Как самому сделать твердотопливный котел: Как установить твердотопливный котел своими руками?

Содержание

Установка твердотопливного котла – монтаж ТТ-котла своими руками

Из-за приличных размеров и веса отопительные агрегаты, сжигающие твердое топливо, выпускаются только в одном исполнении — напольном. Зато перед монтажом не нужно получать каких-либо разрешений, главное — соблюсти элементарные правила безопасности и удобства обслуживания. Этот вопрос мы и обсудим в данной публикации: рассмотрим, как правильно делается установка твердотопливного котла и подключение к водяной системе отопления частного дома.

Инструкция по монтажу дровяного котла

Независимо от того, какую разновидность ТТ-котла вы купили – прямого горения, пиролизный или пеллетный, порядок установки остается неизменным и состоит из таких этапов:

Выбор конкретного места в частном доме под размещение теплогенератора.
Подготовка помещения к установке.
Устройство приточно-вытяжной вентиляции.
Инсталляция отопительного агрегата и дымохода.
Подключение к системе отопления (обвязка) и проверочный запуск.

Идеальная котельная от нашего эксперта Владимира Сухорукова. Тяжелое оборудование стоит прямо на бетонном полу

Примечание. В зависимости от модели дровяного либо угольного котла может понадобиться присоединение к электрической сети.

Первые 3 пункта списка относятся к подготовительным работам, что вовсе не умаляет их значимости. Если неправильно выбрать месторасположение агрегата и не предусмотреть нормальной вентиляции, то возникающие проблемы вам придется решать в процессе эксплуатации, посреди отопительного сезона. Так что предлагаем разобрать каждый пункт в отдельности.

Для верного подбора источника тепла по мощности рекомендуем сделать расчет тепловой нагрузки на отопление, воспользовавшись подходящей методикой.

Где лучше поставить ТТ-котел

Примечательно, что ни в одной стране бывшего СССР по сей день не разработано конкретного нормативного документа, регламентирующего монтаж котлов на твердом топливе в частных и многоквартирных домах. Основная часть требований изложена в СНиП «Отопление и вентиляция», отдельные нормы встречаются в документе СНиП 31–02-2001 «Одноквартирные дома» (для России) и в прочих разрозненных актах.

Пример установки пиролизного теплогенератора с удобным доступом к расширительному баку и дымоходу

Справка. Многие интернет-ресурсы отсылают нас читать громадный СНиП «Котельные установки», не учитывая, что его действие распространяется на теплогенераторы мощностью свыше 360 кВт (п. 1.2). Другие предлагают нам руководствоваться правилами для газовых отопителей. Оба варианта ошибочны: требования к размещению бытовых ТТ-котлов не столь жесткие.

Мы проанализировали нормативную документацию, касающуюся размещения дровяных водогрейных отопителей, прибавили к ним практический опыт наших экспертов и составили перечень рекомендаций по расположению агрегата:

Использование дров, угля и даже брикет с пеллетами предполагает повышенную запыленность, а в процессе топки внутрь помещения попадает дым в разных количествах. Поэтому ставить котел в дом крайне нежелательно, хоть нормы и дозволяют размещение на кухне, в коридоре и других комнатах, кроме спален.
Лучшие места для твердотопливного теплогенератора: котельная на улице (обособленная либо пристроенная к существующему зданию), техническое помещение внутри дома, подвал или гараж. Крайний вариант – хорошо проветриваемый коридор.
Удачное решение – пристроить твердотопливную котельную из пеноблоков к стене жилого дома
Агрегат желательно ставить поближе к внешней стене, чтобы не прокладывать длинный горизонтальный участок дымохода или не выводить его наружу сквозь перекрытия.
Чтобы обслуживать и чистить теплообменник ТТ-котла, обеспечьте к нему доступ с нужных сторон. В идеале спереди должно быть не меньше 1 м свободного пространства, а по бокам и сзади – 60 см (минимум — 25 см).
Схема установки с допустимыми расстояниями до стен и потолка котельной
Не рассчитывайте подключить газоход дровяного отопителя к кирпичным вентиляционным каналам внутри стен, это категорически не допускается.

Совет. Перед тем как приобрести и установить котел длительного горения типа Stropuva, сопоставьте его высоту с помещениями. Обдумайте расположение другого крупногабаритного оборудования – теплоаккумулятора, буферной емкости и бойлера косвенного нагрева.

Когда места в топочной не хватает, котел устанавливается ближе к стене, чтобы обеспечить проход

В топочных малой площади придвигайте котел необслуживаемой стороной к одной из стен (минимальный отступ – 10 см), а сзади оставьте проем шириной не меньше 250 мм, как сделано на фото.

О подготовке помещения

Что необходимо сделать, перед тем как установить ТТ-котел в предназначенное помещение дома:

предусмотреть основание и при необходимости отлить бетонный фундамент;
пробить в стене отверстия для дымоходной трубы и вентиляции;
стены и полы, построенные из горючих материалов, защитить от возгорания листами металла, асбестоцемента, базальтового картона или минерита.

Рекомендация. Если в топочной сделано только освещение, то подведите туда электрическую линию от розеточной сети. Все равно придется запитать циркуляционный насос, а то и автоматику нового теплогенератора.

Пример защиты деревянных перегородок и пола рядом с дровяным котлом

Деревянную обшивку стен и пола отдирать не обязательно. Если котел придвинут к горючей стене ближе, чем на 38 см, закройте последнюю одним из перечисленных выше материалов. Такой же лист уложите на пол снизу и перед ТТ-котлом с выступом на 80 см. Это защита от вылетающих из открытой дверцы частичек жара.

По поводу фундамента, требуемого всеми производителями в инструкции по эксплуатации, дадим такие рекомендации:

Маломощные отопители весом до 200 кг спокойно ставьте на цементную стяжку. Если она устроена правильно, то без проблем выдержит такую нагрузку.
Пиролизный котел Atmos 90 кВт с чугунным теплообменником нужно ставить на железобетонное основание
Установка твердотопливного котла весом до 300 кг потребует армированной железобетонной стяжки толщиной 10—12 см, а свыше 300 кг – отдельной фундаментной плиты.
Пеллетные теплогенераторы, оборудованные подающим шнеком и электродвигателем, оказывают на основание вибрационную нагрузку. Значит, нужно отливать фундамент, изображенный на схеме.

Схема устройства фундамента под тяжелый дровяной котел

Совет. Небольшие ТТ-котлы допускается размещать на деревянном полу. Но сначала вам придется усилить этот участок своими руками, установив дополнительные лаги из бруса минимальным сечением 100 х 50 мм.

Если в котельной планируется ставить бак – аккумулятор и прочее тяжелое оборудование, нет смысла заливать фундаменты для каждой единицы. Сделайте промышленные полы – бетонную стяжку высотой 12 см с армированием металлическими стержнями диаметром 8—14 мм. Свяжите проволокой сетку с размерами ячеек 20 х 20 см и уложите ее на подушку из утрамбованного щебня, как показано на видео.

Как сделать вентиляцию в котельной

Воздухообмен в топочной организуется с целью:

обеспечить твердотопливному котлу нужное количество воздуха на горение;
выбросить наружу дымовые газы, случайно попадающие из топливника в помещение;
компенсировать удаленный воздух таким же количеством притока.

Для справки. Чтобы полностью сжечь 1 кг древесины, необходимо подать около 4.6 м³ воздуха. Горение 1 кг каменного угля потребует от 8 до 9 м³ в зависимости от сорта и качества.

Организовать приточно-вытяжную вентиляцию в котельной с твердотопливным агрегатом вам помогут следующие рекомендации:

Вытяжное и приточное отверстие располагайте в разных концах топочной. Первое сделайте под потолком, а второе – в нижней зоне, поближе к ТТ-котлу.
Не делайте вытяжку рядом с теплогенератором, оснащенным вентилятором – нагнетателем или дымососом, как показано на фото. Работающая турбина принудительно опрокинет тягу в воздуховоде и превратит вытяжку в приток.
Здесь вытяжная решетка установлена неудачно, слишком близко к вентилятору. Во время работы турбины вытяжка становится притоком
Если в котельную ведет дверь из дома, то приточную решетку лучше встроить в нижнюю часть ее полотна. Подача нагретого воздуха повысит эффективность сжигания дров.
Поскольку львиная доля притока попадает в камеру сгорания, реагирует с углеродом дров и выходит наружу в виде углекислого газа, вытяжное отверстие надо сделать меньше приточного.

Сечение вытяжки рассчитывайте укрупненно: тепловую мощность отопителя умножьте на 8 и получите площадь проема в см².

Пример. Для котла 25 кВт сечение составит 25 х 8 = 200 см² или 0.02 м². Размеры вытяжного проема определить несложно – 10 х 20 см (0.1 х 0.2 м). Для притока возьмите решетку 15 х 20 см.

Видео: варианты размещения отопительного агрегата

Монтируем теплогенератор и дымоход

Как таковой монтаж котла отопления на пол или фундамент сложности не представляет – агрегат надо выставить в проектное положение и выровнять по вертикали за счет регулируемых ножек либо металлических подкладок. Скрупулезно выдерживать соосность дымоходного патрубка и отверстия в стене необязательно: они без проблем совмещаются за счет поворота колен.

Важный момент. Чтобы во время эксплуатации не возникало проблем с образованием конденсата, дымоход дровяного отопителя настоятельно рекомендуется собирать из утепленных труб – сэндвичей. Второй вариант – изготовить дымоход своими руками: взять обычную трубу и обшить ее базальтовым волокном.

Заводские и самодельные сэндвич-трубы для дымохода

Проще всего смонтировать наружный дымоходный канал приставного типа. То есть, прикрепить трубу вертикально к стене и присоединить газоход от ТТ-котла через тройник. В деревянном доме проход сквозь наружную стену или перекрытие для вывода на кровлю выполняется с соблюдением правил пожарной безопасности по следующей технологии:

Вырежьте в перегородке квадратный проем, чьи размеры больше внутренней дымоходной трубы на 38 см в каждую сторону. Например, если диаметр канала равен 100 мм, а толщина утеплителя сэндвича составляет 5 см, то размер проема выйдет 100 + 380 х 2 = 860 мм.
Установите проходной узел из оцинкованной стали в виде короба.
Пропустите через него сэндвич – трубу, а пустоту заполните базальтовой ватой.
Закрепите наружную крышку узла.

Примечание. Сквозь стену из кирпича или пеноблока дымоход прокладывается с применением стальной гильзы и уплотнения.

Схема сборки и подключения приставного дымоотвода из сэндвича

Дальше перечислим требования, которые необходимо выдержать при монтаже дымоходного канала:

число поворотов трубы – не более трех, минимальная высота (считается от колосниковой решетки котла) – 5 м;
секции (модули) стыкуются между собой таким образом, чтобы конденсат мог стекать внутри трубы, а дождь – снаружи;
горизонтальную часть монтируйте с небольшим уклоном в сторону теплогенератора;
в нижней части установите ревизионный люк и сборник для конденсата;
чтобы не пришлось пересекать кровельный карниз, обойдите его трубой с использованием двух колен 30°;
Чертеж газохода, прокладываемого от котла внутри дома с выходом через кровлю
стеновые кронштейны не должны совпадать со стыками секций дымохода;
на оголовок дымохода поставьте колпак в виде конуса либо вращающегося флюгера.

Правильная установка и сборка модульного дымохода отражена на двух схемах подключения, где показана наружная и внутренняя прокладка сквозь перекрытие.

Минимальная высота оголовка трубы в зависимости от расстояния до конька крыши

Важное замечание. Проследите, чтобы оголовок дымоходного канала не оказался в зоне ветрового подпора крыши вашего или соседнего дома. Чтобы тяга была устойчивой, поднимите трубу до отметки, показанной выше на схеме.

Подключаемся к системе отопления

Когда установка твердотопливного агрегата и монтаж дымохода завершены, переходите к обвязке котла. Здесь действует главное правило: в работающий теплогенератор (особенно с чугунным теплообменником) не должна попадать холодная вода. Тогда на стенках топливника от перепада температур образуется конденсат, превращающийся в вязкую корку после перемешивания с сажей.

Для справки. Липкий налет тяжело счищается, вдобавок он заметно снижает КПД твердотопливной установки.

Выделение конденсата при работе твердотопливного котла сводится к минимуму с помощью типовой схемы обвязки с байпасом и трехходовым клапаном, настроенным на фиксированную температуру теплоносителя 50 или 55 °С. Вода циркулирует по малому кругу до тех пор, пока не нагреется до указанной температуры, потом клапан начинает подмес холодной воды из системы отопления.

Все тонкости подключения котла на твердом топливе изложены в отдельной публикации. Там же приведены схемы обвязки отопителя с буферной емкостью и параллельными источниками тепла – газовым и электрическим.

Совет. Выполняя обвязку пеллетного котла, обратите внимание на присоединение блока управления и горелки. В изделиях европейских производителей встречается система автоматического пожаротушения, запитанная от водопроводной сети. Чтобы не наделать ошибок, перед монтажом пеллетного ТТ-котла стоит проконсультироваться с техническим специалистом данного бренда.

Ваша задача – установить запорную арматуру, расширительный бак для закрытой системы отопления и циркуляционный насос в соответствии со схемами, заполнить трубопроводную сеть и создать в ней давление около 1 Бар. Дальше – пробная растопка и проверка работоспособности. Полный комплекс работ по монтажу котла на дровах отражен в очередном видео:

Заключение

С одной стороны, установка твердотопливного водогрейного котла – процедура довольно простая в исполнении, жестких требований к ней не выдвигается и разрешений от чиновников не требуется. С другой стороны, процесс хлопотный и трудоемкий, связанный с тысячей мелких нюансов. Впрочем, у домовладельца всегда есть выбор: выполнить все работы самостоятельно или отдать какую-то часть (например, обвязку) обученному персоналу специализированной фирмы.

Обвязка твердотопливного котла — схема подключения к отоплению

От того, насколько правильно сделана обвязка твердотопливного котла, зависит эффективность его дальнейшей работы и срок службы. В эксплуатации дровяные и угольные теплогенераторы отличаются от агрегатов на других видах топлива, потому требуют особого подхода.

Предлагается подробно рассмотреть, как после монтажа отопительной разводки подключить котел на твердом топливе, в том числе – своими руками. Описание различных схем подключения ТТ-котла к системе отопления вы сможете найти в данном материале.

В чем отличие твердотопливных котлов

Помимо сжигания различных видов твердого топлива, теплогенераторы имеют ряд отличий от остальных источников тепла. Эти особенности нужно воспринимать как данность и всегда учитывать при обвязке твердотопливного котла с системой водяного отопления. В чем они заключаются:

Высокая инерционность. На данный момент не существует способов резко потушить разгоревшееся твердое топливо в камере сжигания.
Образование конденсата в топливнике во время прогрева. Особенность проявляется из-за поступления в котловой бак теплоносителя с низкой температурой (ниже 50 °С).

Примечание. Явление инерционности отсутствует только у одного вида агрегатов на твердом топливе – пеллетных котлов. В них имеется горелка, куда древесные гранулы подаются дозировано, после прекращения подачи пламя угасает почти сразу же.

Схема устройства ТТ-котла прямого горения с принудительным нагнетанием воздуха

Инерционность создает опасность перегрева водяной рубашки отопителя, вследствие чего теплоноситель в ней вскипает. Образуется пар, который создает высокое давление, разрывающее корпус агрегата и часть подающего трубопровода. Как результат, в помещении топочной много воды, куча пара и непригодный к дальнейшей эксплуатации твердотопливный котел.

Подобная ситуация может возникнуть, когда обвязка теплогенератора выполнена неправильно. Ведь на самом деле нормальный режим работы дровяных котлов – максимальный, именно в это время агрегат выходит на свой паспортный КПД. Когда термостат реагирует на достижение теплоносителем температуры 85 °С и прикрывает воздушную заслонку, горение и тление в топке еще продолжается. Температура воды повышается еще на 2—4 °С, а то и больше, прежде чем ее рост остановится.

Во избежание превышения давления и последующей аварии, в обвязке твердотопливного котла всегда участвует важный элемент – группа безопасности, подробнее о ней будет сказано ниже.

Другая неприятная особенность работы агрегата на дровах – появление конденсата на внутренних стенках топливника из-за прохождения через водяную рубашку еще не разогретого теплоносителя. Этот конденсат – вовсе не божья роса, поскольку представляет собой агрессивную жидкость, от которой быстро корродируют стальные стенки камеры сжигания. Потом смешавшись с пеплом, конденсат превращается в липкую субстанцию, отодрать ее от поверхности не так легко. Проблема решается установкой смесительного узла в схему обвязки твердотопливного котла.

Такой налет служит теплоизолятором и снижает КПД твердотопливного котла

Владельцам теплогенераторов с чугунными теплообменниками, не боящимися коррозии, рано вздыхать с облегчением. Их может ожидать другая беда – возможность разрушения чугуна от температурного шока. Представьте, что в частном доме на 20—30 минут отключили электроэнергию и циркуляционный насос, прогоняющий воду через твердотопливный котел, остановился. За это время вода в радиаторах успевает остыть, а в теплообменнике – нагреться (из-за той же инерционности).

Появляется электричество, включается насос и направляет в разогретый котел остывший теплоноситель из закрытой системы отопления. От резкого перепада температур у теплообменника случается температурный шок, чугунная секция дает трещину, на пол бежит вода. Отремонтировать весьма сложно, заменить секцию удается не всегда. Так что и при таком раскладе узел подмеса предотвратит аварию, о чем будет сказано далее.

Аварийные ситуации и их последствия описаны не с целью напугать пользователей твердотопливных котлов или побудить их к покупкам ненужных элементов схем обвязки. Описание основано на практическом опыте, который необходимо учитывать всегда. При правильном подключении теплового агрегата вероятность подобных последствий чрезвычайно низка, почти такая же, как у теплогенераторов на других видах топлива.

Как подключить твердотопливный котел

Каноническая схема подключения твердотопливного котла содержит два главных элемента, позволяющих ей надежно функционировать в системе отопления частного дома. Это группа безопасности и смесительный узел на основе трехходового клапана с термоголовкой и датчиком температуры, показанные на рисунке:

Всегда открытый выход смесительного клапана (левый патрубок на схеме) должен быть направлен к насосу и теплогенератору, иначе циркуляции в малом котловом контуре не будет

Примечание. Здесь условно не показан расширительный бак — он должен подключаться к обратной линии отопительной системы перед насосом (по направлению течения воды).

Представленная схема показывает, как подключить агрегат правильно и применяется с любыми котлами на твердом топливе, в том числе — пеллетными. Вы можете найти различные общие схемы отопления – с теплоаккумулятором, бойлером косвенного нагрева или гидрострелкой, на которых данный узел не показан, но он там должен быть обязательно. Способ защиты от выпадения влаги в топке подробно рассматривается на видео:

Задача группы безопасности, устанавливаемой прямо на выходе подающего патрубка твердотопливного котла, — сбрасывать в автоматическом режиме давление в сети при его росте сверх установленного значения (обычно – 3 Бар). Этим занимается предохранительный клапан, а кроме него элемент оснащен автоматическим воздухоотводчиком и манометром. Первый выпускает появляющийся в теплоносителе воздух, второй служит для контроля над давлением.

Внимание! На отрезке трубопровода между группой безопасности и котлом не допускается установка любой запорной арматуры. Если вы поставили шаровой кран для отсечения и ремонта деталей группы, снимите со штока рукоятку.

Как работает схема

Смесительный узел, предохраняющий теплогенератор от конденсата и температурных перепадов, работает по такому алгоритму, начиная от растопки:

Дрова только разгораются, насос включен, клапан со стороны системы отопления закрыт. Теплоноситель циркулирует по малому кругу через байпас.
При повышении температуры в обратном трубопроводе до 50—55 °С, где стоит накладной датчик выносного типа, термоголовка по его команде начинает нажимать на шток трехходового клапана.
Клапан потихоньку открывается и холодная вода понемногу поступает в котел, смешиваясь с горячей из байпаса.
По мере того как прогреваются все радиаторы растет общая температура и тогда клапан перекрывает байпас полностью, пропуская весь теплоноситель через теплообменник агрегата.

Важный нюанс. В паре с 3-ходовым вентилем ставится специальная головка с датчиком и капилляром, рассчитанная на регулирование температуры воды в определенном диапазоне (например, 40…70 или 50…80 градусов). Обычная радиаторная термоголовка не подойдет.

Данная схема обвязки – самая простая и надежная, ее монтаж можно спокойно выполнить своими руками и таким образом обеспечить безопасную работу твердотопливного котла. Касательно этого есть парочка рекомендаций, особенно при обвязке дровяного отопителя в частном доме полипропиленом или другими полимерными трубами:

Участок трубы от котла до группы безопасности сделайте из металла, а дальше прокладывайте пластик.
Толстостенный полипропилен плохо проводит тепло, из-за чего накладной датчик станет откровенно врать, а трехходовой кран – запаздывать. Для корректной работы узла участок между насосом и теплогенератором, где стоит медная колба, тоже должен быть металлическим.

Подключение медными трубами не защитит полипропилен от разрушения в случае перегрева ТТ-котла. Зато позволит корректно работать термодатчику и предохранительному клапану на группе безопасности

Другой момент – место установки циркуляционного насоса. Лучше всего ему стоять там, где он изображен на схеме – на обратке перед дровяным котлом. Вообще, ставить насос можно и на подаче, но вспомните, о чем говорилось выше: при аварийной ситуации в подающем патрубке может появиться пар.

Насос неспособен перекачивать газы, поэтому при заполнении камеры паром крыльчатка остановится, циркуляция теплоносителя прекратится. Это ускорит возможный взрыв котла, ведь он не будет охлаждаться протекающей из обратки водой.

Способ удешевления обвязки

Схему защиты от конденсата можно удешевить, если поставить трехходовой смесительный клапан упрощенной конструкции, не требующий подключения накладного температурного датчика и термоголовки. В нем уже вмонтирован термостатический элемент, настроенный на фиксированную температуру смеси 55 либо 60 °С, как это изображено на рисунке:

Специальный 3-ходовой клапан для твердотопливных отопительных агрегатов HERZ-Teplomix

Примечание. Подобные клапаны, поддерживающие фиксированную температуру смешанной воды на выходе и предназначенные для установки в первичный контур твердотопливного котла, выпускают многие известные бренды — Herz Armaturen, Danfoss, Regulus и другие.

Установка такого элемента однозначно позволяет сэкономить на обвязке ТТ-котла. Но при этом теряется возможность изменения температуры теплоносителя с помощью термоголовки, а ее отклонение на выходе может достигнуть на 1—2 °С. В большинстве случаев эти недостатки несущественны.

Вариант обвязки с буферной емкостью

Наличие буферной емкости крайне желательно для работы котла на твердых видах топлива и вот почему. Чтобы агрегат функционировал эффективно и производил тепло с заявленным в паспорте КПД (от 75 до 85% у разных типов), он должен действовать на максимальном режиме. Когда прикрывается воздушная заслонка с целью замедлить горение, в топке наблюдается недостаток кислорода и КПД сжигания дров снижается. При этом возрастают выбросы в атмосферу угарного газа (СО).

Для справки. Именно из-за выбросов в большинстве европейских стран запрещается эксплуатировать твердотопливные котлы без буферной емкости.

С другой стороны, при максимальном горении температура теплоносителя в современных теплогенераторах достигает 85 °С, а одной закладки дров хватает всего часа на 4. Это не устраивает многих владельцев частных домов. Решение проблемы – поставить буферную емкость и включить ее в обвязку ТТ-котла таким образом, чтобы она служила баком-аккумулятором. Схематично это выглядит так:

Измеряя температуру Т1 и Т2, можно настроить послойную загрузку емкости балансировочным вентилем

Когда топка горит вовсю, буферная емкость накапливает тепло (на техническом языке – загружается), а после затухания отдает его в отопительную систему. Для управления температурой теплоносителя, подающегося в радиаторы, с другой стороны от бака-аккумулятора тоже ставится трехходовой смесительный клапан и второй насос. Теперь вовсе не обязательно бегать к котлу каждые 4 часа, ведь после затухания топки обогрев дома какое-то время будет обеспечивать буферная емкость. Как долго – зависит от ее объема и температуры нагрева.

Справка. На основании практического опыта вместительность теплоаккумулятора можно определить так: на частный дом площадью 200 м² понадобится бак объемом не менее 1 м³.

Есть парочка важных нюансов. Чтобы схема обвязки благополучно работала, нужен твердотопливный котел, чьей мощности хватит на одновременное отопление и загрузку буферной емкости. Значит, потребуется мощность в 2 раза выше расчетной. Другой момент – подбор производительности насосов таким образом, чтобы расход в котловом контуре немного превышал количество протекающей воды в контуре отопительном.

Интересный вариант стыковки ТТ-котла с самодельным буферным резервуаром (он же — бойлер косвенного нагрева) без насоса продемонстрирован нашим экспертом в видеосюжете:

Совместное подключение двух котлов

Для повышения комфорта отопления частного дома многие хозяева устанавливают два и более источника тепла, работающие на разных энергоносителях. На данный момент наиболее актуальны сочетания котлов на:

природном газе и дровах;
твердом топливе и электричестве.

Соответственно, газовый и твердотопливный котел надо подключить таким образом, чтобы второй автоматически замещал первый после сжигания очередной порции дров. Такие же требования выдвигаются и к обвязке электрокотла с дровяным. Это сделать достаточно просто, когда в схеме обвязки участвует буферная емкость, поскольку она одновременно играет роль гидрострелки, что и показано на рисунке.

Подающие линии котлов присоединяются к верхним патрубкам теплоаккумулятора, обратные – к нижним

Совет. Информацию о расчете объема буферного резервуара вы найдете в отдельной публикации.

Как видите, благодаря наличию промежуточного бака-аккумулятора 2 разных котла могут обслуживать сразу несколько распределительных контуров отопления – батареи и теплые полы, и вдобавок загружать бойлер косвенного нагрева. Но теплоаккумулятор с ТТ-котлом ставят далеко не все, поскольку это недешевое удовольствие. На этот случай существует простая схема, причем ее можно смонтировать своими руками:

В схеме учтена особенность электрокотла – встроенный циркуляционный насос всегда работает

Примечание. Схема справедлива как для электрического, так и для газового теплогенератора, работающего вместе с твердотопливным.

Здесь основным источником тепла является дровяной отопитель. После прогорания закладки дров температура воздуха в доме начинает падать, что регистрирует датчик комнатного термостата и тут же включает нагрев электрокотлом. Без новой загрузки дров температура в подающей трубе снижается и накладной механический термостат отключает насос твердотопливного агрегата. Если спустя какое-то время его разжечь, то все произойдет в обратном порядке. Подробно об этом способе совместного подключения рассказано на видео:

Обвязка методом первичных и вторичных колец

Существует еще один способ совместной обвязки твердотопливного котла с электрическим для обеспечения большого числа потребителей. Это метод первичных и вторичных колец циркуляции, который предусматривает гидравлическое разделение потоков, но без использования гидрострелки. Также для надежной работы системы требуется минимум электроники, а контроллер не нужен вообще, невзирая на кажущуюся сложность схемы:

Хитрость в том, что все потребители и котлы подсоединяются к одному первичному кольцу циркуляции как подающим трубопроводом, так и обратным. За счет малого расстояния между подключениями (до 300 мм) перепад давлений выходит минимальным по сравнению с напором насоса главного контура. Благодаря этому движение воды в первичном кольце не зависит от работы насосов колец вторичных. Меняется лишь температура теплоносителя.

Теоретически в главный контур может быть включено сколько угодно источников тепла и вторичных колец. Главное, верно подобрать диаметры труб и производительность насосных агрегатов. Фактическая производительность главного кольцевого насоса должна превышать расход в самом «прожорливом» вторичном контуре.

Чтобы этого добиться, необходимо выполнить гидравлический расчет и только потом удастся верно подобрать насосы, так что без помощи специалистов обычному домовладельцу не обойтись. Кроме того, надо увязать работу твердотопливного и электрического котлов путем установки отключающих термостатов, о чем рассказано в следующем видео:

Заключение

Как вы могли убедиться, правильно сделать обвязку котла на твердом топливе не так уж просто. К вопросу надо отнестись ответственно и перед выполнением работ по монтажу и подключению дополнительно проконсультироваться со специалистом, чья квалификация не вызывает сомнений. Например, с таким, кто дает пояснения в представленных видеороликах.

Делаем твердотопливный котел своими руками

Несмотря на кажущуюся сложность, изготовление твердотопливного котла своими руками, вполне осуществимый проект, позволяющий сократить расходы на приобретение оборудования, практически вдвое. Потребуется правильно подобрать тип оборудования, конструкцию и выполнить все необходимые нюансы, связанные с производственным процессом.

При соблюдении рекомендаций, можно получить котел, практически не отличающийся теплотехническими характеристиками от модели, собранной в заводских условиях.

Выбираем тип изготавливаемого котла

Практически все самодельные котлы отопления на твердом топливе для частного дома, являются просто хорошей копией того оборудования, что выпускается на заводах отечественных и зарубежных производителей. Хотя полностью воссоздать технологический процесс без специального оборудования невозможно, при изготовлении используются схемы и чертежи уже готовых моделей.

При выборе типа котла, обращают внимание на КПД, требования, предъявляемые к качеству топлива и другие характеристики. Все популярные конструкции, делятся на два вида, по особенностям расположения топочной камеры.

Шахтный с вертикальной загрузкой

Такая конструкция, впервые стала использоваться в котлах длительного горения отечественных производителей. В устройстве шахтного оборудования имеются следующие особенности:

Используется принцип нижнего горения. В конструкции предусматриваются две дверцы: топочная и загрузочная.
Топливо загружается в вертикальную топочную камеру. Размеры топки рассчитываются таким образом, чтобы поленья свободно опускались вниз, по мере прогорания нижнего слоя.
Воздух подается сразу с двух сторон. Первый воздушный поток направляется сверху топочной камеры вниз, второй, распространяется внизу под колосниками и направлен к встроенному дымовому каналу.

Шахтный твердотопливный котел работает по принципу длительного горения, с применением газогенерации или пиролиза. Изготовление модели данного типа трудоемко и требует проведения грамотных теплотехнических расчетов. На выходе, получается котел с КПД около 88%, неприхотливостью к качеству дров (допускается влажность до 42%).

Горизонтальный с боковой загрузкой

Конструкция с боковой загрузкой является классической и чаще всего, именно ее выбирают при самодельном изготовлении твердотопливного котла. По внутреннему устройству, модель напоминает обычную дровяную печь.

Самодельный твердотопливный отопительный котел с водяным контуром, использующий боковую загрузку, имеет следующие особенности:

Вместительная топочная камера – объем топки рассчитывают таким образом, чтобы обеспечить работу котла от одной закладки, в течение 4 часов.
Топочная камера должна отделяться от зольного ящика, решеткой. В котлах, для сжигания угля, используются металлические или чугунные колосники. Дверка зольного ящика используется для регулировки интенсивности горения. Открытием и закрытием изменяются параметры тяги.
Система дымоотведения – в зависимости от используемого принципа горения, изготавливается прямой или ломаный дымоходный канал.

Котлы с боковой загрузкой и горизонтальной топкой, имеют простую конструкцию, наиболее подходящую для самостоятельного производства.

Определяем тип горения топлива

Длительность горения топлива в самодельном твердотопливном котле, зависит от выбранной конструкции агрегата. Принято различать два основных используемых принципа работы:

Классическое горение.
Длительное горение.

При наличии необходимых инженерных навыков, возможно изготовить агрегат, способный проработать от одной закладки в течение нескольких суток.

Обычное классическое горение

Изготовление котла на твердом топливе с классическим горением своими руками, отличается простотой. Конструкция напоминает ту, что используется в дровяных печах и состоит из следующих частей:

Топочная камера.
Зольник.
Система дымоотведения.
Теплообменник.

В котлах, в качестве водяного контура, зачастую используется обычный змеевик. Особенностями внутреннего устройства классических твердотопливных котлов является:

Скорость сгорания – от одной закладки, котел продолжает работать максимум 4 часа.
КПД – классические модели малоэффективны. При работе, практически четвертая часть получаемого тепла, попросту уходит в дымоходную трубу.
Тип топлива – классические котлы способны использовать любой вид твердого топлива: уголь, дрова, брикеты и т.п. Допускается сжигание дров с повышенной влажностью.

Затраты на изготовление классического твердотопливного котла меньше, чем на производство пиролизной модели, практически вдвое.

Длительное горение с пиролизом

Сделать своими руками твердотопливный котел длительного горения возможно, но, для этого потребуется провести грамотные теплотехнические расчеты и подобрать подходящий чертеж. Процесс пиролиза невозможен без двух составляющих:

Высокой температуры горения.
Ограниченного притока воздуха.

Чтобы обеспечить необходимые условия, устанавливается механический регулятор горения, а также, обкладывают камеру сгорания, шамотным кирпичом, для уменьшения теплопотерь. Подробные рекомендации относительно изготовления, находятся в статье «Изготовление пиролизного котла своими руками», расположенной на сайте.

КПД заводского котла длительного горения с пиролизом, достигает 92%. При самостоятельном производстве, коэффициент полезного действия несколько ниже, 86-88%.

Из какого металла лучше сделать котел

От выбора металла, зависит время эксплуатации котла. При производстве в заводских условиях, существуют строгие требования, относительно типа используемого материала для каждой части котла. Строгие требования предъявляются к составу металла, толщине стали и другим характеристикам.

Подобным нормам, должен соответствовать и материал, используемый при самостоятельном изготовлении агрегата. При выборе учитывают эксплуатационные особенности, термическое и механическое воздействие и многие другие аспекты. Для производства котла применяют сталь и чугун.

Чугун

Чугун имеет хорошие теплотехнические характеристики: устойчив к перегреву и выгоранию, долгое время сохраняет тепло. Срок эксплуатации котла, изготовленного из данного металла, составляет не менее 25 лет. Недостатком чугуна является подверженность к гидравлическим и механическим ударам, растрескивание нагретой поверхности при резком охлаждении.

Изготовление котла из чугуна в домашних условиях, невозможно. Теплообменник и другие части котла, производятся литьевым методом в плавильнях. Создать подобные условия и изготовить чугунные детали, нереально.

При изготовлении твердотопливного котла своими руками, можно использовать уже готовые элементы конструкции, изготовленные из чугуна: дверцы, колосники и т. д.

Сталь

В отличие от чугуна, сталь хорошо поддается обработке. Для производства, применяется металл, раскатанный в листы. Марки используемой стали, в зависимости от изготавливаемого узла:

Топочная камера – обычная сталь не способна выдержать прямое воздействие огня и высокой температуры. Применение металла с низким содержанием углерода, приводит к быстрому прогоранию стенок.
На заводском производстве, для изготовления топки, используют сталь с добавлением молибдена или хрома. Толщина листа не менее 5 мм. Этого же правила придерживаются и при самостоятельном изготовлении.
Теплообменник – прямого воздействия пламени на металл не оказывается, поэтому, для производства допускается углеродистая сталь, толщиной 3 мм. Для обеспечения необходимой жесткости через 10-15 см привариваются металлические ребра, придающие конструкции прочность.

Сталь удобна в обработке, но имеет недостатки, связанные с эксплуатацией:

Предельная нагрузка давления в системе отопления – при увеличении нагрузки свыше 2 мБар, стенки теплообменника выгибаются, со временем теряют прочность.
Срок эксплуатации стальной топки, не больше 10-15 лет.

В виду сложности обработки чугуна, при самостоятельном изготовлении котла, применяется исключительно жаропрочная толстостенная сталь.

Тип теплообменника самодельного котла

От того, как сконструирован теплообменник, зависит КПД и остальные теплотехнические характеристики котла: время прогревания помещения, возможность работы в режиме пиролиза и т.п. Устройство рассчитывается для максимальной аккумуляции вырабатываемого тепла с наименьшими теплопотерями и передачи энергии теплоносителю.

В котлах используется две базовых конструкции теплообменника, отличающихся показателями энергоэффективности. Традиционно, это «водяная рубашка» и змеевик.

Внешняя водяная рубашка

Если необходимо увеличить КПД, уменьшить вероятность перегрева теплоносителя, за счет более равномерного прогрева, используется теплообменник в виде водяной рубашки.

Принцип «рубашки» основан на том, что жидкая среда, буквально окружает всю топочную камеру. Независимо от интенсивности горения и степени горения огня, осуществляется нагрев теплоносителя. В моделях длительного горения пиролизного типа, теплообменник дополнительно окружает ломаный дымовой канал, что увеличивает КПД, приблизительно на 5%.

У данной конструкции есть свои недостатки:

Ограничения по давлению в системе отопления.
Большие затраты, связанные с ремонтом и обслуживанием.

При изготовлении в домашних условиях, теплообменник «водяная рубашка», требует больших материальных затрат и высокого качества проведения сварных работ. Некачественные сварочные швы, дадут течь уже через несколько недель эксплуатации и приведут к остановке агрегата.

Встроенный змеевик

В классических моделях котлов, в виде теплообменника, чаще всего используют обычную изогнутую трубку – змеевик. Нагрев осуществляется проточным способом. Теплоэффективность встроенного змеевика меньше чем у водяной рубашки.

Данное решение имеет следующие особенности:

На эффективность нагрева влияет интенсивность горения.
Использование змеевика, требует тщательного контроля над температурой нагрева теплоносителя. При перегреве происходит нарушение герметизации змеевика.
Змеевик можно установить в любую модель, независимо от размеров самодельного котла.
Второй змеевик, может использоваться для нагрева горячей воды.

Установка встроенного змеевика требует меньших материальных затрат. Водяной контур данного типа, проще в обслуживании, но имеет меньшую теплоэффективность.

Из чего лучше сделать колосники

В стальных котлах, традиционно используются металлические колосники. Сталь не лучшим образом реагирует на чрезмерный нагрев. Поэтому, после нескольких лет эксплуатации, решетку приходится менять. При усовершенствовании твердотопливного котла, стальные колосники часто заменяют на чугунные.

Преимуществ у данного решения несколько:

Чугун устойчив к выгоранию и деформации – температура плавления не менее 1500°С, что невозможно достичь в бытовых условиях. Чугунные колосники проработают практически без деформации 20-25 лет.
Применение угля, приводит к усиленному сажеобразованию, что в сочетании с влагой, оставшейся в топливе, образовывает конденсат – сильную кислоту, разъедающую металл. Чугун устойчив к воздействию кислот, чего нельзя сказать о стали.

{banner_downtext}
Колосники из чугуна, несколько увеличивают общий вес котла, что необходимо учитывать при выборе материала.

Материалы для внешней теплоизоляции котла

При сжигании твердого топлива, рабочая температура нагрева, достигает 550°С, у пиролизных агрегатов, превышает 600°С. Теплоизоляция котла, служит для обеспечения безопасности эксплуатации и снижения теплопотерь к минимуму.

При проведении изоляционных работ используют следующие материалы:

Первичная теплоизоляция – рекомендуется обложить топочную камеру шамотным кирпичом.
Вторичная изоляция – стенки и дно котла, обкладываются базальтовым негорючим теплоизоляционным материалом. Толщина плиты, варьируется от 4 до 8 см, в зависимости от мощности агрегата.

Базальтовый утеплитель способен выдерживать нагрев, до 1200°С. Большинство производителей твердотопливного оборудования, использует именно такую изоляцию в конструкции котла.

Правильная краска для покраски корпуса котла

Окрашивание корпуса выполняется порошковыми термостойкими красками. Главными требованиями, предъявляемыми к ЛКМ, являются:

Устойчивость к механическим повреждениям.
Стойкость к термическому воздействию.
Отсутствие шелушения, спустя несколько лет эксплуатации.
Хорошая адгезия.

Современные лакокрасочные материалы, способны выдерживать прямое воздействие огня без потери защитных свойств. При выборе, ориентируются на порошковые краски, прямо предназначенные для окрашивания котлов.

Изготовление твердотопливного котла требует тщательного планирования и теплотехнических расчетов, использования грамотных чертежей, а также, правильного подбора комплектующих и расходных материалов. При соблюдении рекомендаций, у котла, изготовленного своими руками, будут хорошие теплотехнические характеристики и параметры.

Установка твердотопливных котлов своими руками

Чтобы установка твердотопливных котлов была проведена правильно, а оборудование прослужило долго, необходимо соблюдать определенные правила. Это также гарантирует безопасность. Перед началом работ важно знать, где и как устанавливать твердотопливное оборудование. Важно обеспечить необходимый запас площади вокруг техники, а это будет означать необходимость выделения дополнительного места в доме.

Требования к котельной

Монтаж котлов на твердом топливе осуществляется в специальных котельных, которые обязательно должны быть оборудованы интенсивной вентиляцией. Это обеспечит правильный процесс горения. Пол должен быть бетонным, и его толщина должна быть не менее 5 см. Оборудование должно быть установлено в правильном месте. Недостатком такого оборудования является необходимость установки котла там, где по периметру достаточно много места, столь необходимого для вентиляции поверхностей.

Технология работы

Установка котлов на твердом топливе производится по определенной методике. На первом этапе необходимо разместить в котельной соответствующее отопительное оборудование, затем по жилому пространству проложить трубопровод. Следующий этап — обвязка, но на последнем этапе запускается котел.

Обеспечение безопасности оборудования

Монтаж котлов на твердом топливе осуществляется на площади не менее 7 квадратных метров. В котельной совершенно необходимо установить приточную вентиляцию.Сечение вентиляционного канала должно составлять 80 миллиметров на 1 кВт отопительного оборудования. Так же безопасное расстояние от котла до стены 0,5 метра. Поверхность пола необходимо вымостить негорючими материалами. Перед котлом необходимо разместить негорючий материал, это может быть металл.

Запуск котла

На момент запуска отопительная система должна быть залита, а оборудование подключено. Вокруг последней следует убрать весь мусор, который мог остаться после монтажных работ, дверцу необходимо закрыть.

Только после того, как будет проведено полное охлаждение, удастся избавиться от имеющихся неисправностей.

Правила установки

При установке твердотопливного котла своими руками следует помнить, что при нехватке места в котельной можно установить оборудование в отдельной пристройке или за стенкой дымохода. Для этого необходимо установить каркас из металлоконструкций, а затем сэндвич-панели. Иногда для этого используют профлист из теплоизоляционного материала. Этот вариант особенно удобен для тех, кто собирается использовать уголь в качестве топлива, при этом удастся исключить загрязнение внутри дома.Если речь идет о недорогом оборудовании, имеющем небольшую мощность, то его можно установить прямо на черную стяжку. Такие котлы имеют небольшой вес и не способны оказывать сильные нагрузки на фундамент. Это связано с тем, что такие котлы не оборудованы шнековым транспортером или вентилятором. Если вы приобрели агрегат мощностью более 50 кВт, необходимо заранее залить бетонный фундамент, который нужно положить на землю и хорошо утрамбованную груду щебня.

Фундамент должен быть на 100 миллиметров выше по отношению к стяжке, а конструкции не должны соединяться между собой.При эксплуатации долговечных котлов, в которых есть механизм подъема и опускания тяжелого груза, также требуется основание. Обычно проекты частных домов предусматривают установку в стенах дымохода с выходом трубы через крышу. Если такая шахта отсутствует или занята газовым обогревателем

Как сделать твердое ракетное топливо дома с помощью старых газет «Безумная наука :: WonderHowTo

Старые газеты пригодятся для множества различных целей в доме, от вкладышей для птичьих клеток до доставки смягчение и даже приготовление небольшой рыбы.Но для ученых-ракетостроителей на заднем дворе, таких как Маркус Биндхаммер, они больше подходят в качестве ингредиента для ракетного топлива.

Для этого ракетного топлива старая газета фактически является вторичным топливом. Первичный — это поливинилацетат, в основном белый клей для дерева, который также действует как связующее. Окислитель — KClO3, также известный как хлорат калия. Клей смешивают с хлоратом калия, затем наносят на газетные листы.Затем все это скатывается вокруг стеклянного стержня и помещается в форму из ПВХ. После того, как стержень был зажат, его вынимают и запекают пару часов.

Как вы, вероятно, можете сказать из видео с испытательными стрельбами выше, настоящего корпуса или сопла нет, поэтому невозможно измерить тяговую мощность этого ракетного двигателя. Но он по-прежнему выглядит довольно круто, как есть, и больше похож на эту газетную дымовую шашку.

Для всего процесса ознакомьтесь с простыми инструкциями Биндхаммера для его твердого ракетного топлива ниже.

Если вас интересует другая пиромания хлората калия, вы всегда можете использовать более опасную расплавленную версию для кремации тараканов и мармеладных мишек. Нет хлората калия дома? Сделай. Если вы хотите немного более слабого ракетного топлива, попробуйте немного нитрата калия. Из него также получается отличная дымовая смесь и дымовые шашки.

Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (97% скидка)>

Другие выгодные предложения, которые стоит проверить:

Базовый обзор технологии топливных элементов

Основные сведения о топливных элементах

Через этот сайт мы ищем исторические материалы относящиеся к топливным элементам. Мы построили площадку для сбора информация от людей, уже знакомых с технологиями, таких как изобретатели, исследователи, производители, электрики и маркетологи.Этот раздел Основы представляет общий обзор топливных элементов для случайных посетителей.

Что такое топливный элемент?

Топливный элемент — это устройство, которое генерирует электричество путем химической реакции. Каждый топливный элемент имеет два электрода, называемых соответственно анодом и катодом. На электродах протекают реакции, производящие электричество.

Каждый топливный элемент также имеет электролит, который несет электрически заряженные частицы. от одного электрода к другому, и катализатор, который ускоряет реакции на электроды.

Основным топливом является водород, но топливным элементам также нужен кислород. Одно большое обращение топливные элементы заключается в том, что они вырабатывают электричество с очень небольшим загрязнением — большая часть водород и кислород, используемые для производства электроэнергии, в конечном итоге объединяются, чтобы сформировать безвредный побочный продукт, а именно вода.

Одна деталь терминологии: один топливный элемент генерирует крошечное количество прямого ток (DC) электричество. На практике многие топливные элементы обычно собираются в стек.Ячейка или стопка, принципы те же.

Верх

Как работают топливные элементы?

Назначение топливного элемента — производить электрический ток, который может быть направлен вне клетки для выполнения работы, такой как включение электродвигателя или освещение лампочка или город. Из-за того, как ведет себя электричество, этот ток возвращается к топливный элемент, замыкая электрическую цепь. (Чтобы узнать больше об электричестве и электроэнергии, посетите страницу «Throw The Switch» на сайте Смитсоновского института Powering a Генерация перемен.) Химические реакции, которые производят этот ток, являются ключевыми как работает топливный элемент.

Существует несколько видов топливных элементов, каждый из которых работает по-своему. Но в общие термины, атомы водорода входят в топливный элемент на аноде, где происходит химическая реакция лишает их электронов.

Атомы водорода теперь «ионизированы» и несут положительный электрический заряд. Отрицательно заряженные электроны обеспечивают ток через провода делать работу.Если необходим переменный ток (AC), DC выход топливного элемента должен быть направлен через устройство преобразования, называемое инвертор.

Графика Марка Маршалла, Шац Центр энергетических исследований

Кислород попадает в топливный элемент на катод, а в некоторых типах ячеек (например, показанный выше) он объединяет с электронами, возвращающимися из электрическая цепь и ионы водорода, которые прошли через электролит из анод.В других типах клеток кислород захватывает электроны, а затем проходит через них. электролит к аноду, где он соединяется с ионами водорода.

Электролит играет ключевую роль. Он должен пропускать только соответствующие ионы. между анодом и катодом. Если бы свободные электроны или другие вещества могли путешествовать через электролит они нарушили бы химическую реакцию.

Ли они соединяются на аноде или катоде, вместе водород и кислород образуют воду, которая стекает из клетки.Пока топливный элемент снабжен водородом и кислородом, он будет генерировать электричество.

Еще лучше, поскольку топливные элементы создают электричество химическим путем, а не путем сжигания, они не подчиняются термодинамическим законам, которые ограничивают обычную электростанцию (см. «Предел Карно» в глоссарии). Следовательно, топливные элементы более эффективны в извлечение энергии из топлива. Также можно использовать отработанное тепло от некоторых клеток, еще больше повышая эффективность системы.

Верх

Так почему я не могу пойти и купить топливный элемент?

Возможно, несложно проиллюстрировать основные принципы работы топливного элемента. Но строительство недорогие, эффективные и надежные топливные элементы — дело гораздо более сложное.

Ученые и изобретатели разработали множество различных типов и размеров топливных элементов.

в поисках большей эффективности, и технические детали каждого типа различаются. Многие из вариантов, с которыми сталкиваются разработчики топливных элементов, ограничиваются выбором электролит.Например, конструкция электродов и материалы, из которых изготовлены они зависят от электролита. Сегодня основными типами электролитов являются щелочные, расплавленные. карбонат, фосфорная кислота, протонообменная мембрана (PEM) и твердый оксид. Первый три — жидкие электролиты; последние два — твердые тела.

Тип топлива также зависит от электролита. Некоторым клеткам нужен чистый водород, и поэтому требуется дополнительное оборудование, такое как «риформер», для очистки топлива.Другие клетки может переносить некоторые примеси, но для эффективной работы может потребоваться более высокая температура. В некоторых ячейках циркулируют жидкие электролиты, для чего требуются насосы. Тип электролит также определяет рабочую температуру ячейки — «расплавленные» карбонатные ячейки работают горячий, как следует из названия.

Каждый тип топливных элементов имеет преимущества и недостатки по сравнению с другими, и ни один из них все же достаточно дешев и эффективен, чтобы широко заменить традиционные способы генерации электростанции, такие как угольные, гидроэлектростанции или даже атомные электростанции.

В следующем списке описаны пять основных типов топливных элементов. Более подробный информацию можно найти в этих конкретных областях этого сайта.

Верх

Различные типы топливных элементов.

Рисунок щелочной ячейки.

Щелочные топливные элементы работают на сжатый водород и кислород. Обычно они используют раствор гидроксида калия. (химически КОН) в воде в качестве электролита.КПД составляет около 70 процентов, а рабочая температура составляет от 150 до 200 градусов C (от 300 до 400 градусов по Фаренгейту). Ячейка мощность варьируется от 300 Вт (Вт) до 5 киловатт (кВт).

Щелочные ячейки использовались в Космический корабль «Аполлон» для обеспечения как электричеством, так и питьевой водой. Они требуют чистого однако водородное топливо и катализаторы с платиновыми электродами для них дороги. И как любая емкость, наполненная жидкостью, они могут протекать.

Чертеж электролизера карбоната

Топливные элементы с расплавленным карбонатом (MCFC) используют высокотемпературные соединения соли (например, натрия или магния) карбонаты (химически CO ₃) как электролит.Эффективность колеблется от 60 до 80 процентов, а рабочая температура составляет около 650 градусов C (1200 градусов F). Построены блоки мощностью до 2 мегаватт (МВт), и существуют конструкции для блоков до 100 МВт. Высокая температура ограничивает ущерб от углерода монооксидное «отравление» ячейки и отработанное тепло можно переработать для получения дополнительных электричество.

Их никелевые электроды-катализаторы недороги по сравнению с платиновыми. используется в других камерах. Но высокая температура также ограничивает материалы и безопасность использования. MCFC — они, вероятно, были бы слишком горячими для домашнего использования.Кроме того, карбонат-ионы из в реакциях расходуется электролит, поэтому необходимо вводить углекислый газ компенсировать.

Фосфорная кислота Топливные элементы (PAFC) используют фосфорную кислоту в качестве электролита. КПД составляет от 40 до 80 процентов, а рабочая температура — от 150 до 200 градусов по Цельсию (от 300 до 400 градусов по Фаренгейту). Существующие клетки фосфорной кислоты имеют мощностью до 200 кВт, испытаны блоки мощностью 11 МВт. PAFCs терпят углерод концентрация монооксида около 1.5 процентов, что расширяет выбор топлива, которое они можно использовать. Если используется бензин, необходимо удалить серу. Платиновые электроды-катализаторы необходимы, а внутренние части должны выдерживать воздействие коррозионной кислоты.

Рисунок того, как работают топливные элементы на основе фосфорной кислоты и PEM.

Протонообменная мембрана (PEM) топливные элементы работают с полимерным электролитом в виде тонкого проницаемого листа.КПД составляет от 40 до 50 процентов, а рабочая температура составляет около 80 градусов Цельсия. (около 175 градусов по Фаренгейту). Мощность ячеек обычно составляет от 50 до 250 кВт. Твердый, гибкий электролит не протекает и не трескается, и эти элементы работают при достаточно низкой температура, чтобы сделать их пригодными для дома и автомобилей. Но их топливо должно быть очищено, Платиновый катализатор используется с обеих сторон мембраны, что увеличивает затраты.

Чертеж твердооксидной ячейки

Твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ) твердое керамическое соединение оксидов металлов (например, кальция или циркония) (химически, О ₂) как электролит.

КПД составляет около 60 процентов, а рабочие температуры около 1000 градусов по Цельсию (около 1800 градусов по Фаренгейту). Мощность ячеек до 100 кВт. На таком высоком температурам, установка риформинга не требуется для извлечения водорода из топлива, а отходы тепло можно использовать повторно для получения дополнительной электроэнергии. Однако высокая температура ограничивает области применения блоков ТОТЭ, и они, как правило, довольно большие. Пока твердый электролиты не могут вытекать, они могут треснуть.

Более подробная информация о каждом типе топливных элементов, включая историю и текущие приложения можно найти в соответствующих разделах этого сайта.У нас также есть предоставлен глоссарий технических терминов — ссылка находится вверху каждого страница технологий.

Верх

Узнайте, сколько будет стоить новый котел!

Хотите узнать, сколько стоит новый котел? В этой статье мы разбиваем цены на котлы для всех типов, включая газовые, комбинированные и жидкие котлы, а также на стоимость их установки.

Это позволяет любому домовладельцу легко и просто рассчитать стоимость замены котла в своем доме.

Средняя стоимость нового котла:

В зависимости от сложности работы обычно занимает: 1 день

£ 2000

Сколько стоит новый котел?

Стоимость установки нового котла может зависеть от нескольких факторов.Бойлеры обычно заменяют из-за неисправности, но иногда их также можно заменить для повышения энергоэффективности. Если вы замените свой старый котел высокоэффективным котлом с самым высоким рейтингом и современными системами управления отоплением, у вас будет возможность снизить счета за электроэнергию в вашем доме до 300 фунтов стерлингов в год . Стоимость нового котла в среднем составляет £ 1500-3500 фунтов стерлингов, включая установку.

Замена бойлера — дело непростое и определенно не самостоятельное дело. В частности, в отношении газовых котлов действуют строгие правила техники безопасности при их замене и обслуживании.

В Великобритании для выполнения замены котла вам понадобится специальный инженер, который внесен в реестр газовой безопасности. Самый распространенный тип котла в Великобритании — это комбинированный или «комбинированный» котел.

Цены на новый котел

Котлы бывают разных стилей и типов. Ниже представлена таблица, в которой указана стоимость нового котла, включая все типы бойлеров, доступных для покупки для вашего дома, а также стоимость труда для завершения установки нового котла.

Котел Тип	Стоимость котла	Затраты на рабочую силу
Комбинированный котел	500–2 000 фунтов стерлингов	500–1 500
Конденсационный котел	1300–2 500	500–1 500
Системный котел	1000–2 500 фунтов	500–1 500
Электрокотел	1500–2 500 фунтов стерлингов	500–1 500
Котел на биомассе	7 000–13 000 фунтов стерлингов	500–1 500
Обычный котел	400–1 500	500–1 500

Затраты на рабочую силу и сроки

Средняя стоимость рабочей силы при установке нового котла обычно составляет от £ 500 до 1500 £ . Однако эти затраты во многом зависят от того, устанавливаете ли вы котел того же типа, что и ваш предыдущий котел, или у вас устанавливается котел совершенно нового типа.

Структура вашего дома и то, будете ли вы устанавливать новый котел на том же месте, что и старый, также могут сильно повлиять на стоимость рабочей силы. Следует отметить хорошее практическое правило: чем проще работа, тем меньше вы в конечном итоге будете платить за труд.

Чтобы гарантировать, что вы получаете хорошую цену за текущую работу, вы хотите получить ряд предложений от проверенных компаний и опытных местных торговцев.Таким образом, вы можете сравнить затраты на рабочую силу, чтобы убедиться, что вы не платите за работу больше, чем должны.

Затраты только на поставку

Котлы варьируются в цене в зависимости от типа котла и производителя. Ниже приведен список диапазонов цен, которые вы должны заплатить за различные типы котлов без учета стоимости рабочей силы:

Обычная стоимость котла — £ 400–1 500
Стоимость комбинированного котла — £ 500- £ 2,000
Стоимость системного котла — 1000–2 500 фунтов стерлингов
Стоимость конденсационного котла — 1300 фунтов стерлингов — 2500 фунтов стерлингов
Стоимость электрического котла — £ 1,500- £ 2,500
Стоимость котла на биомассе — £ 7,000- 13,000 £

Котлы разных типов могут поставляться разными производителями. У каждого производителя разные затраты на каждый тип котла. Стоит взглянуть на то, что предлагает каждый производитель со своими ценами, и выбрать котел, который наилучшим образом соответствует вашему личному бюджету.

Дополнительные расходы

В зависимости от сложности работы и причины, по которой вы заменяете котел, могут возникнуть дополнительные расходы, которые вам необходимо учитывать. Ниже приведены некоторые из дополнительных услуг, о которых вам может потребоваться подумать при установке нового котла, а также стоимость выполнения этих дополнительных работ:

Замена радиатора — £ 150- £ 300
Установить дополнительный радиатор — £ 250- £ 350
Удаление воздуха из радиаторов — £ 80- £ 150
Подача и установка резервуара для воды — £ 150- £ 200
Установка нового трубопровода — £ 800- 1,000 £
Новый термостат — £ 150- £ 280

Коэффициенты затрат на установку котла

Существует ряд факторов, которые могут повлиять на стоимость установки вашего нового котла. Сюда могут входить такие вещи, как выбранная вами марка котла, местоположение вашего дома и то, заменяете ли вы старый котел на новый того же типа или на другой. В приведенном ниже списке указаны некоторые факторы, которые, как вы можете ожидать, повлияют на стоимость установки вашего нового котла.

Тип котла

Тип котла, который вы выберете для установки, может сильно повлиять на общую стоимость выполняемых работ. Например, если вы решите установить в доме обычный бойлер, вам придется заплатить около £ 400–1 500 .Принимая во внимание, что если вы решите установить котел на биомассе у себя дома, вы должны рассчитывать заплатить около фунтов стерлингов 7000-13000 .

Как видно из этих цен, тип котла, который вы выберете, может иметь большое влияние на общую стоимость установки котла.

Марка котла

Марка котла, которую вы выберете, может повлиять на цену, которую вы платите. Существует ряд крупных производителей котлов, включая Viessmann, Baxi, Vaillant и многие другие. Каждый из этих производителей предлагает котлы в разных ценовых категориях.

Было бы неплохо прогуляться по магазинам и посмотреть, что предлагают эти производители со своими ценами. Есть ли у них гарантия? Есть ли у котла какие-то дополнительные функции? Обязательно проведите много исследований, чтобы убедиться, что вы найдете подходящий котел для вас и вашего дома.

Местоположение объекта

Местоположение вашей собственности может повлиять на общую стоимость установки вашего нового котла.Если вы живете в Лондоне, вы можете рассчитывать заплатить в среднем на £ 200-600 за установку котла, чем если бы вы живете на севере Англии.

Тип контактора или использованная компания

Есть много крупных национальных компаний, таких как British Gas, которые могут установить для вас новый котел. Однако вы можете рассчитывать на гораздо большую оплату за работу, чем если бы вы наняли местного подрядчика. Наем местного торговца может сэкономить около фунтов стерлингов — 500 фунтов стерлингов на затратах на оплату труда.

Убедитесь, что вы получили ряд предложений с разбивкой по расходам, чтобы вы могли быть уверены, что получаете хорошую цену за то, что получаете.

Тип замены

Тип замены может сильно повлиять на стоимость. Это включает в себя то, установлен ли у вас котел того же типа, что и старый, и установлен ли ваш новый котел в том же месте, что и старый.

Ваш подрядчик сможет дать вам лучший совет относительно типа котла, который вы должны установить.Они также смогут посоветовать, подойдет ли ваш новый котел в том же месте, что и старый, или он будет лучше подходить для другой части дома.

Что входит в установку нового котла?

Работа по замене котла не является делом своими руками и должна выполняться надежным инженером, независимо от стоимости замены котла, ее стоит заплатить профессионалу. После того как вы решили, что вам нужна замена котла и нашли подходящего инженера для выполнения работы, в день установки вы можете ожидать, что произойдет следующее:

Удаление старого котла — Обычно инженер начинает с удаления вашего старого котла. Время, которое на это потребуется, зависит от существующей системы и сложности работы.
Промывка и очистка — Согласно британским стандартам, ваш инженер должен очистить и промыть вашу систему. Длина требуемого типа и требуемый тип очистки во многом зависят от состояния вашей системы. Промывка системы перед установкой нового котла предотвратит повреждение вашего нового котла любым мусором в системе.
Обновите и при необходимости замените трубопровод. — Чтобы правильно установить новый котел, вашему инженеру может потребоваться внести некоторые изменения или обновления в трубопровод.Это не всегда простая работа, поэтому установщик может отнять много времени.
Установка котла — После этого установщик установит ваш новый котел. Он будет либо в том же месте, что и ваш старый котел, либо в новом месте. Если ваш котел перемещается на новое место, это займет дополнительное время.
Принадлежности — Ваш инженер сможет порекомендовать любые принадлежности, которые могут потребоваться для установки рядом с вашим котлом. Хороший инженер всегда порекомендует установить системный фильтр в соответствии с передовой практикой Британских стандартов. Системный фильтр защитит ваш котел от шлама и мусора, которые могут накапливаться в системе. Системный фильтр сделает ваш котел максимально чистым. Некоторые другие аксессуары, которые может порекомендовать ваш инженер; заполнение петель и дымохода.
Ввод системы в эксплуатацию — После того, как ваш котел, все аксессуары и трубопроводы будут полностью установлены, ваш инженер введет систему в эксплуатацию, чтобы убедиться, что каждый элемент работает должным образом.
Завершите передачу — Ваш установщик должен вместе с вами завершить передачу, когда все работы будут завершены. Это гарантирует, что вы будете как можно более информированы о том, как управлять котлом, как использовать все элементы управления и как выполнять некоторые основные проверки технического обслуживания в течение всего срока службы котла. Это может включать добавление давления и спуск воздуха из радиаторов.
Зарегистрируйте котел — Последний шаг в регистрации вашего котла — это зарегистрировать котел у производителя, чтобы действовала гарантия на ваш продукт.Это гарантирует, что вы будете защищены в случае возникновения каких-либо проблем в течение гарантийного срока.

Могу ли я установить собственный бойлер?

Невозможно установить новый котел по проекту своими руками. Вы должны нанять компетентного инженера, внесенного в Реестр газовой безопасности. Даже если ваш новый котел не газовый, все равно не рекомендуется браться за работу самостоятельно.

Установка собственного котла не является незаконной. Однако вы не сможете сдать или продать свой дом, пока ваша система отопления не будет проверена квалифицированным инженером и при необходимости приведена в соответствие со стандартами.Кроме того, последствия неправильной установки могут быть совершенно ужасными. Котел должен устанавливаться лицом, компетентным в оценке любых потенциальных опасностей, связанных с установкой.

Какие преимущества дает новый котел?

Установка нового котла дает несколько преимуществ. Ниже указаны некоторые из основных преимуществ, которые новая бойлерная система принесет вашему дому.

Повышение КПД котла

По оценкам, ваш котел оплачивает около 60% ваших счетов за электроэнергию.Следовательно, если вы сможете сделать свой котел более эффективным, купив новый котел, вы сэкономите много денег в долгосрочной перспективе. Большинство современных котлов имеют рейтинг А. Это означает, что их КПД составляет 90% и выше. Замена старого котла на современную энергосберегающую модель может сэкономить вам около £ 200-300 в год на счетах за электроэнергию.

Улучшение управления отоплением

Современные системы позволяют настроить радиаторы на разную температуру в каждой комнате.Вы даже можете установить термостат, чтобы ваша система автоматически выключалась, когда в комнате достигается желаемая температура. Это может привести к тому, что вы будете платить намного меньше за отопление, особенно если в доме есть комнаты, которые вы используете не так часто, как другие.

Более тихая работа котла

Благодаря усовершенствованной конструкции и использованию современных материалов новый котел может быть значительно тише старого. Если ваш старый котел при срабатывании работает относительно шумно, вы должны заметить огромную разницу в звуке, производимом вашим новым котлом.Большинство современных котельных систем очень тихие.

Меньше

Современные котлы обычно намного меньше старых моделей. В этом случае современные котлы имеют гораздо больше возможностей, когда дело доходит до установки их на стены, а не для размещения остальных на полу. Это может привести к экономии места в доме.

Нужен ли мне новый котел?

Вы можете спросить, действительно ли вам нужен новый бойлер или нет. Если у вас довольно старый котел и вы хотите перейти на более энергоэффективный, то вы уже знаете, что для этого вам нужен новый котел.

Если ваш текущий котел немного выходит из строя, возможно, вам также понадобится новый котел. Есть несколько признаков, на которые следует обратить внимание, когда дело доходит до необходимости в новом бойлере.

Ваш котел издает странный шум?

По мере старения котлов их детали могут начать изнашиваться, и, хотя их можно заменить, обычно гораздо выгоднее приобрести полностью новый котел, особенно в долгосрочной перспективе. Если ваш котел издает хлопки, стук или шипение во время работы, вам следует обратиться к инженеру для исследования проблемы.

Ваш котел нуждается в регулярном ремонте?

Ваш котел должен обслуживаться один раз в год сертифицированным сантехником или специалистом по газовой безопасности. Во время оказания услуг подрядчик порекомендует замену бойлера, поскольку срок его службы подходит к концу. Если вашему котлу требуется регулярный ремонт во время технического обслуживания, это признак того, что его необходимо заменить на более новую модель.

Ваш котел старый?

Если вашему котлу больше 10 лет, рекомендуется заменить его на более современный. Даже если кажется, что он работает нормально, чем старше он становится, тем больше вероятность его поломки.

Более старый котел также может быть менее энергоэффективным, чем новая современная модель. Имея это в виду, хотя новый котел может показаться дорогостоящим, он может сэкономить вам намного больше денег в долгосрочной перспективе за счет более эффективного обогрева вашего дома и, следовательно, сокращения ваших счетов за отопление.

Замена вашего старого котла на современную энергоэффективную модель может сэкономить вам около £ 200–300 в год на счетах за электроэнергию.

Есть ли в вашей системе утечки?

Любые утечки в вашей системе следует немедленно расследовать. Утечка воды может не только нанести ущерб вашему дому, но и утечка в системе может привести к утечке окиси углерода, что может быть фатальным.

Колебается ли температура воды?

Если вода нагревается долго или она периодически становится горячей и холодной во время работы, это может указывать на то, что ваш бойлер не работает должным образом и его необходимо заменить.

Типы котлов

Существует несколько типов котлов, и каждый имеет свои плюсы и минусы. Ниже приведен список различных типов бойлеров, доступных для покупки, а также некоторая информация о каждом из них.

Конденсационный котел Стоимость

Конденсационные котлы

— очень эффективный вариант, поскольку они используют отходящее тепло дымовых газов для предварительного нагрева холодной воды. Конденсационный котел не слишком дорог и достаточно эффективен, чтобы в долгосрочной перспективе сократить расходы на отопление.Конденсационный котел стоит между £ 1300-2500 . Конденсационный котел работает на газе или масле, а вода хранится в водяном баллоне.

Плюсы

✔ Высокоэффективный

✔ Хороший напор воды

Минусы

✖ Требуется объемный резервуар для воды

Комбинированный котел Стоимость

Котлы

Combi — один из самых популярных вариантов новых котлов в Великобритании. Комбинированный котел эффективен и компактен и забирает воду непосредственно из магистральных трубопроводов.

Комбинированный котел может работать как на электричестве, так и на газе, и он обычно достаточно мал, чтобы поместиться в шкаф. Комбинированный котел обычно стоит около £ 500–2,000 .

Плюсы

✔ Эффективный

✔ Компактный

✔ Работает на электричестве или газе

✔ Достаточно маленький, чтобы поместиться в шкаф

✔ Подключено к водопроводу

Минусы

✖ Напор воды может быть слабым при использовании нескольких кранов

Обычная стоимость котла

Обычный котел идеально подходит для больших домов.Они состоят из двух гидроцилиндров — один для нагрева воды, а другой для хранения воды для использования. Этот тип котла работает на газе или мазуте. Обычный котел обычно стоит около £ 500–1 500 .

Плюсы

✔ Дешево

✔ Хороший напор воды

✔ Отлично подходит для отопления больших домов

Минусы

✖ Требуется два водяных цилиндра

Электрокотел Стоимость

Электрокотел — отличный вариант для нового котла, поскольку они энергоэффективны и экологически чисты. Электрокотлы могут работать практически со 100% КПД. Электрический бойлер стоит около £ 1500-2500 . Он может течь из водопровода или через баллон.

Плюсы

✔ Очень энергоэффективно

✔ Экологичность

Минусы

✖ Иногда требуется громоздкий цилиндр

Стоимость котла на биомассе

Котел на биомассе — это исключительно экологически чистый вариант, когда дело доходит до выбора нового котла. Котлы на биомассе работают за счет сжигания древесины для производства энергии, необходимой для нагрева воды.Обычно это делается с использованием древесной щепы, пеллет или бревен.

Котел на биомассе отлично подходит для окружающей среды по сравнению с другими моделями, а также очень энергоэффективен — вы можете сэкономить до 30-50% на счетах за электроэнергию. Это означает, что котел на биомассе — это прекрасное долгосрочное вложение. Котел на биомассе стоит около £ 7,000-13,000 .

Плюсы

✔ Экологичность

✔ Энергоэффективность

✔ Отличная цена в долгосрочной перспективе

✔ Хороший напор воды

Минусы

✖ Дорогая первоначальная стоимость

✖ Требуется объемный резервуар для воды

Стоимость системного котла

Системный котел нагревает воду прямо из водопровода, как и комбинированный котел. Этот тип котла не требует резервуара для воды, и это позволяет использовать более одного выхода горячей воды. Это также позволяет системе обеспечивать горячую воду через несколько кранов без снижения давления воды. Системный котел стоит около £ 1000-2500 .

Плюсы

✔ Не требует резервуара для воды

✔ Хороший напор воды

Минусы

✖ Отводит газ, поэтому не так энергоэффективен, как некоторые другие модели

Тип топлива котла

Есть несколько различных видов топлива для работы котла.У каждого вида топлива есть свои плюсы и минусы. Ниже приведен список различных видов топлива, на которых может работать котел, а также некоторая информация по каждому типу.

Топливо природный газ

Природный газ — это наиболее распространенный вид топлива для котлов в Великобритании. Это удобный вид топлива, поскольку его можно транспортировать как в жидком, так и в газообразном состоянии. Цены на газовые котлы, как правило, дешевле.

Плюсы

✔ Возможна транспортировка в жидком и газообразном состоянии

✔ Широко доступное топливо

Минусы

✖ Не так энергоэффективно, как некоторые другие виды топлива

Электричество Топливо

Котлы, работающие на электричестве, намного лучше, чем многие другие котлы, работающие на топливе, поскольку они бесшумны, очень легкие и имеют низкие затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание.

Плюсы

✔ Широко доступное топливо

✔ Производит тепло без шума

✔ Низкие затраты на эксплуатацию и обслуживание

Минусы

✖ Для нагрева воды требуется больше времени, чем для некоторых других видов топлива

Нефть Топливо

Котлы, работающие на жидком топливе, работают аналогично газовым котлам, но не подключены к газовой сети.

Масло перекачивается из бака в камеру сгорания, где оно затем испаряется и запускается пилотным узлом.Масло хранится в резервуаре рядом с домом, и его необходимо заказывать заранее.

Плюсы

✔ Не требует доступа к газовой сети

✔ Легкодоступный вид топлива

Минусы

✖ Масло необходимо заказывать заранее

✖ Резервуар для хранения масла должен быть рядом с домом

Древесное топливо

Котел на биомассе можно отапливать дровами. Для этого требуется топка, в которой сжигаются дрова, чтобы создать необходимое тепло для вашего котла.Тепло от древесины обычно хранится в резервуаре с горячей водой для использования при необходимости.

Плюсы

✔ Экологичность

✔ Энергоэффективность

✔ Древесина легко доступна

Минусы

✖ Требуется бак для горячей воды

✖ Котлы на древесном топливе дорогие заранее

Аварийный ремонт котла

Аварийный ремонт котла обычно необходим, если вы остались без отопления или горячей воды, или если у вас в доме протекает газ или вода.Вы можете нанять инженера для проведения разового ремонта котла при возникновении неисправности. Большинство инженеров предлагают службу экстренной помощи, которая часто доступна круглосуточно.

Стоимость этого будет варьироваться в зависимости от количества времени, которое потребуется инженеру, чтобы завершить ремонт вашего сломанного котла. Инженер обычно осматривает ваш котел, а затем оценивает количество времени, которое потребуется для завершения ремонта, чтобы дать вам приблизительную оценку затрат, прежде чем приступить к работе.

По приблизительным оценкам, большинство инженеров-газовиков и теплотехников будут взимать от фунтов стерлингов 30–100 фунтов стерлингов в час за труд.

Некоторые другие инженеры могут предложить ремонт котла по фиксированной цене. Это означает, что вы будете платить за работу одинаковую цену, независимо от того, сколько времени она займет, и в эту цену будут включены как детали, так и оплата труда.

Котельная

Во время обслуживания котла инженер проведет ряд тестов, чтобы определить, эффективно ли работает ваш котел.

Услуга обычно включает проверку:

Органы управления котлом — для проверки их правильного функционирования
Уплотнения — чтобы убедиться, что все они целы
Электрические соединения
Трубопровод воды и газа
Расход газа и давления
Основные внутренние компоненты
Выбросы дымовых газов и продуктов горения
Устройства безопасности

Ваш инженер также должен выявить любые коррозии или утечки.Типичное обслуживание котла будет стоить от £ 60 до 110 и должно выполняться один раз в год.

Стоимость демонтажа бойлера

Может быть ряд причин для демонтажа существующей мебели — будь то переезд домой или просто замена мебели на что-то другое, это потенциально может занять очень много времени. Хотя существует множество услуг по сборке мебели, есть и те, которые могут помочь с разборкой вашего оборудования.

Перед снятием котла необходимо перекрыть газ и опорожнить котел и трубопроводы. Вы можете легко отсоединить арматуру котла, открутив ее и перерезав все соединения, которые невозможно открутить, на стороне, удаленной от котла.

Достаточно легко снять котел самостоятельно. Тем не менее, всегда рекомендуется нанять профессионала для выполнения любых работ, связанных с вашей системой отопления.

Чтобы ваш котел демонтировал профессионал, вы должны заплатить около £ 50–250 в зависимости от типа котла и сложности работы.Демонтаж бойлера займет не более нескольких часов.

Контрольный список для установщика котла

Перед тем, как нанять кого-то, кто установит для вас новый котел, вам необходимо учесть несколько вещей. Ниже приводится список некоторых из основных моментов, которые следует учитывать при поиске подходящего подрядчика для работы:

Дает ли инженер какие-либо гарантии по своей работе?
Сколько нужно выполнить работы? — Запросите разбивку затрат, чтобы убедиться, что вы платите хорошую цену за каждый элемент работы.
Какой тип котлов предлагает компания?
Имеется ли у инженера опыт установки того типа котла, который вы покупаете?
Сколько лет опыта у инженера по установке новых котлов?
Занесен ли инженер в Реестр газовой безопасности?

Часто задаваемые вопросы

Что такое комбинированный котел?

Комбинированный котел — это тип котла, который использует как газ, так и электричество для выработки электроэнергии и нагрева воды, необходимой для вашей системы горячего водоснабжения и отопления.Этот тип котла — самый распространенный тип новых котлов в Великобритании.

Сколько стоит обслуживание котла?

Нет никаких ограничений в отношении того, в какой тип помещения вы можете переоборудовать, но будут добавлены правила, которых вы должны придерживаться, такие как пожарная безопасность, вентиляция, энергоэффективность здания и многое другое.

Какое должно быть давление в котле при включенном отоплении?

Как правило, давление в котле должно составлять от 1 до 2 бар. Тем не менее, вы должны прочитать руководство по эксплуатации вашего котла или попросить совета у инженера, если вы не уверены в требуемом давлении для вашей конкретной модели котла.

Сколько прослужит котел?

Средний котел в Великобритании должен прослужить 10-15 лет, прежде чем его потребуется заменить.

Как часто нужно обслуживать котел?

Котел необходимо обслуживать один раз в год.

Источники

https: //www.greenmatch.co.uk/blog/2018/08/new-boiler-cost
https://www.theheatinghub.co.uk/guide-to-boiler-installation-costs
https://iheat.co.uk/boiler- help / new-котел-затраты
https://www.worcester-bosch.co.uk/heating-advice/step-by-step-installation
https://great-home.co.uk/new-boiler- преимущества
https://www.greenmatch.co.uk/blog/2018/08/new-boiler-cost
https://www.directline.com/home-cover/need-a-new-boiler
https: //www.stovesonline.co.uk/wood_burning_stoves/Gasification-boilers.

Как самому сделать твердотопливный котел: Как установить твердотопливный котел своими руками?

Установка твердотопливного котла – монтаж ТТ-котла своими руками

Инструкция по монтажу дровяного котла

Где лучше поставить ТТ-котел

О подготовке помещения

Как сделать вентиляцию в котельной

Видео: варианты размещения отопительного агрегата

Монтируем теплогенератор и дымоход

Подключаемся к системе отопления

Заключение

Обвязка твердотопливного котла — схема подключения к отоплению

В чем отличие твердотопливных котлов

Как подключить твердотопливный котел

Как работает схема

Способ удешевления обвязки

Вариант обвязки с буферной емкостью

Совместное подключение двух котлов

Обвязка методом первичных и вторичных колец

Заключение

Делаем твердотопливный котел своими руками

Выбираем тип изготавливаемого котла

Шахтный с вертикальной загрузкой

Горизонтальный с боковой загрузкой

Определяем тип горения топлива

Обычное классическое горение

Длительное горение с пиролизом

Из какого металла лучше сделать котел

Чугун

Сталь

Тип теплообменника самодельного котла

Внешняя водяная рубашка

Встроенный змеевик

Из чего лучше сделать колосники

Материалы для внешней теплоизоляции котла

Правильная краска для покраски корпуса котла

Установка твердотопливных котлов своими руками

Требования к котельной

Технология работы

Обеспечение безопасности оборудования

Рекомендации мастеру

Запуск котла

Правила установки

Как сделать твердое ракетное топливо дома с помощью старых газет «Безумная наука :: WonderHowTo

Базовый обзор технологии топливных элементов

Узнайте, сколько будет стоить новый котел!

Средняя стоимость нового котла:

В зависимости от сложности работы обычно занимает: 1 день

£ 2000

Сколько стоит новый котел?

Цены на новый котел

Затраты на рабочую силу и сроки

Затраты только на поставку

Дополнительные расходы

Коэффициенты затрат на установку котла

Тип котла

Марка котла

Местоположение объекта

Тип контактора или использованная компания

Тип замены

Что входит в установку нового котла?

Могу ли я установить собственный бойлер?

Какие преимущества дает новый котел?

Повышение КПД котла

Улучшение управления отоплением

Более тихая работа котла

Меньше

Нужен ли мне новый котел?

Ваш котел издает странный шум?

Ваш котел нуждается в регулярном ремонте?

Ваш котел старый?

Есть ли в вашей системе утечки?

Колебается ли температура воды?

Типы котлов

Конденсационный котел Стоимость

Плюсы

Минусы

Комбинированный котел Стоимость

Плюсы

Минусы

Обычная стоимость котла