрезков профиля. Они свяжут гипсокартонные стенки арки между собой. Эти перемычки устанавливаются в нескольких местах арочной конструкции.

Поперечные детали придадут конструкции требуемую жесткость

Для закрепления перемычек на профиль используются саморезы с широкими шляпками и более острым носиком.

Монтаж деревянного каркаса арки

Если изготовление каркаса из металлического профиля показалось слишком сложным процессом, то можно смонтировать его и из дерева.

• Для этого нужно подготовить бруски размером 20 × 20 мм — для закрепления на гипсокартоне, и 30 × 30 мм — для закрепления на стены проема.
• Далее, на гипсокартоне размечается арка, выпиливается, а затем на внутреннюю поверхность элемента прикручиваются деревянные бруски с торцами, расположенными по полукругу.

Иногда проще и удобнее изготовить деревянный каркас

• По краям детали оставляется свободное место, размером в 30 мм, которое займут бруски, установленные в дверном проеме.
• Стены дверного проема размечаются так же, как и при креплении металлического профиля, только вместо него по разметкам закрепляются бруски 30 × 30 мм
• Затем, подготовленная арочная панель прикладывается на свое «штатное место» и прикручивается в проем, к установленным в нем деревянным брускам.

Можно поступить и по-другому —  закрепить бруски на края гипсокартона, а затем готовую панель стазу прикрутить к стене. Но в этом случае, работать будет не совсем удобно, особенно, когда закрепляется вторая панель с аркой, так как будет сложно залезть между двумя арочными элементами рукой с шуруповертом.

Проведение кабеля

Перед тем как переходить к изготовлению и установке нижней части арки, проводится электрический кабель, если в проеме предусмотрена подсветка.

Если предусмотрена подсветка арки, то провода питания должны быть заранее подведены к нужному месту

Контактные оконечности кабеля закрепляются за металлический профиль примерно в том месте, где должны быть установлены точечные электрические светильники. Лучше всего, если кабель будет заключен в пластиковую гофрированную трубу – чтобы избежать случайных повреждении изоляции об острые края оцинкованных профилей.

Когда подготовленная нижняя полоса гипсокартона будет установлена, она прекрасно закроет всю неприглядность проводов.

Изготовление и установка нижней гипсокартонной панели арки

Когда каркас и фронтальные части арки будут установлены, можно переходить к изготовлению нижней полоски, которая закроет весь неприглядный вид каркаса.

Сначала рулеткой измеряется полная длина дугообразного изгиба арки и ширина расстояния между установленными арочными каркасными деталями.

Размеры переносятся на гипсокартон, и из него выпиливается прямоугольная полоса требуемых габаритов.

Далее, гипсокартонную полосу нужно согнуть в арку, однако, материал жесткий и хрупкий, поэтому его легко можно сломать, испортив деталь. Для того чтобы процесс прошел гладко, можно воспользоваться двумя способами для сгибания этого материала:

1. Подготовленная деталь размечается по всей своей длине на поперечные полоски шириной в 50 мм.

Разметка полоски гипсокартона

• Далее, по размеченным линиям делаются надрезы, примерно наполовину глубины гипсокартона.
• Затем деталь аккуратно изгибается и сразу же, без промедления, прикручивается к металлическому профилю, который находится внутри арочной конструкции.

Придание надрезанному листу кривизны нужного радиуса

Видео: несложная в исполнении арка из гипсокартона

2. Второй способ сгибания гипсокартона, в принципе, еще проще первого, но займет несколько больше времени, так как придется ждать, чтобы материал принял нужную форму.

Сначала по гипсокартонной полоске с усилием проходятся игольчатым валиком, который протыкает своими острыми шипами верхний слой картона.

Прокатывание листа ГКЛ игольчатым валиком

Если в арсенале мастера нет такого валика, можно воспользоваться острым строительным ножом -, с помощью него на поверхности гипсокартона делаются надрезы размером 20 ÷ 30 мм, на расстоянии друг от друга в 15 ÷ 20 мм, как в длину, так и в ширину.

Следующим шагом панель, со стороны проколов, необходимо смочить с помощью губки водой и прислонить к стене, установив длинной стороной по вертикали.

Смачивание поверхности насеченного гипсокартона

Примерно через 15 ÷ 20 минут можно будет увидеть первые результаты — панель начнет сгибаться под своим весом. Затем деталь снова смачивается и оставляется еще на 40 минут.

Можно специально для идеального сгиба арки сбить из трех досок конструкцию буквой П (своеобразный кондуктор) с размерами того места дверного проема, где будет устанавливаться арка. Затем перевернуть ее, установив на горизонтальную часть.

Далее, точно так же, смочив гипсокартонную деталь водой, ее укладывают на ножки перевернутой буквы П, смоченной стороной вверх. Через 20 минут, ее середина начнет проседать вовнутрь конструкции. Затем, ее снова смачивают и оставляют на 40÷ 60 минут для полного проседания до горизонтальной перемычки конструкции.

Кстати, подобный метод изгибания гипсокартонной полосы иногда позволяет выполнить арку вообще без каркаса, как показано в прилагаемом видеосюжете:

Видео: придание изгиба гипсокартонной арке

Еще влажный гипсокартон крепится на металлический профиль саморезами, которые вкручиваются на расстоянии не более 100 мм друг от друга.

Следующим этапом в намеченных местах на этой части арки прорезаются отверстия, в которые после отделки можно будет установить точечные светильники (если их монтаж предусмотрен).

Сделав отверстия, к ним нужно подтянуть кабели, находящиеся внутри конструкции, но не следует их полностью вытаскивать из отверстий, так как торчащие концы проводов будут мешать при отделке.

Отделка арки

Завершив монтаж каркаса и обшивки, можно переходить к отделке арки шпатлевкой. Только закрыв все швы и выемки от головок саморезов шпатлевочной смесью и выровняв ее, можно получить аккуратную арку.

Процесс шпатлевки проводится в три этапа:

— первый слой выравнивает глубокие изъяны;

— второй  — выводит ровные формы арки;

— третий слой финишный, и с помощью его достигается идеальная гладкость поверхности.

• Однако, прежде чем браться за шпатлевку, рекомендовано укрепить углы арочного проема специальным перфорированным уголком, который легко примет любую криволинейную форму.

Закрепление отделочного уголкового профиля

Вместо уголков можно использовать стекловолоконную сетку, но она не даст такого четкого, ровного и укрепленного края, какой способен дать уголок. Монтаж уголка производится с помощью саморезов, которые вкручиваются на расстоянии в 150 ÷ 200 мм друг от друга.

• Далее, можно переходить к работе со шпатлевкой.

Для работ с гипсокартоном используется шпатлевка на акриловой или гипсовой основе, предназначенная для внутренних работ.

Акриловый состав можно приобрести в готовом пастообразном виде, гипсовая же смесь продается в виде сухой строительной смеси. Замешивают ее непосредственно перед применением. Лучше всего это делать с помощью насадки-миксера, которая закрепляется на дрель.

Нужно знать, что нельзя сразу замешивать большое количество шпатлевки, так как она очень быстро схватывается, поэтому ее необходимо готовить небольшими порциями. На упаковке стройматериала обязательно присутствует инструкция, которую нужно внимательно изучить, чтобы узнать точное время «жизни» подготовленного состава и полного просыхания оштукатуренной поверхности.

• Первым шагом производится отделка стыков гипсокартона и капитальных стенок дверного проема.

В первую очередь заделываются крупные щели между стеной и панелями гипсокартона

Работа проводится с помощью широкого и среднего по ширине шпателей. Одним из них наносят шпатлевку на стык, и, насколько это возможно, разглаживают, сравнивая поверхности гипсокартона и дверного проема.

Необходимо по максимуму сравнять изгиб арки с прямым участком проема

• Заделав стыки между гипсокартоном и стеной в проеме двери, сразу же можно закрыть шпатлевкой шляпки саморезов на этой части конструкции. Проводя этот процесс, нужно помнить, что поверхность должна быть идеально ровной, поэтому необходимо добиться именно этого эффекта. Для этого этапа работы можно применить металлический мастерок, который будет сразу охватывать большую площадь.

Обязательно заделываются все отверстия от утопленных шляпок саморезов

• Первым же слоем заделываются глубокие стыки гипсокартона со стеной. Здесь очень важно распределить шпатлевку во все углубления и сколы, так как необходимо вывести швы на один уровень со стеной и арочной конструкцией.

Не стоит накладывать слишком толстые слои материала, так как сырая шпатлевка может быстро отделиться от поверхности стены. Ничего страшного, при необходимости можно вместо трех положить четыре слоя шпатлевки —  они будут держаться намного надежнее, чем два или три очень толстых.

• Нанося шпатлевку на все широкие стыки, пока она не высохла, сверху следует наложить армирующую стекловолоконную сетку. Этот удобный в работе материал можно приобрести любой нужной ширины, поэтому с укреплением широких зазоров проблем не возникнет.

От катушки отмеряется нужный по длине отрезок сетки, и с помощью шпателя эта лента затем вжимается в шпатлевку, растягивается и выравнивается.

• Арочный изгиб, отделанный с двух сторон перфорированным уголком, также необходимо обработать слоем шпатлевки, сравнивая поверхности.

Шпатлевание арочного изгиба

Если же стык двух плоскостей гипсокартона на арочном проеме укрепляется стекловолоконной сеткой, то при необходимости ее можно в некоторых местах надрезать, так как она должна лечь на поверхности идеально ровно, без волн и складок.

• Когда все швы будут заделаны и укреплены армирующими материалами, первый слой оставляется сохнуть.
• После его просыхания по поверхностям необходимо пройтись наждачной бумагой средней зернистости для выравнивания высохшей шпатлевки. Этим самым нужно постараться «сбить» все острые выступы, чтобы они не мешали дальнейшей работе. Но, вместе с тем, обрабатывать конструкцию нужно крайне осторожно, чтобы не обнажить армирующие элементы.

Выровненные стыки нужно хорошо очистить от пыли с помощью влажной губки.

Второй слой должен устранить все существенные неровности поверхностей

• Далее, можно переходить ко второму тонкому слою финишной шпатлевки, который должен закрыть и выровнять все поверхности.
• После его просыхания вся конструкция очищается с помощью мелкой наждачки (с зерном порядка 220).

Перед нанесением третьего слоя нужно снова провести мероприятия по очистке всех стыков и гладких поверхностей от шпатлевочной пыли.

Финишный слой должен оформить арку «начисто»

• Финишный слой должен сделать отделку гладкой. Шпатлевка наносится очень тонким слоем, и в этом случае лучше всего подойдет готовый пастообразный материал, изготовленный на акриловой основе.

В процессе работы необходимо заглаживать все следы, оставляемые шпателем.

• Закончив шпатлевание, конструкцию оставляют сохнуть, как минимум на 8 ÷ 12 часов. Уровень просушенности материала можно определить по его цвету — он должен посветлеть до чисто белого.
• Далее, идет процесс шлифовки, и проводить его лучше специальной шлифовальной машинкой, на которую закрепляется мелкозернистая наждачная бумага (зерно 280 ÷ 400), а затем — мягкая полировочная ткань.

Для шлифовки лучше всего использовать специальный электроинструмент

Шлифовка проводится до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой.

• После того, как арка будет отшлифована, можно ее красить, если это было запланировано. После покраски в дверном проеме устанавливаются специальные встраиваемые точечные осветительные приборы.

Арка с установленными точечными светильниками

Изготовление и установка арки — не такой уж и сложный процесс. Главное – разобраться мелочах, как проходит каждый из этапов работы, а уяснив все нюансы, можно приобретать материалы и браться за дело.

Цены на популярные виды шпатлевки

Шпатлевки

А для тех, кто уже набил руку, можно предложить задачку и посложнее:

Видео: монументальная арка с колоннами

yt-dlp — ArchWiki

yt-dlp — это программа командной строки, которая позволяет легко загружать видео и аудио с более чем тысячи веб-сайтов. См. список поддерживаемых сайтов.

Примечание: yt-dlp — это ответвление youtube-dl, созданное после того, как родительский проект застопорился. Восходящий youtube-dl по-прежнему может быть установлен как youtube-dl; команды на этой странице должны по-прежнему работать, но проверьте список различий.

Установка

Установка пакета yt-dlp или yt-dlp-git ^AUR для версии для разработчиков. Также рекомендуется установить FFmpeg, так как он используется для мультиплексирования некоторых сайтов. См. дополнительные зависимости.

Существуют также различные графические интерфейсы для yt-dlp, такие как tartube ^AUR и youtube-dl-gui-git ^AUR . Вы также можете установить yt-dlp-drop-in ^AUR , который предоставляет поддельный исполняемый файл /usr/bin/youtube-dl (который просто перенаправляет на yt-dlp) для устаревших программ, которые все еще ищут youtube- исполняемый файл дл.

Конфигурация

Общесистемный файл конфигурации — /etc/yt-dlp.conf , а пользовательский файл конфигурации — ~/.config/yt-dlp/config . Синтаксис — это просто один параметр командной строки на строку. Пример конфигурации:

 --игнорировать ошибки
# --нет-плейлист
# Сохранить в ~/Видео
-o ~/Видео/%(название)s.%(ext)s
# Предпочитаю разрешение 1080p или ниже
-f bestvideo[ext=mp4][width<2000][height<=1200]+bestaudio[ext=m4a]/bestvideo[ext=webm][width<2000][height<=1200]+bestaudio[ext=webm ]/bestvideo[width<2000][height<=1200]+bestaudio/best[width<2000][height<=1200]/best
 

Для получения дополнительной информации см. [1].

Использование

См. руководство yt-dlp(1).

 $ yt-dlp [ВАРИАНТЫ]  URL-адрес 
 

Совет: В некоторых случаях (например, YouTube) URL-адрес можно заменить идентификатором видео.

Выбор формата

Когда доступно несколько форматов видео, youtube-dl по умолчанию загружает лучшие из них.

Чтобы выбрать конкретный файл для загрузки:

 $ yt-dlp -f  формат   URL-адрес 
 

Чтобы получить список доступных форматов:

 $ yt-dlp -F  URL-адрес 
 

Извлечь аудио

Используйте -x для загрузки только аудио (требуется FFmpeg):

 $ yt-dlp -x -f лучший звук  URL-адрес 
 

В зависимости от доступных исходных потоков это часто корректирует контейнер только для аудио. Если поток только аудио недоступен, исключите -f bestaudio из приведенного выше примера. Это загрузит видео и скопирует его звук в качестве постобработки. По умолчанию это удалит загруженное видео, включая -k , чтобы сохранить его.

Чтобы также включить обложку альбома (требуется atomicparsley):

 $ yt-dlp -x -f bestaudio[ext=m4a] --add-metadata --embed-thumbnail  URL-адрес 
 

Субтитры

Чтобы узнать, какие языки доступны:

 $ yt-dlp --list-subs  URL-адрес 
 

Чтобы скачать видео с выбранными субтитрами (через запятую):

 $ yt-dlp --write-sub --sub-lang  LANG   URL-адрес 
 

Для автоматически сгенерированных субтитров:

 $ yt-dlp --write-auto-sub --sub-lang  ЯЗЫК   URL-адрес 
 

Добавьте --skip-download , чтобы получить только субтитры.

Советы и рекомендации

Более быстрая загрузка

Некоторые веб-сайты ограничивают скорость передачи. Вы часто можете обойти это, выбрав потоки, отличные от DASH, или используя aria2, внешний загрузчик, который поддерживает загрузку с несколькими подключениями. Например:

 $ yt-dlp --external-downloader aria2c --external-downloader-args '-c -j 3 -x 3 -s 3 -k 1M'  URL-адрес 
 

Список воспроизведения

Использование youtube-dl для списка воспроизведения обычно сводится к следующим параметрам:

 $ yt-dlp --ignore-errors --continue --no-overwrites --download-archive progress.txt  обычные параметры   URL-адрес 
 

Этот набор параметров позволяет эффективно продолжать загрузку даже после прерывания. Если вы архивируете, добавьте обычные параметры --write-xxx и --embed-xxx , которые могут у вас быть.

Обрезка (частичная загрузка)

Части видео могут быть загружены с использованием вывода yt-dlp -g -f формат URL as ffmpeg вход с -ss (для ввода), -t и -c копируют опции .

URL-адрес из буфера обмена

Псевдоним оболочки, средство запуска на рабочем столе или сочетание клавиш можно настроить для загрузки видео (или аудио) выбранного (или скопированного) URL-адреса путем вывода его из выбора X. См. раздел «Буфер обмена#Инструменты».

См. также

• репозиторий GitHub для получения документации.

ARCH 1s — мотоцикл ARCH

RACE INSPIRED

ARCH 1s черпает вдохновение как из круизеров, так и из стрит-спорта, чтобы создать мотоцикл, который не поддается отраслевой классификации. Модель 1s оснащена первым серийным односторонним алюминиевым маятником от ARCH. Установленные сзади/посередине ножные органы управления обеспечивают более агрессивную посадку.

ГОНКА

ARCH 1s черпает вдохновение как из крейсерской, так и из уличной спортивной езды, чтобы создать мотоцикл, который не поддается отраслевой классификации. Модель 1s оснащена первым серийным односторонним алюминиевым маятником от ARCH. Установленные сзади/посередине ножные органы управления обеспечивают более агрессивную посадку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭФФЕКТИВНАЯ АРХИТЕКТУРА

Сердцем ARCH 1s является высокомоментный V-образный двухцилиндровый двигатель ARCH / S&S объемом 124 куб. см, дополненный разработанной ARCH выхлопной системой. Шасси сочетает в себе стальную основную раму с подрамником из обработанного алюминия, что создает уникальную производительную архитектуру, обеспечивающую интуитивно понятное управление и подачу мощности. Углеродное волокно широко используется в 1s, обеспечивая более легкую и маневренную езду.

ОДНОСТОРОННИЙ МАЯТНИК

Модель 1s оснащена первым односторонним маятником от ARCH Motorcycle. Разработанный как функциональный, так и эстетически привлекательный, маятник 1s следует нашей простой, элегантной и эффективной философии производства. Функциональность улучшена за счет простоты обслуживания, а заднее колесо из углеродного волокна свободно для визуальной привлекательности. Кроме того, маятник работает в сочетании с задним амортизатором Öhlins, отталкивая неподрессоренную массу колеса и шины назад к дороге для большей отзывчивости.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ТОПЛИВНО-ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА

В ARCH 1s используется топливный элемент из углеродного волокна со встроенным воздухозаборником и системой фильтрации. Воздушный поток подается через боковые вентиляционные отверстия в передней части угольного резервуара, ведущие непосредственно к системе впуска, расположенной в задней части резервуара. Такое расположение уменьшает объем боковой системы фильтрации воздуха и создает обтекаемую посадку, обеспечивая при этом оптимальный впускной поток.

МЕХАНИЧЕСКАЯ КРЫШКА ТОПЛИВНОЙ ЗАЛИВКИ

Доступ к топливному элементу ARCH 1s осуществляется через искусно скрытую крышку бензобака, встроенную в откидную алюминиевую обработанную панель. Поворотом откидной защелки крышка топливного бака открывается, обеспечивая легкий доступ для заправки.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сердцем ARCH 1s является высокомоментный V-образный двухцилиндровый двигатель ARCH / S&S мощностью 124 куб. см, дополненный разработанной ARCH выхлопной системой. Шасси сочетает в себе стальную основную раму с подрамником из обработанного алюминия, что создает уникальную производительную архитектуру, обеспечивающую интуитивно понятное управление и подачу мощности. Углеродное волокно широко используется в 1s, обеспечивая более легкую и маневренную езду.

АРХИТЕКТУРА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Модель 1s оснащена первым односторонним маятником от ARCH Motorcycle. Разработанный как функциональный, так и эстетически привлекательный, маятник 1s следует нашей простой, элегантной и эффективной философии производства. Функциональность улучшена за счет простоты обслуживания, а заднее колесо из углеродного волокна свободно для визуальной привлекательности. Кроме того, маятник работает в сочетании с задним амортизатором Öhlins, отталкивая неподрессоренную массу колеса и шины назад к дороге для большей отзывчивости.

ОДНОСТОРОННИЙ МАРАТНИК

В ARCH 1s используется топливный элемент из углеродного волокна со встроенным воздухозаборником и системой фильтрации. Воздушный поток подается через боковые вентиляционные отверстия в передней части угольного резервуара, ведущие непосредственно к системе впуска, расположенной в задней части резервуара. Такое расположение уменьшает объем боковой системы фильтрации воздуха и создает обтекаемую посадку, обеспечивая при этом оптимальный впускной поток.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ТОПЛИВНО-ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА

Доступ к топливному элементу ARCH 1s осуществляется через искусно скрытую газовую крышку, встроенную в откидную алюминиевую панель. Поворотом откидной защелки крышка топливного бака открывается, обеспечивая легкий доступ для заправки.

МЕХАНИЧЕСКАЯ КРЫШКА ТОПЛИВНОГО ЗАЛИВА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭФФЕКТИВНАЯ АРХИТЕКТУРА

Сердцем ARCH 1s является 124-кубовый, высокомоментный V-образный двигатель ARCH / S&S, дополненный выхлопной системой ARCH / S&S V-twin. Шасси сочетает в себе стальную основную раму с подрамником из обработанного алюминия, что создает уникальную производительную архитектуру, обеспечивающую интуитивно понятное управление и подачу мощности. Углеродное волокно широко используется в 1s, обеспечивая более легкую и маневренную езду.

ОДНОСТОРОННИЙ МАРАТНИК

Модель 1s оснащена первым односторонним маятником от ARCH Motorcycle. Разработанный как функциональный, так и эстетически привлекательный, маятник 1s следует нашей простой, элегантной и эффективной философии производства. Функциональность улучшена за счет простоты обслуживания, а заднее колесо из углеродного волокна свободно для визуальной привлекательности. Кроме того, маятник работает в сочетании с задним амортизатором Öhlins, отталкивая неподрессоренную массу колеса и шины назад к дороге для большей отзывчивости.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ТОПЛИВНО-ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА

В ARCH 1s используется топливный элемент из углеродного волокна со встроенным воздухозаборником и системой фильтрации. Воздушный поток подается через боковые вентиляционные отверстия в передней части угольного резервуара, ведущие непосредственно к системе впуска, расположенной в задней части резервуара. Такое расположение уменьшает объем боковой системы фильтрации воздуха и создает обтекаемую посадку, обеспечивая при этом оптимальный впускной поток.

МЕХАНИЧЕСКАЯ КРЫШКА ТОПЛИВНОЙ ЗАЛИВКИ

Доступ к топливному элементу ARCH 1s осуществляется через искусно скрытую газовую крышку, встроенную в откидную алюминиевую панель. Поворотом откидной защелки крышка топливного бака открывается, обеспечивая легкий доступ для заправки.

«Новое определение американского спортивного круизера».

SPORT FORWARD

1s со спортивным уклоном обеспечивает более агрессивную посадку, позволяющую выполнять более плавные переходы и более сложные повороты. Используя запатентованные алюминиевые компоненты, изготовленные на станках с ЧПУ, и широкое использование углеродного волокна, в результате получилась машина, вдохновленная гонками, которая переопределяет Sport Cruiser.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2032	563
Рабочий объем (см3)	Сухая масса (фунты)
115,3	4,5
Крутящий момент (фут-фунт при об/мин)	Емкость бака (галлоны США)

РАЗРАБОТАН ДЛЯ ВАС

ARCH 1s отличается эстетичным и эргономичным пакетом, позволяющим адаптировать внешний вид мотоцикла к его владельцу. Пошив начинается с создания вашей эстетической упаковки, за которой следует эргономичная примерка. Регулировка сиденья, ножного и ручного управления обеспечивает органичную связь с мотоциклом. Собранный на заводе ARCH Motorcycle в Лос-Анджелесе, каждый ARCH 1 изготавливается на заказ.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАНО ДЛЯ ВАС

ARCH 1s отличается эстетичным и эргономичным пакетом, позволяющим адаптировать посадку и отделку мотоцикла к его владельцу. Пошив начинается с создания вашей эстетической упаковки, за которой следует эргономичная примерка. Регулировка сиденья, ножного и ручного управления обеспечивает органичную связь с мотоциклом. Собранный на заводе ARCH Motorcycle в Лос-Анджелесе, каждый ARCH 1 изготавливается на заказ.

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

Двигатель	S&S Cycle T124 Двигатель V-Twin с впрыском топлива и нисходящим потоком воздуха под углом 45 градусов
Рабочий объем	124ci (2032cc)
Привод	Запатентованная шестиступенчатая трансмиссия с компактным главным валом с высоким крутящим моментом и компактным сухим сцеплением
Шасси	Трубчатая стальная рама с алюминиевым подрамником, изготовленным на станке с ЧПУ; односторонний маятник
Передняя подвеска	Полностью регулируемая вилка серии ARCH/Öhlins FGRT
Задняя подвеска	Полностью регулируемый задний амортизатор ARCH/Öhlins с бачком и гидравлической регулировкой предварительной нагрузки
Передние тормоза	Dual ISR 6-поршневые моноблочные радиальные суппорты с плавающими амортизирующими дисками ISR
Задние тормоза	Single ISR 4-поршневой моноблочный суппорт с радиальным креплением и полуплавающим диском ISR
АБС	БОШ
Переднее колесо	17″ BST углеродное волокно
Заднее колесо	17″ BST углеродное волокно
Передняя шина	120/70-17 Мишлен Мощность RS
Задняя шина	240/45-17 Мишлен Мощность RS
Педаль управления	Промежуточные ножные переключатели
Соответствует требованиям CARB / EPA; Стандартное оборудование ABS на моделях 1s 2021 года и позже

Полные спецификации

Двигатель

S & S Цикл T124 45-градус.