Как правильно сделать ленточный фундамент для дома: Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция + фото

Как сделать надёжный и тёплый ленточный фундамент?

Пошаговая инструкция монтажа ленточного фундамента для дома

С фундамента начинается дом — это основа, которую трудно исправить или переделать после строительства. Поэтому заливка фундамента — ответственный и технологичный процесс, не терпящий легкомысленного отношения. Основание дома должно успешно противостоять агрессивному воздействию внешней среды и сохранять прочностные свойства материалов — быть долговечным, прочным, а в идеале ещё и стоить недорого.

Всем необходимым требованиям соответствует мелкозаглублённый ленточный фундамент. Его не нужно закладывать ниже глубины промерзания, поэтому можно потратить меньше денег, времени и сил при выборе соответствующего системного решения. Сила морозного пучения при такой технологии устройства ленточного фундамента нивелируется качественным утеплением, в нашем случае — материалами ТЕХНОНИКОЛЬ.

План всех необходимых этапов монтажа подскажет, как сделать ленточный фундамент для дома самостоятельно или тщательно проконтролировать работу строителей.

Какие инструменты и материалы нужны для ленточного фундамента

Материалы для фундамента:

• бетонная смесь или цемент
• щебень
• песок
• арматура
• опалубка

Основные инструменты для строительства:

• лопата
• УШМ
• дрель-шуруповёрт
• пила

А также не помешают бетономешалка для изготовления раствора, вибратор для бетона и вибротрамбовка для песка. Сложную технику можно заменить физической работой и самостоятельно изготовленным инструментом.

Материалы для гидро- и теплоизоляции:

• самоклеящаяся «Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ»
• праймер
• профилированная мембрана PLANTER
• экструзионный пенополистирол XPS CARBON
• приклеивающая мастика № 27
• клей-пена для экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ
• пластиковые дюбеля
• прижимная планка

Инструменты для укладки изоляции:

• нож
• прикаточный ролик
• валик
• пистолет для монтажной пены
• молоток

Этап 1.

Подготовка основания ленточного фундамента

Первое, что необходимо сделать при укладке ленточного фундамента, — выкопать траншею на глубину будущей ленты. Основание выравнивается отсыпкой из щебня и песка. При этом песок укладывается поверх щебня послойно, а для более плотной трамбовки необходимо проливать водой каждый слой. Трамбовать лучше вибротрамбовкой или виброплитой, но можно обойтись, например, самодельным прессом; главное, чтобы песок был утрамбован тщательно.

Этап 2. Установка опалубки и армирование ленточного фундамента

На подготовленном основании можно монтировать внешний периметр опалубки из досок, ламинированной фанеры или других материалов. После по периметру вяжется арматурный каркас. В частном строительстве чаще всего применяется арматура диаметрами ⌀10, ⌀12, ⌀14 или ⌀16 мм. Сечение арматуры и её количество следует определить во время расчёта ленточного фундамента, исходя из планируемых нагрузок.

Для того чтобы каркас было проще вязать, внутреннюю стенку опалубки лучше ставить после его монтажа.

Этап 3. Укладка бетонной смеси

После монтажа опалубки для ленточного фундамента в неё заливают бетон. Его можно изготовить самостоятельно из цемента, песка и щебня или использовав бетонную смесь. Готовый бетон предпочтительнее заказать на заводе: работы будет меньше, а бетон приедет с сертификатами качества и сразу в полном объёме. Для лучших прочностных характеристик бетонировать лучше в один заход. Дополнительно увеличить прочность желательно вибратором для бетона, который избавит от лишнего воздуха в смеси.

Критически важно не разбавлять готовую бетонную смесь водой! В случае самостоятельного замешивания — не превышать рекомендуемые значения. Это серьёзно влияет на прочность. Если требуются изменения в смеси, то доступны специальные пластификаторы, расход которых указан на упаковке.

Уложенная бетонная смесь должна выстояться перед началом следующего этапа от 14 дней до двух месяцев в зависимости от погодных условий. После полного набора прочности можно выровнять ленту фундамента и убрать острые грани. На границе вертикальной и горизонтальной частей из цементно-песчаной смеси нужно сделать переходные галтели для сглаживания углов. Длина галтелей — не менее 100 мм по горизонтали.

Этап 4. Нанесение праймера

Бетону требуется защита от воздействия влаги, поэтому устройство ленточного фундамента обязательно включает в себя гидроизоляционный слой. Даже при глубоком залегании грунтовых вод на бетон будут влиять осадки и капиллярная влага.

Надёжная гидроизоляция начинается с тщательной подготовки бетонного основания. Его требуется выровнять и прогрунтовать, обработав битумным праймером. Так сцепление гидроизоляции и бетона становится более основательным. Праймер наносится валиком таким образом, чтобы равномерно покрыть всю поверхность, а через 24 часа, которые обычно требуются на высыхание, можно клеить изоляцию.

Можно приступить к монтажу гидроизоляции ленточного фундамента раньше, если битумный праймер высохнет быстрее. Проверьте готовность салфеткой или тканью. Если на ней не останется следов от покрытия — поверхность готова к поклейке.

Этап 5. Гидроизоляция ленточного фундамента

Самоклеящаяся «Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ» экономит время на работу, упрощает монтаж и обеспечивает герметичный изоляционный слой при соблюдении технологии укладки.

В этом материале на силиконизированную плёнку наносится модифицированный полимерами СБС битумный вяжущий слой, который с лицевой стороны защищён полимерной структурой. Чтобы нанести такую гидроизоляцию, достаточно снять защитную плёнку и приклеить материал на основание. Он раскатывается постепенно, с постоянным приглаживанием щёткой или валиком, чтобы избежать пузырей воздуха под плёнкой.

Монтаж гидроизоляции ведётся снизу вверх с тщательным контролем разбежки швов.

Продольные нахлесты полотнищ — не менее 100 мм, поперечные — от 150 мм, а минимальное расстояние между ними — 500 мм.

Первым шагом монтажа станет усиление углов ленты. Поэтому первое полотнище приклеивается так, чтобы в обе стороны от угла материал отходил как минимум на 100 мм, а следующей полотно укладывается стык в стык. Дальнейшая укладка гидроизоляционной мембраны ведётся внахлёст, причём места поперечного нахлёста располагаются на ровных участках фундамента, без изгибов и изломов. В зоне галтелей рулоны не стыкуются, для этого нужна вертикальная часть смежного рулона.

Если уровень грунтовых вод высокий, то гидроизоляция монтируется в два слоя, при низком уровне достаточно одного.

Этап 6. Монтаж утеплителя на заглублённую часть ленточного фундамента

Создав защиту фундамента от влаги слоем гидроизоляции, можно монтировать слой изоляции. Для этого подходят плиты экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO.

Они одновременно защищают нанесённую гидроизоляцию от механических повреждений и эффективно утепляют. Плиты пенополистирола позволяют защитить ленту от морозного пучения, а также избавляют от серьёзного канала теплопотерь, ведь через фундамент в частном доме проходит до 15% от общей утечки тепла.

XPS CARBON ECO сочетает прочность с устойчивостью к агрессивной внешней среде, а срок его службы превышает 50 лет. Это важно, потому что замена теплоизоляции фундамента, особенно если проводить её своими руками, — трудная и дорогостоящая задача.

Крепление плит пенополистирола приклеивающей мастикой № 27 или специальными, не нарушающими гидроизоляционный слой, крепежами № 01 или № 02 ТЕХНОНИКОЛЬ позволяет сохранить полную герметичность гидроизоляции.

• Если приклеивать плиты XPS мастикой, то состав требуется тщательно перемешать, а после этого нанести на основание полосками или точками. Утеплитель приклеивается на бетон, и затем его дополнительно фиксируют обратной засыпкой. Примерный расход мастики составит 0,5–1 кг на 1 м².
• Монтаж теплоизоляции специальными крепежами № 01 или № 02 ТЕХНОНИКОЛЬ тоже не потребует специальных навыков. Крепежи — это плоское основание с клеящим слоем с одной стороны и зубчатый шип с другой. Крепления приклеиваются на основание из расчёта 4–5 штук на одну плиту, а после этого на них насаживается панель CARBON ECO.

Этап 7. Монтаж утеплителя на надземную часть

Если утеплитель монтируется на заглублённую часть фундамента мастикой или крепежами, то на цокольную часть XPS приклеивается клей-пеной для экструзионного пенополистирола. Для такого крепления нужно снять глянцевое покрытие, которое мешает приклеиванию. Это можно сделать, например, ручным фрезерованием, используя пилу с мелким зубом или металлическую щётку.

Затем баллон с клей-пеной вставляется в пистолет, и после пары минут встряхивания пена наносится на плиту утеплителя. Для надёжного крепления достаточно нанести линию по периметру, отступив 2 см от края, и линию по центру. Нанесённому составу требуется 5–7 минут покоя, чтобы полимеризоваться и обеспечить наиболее прочную фиксацию.

Плиты XPS благодаря L-кромке стыкуются по схеме шип-паз, которая избавляет от сквозных швов. Но дополнительно можно пропенить швы теплоизоляции.

Приклеенному экструзионному пенополистиролу требуется дать сутки на окончательное схватывание, а потом утеплитель можно дополнительно механически зафиксировать пластиковыми дюбелями. Их достаточно всего по 2–3 штуки на один лист, но лучше установить 5 — по углам и в центре.

Как защитить гидроизоляцию ленточного фундамента, если нет утеплителя?

Для защиты гидроизоляции применяют профилированную мембрану PLANTER Standard, изготовленную из полиэтилена высокой прочности. Структура с равномерным покрытием мембраны выступами высотой 8,5 мм равномерно распределяет давление грунта и эффективно справляется с точечными нагрузками.

При монтаже мембрана PLANTER укладывается по периметру выступами к гидроизоляции. Нахлёст полотен — не менее 100 мм. Защиту нужно механически зафиксировать выше уровня гидроизоляции: планка PLANTER Profile предотвратит попадание мусора и грунта между гидроизоляцией и мембраной. Между смежными планками лучше оставить зазор в 5–10 мм, а пространство от планки до стены заполняется полиуретановым кровельным герметиком.

Установленная мембрана также закрывается обратной засыпкой — и после этого фундамент готов к продолжению строительства.

Чек-лист основных элементов поможет понять как правильно делать ленточный фундамент

• Работа начинается с подготовки ровного основания. Тщательность трамбовки повлияет на надёжность всей постройки.
• Бетонную смесь можно изготовить своими силами, но лучше заказать готовую на заводе. В этом случае все пропорции будут соблюдены точно, качество — подтверждено сертификатами, а весь нужный объём доставят одновременно. Заливка в один заход важна для прочности конструкции.
• Уровень грунтовых вод влияет только на количество слоёв гидроизоляции. При низком уровне достаточно одного слоя, при высоком лучше уложить два. Но гидроизоляция нужна всегда.
• Фундамент необходимо утеплить. Это нужно для предотвращения теплопотерь в будущем строении и для защиты от разрушительного воздействия сил морозного пучения.
• Если теплоизоляции всё же нет, то гидроизоляционную плёнку всё равно следует защитить от повреждений и воздействия внешней среды. Например, профилированной мембраной PLANTER Standard.

Особенности ленточного фундамента

Нагрузка равномерно распределяется, и основание подходит даже для тяжёлых строений. Ленточный фундамент не боится морозного пучения и не проседает с течением времени.

Фундамент надёжен даже при закладке на неоднородных почвах и на любом грунте, кроме заболоченных территорий и торфяников.

Глубина заложения может меняться в широком диапазоне, обеспечивая устойчивое основание как для легких конструкций, так и для зданий с тяжелыми перекрытиями, цоколем, подвалом или подземным гаражом.

К особенностям монтажа ленточного фундамента также можно отнести:

• Для повышения прочности ленты обязательно должны быть замкнутыми, даже если над частью фундамента не будет стен.
• Необходимо заранее предусмотреть места закладки инженерных коммуникаций, обустроить раздвижку блоков, разрывы в ленте или установку гильз с герметизацией вводов.
• Требуется тщательная гидроизоляция. Причем гидроизолировать нужно не только ленту от внешнего слоя грунта, но и от кладки (используется горизонтальная изоляция), чтобы избежать капиллярного переноса влаги.
• Для заложения фундамента в неоднородных грунтах нужно предусмотреть усиление конструкции.

Виды ленточного фундамента

Фундаменты можно различать по способу построения:

• Монолитный ленточный фундамент. Монтаж — из цельного бетонного слоя с замкнутым арматурным контуром.
• Сборный ленточный фундамент. Ленту складывают из фундаментных строительных блоков, бутового камня или полнотелого кирпича.

Монолитная лента долговечней, но сложнее в монтаже. Сборный фундамент укладывается намного быстрее и при любой погоде, но менее устойчив к движению грунта.

По глубине заложения в грунт ленточные фундаменты бывают:

• Мелкозаглубленная бетонная лента.

Закладывается выше уровня промерзания почвы. Касательные силы морозного пучения не могут вытолкнуть такой тип фундамента с легким строением над ним. Такое основание подходит для легких конструкций — домов из дерева и бревен, каркасных строений, коттеджей из ячеистых блоков) — и для нестабильных грунтов. Одноэтажные каменные коттеджи также можно строить на таком фундаменте, но только на стабильной или слабопучинистой почвах.

• Ленточный фундамент глубокого заложения.

Монтаж конструкции производится ниже глубины линии промерзания грунта. Лента подходит для двух- или трёхэтажных каменных коттеджей, позволяет обустроить подвал и нивелировать серьезный перепад высот на участке. Такой фундамент требует тщательной гидроизоляции. Его нельзя монтировать на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Вот какие преимущества есть у строительства с ленточным фундаментом:

• Простая технология возведения. Для монтажа ленты не требуется большого количества спецтехники и специалистов.
• Универсальность. Фундамент подходит как для легких строений, так и для тяжёлых.
• Прочность. Лента выдерживает значительные нагрузки от несущих конструкций, а также устойчива к подвижкам почвы.
• Долговечность. При качественной гидроизоляции фундамент из бутового камня может простоять более 150 лет, эксплуатационный срок железобетонного составит 50-70 лет, а кирпичного — 30-50 лет.

Из заметных недостатков ленточного фундамента — большой объем земельных работ при установке и необходимость точно следовать всем технологическим процессам, чтобы фундамент прослужил максимально долго. Поэтому иногда монтаж может быть достаточно затратным.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома как правильно сделать

Как сделать ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Для начала определим что такое фундамент:

Фундаментом называется самая нижняя, скрытая под землей часть здания, которая воспринимает нагрузку от стен и передает ее основанию — искусственному, состоящему из уплотненной почвы, или естественному, то есть грунту в его исходном состоянии.

От надежности фундамента зависит долговечность всей постройки, поэтому для него используются материалы повышенной прочности, обладающие высокой устойчивостью к воздействиям внешней среды. Нижняя его часть (подошва), располагаясь на поверхности грунта (основания), определяет весьма значимую в строительстве величину — глубину заложения фундамента, равную расстоянию от планировочной отметки до подошвы.

Ленточный фундамент можно сделать монолитным или сборным. В первом случае материалом для него послужит натуральный камень, бетон или бутобетон, а также влагостойкий красный керамический кирпич. Стоит заметить, что кирпичный фундамент менее прочен и более трудоемок, чем монолитный, но ввиду престижности этот материал очень популярен в частном строительстве. Достаточно прочные и легко монтируемые сборные фундаменты выполняются из готовых железобетонных блоков. Выбрать тот или иной материал помогут строительные нормы, согласно которым ниже слоя гидроизоляции используются изделия из бетона М 120-150, кирпич М 75-100 и цементный раствор М 25-50. Чем выше влажность грунта, тем больше должна быть марка материала.

Содержание

1. Ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция
2. Утепление ленточного фундамента
3. Гидроизоляция ленточного фундамента

Ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция

Правильный ленточный фундамент закладывается по всему периметру дома, включая внутренние и внешние капитальные стены. Главным достоинство» монолитного фундамента является не столько его долговечность, сколько то, что он подходит для зданий любой формы. Столь же разнообразной может быть форма и самого фундамента: прямоугольная, трапециевидная, ступенчатая, с расширенной нижней частью (подушкой). Оптимальное распределение нагрузки от массивного здания обеспечивает форма трапеции.

Данный фундамент называется щелевой, так как опалубкой для него служит грунт выкопанной траншеи. Если грунт песчаный или свеже отсыпанный, то тогда необходимо рыть котлован и выставлять опалубку на всю высоту фундамента, т.к. такой грунт будет осыпаться. Если грунт глинистый, слежавшийся, то для фундамента одно — двухэтажного дома копаем траншею, армируем, до выставляем до нужного уровня опалубку и бетонируем. Стоит отметить, что бетон не должен контактировать с грунтом, т.к. часть влаги из бетона забирает грунт и бетон теряет марку. Для это опалубку оббивают плёнкой так, что она покрывает стены траншеи до самого дна.

Траншея под щелевой ленточный фундамент, отсыпанная щебнем 100 мм Строительство начинается с разметки будущего дома – геодезия. Используем в качестве кольев арматуру и разметку проводим с помощью двух рулеток. Предварительно вычисляем диагонали по формуле а² + b² = c². Здесь a и b стороны нашего фундамента, а с – диагональ. Чтобы углы нашего дома были прямыми, надо чтобы диагонали были равны. Например: размер нашего дома 8 на 10 метров. Тогда диагонали равны – 12,81 метра. Откладываем 10 метров и забиваем два кола. Затем одной рулеткой откладываем восемь метров, а другой 12,81. На месте пересечения рулеток забиваем кол – угол получился идеально прямой. Точно также откладываем вторую диагональ. Итак, у нас забито четыре кола-это наружные размеры нашего фундамента.

Также внутри дома есть стена фундамента длиной 10 м. При ширине дома более 6 м, обязательно наличие несущей средней стены, которая будет опорой для перекрытий и кровли дома. Это связано с тем, что максимальная длина деревянного бруса перекрытия 6 м, но даже если перекрытие будет железобетонным, целесообразно изготовить среднюю несущую стену для равномерного распределения нагрузки.

Для расчётов, нам необходимо знать длину фундамента которая составляет 46 м.пог. Зная длину мы считаем количество арматуры, доски и бетона. Например, у нас 6 рядов арматуры д.12 – значит на фундамент надо: 46 м. х 6 рядов +10 % = 304 м, где 10 % — это арматура на нахлёсты и дополнительное усиление углов каркаса.

Далее выносим оси дома таким образом, чтобы они не мешали при дальнейшем ходе строительства – примерно на 1-2 метра от края траншеи. Осью будем считать центр стены фундамента. Ширина ленточного фундамента составляет 400 мм, глубина ленточного фундамента — 1200 мм. По углам дома забиваем колья и натягиваем капроновую нить и получаем видимые контуры для рытья траншеи. Для нашей климатической зоны, глубина промерзания грунта составляет 900-1200 мм, но это при самых худших условиях. Если глубина залегания грунтовых вод превышает 3 метра, а почва песчаная, то даже при продолжительных морозах почва вряд ли промерзнет на глубину более 500 мм. Но мы договорились, что на фундаменте не экономим и будем делать все по правилам.

Армированный каркас для фундамента коттеджа Внизу траншею уширяем до 600 мм, для увеличения площади основания. Дно траншеи отсыпаем песком толщиной 100 мм и затем щебнем — 50 мм. Проливаем щебень с песком водой и уплотняем вибро трамбовкой за 2 прохода. Здесь щебень расклинивает песок, тем самым достигается максимальная плотность основания.

Связываем арматуру между собой очком 200 х 400 мм, расстояние от низа плиты 50 мм. Вяжем вязальной проволокой диаметром 1,2 мм. Для того, чтобы арматура в бетоне работала необходимо, чтобы расстояние от арматуры до края бетона была не менее 30 мм. Чтобы соблюсти расстояние армокаркаса от основания, устанавливаем его на специальные пластиковые стульчики, на практике кирпичи расколотые на 4-6 частей. Чтобы при заливке можно было удобно контролировать уровень бетона, забиваем в грунт арматуру в одном горизонтальном уровне через каждые 3 м. Стены траншеи покрываем полиэтиленовой плёнкой. Далее завозим для ленточного фундамента бетон марки М250. Заливаем по периметру фундамента основание толщиной 200 мм, арматура для ленточного фундамента применяется 10 или 12мм. Назначение этой плиты — равномерное распределение нагрузки от дома на грунт, что исключат проседание фундамента. Залив ленточного фундамента производим с применением глубинного вибратора.

Бетон обязательно уплотняем вибротрамбовкой — для повышения плотности. Однако надо не переусердствовать, так как если бетон долго трамбовать, то он расслаивается на воду, цемент, песок и щебень. Так же расслоение может произойти, если бетон будет падать с высоты более 0,5 м. Чтобы этого не произошло — подаем его по лоткам или специально сколоченным для этого щитам. Бетон равняем граблями и затем изготовленным из досок правилом, которым одновременно происходит уплотнение бетона.

Заливка подушки — основания под фундамент высотой 200 мм По истечении 5-7 дней начинаем изготавливать армокаркас из арматуры 12 и 8 мм. Затем сбиваем щиты и выставляем опалубку высотой 300 мм. Если участок под наклоном, то высоту опалубки делаем выше так, чтобы уровень бетона был ниже на 50 — 100 мм, чем уровень опалубки. Щиты устанавливаем по натянутой веревке и контролируем диагональ (равна 12,81 м). Щиты крепим распорками и развариваем арматурой через каждый метр. Уделяйте много внимания креплению опалубки и не жалейте на это материалов, иначе опалубку разорвет, что приведет к потери бетона, времени, эстетической красоты фундамента. Армированный каркас состоит из 6 продольных рядов арматуры 12(2 ряда снизу, 2 ряда посередине и 2 ряда сверху)и вертикальных рядов арматуры диаметром 8 мм. Связываем арматуру очком 300 на 300 мм. Расстояние между рядами берем по 300 мм. Используем бетон марки М 250.

Категорически запрещено добавлять воду в бетон, т.к. в этом случае не только понижается марка бетона, но и бетон потрескается. Воду можно добавлять только с добавлением определённого количества цемента и присадок.

Через 28 дней, после набора проектной прочности согласно СНиПа, снимаем опалубку и зачищаем неровности болгаркой с алмазным диском. Если поверхность бетона высохла, то можем приступать к гидроизоляции. Цель гидроизоляции фундамента — защита фундамента от агрессивных сред(воды, водяного пара). Выбор гидроизоляционных материалов велик. Рекомендуем выбирать материалы известных производителей. Используем мастику и покрываем фундамент валиком за 2 прохода. В случае когда строим щелевой фундамент, то гидроизоляция не проводится. В место этого в бетон добавляется гидроизолирующая добавка, которая делает невозможным проникновению влаги в бетон. Гидроизолирующая добавка представляет из себя соли которые, произрастая внутри бетона, заполняют своими кристаллами поры. Всё это называется – первичная гидроизоляция.

Утепление ленточного фундамента

Утепление ленточного фундамента экструдированным пенополистиролом. При строительстве дома, современные архитекторы уделяют внимание не только прочности конструкции, но и комфорту дальнейшего проживания, а также уменьшению стоимости проживания в частном доме. Для этого в проектах предусматривается утепление фундаментов и других ограждающих конструкций, расположение окон относительно сторон света (например: окна больших помещений, витражи, стараются располагать с южной стороны – где зимой наибольшее количество солнечного света, и наоборот – помещения без окон или с маленькими окнами располагают с северной стороны, т. к. через окна дом теряет наибольшее количество тепла)

Согласно современных строительных норм по утеплению зданий –дома без подвала необходимо утеплять на глубину 0,5 м ниже уровня грунта, дома с подвалом – на глубину 1 м ниже уровня грунта. Эти нормы обязательны для выполнения строительными и проектными организациями при проектировании нового и реконструкции старого строительства. Утепление фундаментов позволяет уменьшить теплопотери через фундамент и пол, что в свою очередь удешевит дальнейшую эксплуатацию дома.

Если решили утеплить фундамент, то предварительно, если это требуется, его надо вскрыть гидроизоляцией. Гидроизоляцию применяют в зависимости от степени агрессивности среды. В слабо агрессивной среде фундамент можно дополнительно ничем не обрабатывать. Но обязательно необходимо добавить в бетон гидроизолирующие добавки, которые сделают бетон водоотталкивающим. Это называется первичная гидроизоляция.

При средне агрессивной и высоко агрессивной среде фундамент необходимо обмазать битумной мастикой и в качестве утеплителя приклеить на битумный клей экструдированный пенополистирол. Швы между плитами необходимо задуть пеной. Затем наносится гидроизолирующий клей с высокой адгезией к пенополистиролу, в который утапливается армирующая сетка. Затем сверху наносится штукатурка.

При наличии подвала фундамент утепляют двумя слоями экструдированного пенополистирола. Слои должны перекрывать стыки предыдущего ряда. Анкерами как правило крепят второй ряд, первый садят на битумный клей. Та часть которая выступает над грунтом дополнительно крепится пластиковыми анкерами. Затем наносится клей, в который утапливается армирующая сетка и штукатурится.

Гидроизоляция ленточного фундамента

Гидроизоляция ленточного фундамента битумной мастикой в 2 слоя Для защиты бетона и арматуры от коррозионного разрушения применяют первичный и вторичный виды защиты. Первичная защиты заключается в применении специальных добавок при приготовлении бетона, а так же проектировании дополнительных конструкций, которые повысят коррозионную стойкость, стойкость от агрессивных сред. Вторичная защита применяется (согласно ДСТУ Б В. 2.6.-145:2010 – Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии) при строительстве фундамента в агрессивных и средне агрессивных средах и в том случае, если невозможно применение первичной защиты. Она подразумевает нанесение на бетон пропиток, обмазывающих составов – битумов, полимерных, полимербитумных, а также штукатурка, отделка плиткой, оклейка рубероидом, пропитка антисептиками и пр. Вторичная защита требует периодического обновления, то есть для восстановления гидроизолирующих свойств, необходимо будет содрать старую гидроизоляцию и заново нанести новую. При строительстве фундамента применяют сначала первичную гидроизоляцию, а затем вторичную.

Гидроизоляционную мастику необходимо наносить только после полного затвердения и набора прочности. Предварительно бетон очищают и наносят битумный праймер. Праймер служит в качестве грунтовки и имеет хорошую адгезию с бетоном и мастикой. Мастику наносят на высохший праймер в 2 слоя. В агрессивных средах мастику наносят в 3 и более слоя. В продаже есть мастики на водной основе, которые можно наносить на влажный бетон. В качестве праймера в этом случае служит сама мастика, разведённая водой в определённой пропорции.

При необходимости производства гидроизоляционных работ в зимнее время, необходимо внимательно осмотреть фундамент на наличие налипшего льда. В случае необходимости и для подстраховки, фундамент обогревают огнём газовой горелки. Работы производят при плюсовой температуре.

Какую мастику выбрать? Выбирать необходимо мастику известных на рынке производителей, у которых большой ассортимент продукции. Чем дороже гидроизоляция, тем больше в ней присадок, тем лучше у неё адгезия, гидроизоляционные свойства, покрываемость и пр.

Существенными недостатками являются стоимость ленточных фундаментов их массивность, большие затраты труда и  материалов. Однако несмотря ни на что, они получили широкое распространение, возможно, из-за простой техники возведения.

Сколько простоит ленточный фундамент? Правильно устроенный ленточный фундамент, как железобетонный способен простоять около 150 лет.

Как построить ленточный фундамент

ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ: 5 января 2023 г. Редакционной коллегией

Резюме: Пошаговое руководство и видео, показывающее фундамент для здания или садовой стены: разметка, выемка и укладка ленточного фундамента.

Содержание

Строительство фундамента

Фундамент имеет решающее значение для любого здания; фундамент здания принимает на себя вес и распределяет его на почву под ним, предотвращая его опускание в более рыхлый несжатый грунт и повышая прочность и долговечность здания. Фонды по закону обязаны соответствовать определенным стандартам.

Прежде чем вы сможете начать кладку кирпичей (см. Строительство кирпичной стены), вам необходимо вырыть фундамент для стены. Они состоят из траншей, заполненных бетоном, и называются ленточными фундаментами. Необходимая глубина фундамента зависит от высоты стены и типа грунта. Чтобы построить стену выше 1,2 м (4 фута), вы должны обратиться за профессиональной консультацией.

Разметка и выемка ленточных фундаментов

• Для стен высотой до 1 м (3 фута 3 дюйма) потребуется фундамент глубиной не менее 150 мм (6 дюймов) (для однослойной стены) или 250 мм (10 дюймов) для двухслойной стены. стена.
• Если почва глинистая, необходимо добавить еще 100 мм (4 дюйма) к глубине фундамента.
• Фундамент должен заканчиваться на 150 мм (6 дюймов) ниже уровня земли и даже дальше в экстремальных климатических условиях, где необходима защита от мороза.
• Ширина фундамента должна быть на 200 мм (8 дюймов) шире стены — 100 мм (6 дюймов) с каждой стороны.
• Однако на рыхлых песчаных почвах фундамент должен быть на 400 мм (16 дюймов) шире стены.
• Для стен высотой всего в три или четыре ряда более подходящими могут быть более мелкие ленточные фундаменты или бетонные блоки.
• Разметьте участок стены на земле с помощью веревки, прикрепленной к колышкам, или с помощью профильных досок.
• Используйте лопату, чтобы врезаться в почву непосредственно под струной и выкопать траншею на требуемую глубину.
• Если почва особенно рыхлая, вскопайте немного глубже и заполните пространство уплотненной твердой сердцевиной.

Забейте колья в траншею с интервалом 1–2 м (3–6 футов). Засыпьте бетон в траншею лопатой до верха кольев и разровняйте поверхность.

Укладка ленточного фундамента

После того, как вы вырыли траншею, вам нужно будет уложить бетонный фундамент.

• Начните с забивания кольев на каждом конце траншеи до глубины фундамента. Вставьте дополнительные колышки с интервалом 1–2 м (3–6 футов) между ними. Убедитесь, что все колышки вбиты в землю вертикально.
• Поднимаясь по траншеи, поместите спиртовой уровень поверх кольев, чтобы проверить их горизонтальность. Внесите необходимые корректировки.
• Смешайте бетон в соотношении 1 цемент:5 балласт, добавив воду, чтобы получить консистенцию, которая должна легко литься, но не быть слишком влажной.
• Засыпать бетон лопатой в траншею до верха кольев. Разгладьте поверхность металлической теркой.
• Оставьте бетон затвердевать на 3 дня, прежде чем приступить к возведению стены.

Необходимые инструменты

• Колышки или профилированные доски
• Строка
• Лопата
• Духовный уровень
• Металлический поплавок

Необходимые материалы

• Бетон

Как строить ленточный фундамент видео

Краткое описание: видео о том, как построить ленточный фундамент своими руками.

Автор

Редакция

Редакция сайта lets-do-diy. com состоит из группы экспертов во главе с Марком Уилсоном. Мы создаем проекты DIY, статьи, руководства по стоимости и обзоры продуктов с 2008 года. Для получения дополнительной информации см. нашу страницу о нас.

• Калькулятор кирпичей
• Строительство барбекю
• Строительство садовой стены из кирпича
• Швы кирпичной и блочной кладки

Строительство и проектирование ленточных фундаментов

Из этого руководства «Сделай сам» вы узнаете, как соорудить бетонные ленточные фундаменты для здания, что они из себя представляют, какой ширины они должны быть (толщина) и к кому вам нужно обратиться, чтобы проверить их, чтобы убедиться, что они соответствуют строительным нормам для фундаментов. Включает удобную таблицу стандартных размеров фундамента, глубины фундамента и конструкции фундамента.

Что такое ленточные фундаменты?

Существует множество типов фундаментов. Различные грунтовые условия, близость деревьев, засыпанная земля, типы почвы, близость стоков, скорость ветра — все это определяет форму, которую примет наш фундамент. В данном проекте речь пойдет только о ленточном фундаменте, наиболее распространенном и широко используемом. Здесь будет указано, где ленточный фундамент может быть непригоден. Ленточный фундамент – это просто полоса бетона, уложенная в траншею. Абсолютная минимальная толщина этой полосы составляет 150 мм.

Обратите внимание, что все приведенные здесь значения нагрузки могут не относиться к вашему проекту и должны быть проверены архитектором на месте. Могут потребоваться образцы почвы и тесты.

Когда можно использовать ленточный тональный крем?

Строительные нормы для фундаментов дают четкий перечень правил, которым подходят ленточные фундаменты. Это зависит от стен, поддерживающих фундаменты, которые расположены по центру соответствующей полосы бетона:

• а) нет «усыпанного» грунта (привезенного грунта и т. д.) или большой разброс прочности грунта в зоне нагрузки (площадь пола конструкции или «нагрузка») или участков слабого грунта, которые могут вызвать разрушение фундамента
• b) ширина ленточный фундамент соответствует таблице 12 утвержденного документа А1/2 раздела Е1 строительных норм. (Эту таблицу можно найти ниже)
• c), d) и e) относятся к химическим веществам в почве и британским стандартам, которым должен соответствовать бетон, чтобы его можно было использовать в этих условиях. Мы займемся этим позже
• f) Толщина бетонной полосы равна или больше выступа от поверхности стены, но не менее 150 мм
• g) Верхний уровень ступенчатого фундамента перекрывает нижний уровень на удвоенную высоту ступени, на толщину фундамента или на 300мм. В зависимости от того, что больше
• h) Высота ступени не превышает толщины фундамента
• I) Лента фундамента выступает за грани любой опоры, контрфорса или дымовой трубы, образующих часть стены, по крайней мере, на так как он выступает за поверхность собственно стены

Ступенчатый фундамент

Ленточный фундамент

Если вы можете выполнить все вышеперечисленные требования, то с разрешения Строительной инспекции вы сможете использовать ленточный фундамент.

На что следует обратить внимание при использовании ленточного фундамента

Деревья

Существующие деревья потребляют значительное количество влаги из земли, что особенно важно для глинистых почв. Земля на самом деле будет подниматься и опускаться (даже без деревьев) в различных условиях, а в засушливое лето деревья будут продолжать вытягивать воду из земли, еще больше сжимая глину. Земля может подниматься и/или опускаться на 40 мм вокруг дерева между зимой и летом.

Там, где срублено дерево, в глинистых условиях земля может вздуться до 150 мм, так как корни больше не тянут воду из земли. Это, конечно, может повлиять на фундамент и любые стоки в корневой зоне дерева. Общепринятым практическим правилом является то, что там, где это возможно, и при использовании ленточного фундамента, конструкция должна быть удалена от дерева (деревьев) по крайней мере на высоту самого дерева. Британский стандарт 5837 предлагает принимать особые меры предосторожности (если только расследование не покажет, что они не нужны) в отношении фундаментов, которые должны быть построены на площади, равной ожидаемой высоте дерева в зрелом возрасте. Там, где деревья стоят рядами, это может быть увеличено до 1,5-кратной высоты дерева. Эти меры предосторожности могут включать закладку фундамента или другие меры, которые строительный инспектор сочтет необходимыми. Также необходимо помнить, что мертвые деревья со временем сгниют под землей, что может привести к образованию впадин и ослаблению опоры.

Поперечное сечение корня дерева

Расстояние между деревом и зданием

Добыча полезных ископаемых

Если в этом районе когда-либо велась добыча полезных ископаемых, необходимо будет провести специальную проверку с местными властями относительно объема работ.

Размеры фундаментов определяются нагрузкой на них. Эта нагрузка распределяется по всему объекту и ложится на стены, которые фактически опираются на фундамент… Например, вес крыши, особенно тяжелой части конструкции, распределяется через стропильные фермы на стены здания. состав. То же самое и с подвесными полами внутри дома. Эта «нагрузка» рассчитывается для объекта, а фундамент проектируется в соответствии с ним. Тем не менее, характер грунта будет иметь большое значение для этого критерия проектирования. Для этого в рамках СНиП на фундаменты составляется таблица, в которой указываются размеры фундамента на определенную нагрузку в определенных грунтовых условиях. Эта таблица называется Таблица 12 Минимальная ширина ленточных фундаментов и воспроизводится ниже.

Расчет нагрузки при проектировании ленточного фундамента

Нагрузка измеряется в ньютонах, единицах силы, которые рассчитываются путем умножения веса конструкции в килограммах на 9,81, число, которое, по сути, является максимальное давление гравитации будет оказывать на эту структуру.

Таким образом, для проектирования фундамента необходимо знать нагрузку здания, которая измеряется тремя способами:

• Статическая нагрузка : Это сила, приписываемая общей массе конструкции здания, как указано выше. , крыша и т.д. Это будет вес всех материалов, умноженный на 9.81, чтобы дать Ньютону.
• Вынужденная нагрузка : Это сила, которая будет воздействовать на недвижимость в виде людей, мебели и фурнитуры. В эту категорию войдет нагрузка от снега (снеговая нагрузка), и в расчеты будет включен ее допуск во всех конструкциях фундамента. Как правило, для целей проектирования жилых помещений допускается 1,5 кН/кв. м, и такая же снеговая нагрузка применяется к зданиям с плоской крышей, а для крыш с уклоном более 30 градусов обычно делается допуск 0,75 кН/кв. м. .
• Ветровая нагрузка : Здесь так много переменных, что объяснение вычислений заняло бы целую вечность. Если вы достаточно увлечены, чтобы хотеть знать, расчеты «динамической силы» можно найти в BS CP3, Chapter 5 Part 2 (1972). Для наших целей и при условии, что здание будет относительно невысоким, в нормальной, достаточно защищенной среде допустимо значение 1 кН/кв. м.

Используя эти цифры, можно с достаточной степенью уверенности предположить (и учитывая состояние грунта, указанное в Таблице 12), что общая нагрузка от традиционного двухэтажного дома на землю не превысит 50 кН/м для бунгало такой же конструкции. , не более 30кН/м.

Таблица 12 – Минимальная ширина ленточных фундаментов

ПРИМЕЧАНИЕ: Для колонны минимальной ширины ширина указана в мм для суммарной нагрузки в кН/м на несущую стену не более: 20кН/м, 30кН/м, 40кН/м , 50kN/m, 60kN/m, 70kN/m

000

Type of Subsoil	Condition of Subsoil	Field Test Applicable	Minimum Width in mm
Скала	Не уступает песчанику, известняку или твердому мелу	Для земляных работ требуется как минимум пневматический или другой механический отбойный молоток.	В каждом * случае – равна ширине стены. Деревянный колышек, квадратный 50 мм трудно вбить за 150 мм	*250 – *300 – *400 – *500 – *600 – *650
Глина или песчаная глина	Жесткая	Нельзя формовать пальцами, требуется кирка/пневматическая/механическая лопата для демонтажа	*250 – *300 – *400 – *500 – *600 – *650
Глина или песчаная глина	Твердая	Можно формовать путем сильного давления пальцами и ручной выемки с помощью черенка или лопаты	*300 – *350 ​​– *450 – *450 – *600 – *750 – *850
Песок / Алевритовый песок / Глинистый песок	Сыпучий	Можно копать лопатой. Деревянный колышек квадрат 50 мм легко забивается	*400 – *600 – Далее должен быть указан проектировщиком/архитектором/инженером
Ил / Глина / Песчаная глина / Алевритовая глина	Мягкая	Довольно легко формуется пальцами и легко выкапывается	*450 – *650 – Далее должно быть указано проектировщиком/архитектором/инженером
Ил / Глина / Песчаная глина / Алевритовая глина	Очень мягкая	Натуральный образец, в зимних условиях выделяется между пальцами при сжатии в кулаке	*600 – *850 – Далее должен быть указан дизайнером/архитектором/инженером

Глубина начала фундамента должна быть определена местными властями, которые примут решение в зависимости от состояния грунта.

После определения состояния грунта, расчета нагрузок и определения ширины фундамента необходимо определить глубину бетона.

Это невероятно сложная процедура для обычных смертных, включающая расчеты пробивного сдвига (склонность груза пробить отверстие в бетонном основании) и растяжения (склонность основания прогибаться под весом), расчеты прочности заполнителей на раздавливание. и всевозможные математические процедуры.

Прочность на раздавливание бетона в большинстве бытовых фундаментов составляет 15-20 ньютонов на квадратный мм. Номинальная смесь для фундамента дома называется смесью C15P (P = портландцемент) и состоит из 1 цемента, 2 песка и 6 крупнозернистого гравия. См. наш проект по смешиванию бетона для получения дополнительной информации и расчетных таблиц.

Во всех случаях окончательные решения о ширине и глубине ленточного фундамента принимаются местными властями. стены до края фундамента.

Это указано на диаграмме ниже, но глубина бетона никогда не будет меньше 150 мм. В некоторых случаях в ленточный фундамент может быть введена арматурная сталь, чтобы обеспечить меньшую глубину бетона. Это будет проектная ситуация.

Следует также помнить, что при возведении фундамента из блоков и/или кирпичной кладки в траншее должно быть место, чтобы стоять и строить.

В грунтах с требуемой несущей способностью или выше считается нормальной практикой закладка бетонных ленточных фундаментов шириной 600 мм и глубиной 250 мм.

Это покроет почти все возможные варианты строительства дома, и если планируется только один этаж, возможность расширения по вертикали не удаляется.

Разметка здания значительно упрощается, если фундамент шире, а не уже, и допускает погрешность при земляных работах. Так же стоит отметить, что 600мм это стандартный размер ковша экскаватора!

Выбор заполнения траншеи фундамента бетоном теперь предоставляется в большинстве случаев. И в большинстве случаев это гораздо дешевле сделать. Стоимость труда, связанного с укладкой кирпичей и блоков на уровне земли, вместе с задействованными материалами, как правило, превышает стоимость заливки бетона на требуемую высоту, которая в большинстве случаев находится в пределах двух рядов кирпичей от готового основания. уровень.

На приведенной ниже схеме показана базовая конструкция ленточного фундамента. Стены, построенные под землей, испытывают давление земли в обоих направлениях и рассматриваются как подпорные стены.

Поэтому в большинстве жилых зданий этого типа указано, что любая полость должна быть заполнена слабой бетонной смесью (уточнить, обычно 8 балластов = 1 цемент) до готового уровня земли и во всех случаях на 150 мм ниже уровня земли.