Как самому сделать кровать из дерева: Как сделать кровать своими руками из дерева

Содержание

Кровать из дерева своими руками

Кровати из натурального дерева любят, наверное, практически все. Нравятся они за свой привлекательный внешний вид, естественность, прочность. Плюс ко всему прочему эта мебель имеет свойство создать по-настоящему уютную и спокойную обстановку. В век современных технологий все большую популярность набирает мебель из натуральных материалов.

Плюсы и минусы кровати из дерева

Деревянные кровати имеют как плюсы, так и минусы. Хотя плюсов значительно больше. Среди преимуществ кровати из дерева выделяют:

  • Массив дерева является натуральным материалом, а значит экологически безвредным и не источающим вредные вещества.
    После несложной подготовки и обработки дерево сохраняет все свои полезные свойства. Отдельной особенностью дерева является его натуральный запах, чего не скажешь о МДФ и ДСП.
  • Еще одним значительным достоинством являются прочность и долговечность. Деревянные кровати неслучайно уже много веков не выходят из моды, их передают по наследству. Кроме того, их легко реставрировать.
  • Мебель проста в уходе, достаточно только периодически протирать пыль.
  • На деревянной кровати засыпается легко, а сон здоровый и без пробуждений. Создается определенный микроклимат, который способствует хорошему эмоциональному и физическому самочувствию.

Существуют и недостатки кровати из дерева:

  • Большой вес, вы сразу же ощутите его при транспортировке или даже при переустановке на другое место.
  • Дерево не любит повышенную температуру и высокую влажность.
  • Кровати из массива достаточно дорогие, если приобретать промышленно изготовленную мебель.

Как построить деревянную кровать

Я давно хотел поставить добротную деревянную кровать. Покупать не собирался, решил сделать кровать из дерева своими руками. В этой статье я поделюсь пошаговой инструкцией к этой работе. Для начала выделим основные этапы, и разберем каждый подробно.

Составление подробного чертежа деревянной кровати

Любая работа, связанная с изготовлением мебели, подразумевает составление чертежа. Моя двуспальная кровать не стала исключением.

  1. После того, как я определился с видом двуспальной кровати и ее размерами, то сделал подробный чертеж и схему. Согласно чертежу, я купил для работы строительные материалы в нужном количестве и определенных размеров. Часть элементов пришлось заказать в мебельном цехе для изготовления. Все время пока работал над изготовлением кровати, я пользовался чертежом.
  2. Но сначала я подобрал матрас, затем определился с размерами кровати и стал составлять чертеж. От размера матраса выстраивалась вся моя дальнейшая работа.
  3. Выбор сорта древесины зависит от финансовых возможностей, к элитным сортам относятся ясень и дуб, более доступной породой дерева является лиственница и сосна. Другие виды дерева я рассматривать не рекомендую, поскольку они не подходят по структуре и прочности.
  4. Затем я определился с материалом для несущей рамы, мой выбор пал на доски из плотной древесины – лиственницы. Это уникальное дерево, но очень тяжелое, что, в принципе, мне и было нужно.

Закупка материалов и подготовка инструментов

Для работы я купил прямые доски без сучков. Конечно, качественные пиломатериалы стоят дороже, но оно того стоит. В таблице вы можете увидеть все необходимые доски с размерами:

Элементы конструкции          Количество          Вид                       Размер

Готовое изголовье                  Панель                  Сосна                   3,0*85*160 см

Рама                                            4 доски                  Лиственница     2,5*20*240 см

Опорные балки                        3 доски                 Сосна                    5,0*10*240 см

Декор                                          3 доски                                                2,5*5*240 см

Ножки                                         4 чурбака                                           Ø 300 мм

Реечное дно                             19 досок                                              2,5*7,5*240 см

Декор                                         5 резных планок  Сосна                  1,0*5,0*240 см

Помимо досок для работы мне понадобились следующие инструменты и материалы:

  1. электрический лобзик и ножовка,
  2. аккумуляторный шуруповерт,
  3. карандаш для разметки и ластик, металлическая линейка и уровень, сантиметровая рулетка, угольник и алюминиевый уголок,
  4. наждачная бумага для зашкуривания,
  5. столярный клей,
  6. молоток,
  7. лак и морилка или краска,
  8. широкая кисть, поролоновый тампон и войлочный спонж.

Сборка каркаса деревянной кровати

После того, как были сняты мерки, я отрезал длинные доски для боковин и короткие торцевые доски. Далее я собирал раму – основу кровати.

  1. Для скрепления досок мною были использованы деревянные шипы и проушины. Под подобные соединения я вырезал электрическим лобзиком гнезда. Глубина пазов составила около 50 мм, а ширина примерно 20-30 мм.
  2. Потом я смазал проушины столярным клеем и аккуратно соединил.
  3. С помощью угольника выровнял их и произвел фиксацию струбцинами. Оставил на сутки для высыхания конструкции.
  4. Для ее усиления я потом применил обычный алюминиевый уголок на "десять".

Этот способ наиболее трудоемкий, есть более простой способ сборки каркаса кровати при помощи саморезов. Но такой способ не очень долговечен.

Установка кровати на ножки

Я выбрал не совсем обычные ножки, а цельные чурбаки с вырезанными пазами из сосны, которые смазывал столярным клеем перед монтажом. Конечно, вес конструкции возрос, но зато моя кровать приобрела некую монументальность. При установке на ножки обязательно используется уровень – это продлит срок службы кровати.

Сборка ламельного каркаса

Сборка и установка ламельного каркаса, по-другому его называют решеткой, является следующим этапом инструкции. Главная задача этого каркаса заключается в поддержке ортопедического матраса.

  1. Сначала я выбрал деревянную рейку для стопора и набил ее с внутренней стороны рамы, на торец доски и боковые части. Сделал разметку на высоте ровно 10 см от верхнего края доски. По периметру ее укрепил пунктирной и сплошной линией.
  2. Затем мне понадобился квадратный брус сечением 30 мм, из бруса я смастерил уже саму раму для ламельного каркаса.
  3. Раму я закрепил по внутренней стороне рамы-каркаса кровати.
  4. На готовую раму ламельного каркаса набил рейку размерами 150*4*20. Закрепил ее поперек длины. Зазор составил 50-70 мм.

Финишная обработка каркаса деревянной кровати

При сборке изделия я пользовался подробным чертежом, поэтому все прошло гладко. Когда сборка была завершена, я зачистил поверхности шлифовальной машинкой, а затем покрыл каркас морилкой и лаком. Вместо лака можно использовать любую масляную или пентафталевую краску по дереву. Главное – определиться с цветом, чтобы изделие гармонично вписалось в интерьер. Вместо краски я придавал оттенок древесине морилкой, которую равномерно наносил кисточкой. Когда все высохло я нанес три слоя лака тампоном из поролона. Высохший каркас я отполировал спонжем из войлока.

Завершение строительства деревянной кровати

  1. Большую декоративную панель в изголовье кровати я заказал в столярной мастерской, предварительно определившись с дизайном.
  2. Боковины каркаса я украсил готовыми резными планками, которые приобрел там же. Подобные украшения не утяжеляют конструкцию и легко крепятся столярным клеем или маленькими столярными гвоздиками по дереву размером до 20 мм.
  3. Спустя некоторое время, когда вся конструкция подсохла, я положил матрас. Работа была завершена.

Как ухаживать за деревянной кроватью

Напишу также несколько советов по уходу за кроватью из дерева.

  • В комнате должна быть влажность в пределах 40% - 60%. Для контроля за показателями установите гигрометр. Продается он в любом специализированном магазине. Способов регулировки влажности много – начиная от кондиционеров и заканчивая бытовыми увлажнителями воздуха.
  • Нужно учесть, что когда начинается сезон отопления, то воздух в спальне будет значительно суше. Тут и понадобится увлажнитель.
  • Нужно следить, чтобы на кровать не попадали прямые солнечные лучи. От их воздействия дерево тускнеет, покрывается трещинами из-за того, что нарушается гладкий слой полировки. Поэтому кровать лучше установить подальше от окна и подальше от отопительных приборов, и даже от печки, чтобы дерево не рассыхалось.

  • Также необходимо регулярно вытирать пыль слегка влажной тряпкой, но не мокрой, потому что дерево не любит влаги. Сейчас в магазинах много средств по уходу за деревянной мебелью, я рекомендую периодически пользоваться полирующими составами, они придадут деревянному каркасу кровати гладкость и блеск, также они обладают антистатическим действием.

Все эти простые советы продлят жизнь вашей деревянной кровати.

И в заключение хочется сказать, что кровать из натурального дерева красива и удобна, и сделать ее оказывается не так уж и сложно. Немного терпения и упорства, и вы будете вознаграждены приятным сном на кровати, сделанной собственными руками.

30.10.2019

Подписаться на рассылку

Как сделать кровать своими руками

Практически третью часть жизни среднестатистический человек проводит во сне, и от полноценного отдыха в это время зависит его активность в бодрствующем состоянии, а значит, и успешность в делах и личной жизни. Качество же ночного отдыха во многом зависит от комфортности положения тела во время сна, которую и должна обеспечить удобная кровать.

Как сделать кровать своими руками

В наше время в ассортименте мебельных магазинов можно подобрать практически любой, даже весьма неожиданный вариант этого необходимого предмета мебели, но по разным причинам далеко не всегда имеется возможность приобрести по всем параметрам устраивающую модель. Поэтому нередко и возникает вопрос о том, как сделать кровать своими руками в домашних условиях, и сэкономить при этом приличную сумму.

Разнообразие моделей кроватей 

Перед тем как выбрать модель кровати для изготовления, наверное, будет полезно ознакомиться с некоторыми из них, чтобы оценить сложность конструкции и трезво взвесить свои возможности. Сегодня мебельными дизайнерами и конструкторами разработано огромное количество вариантов, и многие из них вполне могут быть реализованы в домашних условиях.

Основная сложность процесса самостоятельного изготовления в основном кроется в подготовке и обработке деталей конструкции, так как для этих операций часто бывает просто необходимо иметь специальные инструменты. Но, так или иначе, чтобы решиться на создание этого предмета мебели, стоит в первую очередь рассмотреть некоторые модели различного уровня сложности, выполненные из разных материалов.

Кровать с выдвижными ящиками

Кровать, оснащенная выдвижными ящиками, может быть односпальной, полуторной или двуспальной. Но особенно она востребована для установки в детских комнатах, где обычно находится большое количество игрушек и предметов для различных развивающих занятий. Эта конструкция удобна тем, что можно, не загромождая комнату лишней мебелью, создать место для хранения различных вещей. Причем, выдвинув такие ящики, можно сразу увидеть все содержимое, а не углубляться в дебри массивного глубокого шкафа, где порой сложно найти нужную вещь.

Кровать с выдвижными ящиками — отличное решение для детской комнаты

По большому счету, конструкция этой кровати ненамного сложнее обычной, где под спальным местом оставляется свободное пространство. Главное — составить качественные чертежи, проставить в них правильные размеры, хорошо обработать все детали, предназначенные для сборки, аккуратно их собрать и найти удобную в эксплуатации фурнитуру. В данном случае выдвижные элементы должны иметь легкий ход, свободно выдвигаться и задвигаться, а для этого можно подобрать специальные боковые направляющие механизмы или закрепить на дне ящика небольшие колесики.

Подвесная кровать

Этот оригинальный вариант спального места не так уж и сложен в изготовлении, как может показаться на первый взгляд. Единственное требование, которое должно быть соблюдено для эффективного функционирования данной конструкции — это достаточность свободного места, так как кровать рассчитана на покачивание в определённом амплитудном диапазоне.

Необычная кровать подвесного типа

Само спальное место состоит из каркаса – рамы и ламелей, но нужно учесть и то, что все детали должны быть изготовлены из качественного материала и надежно скреплены между собой. Для данной конструкции нужно выбирать легкую древесину, чтобы она не создавала слишком высокую нагрузку на опоры. Это же качество должен иметь и матрас, который иногда имеет чрезмерно большой ненужный вес.

Металлическая кровать 

Кровать, изготовленная из металлического уголка, прута, полосы и арматуры, доступна для исполнения только опытному сварщику, но зато этот вариант прослужит длительное время без ремонта, и не будет беспокоить скрипом. Особенно хорошо металлическая кровать подойдет к определенному стилю интерьера, например, ретро, ампир и даже модерн.

Такое «произведение искусства» доступно только опытному мастеру

Устойчивая и тяжелая по весу конструкция тем не менее выглядит легкой, практически невесомой, поэтому отлично впишется в любую обстановку и станет украшающим ее элементом. Металл у многих вызывает негативные ассоциации из-за ржавчины, которая может оставлять некрасивые пятна на матрасе и постельном белье. Бояться этого не следует – сегодня, с развитием технологий, разработаны лаки и краски, которые защитят не только постельные аксессуары от ржавых пятен, но и сам металл от возникновения этого неприятного проявления коррозии. На таком ложе матрас будет всегда проветриваться и не станет прогибаться, так как каркас имеет достаточную жесткость и основательность.

Кровать-шкаф трансформер 

Кровать, превращающаяся в шкаф, незаменима в стесненных условиях маленьких квартир, и эту конструкцию тоже можно воспроизвести самостоятельно, приобретя специальные подъемно-поддерживающие механизмы. В этом варианте спальное место должно легко убираться и имитировать шкаф или тумбу. 

Теснота городских квартир заставляет людей все чаще делать выбор в пользу кроватей-трансформеров

Кровати-трансформеры могут быть различными по размеру, имитировать массивный платяной шкаф или превращаться в компактный узкий комод-тумбу со столешницей сверху. Последний вариант вполне можно использовать как для детской комнаты, так и в качестве дополнительного, резервного спального места – на случай приезда гостей. Кроме того, эту конструкцию иногда устанавливают в лоджии или на утепленном балконе, ведь в летний период так приятно отдохнуть на свежем воздухе.

кровать

Кровать-тумба — всегда готовое резервное спальное место

Самое сложное в изготовлении подобной модели — это подобрать нужный подъемный механизм, ну и, конечно же, хорошо обработать все детали конструкции, чтобы она легко устанавливалась и убиралась, без перекосов и заеданий.

Кровать-подиум

Еще один вариант кровати, который поможет сэкономить место в условиях небольших площадей современных квартир – это кровать-подиум. Смысл этой конструкции заключается в том, что спальное место не займет в комнате ни одного лишнего сантиметра, так как кровать убирается на дневное время под подиум, который вполне можно использовать как полезную площадь, например, оборудовав его под рабочее место.

Новое направление в мебельном дизайне: кровать-подиум

Подобную модель сделать также не столь сложно, но для кровати и подиума потребуется немало качественных материалов, а сама работа займет достаточно много времени. Однако, результат превзойдёт все ожидания, так как на выходе будет не только комфортное спальное место, но и оригинальный дизайн интерьера.

Кроме упомянутых кроватей, из популярных, часто выбираемых моделей можно назвать такие, как конструкция с подъемным механизмом, ортопедическим каркасом, двухъярусные, с каркасом из деревянных ламелей, кровать-софа и другие. Некоторые из них и будут рассмотрены далее более подробно, с приложением иллюстрированных инструкций по их изготовлению.

Узнайте, как сделать двухъярусную кровать своими руками, изучив два доступных варианта, в специальной статье нашего портала.

Изготавливаем кровать своими руками

Двуспальная деревянная кровать
Деревянная двуспальная кровать «классического» типа

Эта обычная кровать стандартных размеров, изготавливается из натуральной древесины, которую можно обработать самостоятельно, купить в готовом виде или отдать в столярную мастерскую на точный распил и обработку. Для того чтобы сделать такую двуспальную деревянную кровать потребуются следующие материалы:

  • Сосновый брус для коробки и ножек сечением 50×50 мм, длиной 2200 мм – 15 штук.
  • Сосновая струганная доска длиной в 2000 мм, шириной 100 мм, толщиной 20 мм – 22 шт.
  • Клей столярный или ПВА для мебели.
  • Саморезы на 65 и 40 мм.
  • Металлические уголки с шириной полок 50 мм.

Изготавливаемый каркас предназначен для матраса размером 2000×1600 мм, поэтому внутреннее пространство должно иметь размеры 2100×1700 мм, а при измерении по внешнему краю – 2200×1800 мм.

Работы осуществляются в такой последовательности:

 

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Так как короб для каркаса кровати должен иметь высоту в 150 или 200 мм, при ширине стенок 50 мм, брус необходимо склеить (по 3 или 4 шт.)
Для этого стороны промазываются столярным клеем, бруски накладываются друг на друга, сжимаются в струбцинах и оставляются до полного высыхания.
Далее, получившиеся склеенные заготовки необходимо подогнать по размеру.
Так, для сборки короба потребуется две боковые панели (царги) длиной в 2200 мм, одна 2100 мм - для средней продольной перемычки, и две торцевых царги длиной по 1610 мм.
Чтобы на углах получилось надежное замковое соединение, на краях боковых сторон, на верхнем и нижнем бруске заготовок вымеряется по 50 мм - эти фрагменты необходимо аккуратно отпилить и удалить, не затрагивая серединного бруса панели.
На заготовках для торцевых сторон, на серединном бруске откладывается 50 мм, а затем аккуратно удаляется.
Затем, выступающие средние части брусков боковых сторон промазываются клеем и устанавливаются в образовавшийся зазор между двумя брусками торцевых панелей коробки.
После этого их нужно сжать в струбцинах и оставить до полного высыхания.
Можно поступить и по-другому, применив соединение перевязки бруса. В этом случае бруски склеиваются в короб уже в подрезанном виде.
Для этого на ровном полу выкладывается первый ряд бруса, который должен образовать прямоугольник. Длина его боковых сторон должна составлять 2100 мм, торцевых - 1500 мм.
Торцевые части бруса боковых панелей промазываются клеем, и к ним прижимаются бруски торцевых сторон короба, а затем фиксируются саморезами.
Углы прямоугольника выставляются с помощью строительного угольника, и проверяются измерением диагоналей - они должны иметь одинаковую длину.
Далее, к нижнему ряду приклеивается средний ряд, в нем длина боковых брусков составляет 2200 мм, а элемент торцевой стороны равняется 1700 мм.
Его торцы промазываются клеем, и он укладывается между двумя брусками боковых сторон, а затем фиксируется.
Затем, средний ряд, кроме приклеивания закрепляется к нижнему с помощью саморезов.
В последнем, верхнем ряду, брус имеет такие же размеры и укладывается таким же образом, как и первый самый нижний ряд. Брус приклеивается, прикручивается саморезами «под-потай» и оставляется сохнуть.
Этот способ сборки - более сложный, так как при отсутствии у мастера соответствующего опыта углы могут пойти наперекос.
Следующим шагом закрепляется серединный элемент конструкции - перемычка, склеенная из двух брусков длиной в 2000 мм.
Перед закреплением перемычки коробка кровати переворачивается, проводится разметка торцевых сторон изнутри, для того, чтобы точно найти их середину.
Перемычка снизу должна совпасть с уровнем коробки.
Затем, на нижнем ряду бруса коробки, в обозначенных местах, прикручиваются упорные бруски длиной 150 мм. Они будут служить опорой для центральной продольной перегородки.
Для стыковки с этими опорными элементами из нижнего бруса перемычки выбирается 50 мм от края. Крепление производится на клей и саморезы.
В качестве опоры можно использовать и металлический уголок с полкой 50 мм – в нем высверливаются соответствующие отверстия для крепления к стенкам коробки и к поперечине.
Готовая перемычка станет дополнительной основой для досок, настилаемых сверху коробки кровати.
Рассматриваемая модель кровати имеет 4 ножки по углам – их тоже удобно сразу прикрутить саморезами или болтами сейчас, пока коробка кровати находится в перевернутом состоянии.
Ножками будут служить отрезки того же бруса 50×50 мм. Ножки фиксируются к конструкции сначала клеем, а затем саморезами или сквозными болтами, а дополнительно рекомендовано укрепить их с двух сторон металлическими уголками.
Высота, на которую будет поднята кровать над полом, может быть выбрана произвольно, но обычно она составляет от 200 до 300 мм.
Чем ножки короче, тем устойчивее будет кровать, но с другой стороны – малая высота осложняет проведение уборок.
Кроме того, чтобы не провисал центр, к серединной перемычке необходимо закрепить дополнительно еще одну или две подпорки такой же высоты – тогда конструкция будет обладать более высокой жесткостью и надежностью.
Серединные ножки-подпорки могут быть закреплены по-разному. На данной иллюстрации представлен вариант, когда ножки фиксируются болтами с двух сторон перемычки.
После высыхания клей в узлах соединения опор, коробка кровати вновь переворачивается в нормальное положение и устанавливается уже на смонтированные «штатные» ножки.
Далее, на боковых длинных панелях коробки размечаются линии, по которым будет крепиться брус или доска шириной примерно 30÷40 мм, толщиной в 25÷30 мм.
Это будет опорой для последующего монтажа перекрывающих досок.
Опорные полки должны быть размещены так, чтобы они встали на один уровень с центральной перемычкой. Обычно ориентируются на линию склейки верхнего бруса сторон коробки - если все проводилось правильно, то соблюдение общего уровня при этом будет обеспечено.
Следующим шагом поверх подготовленных опорных полок укладываются доски.
Они не должны упираться в боковые стороны коробки, иначе во время эксплуатации кровати могут появиться неприятные скрипы.
Поэтому между стенками и досками должен выдерживаться зазор в 4÷5 мм с каждой стороны.
Настил вовсе не нужно делать сплошным – доски раскладываются на расстоянии друг от друга 20÷40 мм.
Закрепляются доски в трех местах – по краям, к опорным полкам, и по центру - к продольной перемычке.
В каждой точке крепления вкручивается по два самореза длиной 40 мм.
Чтобы избежать появления трещин на краях досок или на полках, на которые они упираются, рекомендуется предварительно высверливать отверстия под саморезы сверлом маленького диаметра – 3 мм.
После завершения монтажа досок, нужно провести ревизию всех поверхностей конструкции.
При необходимости убираются выступившие потеки клея, крупные заусенцы и т.п.
Переходят к финишной обработке собранной кровати.
Для начала необходимо довести все поверхности до идеально гладкого состояния.
Для подобной обработки древесины лучше, конечно же, использовать шлифовальную машинку ленточного, эксцентрикового или вибрационного типа, на которую последовательно устанавливается наждачная бумага с нужной зернистостью, начиная от 80-100, и заканчивая 280-400.
В отсутствии специального инструмента можно воспользоваться электродрелью, установив насадку для шлифовки на нее.
Если обработка древесины производилась с помощью электроинструментов, то после них нужно внимательно осмотреть изделие, так как возможно, что в некоторых местах придется доделывать работу вручную.
После завершения шлифовальных работ, готовую кровать нужно хорошо очистить от пыли и мелких опилок, то есть подготовить к покрытию.
Если изделие сразу будет покрываться лаком, то детали необходимо сначала обработать грунтовкой.
Если же древесина будет затемняться морилкой, то сначала используют именно ее.
Процесс покрытия производится с помощью кисти или распылителя.
Далее, если планируется подчеркнуть фактурный рисунок древесины, то после высыхания морилки по поверхности еще раз проходятся наждачной бумагой.
Покрытие желательно проводить не только с наружной стороны кровати, но и с тыльной, незаметной глазу.
Дело в том, что морилка в определенной степени является антисептиком и способна защитить древесину от «традиционных» вредителей – микрофлоры или насекомых.
Следующим этапом идет покрытие изделия лаком.
Для этого лучше всего использовать составы на водной основе, особенно в том случае, когда работа проводится в условиях квартиры.
Такие лаки не имеют ядовитого запаха, экологичны и достаточно быстро сохнут, а после просыхания дают приятный матовый блеск.
Чтобы добиться желательного внешнего вида кровати, придется нанести несколько тонких слоев лака. Причем последующие слои наносятся только после полного просыхания предыдущего.
В готовом виде отделанная морилкой и лаком кровать должна выглядеть примерно таким образом.
В перерывах между покрытиями кровати лаком, пока очередные слои будут просыхать, можно изготовить полноценную или же импровизированную спинку.
В данном случае панель дня спинки изготовлена из досок, и смонтирована в виде декоративной решетки.
Для нее потребуется три доски шириной в 100÷120 мм, длиной в 1600 мм, и 11÷12 штук высотой в 400÷460 мм.
Решетка также обрабатывается наждачной бумагой и покрывается такими же составами, что и сама кровать.
В этой модели изголовье не закрепляется к кровати - его монтируют на стену на уровне матраса.
Последним шагом укладывается сам матрас - и кровать готова к эксплуатации.
Двуспальная кровать с установленным подъемным механизмом

Еще одним вариантом двуспальной кровати является модель, выполненная с применением ДСП. В этой конструкции, в отличие от предыдущей, отсутствуют ножки, что делает ее более устойчивой. Плюсом этой кровати также можно назвать возможность полезно использовать закрытое пространство под спальным местом, так как модель оснащена подъемным механизмом, который позволяет с легкостью приподнять деревянный каркас, не снимая матраса.

Двуспальная кровать из ДСП с поднимающимся матрасом

К недостаткам подобной модели можно отнести ее массивность, которая не дает возможности установить ее в небольшой комнате. Кроме этого, ДСП нельзя назвать абсолютно экологически чистым материалом, так как его изготавливают с применением связующих, которые нередко могут выделять в окружающую среду токсичные испарения, что совсем неполезно для человека.

Нужно учесть, что выбирая мебель, изготовленную из ДСП, необходимо создать условия для эффективного проветривания помещения, в котором она будет находиться. А для изготовления деталей кровати следует приобретать панели ДСП, имеющие класс эмиссии формальдегида – Е1.

Итак, чтобы изготовить кровать со стандартным размером матраса 1800×2000×200 мм, необходимо подготовить следующие материалы:

  • Лист ДСП толщиной в 16 мм и размером 3500×1750 мм.
  • Два листа ДВП толщиной в 5 мм, стандартного размера в 2745×1220 мм.
  • Брус сечением 50×50 мм, 18 м.
  • Доска толщиной в 10÷15 мм, шириной в 60 мм — 20 м или фанера 10 мм, размером 1525×1525 мм.
  • Подъемный механизм с газовыми амортизаторами.
  • Саморезы, болты.
  • Металлические уголки.
  • Ткань для обшивки, шириной в 1500 мм, длиной 5000 мм.
  • Синтепон шириной в 1600 мм, длиной 5000 мм.
  • Поролон 2 листа, толщиной в 10 мм и размером 3000×1000 мм.
  • Скобки для степлера 8÷10 мм.

Заготовив все необходимое, можно переходить к изготовлению элементов конструкции.

А. Из ДСП толщиной в 16 мм изготавливаются:

— изголовье – 1 шт., размером 1080 ×2130 мм, оно может быть скругленным или иметь прямые углы;

— боковая панель коробки – 2 шт. , 2330× 350 мм;

— торцевая панель коробки – 1 шт., 2130 ×350 мм;

— внутренняя перегородка – 1 шт., 2010×280 мм.

Б. Детали из бруса 50×50 мм, закрепляемые в коробке:

— продольные элементы, закрепляемые на боковых панелях – 2 шт., длиной в 2010 мм;

— поперечная деталь, закрепляемая на торцевой панели – 1 шт., длина 1810 мм.

— стойки высотой в 100 мм – 4 шт.

В. Детали из бруса 50×50 мм для изготовления подъемного каркаса:

— продольные элементы внутренней обрешетки – 5 шт., длиной в 2005 мм;

— поперечные детали внутренней обрешетки – 2 шт., длиной в 1805 мм.

Г. Дощатые или напиленные из фанеры (10 мм) ламели размером 60×15×1805 мм – 11 шт.

Д. Обшивка донной части короба – 2 листа ДВП по 1650×2330 мм.

Изготовив все необходимые для сборки конструкции элементы, можно приступать к обшивке и сборке деталей.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Если изголовье будет иметь скругленную форму, то шаблон для него сначала изготавливается на бумаге, а затем переносится на ДСП и выпиливается электрическим лобзиком.
Очень важно учесть то, что изголовье должно быть прижато к стене - так конструкция будет более жесткой.
Обычно на стыке пола и стены проходит плинтус, имеющий определенную ширину. Поэтому в верхней части по центру изголовья закрепляется специальный опорный элемент из бруса или куска ДСП, имеющий толщину, равную ширине плинтуса. С его помощью будет обеспечивать упор спинки к стене.
Можно поступить и по-другому, удалив участок плинтуса с того места, где будет установлена кровать.
Далее, производится примерка деталей короба и изголовья на месте установки.
Затем, выставленные панели короба из ДСП скрепляются между собой по углам с помощью отрезков бруса или металлических уголков.
Панель изголовья пока не присоединяется, так как ее сначала нужно обшить тканью.
На закрепленные панели примеряются детали из бруса.
Поперек, уложенного на ДСП бруса примеряются ламели, и размечается их местоположение.
Следующим шагом изголовье кровати обшивается поролоном – эта операция производится с помощью степлера и скоб.
Поролон выравнивается, и сначала закрепляется на передней стороне панели.
Затем, его края заворачиваются и пристреливаются скобами с задней ее стороны.
Сверху поролон обтягивается выбранной для этого тканью. Рекомендовано приобретать плотный материал, способный отталкивать пыль.
Работу по обшивке ведут, начиная с нижней части панели, а затем ткань аккуратно натягивается и закрепляется так же, как поролон на задней стороне изголовья.
Теперь обтянутую спинку можно установить на ее постоянное место.
Далее, изготавливается рама подъемного каркаса.
Ее детали собираются и закрепляются при помощи металлических уголков.
Все пять брусков распределяются на одинаковом расстоянии друг от друга, начиная от середины конструкции.
Средний брус должен опираться на перегородку из ДСП, закрепленную в коробке кровати.
Собрав каркас, его временно отставляют в сторону.
Далее, и изнутри, и снаружи обшиваются стенки короба.
На них сначала также с помощью степлера закрепляется синтепон, а затем такая же ткань, какой ранее обшивалось изголовье кровати.
Следующим шагом размечаются и закрепляются на каркасе элементы подъемного механизма.
Далее? производится примерка каркаса на короб и отмечается место монтажа бруса на боковые панели короба, на который будет закрепляться вторая сторона элементов подъемного механизма.
Затем, производится закрепление бруса, а к нему прикручиваются неподвижная часть подъемного механизма, и производится испытание конструкции.
Брус фиксируется на ДСП с помощью саморезов длиной в 50 мм.
Их шляпки необходимо утопить в древесину на 0,5÷1 мм.
После этого, на каркас, поперек брусков, с помощью саморезов закрепляются ламели.
В сложенном состоянии подъемный механизм выглядит таким образом.
Он располагается в образовавшейся нише между двумя брусками.
На представленной иллюстрации можно рассмотреть полукруглый вырез, сделанный в центральной перегородке.
Это пространство необходимо для свободного поднятия каркасной решетки.
Далее, конструкцию необходимо установить на боковую панель для удобства проведения дальнейших работ.
Следующим шагом подготавливаются листы ДВП, которыми будет обшита донная часть короба кровати.
Это позволит создать полноценную тумбу, пригодную для хранения различных вещей.
Обшивка может быть осуществлена с помощью скоб или же саморезов небольшой длины и диаметра, но с широкими шляпками.
После монтажа донной части, кровать опускается и устанавливается на место.
На этом фото хорошо видны небольшие деревянные детали - стойки, закрепленные на боковом внутреннем брусе.
Такие элементы устанавливаются не только в средней части бокового бруса, но и по углам короба.
Монтируются они на одной высоте, и необходимы для жесткой поддержки подвижного каркаса, когда он находится в сложенном состоянии.
Для удобства поднятия каркаса вместе с уложенным на него матрасом, в его передней части закрепляются сшитые из ткани петли или своеобразные ручки.
Их прикручивают двумя-четырьмя саморезами с широкими шляпками к торцевому брусу каркаса.
Кровать с матрасом в открытом состоянии выглядит таким образом.
Односпальная кровать

В данном разделе представлена конструкция односпальной кровати, которая может быть использована для взрослого человека или подростка, так как имеет вполне подходящие размеры. Как для любого предмета мебели, устанавливаемого в спальне или детской комнате, для данного изделия нужно выбирать качественный и экологически чистый материал.

односпальная кровать

Несложная в изготовлении односпальная деревянная кровать

Размеры в данных чертежах указаны в дюймах, 1 дюйм = 2,54 см или 25,4 мм. Зная это соотношение, будет несложно перевести представленные размеры в привычные для отечественных мастеров единицы.

В данной таблице доступно представлен процесс изготовления этой несложной модели кровати:

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Для изготовления этой модели кровати потребуются следующие материалы и детали, которые перечислены в соответствии с представленной на иллюстрации схемой:
- A – ножки. Для изготовления этих деталей потребуется брус сечением 2×2″ (50,8×50,8 мм). Высота бруса для изголовья – 33½″ (851 мм) - 2 шт., для изножья–17¼″ (438 мм) - 2 шт.;
- B – задняя и передняя стенки коробки кровати, а также стенка, расположенная в изножье, изготавливается из доски сечением 1×9¼″ (24,5×245 мм), длина боковых элементов составляет 75½″ (1918 мм) - 2 шт., изножья – 39″ (991 мм) -1 шт.
- C – продольные балки для настила, изготавливаются из досок сечением 2×1″ (50,8×25,4 мм) длиной 75¾ ″ (1910 мм) - 2 шт. ;
- D – перекрывающие доски 1×4″ (25,4×102 мм) и длиной – 39″ (990,6 мм) - 13 шт.;
- E – нижняя деталь изголовья 1×6 ″ (25,4×152 мм) - 1 шт. и верхняя деталь сечением 1×9¼″(25,4×235 мм) - 1 шт., длина обоих деталей – 39″ (990,6 мм). В дальнейшем из доски, приготовленной для верхнего элемента, будет вырезана фигурная спинка.
Первым шагом изготавливаются детали конструкции и собираются в отдельные секции, из которых будет монтироваться кровать.
Самой сложной по форме деталью является верхняя часть спинки, которая не только украшена криволинейной формой, но и должна иметь идеально обработанный верхний и нижний край. На подготовленную доску наносятся указанные размеры, с помощью импровизированного циркуля определяется скругленная верхняя часть спинки. Можно сделать так называемую выкройку (лекало) на бумаге, а затем перенести форму на доску.
Затем, производится выпиливание с помощью электрического лобзика, обработка краев фрезером и шлифовка с помощью шлифмашинки или же вручную.
Очень важно, чтобы поверхности были доведены до идеально гладкого состояния, так как они не будут обшиваться тканью или другим материалом.
Кроме этой детали, выпиливается нижняя панель для изголовья. С ней разобраться гораздо проще, так как самой сложной задачей будет ровно отпилить края, а затем хорошо их обработать.
Затем, из бруса сечением в 50,8×50,8 мм вырезаются ножки высотой 851 мм.
Их тоже нужно хорошо обработать и зачистить.
После этого, на сторонах брусков, которые будут повернуты внутрь, делается разметка для соединения их с перекладинами.
Чтобы сборка изголовья была аккуратной и имела прочные соединения, можно действовать по представленной схеме.
Для этого в брусках и торцевых сторонах досок просверливаются 2÷3 отверстия для каждого из элементов.
Далее подготавливаются шканты 80 мм длиной и диаметром в 8 мм.
Затем шканты и стыкуемые торцевые части деталей смазываются клеем.
Далее, шканты аккуратно вбиваются через брус в поперечные детали спинки изголовья.
Если процесс будет проводиться таким способом, то места соединений с внешней стороны ножек закрываются деревянной рейкой, которую закрепляют на клей, и на период его просыхания сжимают ножку в струбцинах.
При условии приклеивания закрывающих декоративных реек, с внешней стороны ножек оставляются посадочные пазы для боковых панелей кровати (царг). В этом случае, их крепят сбоку ножек, что является наиболее прочным соединением.
Если не планируется закреплять на ножке дополнительные, закрывающие шкантовые соединения накладки, то отверстия в брусках просверливаются не сквозные, а только с внутренней стороны, углубляя их на 25÷30 мм.
Затем, также с помощью клея и шкантов, детали изголовья соединяются между собой.
Этот способ сборки несколько сложнее, чем предыдущий, но при аккуратном подходе и точной работе – вполне выполнимый.
Далее, изготавливаются ножки и панель для изножья.
Высота бруса для них должна составлять 438 мм, а размер панели 235 мм в ширину и 990,6 мм в длину.
Соединение деталей изножья осуществляется таким же образом, как и в секции изголовья, то есть с помощью шкантов и клея.
Следующим шагом соединяются боковые панели (царги) с секциями изголовья и изножья.
Их можно закрепить разными способами.
Самым распространенным вариантом являются металлические уголки. Они саморезами прикручиваются к царгам и ножкам.
Кроме металлических уголков, для соединения этих деталей существуют специальные детали, называемые кроватными стяжками или крючками.
С их помощью боковые панели навешиваются на стойки-ножки изголовья и изножья.
Если для соединения используются крючки, то конструкция получится разборной.
Следующим шагом к царгам нужно закрепить опорные полки или элементы, изготовленные из бруса или доки.
Их закрепляют по нижнему краю боковины.
На брус наносится клей, затем деталь выравнивается на царге и прижимается к ней струбцинами.
Когда клей полностью высохнет, детали прикручиваются саморезами.
Следующим этапом на закрепленные на царги бруски раскладываются и выравниваются подготовленные доски.

Как сделать простую деревянную кровать. Чертеж + пошаговые фото

Эта необычная и стильная кровать собрана без единого гвоздя или шурупа, только натуральное дерево.

Японский стиль и визуальная проста сдулают эту кровать изюминкой вашей спальни.

В деревянном бруске на равном расстоянии вырезаются пазы: 

Пазы соответствующего размера выпиливаются и в досках:

Бруски и доски соединяются вместе:

Края конструкции закрываются царгами:

В центр кровати укладывается матрац:

Источник фото: www.instructables.com/id/Japanese-Bed-Style

Читать полностью (ссылка)

Подкроватные ящики позволяют рационально использовать полезную площадь жилья, что особенно актуально в небольших помещениях.

Даватйе рассмотрим как сделать своими руками такую большую двух спальную кровать.

Из деревянных брусков и досок собирается каркас кровати:

Отдельно изготавливается ящики, соответствующей высоты:

Соединение элементов ящика производится по методу «ласточкин хвост»:

Снизу ящики дополняются мебельными колесами:

Есть где спать, и есть где хранить:

Источник фото: woodgears.ca/bed/index.html woodgears.ca/drawers/rolling.html

Читать полностью (ссылка)

Эта модель кровати сочетает  в себе надежность, простоту изготовления и стильный современный внешний вид.

Вы сможете изготовить её своими руками. Воспользуйтесь следующим пошаговым фото мастер-классом.

Из деревянных брусков собирается опора основания:

Соединение брусков выполняется по методу «косой шуруп»:

Две опоры соединяются между собой царгами:

На царги укладываются ламели, образуя основание под матрац:

Готовая кровать покрывается лаком:

Источник фото: www. shanty-2-chic.com/2017/10/diy-modern-platform-bed.html

Читать полностью (ссылка)

Рисунок на изголовье и царгах этой кровати каждый волен выбирать сам, но можно быть уверенным, что второго такого не будет.

Эта кровать прекрасно подойдет для детской комнаты вашего ребенка.

Из листа фанеры и деревянных брусков собирается основание изголовья:

К каркасу изголовья крепятся высушенные и покрытые различными пропитками деревянные дощечки:

Таким же образом обклеиваются царги кровати:

Изголовье с царгами соединяется металлическими кронштейнами:

Второй кровати с таким рисунком не существует:

Источник фото: jenwoodhouse.com/diy-reclaimed-bed

Читать полностью (ссылка)

Глядя на такую кровать, создается впечатление, что она зависла в воздухе, делая атмосферу спальни удивительно легкой и романтичной.

Рекоменжуем добавить по кровать светодиодные ленты, чтобы при помощи светы добавить больше эффектов парящей иллюзии!

Из деревянных брусков монтируется рама, исполняющая роль ножек:

Сверху крепится каркас основания:

На каркас основания монтируются ламели:

На ламели укладывается матрац, а внешняя сторона кровати закрывается царгами из OSB:

На финальном этапе царги обтягиваются тканью:

Источник фото: www.instructables.com/id/Floating-Bed

Читать полностью (ссылка)

Эта большая кровать состоит из двух идентичных каркасов, что невероятно удобно в случае ее транспортировки.

У автора этой модели ушло около 12 часов на её создание, включая время высыхания пятна.

Из досок собираются две рамы, одинакового размера:

На ребра основания крепятся доски:

Внешние стороны дополняются декоративными деревянными накладками:

Наружные элементы кровати покрываются пропиткой или лаком:

Так выглядит готовая кровать:

Источник фото: www. instructables.com/id/Bed-Frame-1

Читать полностью (ссылка)

Эксклюзивная и качественная модель кровати в нестареющем дизайне может на долгие годы стать украшением спальни.

Для тех, кто любит свободу во время сна!

Деревянные доски обрабатываются и из них собираются изножье и изголовье:

Отдельно из дерева вытачиваются элементы декора:

Декор крепится к изголовью при помощи столярного клея:

Собирается основание кровати и соединяется с изголовьем:

На завершающем этапе кровать покрывается мебельным лаком:

Источникфото: dd-space.com/mebel/woodbedfoto

Читать полностью (ссылка)

Кровать королевского размера «King size» подойдет тем, кто не любит тесноту и гармонично впишется в большую спальню.

На этом фото показана готовая модель этой кровати.

Из деревянных досок формируется изголовье кровати:

К изголовью крепится основание под матрац:

В углах основания монтируются ножки:

После покраски кровати, на ее основание, укладывается лист OSB:

С матрацем и постельными принадлежностями кровать приобретает завершенный вид:

Источник фото: lipstickandsawdust.blogspot.com/2012/08/king-bed-is-complete.html

Читать полностью (ссылка)

Изготовление подобной односпальной кровати не требует много времени, каких-либо сложных инструментов и специальных знаний.

Давайте рассмотрим процесс её создания по следующему пошаговому фото мастер-классу

Все доски обрезаются до необходимого размера, который соответствует матрацу:

Соединение деталей выполняется при помощи шкантов и столярного клея:

Из деревянных заготовок собирается изголовье и изножье кровати:

Отдельно собирается основание под матрац:

После покраски, все детали кровати собираются вместе:

Источник фото: www. instructables.com/id/Build-a-Twin-Bed

Читать полностью (ссылка)

Как сделать кровать своими руками в домашних условиях — двуспальную, из дерева, бруса, фанеры

Современный мебельный рынок готов предложить потенциальным покупателям огромный выбор самых разнообразных товаров, начиная от детского деревянного стульчика и заканчивая вместительным шкафом-купе для всей семьи. Но возникает вопрос: а насколько качественна эта мебель? Долго ли она прослужит? На него сложно ответить, ведь это зависит от многих факторов — от фирмы-производителя и его репутации, от качества применяемых материалов, от добропорядочности работников производства. Кроме того, есть люди, у которых нестандартные габариты, и приобрести какой-либо предмет мебели, например, кровать, для них проблема. Если изготовить ее на заказ, можно нанести существенный урон своему бюджету, ведь не каждый человек в состоянии оплатить дизайнерскую работу.

Кровать изготовленная своими силами обойдется во много раз дешевле, чем сделанная на заказ или приобретенная в магазине.

Если у вас много свободного времени и ваше хобби — столярничество, изготовить кровать своими руками из фанеры не составит для вас труда.

В этом поможет подробная инструкция, в которой расписан весь процесс. До начала работ следует позаботиться о материале и заранее приобрести его. Это можно сделать как на строительном рынке, так и в любом магазине, торгующем предметами такого рода.

Материалы и инструменты

Материалы:

Доски для каркаса кровати должны иметь толщину не менее 3-4 см.

  • доски, желательно хорошего качества, толщиной не менее 3-4 см, длину стоит рассчитывать исходя из своего роста и размера; если вы решили сделать двуспальную кровать, берите ширину и длину чуть больше стандартной, учтите, насколько удачно она будет вписываться в общий интерьер вашей комнаты; доску можно закупить и половую, особой разницы вы не заметите, а денег сэкономите прилично;
  • несколько листов фанеры — 2-3, толщиной не менее 1 см; обычно листы фанеры продаются в стандартном размере 1,5х1,5 м;
  • деревянный брус или готовые ножки, но, как правило, их лучше изготовить самостоятельно;
  • специальный столярный клей;
  • если вы планируете покрасить кровать, приобретите качественную краску;
  • кисти для краски;
  • наждачка, которой можно аккуратно удалить все шероховатости;
  • набор шурупов для закрепления;
  • гайки, болты, шайбы для болтов;
  • в продаже можно найти специальные деревянные уголки, которые нужны для укрепления каркаса кровати.
Необходимые инструменты

Возможно, у вас как у практикующего столяра все они уже имеются в арсенале, но если вы в этом деле новичок, тогда предлагается следующий набор:

С помощью электролобзика вы сможете легко вырезать на дереве и фанере любые фигуры.

  • строительный м или рулетка;
  • не скупитесь и приобретите электродрель, она вам пригодится не один раз;
  • сверла для электродрели;
  • набор ключей;
  • если позволяют финансы, купите шуруповерт;
  • лобзик или обычный резак для обработки изделий из дерева;
  • клей для древесины — почитайте отзывы в интернете или проконсультируйтесь у продавца, обязательно используйте качественную продукцию с безвредным химическим составом.

Когда все материалы и инструменты куплены, можно приступать к работе.

Пошаговая инструкция

Первое, чем вы должны озаботиться при изготовлении кровати из фанеры своими руками, — это то, на чем будет держаться ваше ложе. То есть ножки. Если вы не приобрели готовые, можно их сделать самостоятельно, применяя такой доступный материал, как брус. Если у вас нет возможности приобрести брус, поспрашивайте близких и знакомых, вполне возможно, он давно лежит за ненадобностью у кого-нибудь из них в гараже.

Если вы не можете разрезать брус самостоятельно, обратитесь в любой магазин, продающий пилы и их комплектующие. Там вам вряд ли откажут. Но ситуации бывают разные. Поэтому будьте готовы немного заплатить за оказанную услугу.

Типичный каркас кровати из фанеры.

Запомните, ножки кровати не должны быть очень длинными, достаточно длины в 20 см. В любом случае все индивидуально, и каждый делает их по своему усмотрению. Длина ножек может быть и 10, и 16 см.

Следующий этап — изготовление боковинок кровати. Лучше, если вы оставите небольшой запас, буквально несколько сантиметров. Редко делается основание строго по размерам матраса. Существует специальная маркировка матрасов. Они подразделяются по видам на односпальные и двуспальные, большие и очень большие. Если максимальный односпальный матрас бывает размерами 193х102 см, то очень большой размер матраса достигает параметров 198 на 206. Не забудьте об известной русской пословице «семь раз отмерь, один раз отрежь». Лучше проверить себя и произвести замеры несколько раз. Применяйте современный инструмент, создающий четкую пунктирную линию для отреза. Так вы будете уверены в правильности своих действий. Кровать своими руками будет качественней.

Следующий шаг, который тоже очень важен при изготовлении кровати, — прикрепление ножек. Обязательно оставьте небольшую щель — 1-2 см — сверху. Это нужно для того, чтобы у вас впоследствии была возможность установить поддержку для основания кровати.

Ножки следует закреплять с таким расчетом, чтобы их не было видно у боковых панелей.

​Четвертый шаг вашей работы — это прикрепление. Этап, в котором продольная часть закрепляется к кровати. Не забудьте отступить порядка 1-2 см и дрелью сделайте отверстия. В них будут крепиться болты. И так для каждой стороны. После того как вы проделали отверстия, на продольной доске отметьте карандашом то место, в которое будет вкручен первый болт. Это делается для вашего удобства и исключает возникновение неточностей. Затем, сверившись со своими отметками, аккуратно вкрутите сверху первый болт, затем снизу вкрутите следующий. И так по всему периметру основания.

Монтажный процесс

Схема кровати с выдвижными ящиками.

Для того чтобы ваша конструкция была надежной и устойчивой, обязательно займитесь ее укреплением. Для этого воспользуйтесь поддерживающей балкой. Она должна располагаться по центру.

  1. Чтобы точно установить балку в центре кровати, нужно произвести замеры. Для этого воспользуйтесь рейкой. Не забудьте учесть оставленный зазор шириной в 1-2 см.
  2. В том месте, где вы планируете установить крепление, чертятся линии. Затем для удобства сверлятся отверстия под шурупы и в отверстия крепления забиваются гвозди. Эта процедура выполняется с обеих сторон.
  3. После этого замеряется длина от одного крепления до другого и отрезается кусок рейки размерами 5х10 см. Итоговая длина рейки не должна превышать 5 см от общей длины вашего матраса.
  4. Предпоследний этап работы — ввинчивание шарниров и подкручивание гаек. И, конечно, установка подложки под матрас.

Итак, установка роликов — процесс довольно легкий. Вам нужно лишь просверлить 4 аккуратных отверстия и ввернуть на их место шурупы. А затем стоит сделать подложку, на которую будет укладываться матрас.

Материала, из которого ее можно сделать, очень много. Большим спросом пользуется легкая и несложная в обработке фанера. Ее чаще всего используют в качестве подложки кровати. Чтобы выпилить лист оптимального размера, следует произвести измерение длины крепежных реек.

Особенности фанеры

Лучше использовать ламинированную фанеру, в другом случае ее необходимо покрывать морилкой.

Прежде всего, это специальный материал, широко применяемый в строительстве. Он имеет многослойную структуру. Такой эффект достигается благодаря склеиванию тонких деревянных листов. Внутри она очень напоминает шахматную доску, так как слои шпона накладываются друг на друга перпендикулярно. Из-за этого повышается прочность материала.

Бывает, что у нее отсутствует ламинированное покрытие. В этом случае фанера обязательно покрывается морилкой или на нее наносится краска. Сразу закреплять ее на кровать не стоит. Нужно подождать некоторое время, чтобы она полностью высохла. Но учтите, что наносить верхнее покрытие следует только на тот участок, который будет представлять собой изголовье кровати.

Когда фанера полностью высохла, собирается рама. Она выполняется из бруса. Все части рамы скрепляются между собой. вы можете сделать это при помощи саморезов или длинных гвоздей. Когда закончите раму, следует заняться днищем кровати. Обычно его прикрепляют к раме при помощи болтов. Их следует выбирать максимальной длины.

Теперь немного об изголовье кровати. Вариантов декора этого элемента множество, и выбирать следует исходя из общего интерьера. Очень актуально и модно использовать тканевую обшивку. Прекрасно, если она будет повторяться еще где-нибудь в интерьере.

Например, из этой ткани будет сшито покрывало или наволочки на декоративные подушки. Сверху на деревянный каркас изголовья можно нанести декоративные элементы или затейливые узоры. Включите свою фантазию. Для придания изголовью мягкости используется поролон. Изголовье также закрепляется длинными болтами. И вот вы становитесь обладателем собственноручно сделанной замечательной кровати.

Подведение итогов

В заключение хочется сказать, что благодаря совсем несложным действиям можно с легкостью изготовить практически любую вещь, будь то кресло или журнальный столик.

Тут все зависит исключительно от вашей фантазии. Полистайте современные строительные журналы, почитайте статьи с иллюстрациями изделий, сделанных своими руками. Сейчас очень модно иметь дома мебель ручной работы. А уж если она сделана вами лично — это не только приятно, но и заслуживает похвалы.

Если говорить о технических характеристиках фанеры как материала, то мебель, выполненная из нее, прослужит вам не один год. Фанера достаточно крепкая и прочная.

Вы можете изготовить из фанеры очень красивую и практичную мебель, которая будет радовать вас и ваших близких долгие годы.


Источник: masterpomebeli.ru

Как сделать деревянную кровать из недорогих материалов

Мебельный рынок предлагает большой выбор кроватей, но можно сделать этот элемент интерьера и самостоятельно.

В статье описано, как изготовить двуспальную кровать из доступных материалов, комплектующих. Мебель из массива может стоить недорого.

Если вы являетесь поклонником старинки и при этом владеете навыками сварки, можете изготовить кровать на загородную дачу, в частный дом или в городскую квартиру из профильной трубы, а изголовье к ней украсить элементами декоративной ковки. Мы же рассмотрим более доступный и простой вариант создания спальной мебели, и предлагаем вам сделать деревянную кровать из абсолютно безопасных для здоровья материалов. Ниже представлены чертежи самых простых вариантов, с которыми легко справится даже начинающий мастер.

Материалы и инструменты

Понадобится:

  • схема сборки;
  • листовая фанера;
  • МДФ;
  • клей ПВА;
  • деревянный брус;
  • рейки;
  • нагели;
  • саморезы (70 штук).

Потребуется клееный брус из сосны с ровной, без изъянов поверхностью, размером 4 х 5 х 200 см (14 шт.). Размер строганных реек — 2 х 10 х 200 см (20 шт.). Перед изготовлением кровати необходимо купить спальный матрас 160 х 200 см, уже под него делать основание.

 

Сборка двуспальной кровати

Прямоугольный каркас собирается из брусьев. Необходимо взять по три бруска на каждую сторону, скрепить их между собой по высоте. Получится равносторонний прямоугольник. Если есть опасения, что матрас не войдет, рекомендуется собирать каркас с припуском по 1 см с каждой стороны.

2 бруска сечением 4 х 5 см, длиной 162 см (торцы) и такие же детали длиной 201 см (боковые стороны) выкладываются на полу, промазываются клеем ПВА. Сразу после этого поверх укладывается второй ряд брусков. Затем все детали фиксируются саморезами. Нельзя допустить перекоса венцов кровати, они должны получиться идеально ровными.

Для точности рекомендуется рулеткой измерять длину по диагонали.

По углам детали соединяются при помощи металлических стяжек. При закручивании саморезов не успевший схватиться клей будет проступать сквозь отверстия наружу, поэтому древесина должна быть очищена от его излишков.

Собранный каркас можно отставить в сторону, приступить к созданию ортопедического реечного основания из обработанных досок толщиной 2 см. Рейки необходимо усилить ребром жесткости, оно должно проходить по центру кровати по всей ее длине. Должно быть минимум 2–3 ножки. Также необходимо изготовить 4 ножки для каркаса. В дальнейшем они устанавливаются по углам, надежно фиксируются крепежными элементами.

Для кровати из досок нужно основание из реек или ламелей. Опоры делаются из деревянных брусьев. Брус режется на отрезки, по длине соответствующие каждой из сторон кровати. Опорные брусья крепятся на уровне второго ряда каркаса вдоль всего внутреннего периметра. Толщины опорного элемента достаточно для того, чтобы тонкое реечное основание расположилось на нем прочно и надежно.

Планировать длину реек рекомендуется с тем расчетом, что между ними и каркасом должен образоваться деформационный зазор, предотвращающий растрескивание натурального материала, исключающий его скрип. Рейки лучше крепить на расстоянии 20–30 см друг от друга. Шаг между ними должен быть одинаковым, может пригодиться шаблон. Фиксируются рейки при помощи саморезов, которые закручиваются по краям к основе и по центру к ребру жесткости. После этого самодельная кровать должна несколько дней устояться до полного высыхания клея.

Далее проводится декоративная обработка. Сначала все детали отшлифовываются шлифовальной машинкой или болгаркой, включающей насадку с крупным зерном. Затем с помощью мелкозернистого наждака проводится чистовая шлифовка вдоль древесных волокон.

После шлифовки и полировки избавляются от пыли, образовавшейся в процессе обработки. В помещении, в котором будут проводиться работы с лакокрасочным материалом, необходимо сделать влажную уборку.

Мебель покрывается грунтовкой, предназначенной для защиты древесины. Поверх поэтапно в 2–3 слоя краскопультом, обеспечивающим равномерное покрытие, наносится лак.

Можно использовать и кисточку с тонким ворсом.

В процессе лакировки кровать необходимо переворачивать, давать каждому слою просохнуть.

Сборка изголовья

Для работы потребуется лист плотной фанеры. В итоге получится фанерный элемент, на который не возлагается особая механическая нагрузка. Его прочности вполне достаточно. Также нужна плотная обивочная ткань, поролон, синтепон, мебельный степлер со скобами.

Из фанерного листа лобзиком отрезается необходимый по размеру прямоугольник. Поверх него укладывается аналогичный по размерам слой поролона любой толщины. Поролон можно застелить синтепоном. Затем изголовье перетягивается мебельной обивочной тканью.

Отрез ткани должен заходить на заднюю стенку минимум на 15–20 см.

При фиксировании обивки степлером необходимо обеспечить ткани равномерную натяжку, без заломов, некрасивых складок на лицевой поверхности. Крепится изголовье к стене или корпусу кровати. В первом случае деталь снабжается специальными ушками-петлями. Они навешиваются на саморезы, установленные в стену. Если изголовье фиксируется к тыльной стороне кровати, в его нижней части, как и в основе мебели, проделываются отверстия. В них закручиваются винты, зажимающиеся гайками.

По этой же схеме может комплектоваться изголовьем и односпальная кровать. Хорошо будут смотреться фигурные изголовья, декорированные по технике каретной стяжки. В этом случае потребуется трафарет, мебельные пуговицы, декоративные гвозди.

Видов каретных стяжек много, при желании можно выбрать ту, которая украсит кровать, подчеркнет стиль комнаты, сделает ее более выразительной.

Источник: derevo-s.ru

Кровать своими руками — инструкция по созданию роскошного спального места (71 фото-идей)

Сломанная кровать еще не повод бежать в магазин, особенно если дома есть брусья и саморезы. С помощью нехитрых материалов сделать двуспальную кровать своими руками сможет каждый, а ориентиром послужат личные предпочтения и пожелания.

Оригинальная кровать будет точно соответствовать необходимым размерам, росту и весу хозяина, а также отлично впишется в общий дизайн интерьера.

Как сделать самодельную кровать из восстановленного дерева Chevron West Elm Alexa Bed

Привет, друзья! Если вы подпишетесь на меня в Facebook или Instagram (спасибо, вы молодцы!), Вы бы уже видели вкратце об этом проекте. Я очень рад наконец поделиться с вами планами и руководством! Если вы только присоединяетесь к нам, то вот худышка: этим летом я вместе с четырьмя другими блоггерами, занимающимися своими делами, занимался разными проектами, вдохновленными предметом из каталога West Elm. Ознакомьтесь с нашими июньскими и июльскими проектами.

Это последний месяц серии West Elm Knockoff Decor Series , и я немного расстроен, потому что участвовать в ней было так весело. Я благодарен моей прекрасной подруге Анико из Place Of My Taste, включившей меня в этот летний сериал; она собрала звездный состав. Все эти девушки - рок-звезды, созданные своими руками, и для меня было честью оказаться среди лучших.


В этом месяце каждый из нас выбрал либо мебель, либо предмет домашнего декора, и я выбрал кровать из восстановленного дерева Alexa.Версия West Elm обойдется вам примерно в 1700 долларов. Я построил свою менее чем за 200 долларов.

Я знаю, да? Бананы!


И поскольку я построил эту кровать для своей дочери, я переименовал ее в Evelyn Chevron Queen Bed . Это вторая кровать, которую я построил для своей четырехлетней дочери душистого горошка, и она в восторге от своей новой «кровати для больших девочек».

Взгляните на кровать для малышей в стиле реставрации, которую я построил для нее пару лет назад. Мне нравится, как получилась ее новая кровать, но у меня слезы на глазах из-за ее взросления.В этом месяце она также пошла в детский сад. Вы парни. Я ПЫТАЮСЬ СОХРАНИТЬ ЕГО ВМЕСТЕ. Дни длинные, но годы слишком коротки, правда?


* Этот пост содержит партнерские ссылки. Чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации, щелкните здесь.
Если вам интересно, где купить ее постельное белье или любой другой предмет в ее комнате, я включил полный список источников в конце этого сообщения.

Хорошо, приступим.

Распространенные ловушки деревообработки и как их избежать

  1. Ремесла
  2. Распространенные ловушки деревообработки и как их избежать

Джефф Стронг

Вам будет трудно найти плотника, который бы не что-то неожиданное разрушило его проект (или, по крайней мере, что-то, что заставило его проделать массу работы, чтобы исправить это). Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных ошибок в деревообработке и способы их исправить или вообще избежать.

Многих ошибок можно вообще избежать, если сбавить скорость. Слишком быстрое движение - это самая распространенная ошибка, в которую попадают плотники. Вы торопитесь и с нетерпением ждете завершения проекта. Не делай этого. У вас не только гораздо больше шансов испортить свой проект, но и вы можете повредить что-то еще более важное - себя. Спешка - основная причина травм в мастерских.

Если вы хотите поторопиться, сделайте перерыв и напомните себе, что в конечном итоге спешка может стоить вам больше времени, если вам придется исправить ошибку или отправиться в отделение неотложной помощи.

Неровная или пятнистая поверхность

Иногда на поверхности появляются пятна из-за использования масляной отделки, такой как датское масло, или морилки. Поверхность получается пятнистой, потому что поры некоторых пород древесины, например вишни, впитывают разное количество масла и имеют неровный вид.

Вы не можете исправить это после того, как повреждение было нанесено, поэтому вам нужно убедиться, что вы спланировали его, прежде чем начинать закончить. Вы можете избежать этой проблемы двумя способами:

  • Используйте шлифовальный герметик или другой продукт для заполнения пор, чтобы заполнить поры древесины перед нанесением окончательной отделки.

  • Используйте отделку, которая ложится поверх древесины, а не впитывается в нее. Лак и шеллак - два примера.

Ящики или двери, не подходящие для номера

Нет ничего более душераздирающего, чем закончить работу над шкафом, а затем попытаться задвинуть ящик, только чтобы обнаружить, что ящик слишком велик, чтобы вместить отверстие.Не зацикливайтесь, стоя там, недоумевая, почему это произошло. В конце концов, вы следовали планам, верно?

Проблема в том, что вы следовали планам. Вот ситуация: например, когда вы строите каркас шкафа, ваши размеры могут отличаться на 1/32 дюйма здесь и там. Когда вы пытаетесь собрать корпус вместе, очень маленькие несоответствия могут привести к разнице в общем размере, и ваш ящик не будет подходить по размеру.

Решение простое: подождите, пока ящики или дверцы не будут полностью готовы.Тогда не обращайте внимания на размеры на плане и работайте от самого каркаса. Это гарантирует, что размеры вашего ящика или двери будут соответствовать размерам корпуса.

Стол, который качает

Чаще всего, когда вы закончите делать стол, вы обнаружите, что он качается. (Хотя они, возможно, не признают этого, но у большинства плотников был такой же опыт.)

Чтобы избежать этой проблемы, убедитесь, что вы обрезали все ножки одинаковой длины. Поместите их на приспособление для раскроя плит и пропустите их через настольную пилу одновременно.Вы также должны убедиться, что у вас получается идеально квадратный стол, когда вы его склеиваете. Соберите систему ножек и направляющих стола в два этапа: сначала приклейте короткие направляющие к ножкам, а затем, когда они полностью высохнут, приклейте эти две сборки к длинным направляющим. Проверьте наличие квадрата в обоих направлениях - поперек верхней части сборки и от нижней части стойки к верхней части противоположной стойки.

Как бы вы ни старались сделать все идеально ровно с самого начала, могут возникнуть некоторые проблемы. Чтобы зафиксировать шаткий стол после приклеивания, отрегулируйте длину ножек, пока они не станут ровными.Для этого поставьте стол на плоскую скамью и покачивайте его, чтобы посмотреть, какая ножка самая длинная. Затем переместите стол, пока эта длинная ножка не оторвется от скамьи. Плотно прижмите ножку к краю скамейки и выровняйте стол. Если это длинная ножка, она будет немного выступать вниз от поверхности стола. Используя универсальный нож, отметьте точку, в которой верх скамейки пересекает ножку стола. Используйте шлифовальный станок или рубанок, чтобы укоротить ногу до этой отметки.

© Shutterstock / Роман Самборский

Пятно, которое не принимает

Наиболее частые причины, по которым пятно не исчезает, заключается в том, что вы использовали не оставляющий пятен шпатлевку для дерева или у вас есть клей, который вы не стерли полностью после сборки детали.

Обе проблемы легко предотвратить, но не так просто исправить. Поэтому убедитесь, что вы используете шпатлевку для дерева, которая может удалить пятна, и не забудьте стереть весь клей, который сочится из стыка при его сборке.

Если в результате на вашем проекте останется неокрашенное пятно, нанесите немного цветной глазури (полупрозрачный раствор, похожий на разбавленные краски или пятна) на неокрашенную область, регулируя цвет и покрытие, пока не получите совпадение с мореное дерево. Дайте ему высохнуть, а затем покройте его.

Шлифование, делающее древесину нечеткой

Некоторые породы дерева, например береза, становятся нечеткими, если их слишком сильно шлифовать. Волокна древесины рвутся и образуют на ее поверхности пушистые волоски. В таком состоянии нежелательно окрашивать древесину морилкой или финишным слоем.

Если ваша древесина становится нечеткой, уменьшите песчинки наждачной бумагой (зерно 120 - хорошее место для начала) и отшлифуйте мелкую шерсть. Чтобы избежать нечеткой древесины, не используйте для шлифования бумагу с зернистостью менее 150.И скребком тоже не пользуйся.

Соединения, которые не подходят друг к другу

Вы очень постарались, чтобы стыки были плотными, но когда вы наносите клей и пытаетесь стянуть стык, он не выходит. Либо у вас слишком тугие суставы, либо вы стянули сустав только частично и испытываете «блокировку».

Чтобы избежать чрезмерно тугих соединений, всегда сначала используйте насухо. Если вам нужно растолочь (или даже умеренно постучать) по стыку молотком, вам нужно ослабить стык, прежде чем добавлять к нему клей.Если ваш сустав представляет собой паз и шип, слегка сбрите шип, пока вы не сможете соединить сустав вручную или с минимальным постукиванием.

Если при сборке шарнир заблокируется, вам нужно серьезно постучать молотком и зажать его, чтобы заставить его снова двигаться. В зависимости от того, как долго сустав был заблокирован, вы не сможете заставить его сдвинуться с места. Просто избегайте заблокированного соединения в первую очередь, это так же просто, как полностью стянуть соединение, когда вы впервые пытаетесь его собрать.Не поддавайтесь искушению частично прикрепить сустав. Всегда полностью прикрепляйте соединение, прежде чем переходить к другому.

Не плоские столешницы

После всех ваших усилий по выбору, фрезерованию и сборке доски для столешницы вы снимаете зажимы - только чтобы обнаружить, что столешница не плоская. Если предположить, что ваша древесина не деформирована, не скручена или не перекручена, у вас есть две возможные причины проблемы. Либо края доски не были идеально прямыми и квадратными, либо вы приложили слишком большое усилие зажима при склеивании досок.

Чтобы избежать этих проблем, убедитесь, что вы используете фуганок, который правильно отрегулирован для получения идеально ровных кромок на доске. Не прикладывайте к зажимам слишком большое усилие, чтобы доска начала отклоняться от зажимов. Один или два зажима, расположенные поверх досок, тоже могут помочь в этом.

Чтобы выровнять неровную поверхность стола, ее необходимо выровнять и отшлифовать. Вы потеряете толщину доски, поэтому, возможно, вам не захочется идти этим путем. Лучше всего разрезать верх в местах стыков и начать заново.Сделайте глубокий вдох - это не так плохо, как кажется, и это намного проще, чем пытаться сплющить рубанком и шлифовальной машинкой.

После того, как доски снова разделятся, соедините их до тех пор, пока они не получат прямоугольные края, зажмите стыки кромок и проверьте, не плоско ли они, затем повторно склейте их, приложив усилие, достаточное для соединения досок.

Древесина, раскалывающаяся при распиловке

Прохождение куска дерева через пилу иногда вызывает разрыв , , который является результатом захвата вращающимся лезвием за неподдерживаемый край дерева, когда доска выходит из пилы.При резке поперек волокон на заднем крае досок происходит отрыв.

Чтобы избежать вырыва, при распиливании необходимо приложить опорную доску к заднему краю древесины. Подложка действует как жертвенная доска для отрыва. Кроме того, если у вас есть доска, которая требует как продольных, так и поперечных пропилов, сначала сделайте поперечные пропилы, а потом продольные. Поскольку лезвие вряд ли вызовет отрывной на рип вырезать, вы не должны беспокоиться об использовании подложки платы.

Слишком слабые соединения

Иногда шарнир прилегает слишком свободно.Если вы работаете с пазо-шиповыми соединениями, неплотная посадка представляет собой особую проблему, поскольку их прочность зависит от плотного прилегания пазов и шипов.

Итак, что вы будете делать?

Рубка дров - Руководство «Сделай сам»

Этот пост может содержать партнерские ссылки, поэтому я зарабатываю комиссию.

В связи с повышением стоимости энергии многие домовладельцы рубят дрова для обогрева своих домов.

Если вы решили топить дровами этой зимой, один вопрос, который стоит задать себе, - это....... как мне достать дрова?

Ну, у вас в основном есть два варианта: разрезать его самостоятельно или купить у кого-нибудь .

Самостоятельная рубка дров может подарить вам чувство гордости и достижений, зная, что ваш тяжелый труд помог сохранить тепло в доме при относительно низких затратах.

Однако рубить дрова самому может быть утомительно и опасно.

Как говорится, рубка дров должна согреть вдвое. Один раз, когда вы его разрезаете, и один раз, когда вы его сжигаете.

Очевидно, что купить дрова намного проще, но это уменьшит сумму денег, которую вы экономите, сжигая дрова .

Я сам сделал и то, и другое.

Я всегда стараюсь самостоятельно сократить запасы дров зимой, но иногда просто не хватает времени.

Покупка годового запаса дров может быть довольно дорогостоящей в зависимости от того, сколько дров вам нужно на год.

Один из вариантов - купить дрова полузагрузкой, а затем самостоятельно распилить дрова .

Закупка дров с неполной загрузкой - отличный способ получить доступ к большому количеству дров, особенно если вы не можете рубить дрова на своем участке.

Кроме того, бревна, доставляемые на полуприцепе, имеют длину около 8 футов, прямые, без сучьев, поэтому вы можете распилить много древесины за короткий промежуток времени.

Ознакомьтесь с советами по распиловке дров полуприцепом.

Убедитесь, что вы в безопасности

Итак, вы решили рубить дрова сами.

Первое, что нужно изучить - это безопасность при рубке дров .

В конце концов, ваша безопасность превыше всего, поэтому не причиняйте себе вреда из-за неподготовленности.

Заготовка дров требует использования опасного оборудования, которое может легко стать причиной травмы или смерти.

Знание того, как правильно эксплуатировать оборудование и использование подходящего защитного снаряжения, может помочь вам в безопасности .

Прочтите здесь, чтобы узнать больше о безопасности при рубке дров.

Зажатая шина бензопилы - распространенная проблема при рубке дров, которая утомляет и опасна.

Обычно, когда вы рубите лежащее на земле дерево на дрова, вес дерева заставляет бревно смыкаться на вашей пиле ... особенно когда вы делаете пропил вниз.

Чтобы этого не произошло, вы можете воткнуть пластмассовый клин в верхнюю часть разреза, и это отлично работает.

Также прочтите эту статью, которая дает несколько дополнительных советов, как предотвратить защемление бензопилой при переработке бревна в дрова.

Рубка дров - оборудование

Самым распространенным и широко используемым инструментом для заготовки дров является бензопила.Бензопилы бывают разных марок и моделей.

Выбор правильного типа цепной пилы будет зависеть от того, сколько древесины вам нужно распилить и где она находится. Прочтите здесь, чтобы узнать больше о типах бензопил.

Рубить дерево - это только половина дела .

После распиловки древесину необходимо перевезти из леса на грузовик или трейлер.

Перемещение дров из сарая в дом или в печь также может быть трудозатратным.

Тележка для дров может значительно облегчить процесс.Прочтите здесь, чтобы узнать больше о тележке для дров.

Для серьезного энтузиаста дров дровокол может производить большое количество дров.

Машины большие и дорогие и подходят далеко не всем. Читайте здесь, чтобы узнать больше о дровоколе.

Вы храните много дров или занимаетесь дровами? Прочтите здесь информацию о конвейере для дров.

Рубка дерева

Валка или рубка дерева может быть опасной и смертельной.Прочтите здесь обзор валки дерева.

Выбор подходящего дерева для дров также важен.

Какие деревья являются хорошими дровами?

Где можно найти дрова, которые легко достать и которые легко разделить?

Прочтите здесь, чтобы узнать о выборе деревьев для дров.

Нередко можно разрезать кусок дерева и обнаружить, что он гнилой. Сжигать гнилые дрова? Ответ может вас удивить!

Использование пилы позволит вам разрезать более длинные бревна и сучья на более мелкие части.

Пильный привод поднимается к дереву над землей, создавая устойчивую основу и предотвращая удары бензопилой о грязь.

Прочтите здесь наши планы пилы или, чтобы упростить задачу, вы можете скачать наши инструкции по сборке пилы.

Во многих штатах также разрешено рубить дрова на землях штата и федеральных земель.

Это может быть хорошим источником дров, если у вас нет участка с большим количеством деревьев.

Узнайте, какие разрешения на дрова необходимы для рубки дров на земле штата или федеральной земли.

Какое время года лучше всего для стрижки?

Когда лучше всего рубить дрова?

Обычно большинство людей согласятся, что лучше всего заготавливать дрова весной, а как насчет других месяцев?

Можно ли перерабатывать дрова летом, осенью или зимой?

Прочтите ниже, чтобы узнать о преимуществах и недостатках рубки дров в любое время года.

Весенние дрова

Летние дрова

Осенние дрова

Зимние дрова

Несмотря на то, что бензопилы рассчитаны на длительный срок, в конечном итоге части ломаются.

Недавно у меня сломалось сцепление на моей бензопиле Husqvarna, в результате чего пила заедала и перестала работать. .

Устранить проблему было легко и заняло всего около часа.

Чтобы узнать больше, прочтите эту статью, в которой объясняется, как заменить сцепление бензопилы.

Когда вы используете бензопилу, цепь со временем затупится, особенно если вы ударите цепью по грязи или, что еще хуже… гвоздем в дереве или камнем в земле.

Настольный шлифовальный станок отлично подходит для заточки цепи, но требует снятия цепи, что может занять много времени .

Кроме того, если вы находитесь в лесу и ваша цепь затупилась, вы не можете просто подключить шлифовальный станок и подправить свою цепь.

Заточка цепи круглым напильником является идеальным решением, но без использования какого-либо типа направляющей или калибра трудно удерживать напильник под правильным углом.

Набор напильников для бензопилы Husqvarna - это замечательный инструмент , который вернет вам острый край цепи всего за несколько минут.

Чтобы узнать больше об этом недорогом, но эффективном устройстве для заточки цепи, ознакомьтесь с нашим обзором напильников для бензопил Husqvarna здесь.

Правильное натяжение цепи бензопилы почти так же важно, как и ее острота .

Слишком тугая цепь не вгрызается в дерево, а также создает слишком большое натяжение на кончике шины и звездочке, что преждевременно их изнашивает.

Слишком ослабленная цепь может соскользнуть с пилы и порезать вам руки или ноги .

Чтобы правильно отрегулировать пилу, прочтите эту статью, в которой объясняется, как отрегулировать натяжение цепи бензопилы.

Рубка дров - Общие

Самостоятельная рубка дров - отличный способ сэкономить деньги и обеспечить отопление дома наиболее экономичным способом.

Воспользовавшись некоторыми советами и методами, приведенными на этой странице, вы сможете рубить дрова более эффективно, сэкономив время и деньги.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *