Как построить ступеньки к дому: разновидности и технология работ — Свой дом мечты

разновидности и технология работ — Свой дом мечты

Раньше существовало мнение, что чем красивее и затейливее сделано крыльцо, тем мастеровитее хозяин дома. Сегодня украшение крыльца снова входит в моду и на рынке можно найти массу подходящих отделочных материалов. Не меньше существует и конструкционных решений.

Можно ли сделать ступеньки для крыльца своими руками без помощи мастеров? Конечно! И чтобы не допустить ошибок в этом деле, предлагаем вам ознакомиться с обзором различных дизайнерских решений, конструкций, а также последовательностью работ по возведению и отделке ступенек крыльца.

Виды ступенек

Комбинированное крыльцо из камня и дерева

Удобство эксплуатации вашего крыльца будет зависеть от того, правильно ли сделаны ступени. При их создании необходимо учитывать высоту цокольной части дома, ширину дверного проема и желаемую крутизну подъема. Также внимательно следует подойти к выбору материала – он должен быть не очень скользким и иметь высокую устойчивость к трению.

Ступени различаются по способу стыковки между собой и могут быть с прямоугольным или валикообразным соединением, со скошенным подступенком или без оного. Классифицируются они и по форме. В зависимости от выбранной конструкции ступеньки могут быть:

• клиновидными;
• прямоугольными;
• треугольными;
• округлыми.

Кроме того, они бывают забежными (на которые можно одновременно поставить только одну ногу) и простыми, вторые при постройке крыльца используются чаще. Материалом для них обычно служит бетон, древесина или камень, иногда в сочетании между собой.

Деревянные ступеньки

Такие ступени наиболее органично выглядят в сочетании с домами из бруса. К достоинствам крыльца из дерева относятся:

• простой монтаж и обработка;
• декоративные свойства материала;
• отсутствие необходимости делать укрепленный фундамент.

Но имеются и минусы – склонность древесины деформироваться под воздействием погодных условий; относительно быстрый, в сравнении с другими материалами, износ; подверженность гниению; риск повреждения насекомыми.

Самодельные ступени из бруса

Бетонные ступеньки

Камень и бетон – одни из самых долговечных материалов. Армированные ступеньки из бетона, который, по сути, является искусственно изготовленным камнем, способны противостоять многим природным воздействиям, весьма устойчивы к истиранию и высоким нагрузкам. Также они не боятся грибка и плесени.

Их конструкция может быть сборной или монолитной. Но, в любом случае, не удастся обойтись без прочного фундамента, к тому же, нужно учитывать, что возведение такого крыльца займет немало времени и сил.

Ступеньки из бетона, облицованные плиткой

Проект работ

Решив сделать ступеньки для крыльца самостоятельно, начать следует с составления плана или проекта работ. На этом этапе нужно определиться с размерами крыльца, количеством ступеней, а также конструкционными особенностями и перенести все это на бумагу, как альтернатива – составить набросок в специальной программе.
Как правило, крыльцо делают вровень с первым этажом дома, оставляя запас не менее чем в 5 см, для входной двери, если она открывается наружу. Часто крыльцо пристраивают к уже полностью готовому дому, и в этой ситуации спроектировать крышу, совмещенную с основной, не получится, поэтому стоит позаботиться об отдельном навесе. Желательно внести в план и перила, ведь зимой или в дождливую погоду подниматься по ступеням без опоры может быть небезопасно.

Важно учесть все параметры будущей постройки

Относительно размеров ступеней стандартным и лучшим вариантом считается их высота в 15 см и ширина около 30 см. Количество обычно не делают больше трех, чаще – две, но при суровом климате с обильными снегопадами и более высоком цоколе здания их может потребоваться и больше. При этом если ступенек 4 и более – перила обязательны.

Обратите внимание! Самым комфортным уклоном лестницы является угол в 30 градусов. Если же он меньше 23 градусов, то лучше обойтись пандусом.

Подбираем материал

Выбирайте гладкие и просушенные доски

Ранее уже упоминались материалы, пригодные для создания ступеней, остановимся подробнее на особенностях их выбора. Помимо того, что крыльцо должно гармонировать с общим стилем дома, следует обращать внимание и на качественные характеристики материалов для него.

В большинстве случаев используют бетон или древесину. К породам деревьев, подходящих для этой цели относятся прочные сорта, такие как дуб, ясень, клен и бук. Они применяются для изготовления самих ступенек, а опоры, косоуры и перила делаются из более мягкой и недорогой древесины, как правило, различных хвойных пород. Кроме того, выбирая материал, нужно убедиться, что он достаточно просушен и не имеет изъянов – сучков, трещин и т. д.

Чтобы создать крыльцо из бетона вам подойдет обычная смесь цемента (М 400) с песком и щебнем. Пропорции берут 1:2:2 соответственно. Для приготовления раствора также потребуется добавить необходимое количество воды, главное не переборщить, чтобы он не получился слишком жидким.

Облицовочная плитка украсит крыльцо

При возведении бетонного крыльца для улучшения его внешнего вида стоит позаботиться и об отделке. Обычно для этого используют керамическую плитку, искусственный или натуральный камень. Дерево, хотя и выглядит хорошо само по себе, тоже нуждается в дополнительном покрытии слоем лака или олифы – это значительно продлит срок его эксплуатации.

Кроме основных материалов вам понадобятся также вспомогательные, в случае с бетонной конструкцией – арматура, рубероид, проволока, доски для опалубки. А для деревянного крыльца нужно приобрести необходимые пропитки и лаки.

Инструменты

Определившись с материалами и типом конструкции, нужно запастись инструментами для работы. Для крыльца из бетона потребуются:

• дрель со специальной насадкой;
• болгарка;
• ножовка;
• трамбовка;
• вибратор для бетонного раствора;
• лопата;
• подходящая емкость.

Перед началом работ убедитесь в наличии необходимых инструментов

А чтобы сделать ступеньки для крыльца из дерева следует подготовить:

• пилу для древесины или электролобзик;
• уровень;
• саморезы и гвозди;
• молоток;
• шуруповерт;
• измерительные инструменты;
• ручку либо маркер;
• шлифовальную машинку.

Имея все необходимое можно приступать непосредственно к строительным работам.

Монтаж деревянных ступенек

Поскольку деревянное крыльцо – это пристройка к дому, оно нуждается в собственном фундаменте. Основание для него может быть включено в проект дома изначально или быть сделано позднее.

Соответственно, в каждом случае имеются свои конструктивные особенности. Если крыльцо планировалось изначально и имеет общий с основной постройкой фундамент – его называют встроенным, а присоединенным оно именуется при наличии отдельного основания. Еще один вариант – упрощенная конструкция, при этом крыльцо представляет собой небольшую площадку с несколькими ступенями, опирающимися на столбы из бутового камня или кирпича, и навесом.

Поскольку наиболее распространена присоединенная разновидность крыльца, рассмотрим его сооружение более подробно. Фундамент под деревянные ступеньки для крыльца бывает свайным, столбчатым, ленточным или плитным. При выборе конкретного вида нужно руководствоваться рельефом местности и особенностями конструкции. Если крыльцо будет совсем небольшим, то можно опереть его на плоские камни или бетонные столбики.

Деревянные ступени легко сделать
своими руками

Обустраивая свайный фундамент необходимо учесть уровень промерзания почвы и заглубить сваи на 20 см ниже него. Это предотвратит разрушение постройки при сильном вспучивании почвы. Другие виды фундамента обычно делают менее глубокими, для них достаточно котлована глубиной в 50-70 см.

Обратите внимание! Бетонный фундамент крыльца присоединенного типа нельзя крепить к основанию здания, так как это может привести к расколу бетонной конструкции при естественных деформациях грунта.

После застывания фундамента вам потребуется в соответствии с высотой цоколя рассчитать необходимое количество ступеней и приступить к созданию всех элементов лестницы — косоуров, мауэрлата, подступенка и ступеней. Для мауэрлата рекомендуется использовать прочный брус с длиной, равной ширине лестницы.
Сверху фундамента необходимо простелить рубероид, затем прикрутить анкерами мауэрлат, а на нем и верхнем опорном столбе, в свою очередь, закрепить строительными скобами косоуры. К получившейся конструкции с помощью саморезов крепятся ступени и подступенки. Монтаж следует выполнять, начиная снизу и постепенно продвигаясь к верху лестницы. Наглядная схема работ приведена ниже.

Схема сборки деревянной лестницы

Если у вас планируется крыльцо с 4-мя и более ступенями, то потребуется также соорудить перила. При этом нужно учитывать, что их оптимальная высота составляет около 90 см, а в качестве крепежей лучше использовать саморезы или шканты, не забывая также дополнительно проклеивать стыки, поскольку гвозди не дают необходимой прочности и имеют свойство быстро расшатываться. Далее, вам остается лишь устранить мелкие дефекты, по необходимости отшлифовав ступени, и обработать всю конструкцию эмалью, морилкой или лаком.

Монтаж бетонных ступенек

Простое крыльцо из бетона

Перед началом работ необходимо произвести расчет того, сколько вам потребуется материалов, и составить набросок конструкции. Для приготовления одного кубометра бетонной смеси обычно затрачивается около 340 кг цемента, 0,85 м3 щебня и 1 м3 песка.

Процесс создания ступеней из бетона также как и деревянных начинается с заливки фундамента. Бетонное крыльцо будет иметь большой вес, поэтому основание должно быть надежным. Для начала потребуется выкопать яму соответствующей ширины и глубиной в 50-60 см. На ее дно засыпается песок и щебень или битый кирпич так, чтобы до верхнего края осталось около 30 см. Все это нужно как следует утрамбовать и можно переходить к сооружению опалубки для нашей конструкции.

Установка опалубки

Опалубка необходима для того, чтобы бетон в процессе застывания хорошо держал форму, не растекался, а также не был случайно поврежден. Обычно материалами для нее служат доски или фанера, также можно приобрести готовые наборы для обустройства опалубки в строительном магазине.

Если вы работаете, к примеру, с фанерой, на ее листы следует нанести разметку, соответствующую размерам боковин крыльца и вырезать их. Также следует позаботиться о ребрах жесткости, которые будут отделять ступени друг от друга и находиться между боковинами. Помимо этого опалубку нужно дополнительно укрепить со всех сторон кольями, углубленными в грунт не менее чем на 20 см.

Установка опалубки и армирования

Армирование ступенек

Укладка армирующего слоя, который, как правило, состоит из прутов арматуры, производится одновременно с установкой опалубки. Для этого вам понадобится связать каркас, повторяющий форму крыльца, из перекрещенных между собой прутьев, скрепляя их проволокой. Рекомендуемый размер ячейки при этом – 10х10 см. Каркас размещается внутри опалубки и служит гарантом прочности будущего крыльца.

Укладка раствора

Самый простой этап работ – это бетонирование. Вам потребуется подготовить смесь и аккуратно залить ее внутрь конструкции. Основное правило, которого нужно придерживаться – не делать перерывов, не закончив заливку всего лестничного пролета. Начинать бетонирование следует с нижних ступеней и постепенно переходить к верхним. Бетон необходимо распределять равномерно при помощи вибронасадки и тщательно утрамбовывать.

Ступени после заливки раствором

После завершения работ остается дождаться отвердения раствора. Рекомендуется не снимать опалубку меньше чем через 7 дней, а в течение последующего месяца, пользоваться крыльцом осторожно, не подвергая его большим нагрузкам. Далее при желании можно выполнить облицовку.

Полукруглые ступеньки для крыльца

Если вы хотите сделать более интересную конструкцию, можно придать ступенькам округлую форму. По процессу изготовления полукруглые ступени для крыльца мало чем отличаются от бетонных любой другой формы, но некоторые различия все же имеются.

Все этапы, начиная от рытья ямы под фундамент до установки опалубки и армирования аналогичны описанным выше, но, чтобы добиться нужной формы границы ступеней, следует разделить кирпичом, выложенным полукругом. Как это выглядит, вы можете увидеть на приложенном фото. Кирпич можно заменить керамогранитом или тротуарной плиткой.

Выложите из кирпичей границы ступенек

Основная сложность заключается в том, чтобы соблюдать симметрию, еще один нюанс – во время укладки рядов нельзя допускать зазоров между соседними кирпичами более чем в 1 см. Крепить кирпичи к заранее подготовленному фундаменту следует цементным раствором, плотно их прижимая.

Бетон следует выкладывать после армирования конструкции

После выкладки нужного количества рядов (обычно 2-3) и армирования, можно приступать к заливке бетона. Она производится, начиная с верхнего яруса, желательные промежутки между заливкой каждой из ступеней при этом составляют 4-5 дней.

Готовое крыльцо

После заливки и застывания всех ярусов ступеньки нужно облицевать и у вас получится подобное аккуратное, отделанное камнем крыльцо. Удачной работы!

Ступеньки для крыльца своими руками, как построить ступени к дому, сделать лестницу к крыльцу самостоятельно

29.07.2021

Чаще всего входную группу строят вместе с домом, на едином основании, размещенном на одинаковой глубине, но бывают случаи, когда лестницу пристраивают отдельно или возникает необходимость замены ступеней. Как правильно сделать ступеньки, какие материалы выбрать?

Традиционные материалы для наружных лестниц

Крыльцо состоит из площадки, примыкающей к порогу, и нескольких ступеней или полноценной лестницы.

Чтобы конструкция была надежной, необходимо тщательно выбирать стройматериалы и делать правильные расчеты элементов.

Бетон

Не рекомендуется строить в домах из калиброванного бруса.

При наличии соответствующих добавок обладает морозо-, влагостойкостью, не гниет.

Нет ограничений в выборе формы, габаритов лестницы и площадки.

При соблюдении технологии строительства ступени прослужат не менее 50 лет, выдерживая механические нагрузки любой силы, сложные погодные условия.

Минусы – под крыльцо нужен серьезный фундамент, при заливке раствора своими руками — дополнительное оборудование (бетономешалка, виброустановка). Для строительства необходимо делать точные расчеты, так как для исправления недочетов придется демонтировать готовые ступеньки и строить заново. Бетонная поверхность нуждается в обшивке.

Кирпич

Хорошо смотрится в каменных, кирпичных постройках или в доме, где цоколь выполнен из кирпича.

Проще всего своими руками построить квадратное или угловое крыльцо. Фантазийные, округлые формы выполняют по сложным схемам, с точной разметкой по площадке и каждой ступени, что лучше доверить опытным специалистам.

Для строительства лучше взять влагостойкий и ударопрочный кирпич (например, клинкерный). Для силикатных и сырцовых видов нужна дорогостоящая гидроизоляция, иначе вода быстро разрушит их.

В отличие от бетонной, кирпичная пристройка мало весит, поэтому ее можно ставить на легкие винтовые сваи (если позволяет тип грунта).

Для самостоятельной укладки нужна углошлифовальная машина (болгарка), киянка, лопата, мастерок и отвес, щелевка по размеру ступеней.

При аккуратной, ровной кладке можно сэкономить на облицовке. Если кирпичная кладка не соответствует стилю архитектуры дома, крыльцо облицовывают плиткой или деревом.

Строительные блоки

Плиты очень удобны для строительства крыльца своим руками — небольшой вес, точные геометрические размеры (блок 200х300х600 мм весит 23,4 кг). Блоки из ячеистых бетонов лучше ставить на сплошной фундамент с гидроизоляцией и штукатурить со всех сторон, иначе они быстро впитают влагу и разрушатся.

Применение блочных стройматериалов ускоряет строительство уличных ступеней — заливка бетона или укладка кирпича занимает в 2-3 раза больше времени. Облицовка — дерево, террасная доска, керамогранит, натуральный и искусственный камень.

Если в процессе эксплуатации крыльцо не подвергать разрушительным нагрузкам, оно прослужит столько же, сколько несущая часть дома.

Дерево

Ступени и площадку можно построить из любого дерева, но самыми надежными и износостойкими они получаются из дуба, бука и лиственницы. При должной защите эти породы простоят десятилетия. Твердая прочная древесина не боится влаги, насекомых-вредителей. Красивая поверхность не нуждается в облицовке и декоративной отделке.

Хвойная древесина — самый бюджетный вариант. Доски, бревна из сосны и ели, обработанные влагозащитными и антисептическими пропитками, прослужат 10-15 лет.

На плотной, устойчивой почве с низким залеганием грунтовых вод фундамент деревянного крыльца не заглубляют — достаточно ровного основания под крыльцом. Легкие конструкции можно ставить на сваи.

Для безопасности передвижения на ступени укладывают противоскользящие накладки. Для защиты от дождя, снега и прямого солнца деревянные элементы закрывают козырьком или навесом. Обработка дерева 2 раза в год защитными составами продлит срок его эксплуатации.

Лестницы к крыльцу из дерева можно дополнить металлическими перилами или, для большей прочности, сделать каркас из металла, а ступени — деревянными. Такие комбинированные сооружения легко ремонтировать без полной разборки.

Металл

Крыльцо можно ставить на винтовые сваи или в качестве основания изготовить металлический ростверк (для конструкции небольших размеров). Чаще всего металлические каркасы делают под обшивку, кованые — красивы и без дополнительной отделки.

Гибкой стали придают самые причудливые формы.

Плюсы металлического крыльца:

• Высокая скорость самостоятельного монтажа — изготовление из стандартного металлопроката, без сложных узлов и соединений. Легко исправить неточности в расчете элементов.
• Малый вес по сравнению с бетоном, деревом — чем меньше вес, тем проще фундаментные работы.
• Строительство в любое время года, при любой температуре (с бетоном, кирпичом и камнем можно работать при температуре выше +5).
• Влагостойкость — не деформируется от воды, не усыхает, как дерево. В мороз геометрия деталей остается неизменной. Поверхность обрабатывают антикоррозийными составами.
• Жесткость соединений — сварочный шов выдерживает на разрыв минимум 3600кг/см2.

Нюансы строительства

Составление чертежа — важный этап строительства, от которого зависит удобство и надежность крыльца. Что рассчитывают:

• Высоту конструкции — расстояние от уровня почвы до нижней линии порога входной двери.
• Угол подъема лестницы к крыльцу — 30-35̊.
• Глубину ступени — 23-28 см.
• Высоту шага — 17-20 см.
• Ширину лестницы — не менее 1 м, максимальные габариты не ограничены.
• Расположение площадки — на 5 см ниже порога. Размер — минимум, на 20-30 см шире дверной коробки.

Если конструкцию не получается вписать в оптимальные параметры, можно варьировать угол наклона, высоту/ширину ступеней (в пределах 5-7 см).

После составления чертежа готовят место и грунт под крыльцо. Выбор типа фундамента зависит от типа почвы, глубины залегания грунтовых вод и веса самой конструкции. Строительную площадку очищают от посторонних предметов и мусора. Размечают котлован и роют яму такой глубины, чтобы не допустить проседания площадки и лестницы. Котлован засыпают подушкой из гравия и песка, трамбуют, укладывают гидроизоляцию, собирают опалубку и заливают раствор. Если крыльцо массивное, его основание не связывают с основанием дома, а оставляют деформационный шов.

Опалубку снимают через 7-10 дней, фундамент наберет необходимую прочность, минимум, через 28 дней, после чего можно построить ступеньки к дому.

Бетонную или металлическую лестницу крепят к площадке с помощью закладных, деревянную — любым крепежом (гвоздями, саморезами, болтами). Если площадка не из дерева, ступени лучше прикручивать к закладным.

Заключительный этап строительства — декоративное оформление ступеней.

Шаг за шагом – Новости Матери-Земли

Обязательно когда-нибудь изучите лестницу в вашем доме. В свете тщательного изучения эта часть конструкции может превратиться из само собой разумеющейся полезности в демонстрацию планирования и исполнения, настолько близкого к идеальному, насколько вы, вероятно, увидите под семейной крышей.

Подумайте обо всех элементах, которые могли пойти наперекосяк: слишком крутой или слишком пологий угол, бревно, расположенное как раз там, где ежедневно проходит ваша голова, короткие, узкие или наклонные шаги в одну или другую сторону — любой из этих сделать быстрый бег наверх похожим на рывок через полосу препятствий.

К счастью, другие проложили путь раньше нас. А для тех, кто заинтересован в том, чтобы научиться строить лестницы дома, хорошая новость заключается в том, что в подавляющем большинстве домов лестницы не требуют навыков мастера-строителя, а скорее умения планировать. Как только это установлено, циркулярная пила и несколько ручных инструментов могут творить чудеса для осторожной души, ищущей простую лестницу в другую историю.

Основные варианты лестниц

Открытая лестница – это именно то, что подразумевается: она открыта с одной или обеих сторон и использует балюстраду, если ступеней больше двух или трех. Закрытые лестницы окружены сплошными или коленчатыми стенами и используют поручни, а не перила открытого типа. Лестницы без щитов или подступенков называются лестницами с открытой ступенькой и могут быть открытыми или закрытыми.

Для строителей лестниц существуют дополнительные различия, основанные на том, как ступени и подступенки крепятся к кареткам лестницы или косоурам .

Но в самой удобной конструкции используется стрингер с вырезом или стрингером с насечками. Посадочные места для ступеней вырезаны прямо в лафетных досках 2 × 12, образуя преувеличенно пилообразный узор на верхнем крае. Сборка может быть выставлена, как на подвальной лестнице, или украшена 9Плинтусы 0011 – боковая отделка , которая крепится к ступеням и подступенкам, чтобы придать законченный вид конструкции под ними. Это хорошая ступенька для начинающего строителя.

Планирование лестничного марша

Несколько правил, существующих в строительстве лестниц, основаны на сочетании здравого смысла и соблюдения норм. Например, главные лестницы обычно должны иметь ширину 36 дюймов от стены до стены, но ширина 42 дюйма более удобна. Точно так же минимальная высота над головой — расстояние от носа ступени до любого верхнего элемента — установлена ​​​​на уровне 80 дюймов, но многие лестницы в домах больше на 6 дюймов или около того, а ступени в подвале меньше, чем на пару дюймов.

Открытая сторона любой лестницы высотой более 30 дюймов должна иметь перила, закрепленные на высоте от 30 до 34 дюймов над выступом ступени; закрытые лестницы требуют перил с одной стороны (или с обеих, если ступени шире 44 дюймов).

Каретные стрингеры почти всегда изготавливаются из 2 × 12 досок, поскольку их глубина позволяет оставить как минимум 3 1/2″ древесины между нижним краем доски и надрезами. Лестницы с двумя или более толстыми ступенями — ступенями палубы или деревенским дизайном интерьера — имеют косоуры, расположенные на расстоянии 3 футов друг от друга. Готовая лестница с более тонкой проступью нуждается в косоурах каждые 30 дюймов. Конечно, центральный элемент можно добавить к любой лестнице для повышения устойчивости.

Так как мы люди привычки, у нас есть склонность к определенным ожиданиям, и одно из них заключается в том, что лестница будет казаться «правильной» под ногами. Строительные нормы устанавливают правила: ширина проступи не менее 9 дюймов и высота подступенка не более 8 1/4 дюйма. В этих пределах достаточно гибкости, чтобы подняться по лестнице, удобной как по ступеням, так и по углу, и которая поместится в любом разумном пространстве между уровнями пола.

Один из хорошо известных способов получения наилучшего сочетания проступи и подступенка состоит в том, чтобы сложить их вместе: Сумма должна равняться 17 1/2″, плюс-минус дробь. Итак, подступенок 7 1/4″ и протектор 10 1/4″ — это как раз то, что нужно. (Выступ от 1″ до 1 1/4″ не учитывается в расчетах.) Угол наклона немного более субъективен, хотя где-то между 32° и 37° считается идеальным — немного больше, чем у наружной лестницы, но не такой же крутой, как лестницы под углом 50° в некоторых старых домах.

Соответствие требованиям по высоте требует внимательного отношения к нескольким аспектам, упомянутым ранее. Увеличение подступенков (и сужение ступени спереди назад) поможет, но вы заплатите цену за более крутую лестницу.

Расширение лестничного проема наверху может быть лучшим выбором; скважину с рамой 3 фута × 10 футов можно немного удлинить, чтобы получить «высоту» над этими более низкими ступенями. Обрамление большинства лестничных проемов сводится к простому удвоению перемычек и подрезных (боковых) балок, но лестничные клетки, построенные вдали от несущих стен, нуждаются в поддержке снизу, если только верхние балки не спроектированы должным образом.

Расчет ступеней лестницы

Теперь можно перейти к делу. После того, как вы установили высоту между законченными этажами и проверили горизонтальность верхней и нижней поверхностей, возьмите калькулятор и приготовьтесь подставить некоторые пробные числа. Допустим, у вас потолок 7 1/2 фута, а ваша рабочая высота составляет 102 дюйма. Разделите это на 15, обычное количество подступенков для лестницы дома. Результат — 6,8 дюйма на стояк — немного занижен; уменьшение плана на один подступенок до 14 даст вам высоту подступенка 7,28″, почти идеальную. Затем, используя старое эмпирическое правило 17 1/2″, о котором упоминалось ранее, вычтите 7,28 из 17,5, чтобы получить ширину каждой ступени: 10,22 или удобно близко к 10 1/4″.

Далее вы рассчитаете общий пробег — горизонтальную длину лестницы от нижнего подступенка до верха, где перемычка образует последний подступенок. (Это не относится к лестнице, которая заканчивается полной или частичной проступью, но это не влияет на формулу, поскольку эта поверхность все еще является частью каретки.) Имейте в виду, что это не диагональ , а , но длина пространства, которое в конечном итоге будет занято этажом ниже.

Чтобы получить эту цифру, умножьте количество ступеней (13) на ширину каждой из них (10,22″), чтобы получить 132,86″ или просто ширину пильного диска более 11 футов. Но как мы узнали количество ступеней? Легко: на любой лестнице всегда на одну ступеньку меньше, чем подступенков, просто потому, что поверхности пола служат ступенями, но не являются частью лестницы.

Вооружившись этой информацией, вы сможете быстро определить, соответствует ли ваш план полета предполагаемому пространству. Если вам не хватает места у подножия лестницы, это не конец света. Немного сузьте проступи или удалите одну проступь и подступенок и живите с более крутой лестницей.

Наконец, вам нужно рассчитать длину стрингеров. На самом деле это всего лишь третья сторона треугольника, поэтому простая геометрия (a ² + b ² = c ² ) даст вам эту цифру — 167,5″. Однако, поскольку для точной маркировки вам нужно знать, где заканчивается «недостающий» протектор пола, вам придется добавить ширину протектора, чтобы получить рабочую цифру 177,72″. Это 14′ 93/4″; таким образом, 16-футовые доски оставляют достаточно места для обрезки и планирования вокруг сучков.

Резка косоуров

На этом этапе теория становится фактом. Вы готовы перенести номера на косоуры и сделать надрезы, которые установят вашу лестницу. Чтобы сделать это правильно, вам понадобится рулетка с широким лезвием 16 футов и 2-футовый угольник с навинчивающимися ступенчатыми мерами — небольшими ручками, которые крепятся к краю инструмента.

Сначала отметьте край одного стрингера до рассчитанной длины. Затем определите ширину проступи и высоту подступенка на своем угольнике и закрепите в этих точках лестничные упоры снаружи квадратных лопастей.

Начиная с одного конца стрингера, прижмите калибры к краю доски и нанесите линии разреза проступи и подступенка вдоль краев лезвия, начиная каждую последующую комбинацию с конца предыдущей. Не делайте ошибку, меняя размеры на противоположные, иначе вы получите узкие ступени, резко наклоненные вперед.

Прежде чем приступить к резке, необходимо учитывать толщину материала протектора и его соотношение с толщиной финишного покрытия. Этот процесс, известный как «опускание косоуров», гарантирует, что все готовые высоты подступенков будут одинаковыми при установке лестницы, и представляет собой не что иное, как обрезку основания косоуров.

Простой способ рассчитать этот разрез — вычесть толщину материала отделочного пола из фактической толщины протектора. Результатом будет сумма, которую вам нужно будет обрезать снизу. Если лестница опирается на готовую плиту, этот размер будет равен толщине проступи.

С помощью циркулярной пилы сделайте торцевые надрезы и надрезы почти по всей длине каждой проступи и подступенка. Вам придется использовать ручную пилу, чтобы завершить внутренние углы, потому что кривизна круглого лезвия не дает квадратного разреза. Если вы не уверены в своих арифметических данных, вы всегда можете выполнить только разрезы основания и заголовка, а затем временно установить стрингер на место, чтобы проверить все. Если все сделано правильно, стрингер будет упираться в пол и жатку заподлицо с обоих концов, а все линии протектора будут на одном уровне. Как только это произойдет, используйте готовый вырез в качестве шаблона для любых других стрингеров, которые вы будете делать.

Крепление лестничных кареток

Лестничные каретки должны быть надежно закреплены сверху и снизу, как для безопасности, так и для сведения к минимуму скрипа, который будет развиваться с годами. Наверху лестницы легко сделать изголовье первым подступенком. В этом случае каретку можно закрепить на подвесной доске во всю длину, равную глубине стрингера и высоте подступенка. Затем доска прибивается к шапке. Можно также использовать готовые стальные подвесы.

Если проступь полностью или частично соответствует чистому полу, стрингеры можно прибить прямо к перемычке; еще лучше сделать надрезы в нижних углах в верхней части каретки и установить поперечину шириной 2 × 4, чтобы поддерживать сборку снизу.

Прикрепить основание стало еще проще. Его можно прибить гвоздями непосредственно к черновому полу или обрезать, чтобы он подходил к посадочной раме, а затем закрепить. На плите или деревянном полу обработанная давлением пластина 2 × 4, прикрепленная болтами или гвоздями к поверхности и установленная за нижним подступенком, может служить упором, как и ведомая доска выше.

Прежде чем прибить стрингеры на место, вам нужно решить, останутся ли каретки открытыми или будут обшиты плинтусом. Конструктивно разница незначительна, но в готовой лестнице один или оба внешних косоура могут быть установлены на 3″ и более. Затем стойку ньюеля можно прикрепить к стрингеру, а самую нижнюю часть ступени и прилегающую к ней юбку обрезать так, чтобы она подходила к стойке и находилась на одном уровне с плинтусами.

Конечно, вам может понадобиться столб в конце или снаружи лестницы; если это так, то стрингер можно сдвинуть наружу.

Установка ступеней и подступенков может варьироваться от работы по сборке гвоздей до утомительного процесса подгонки. В простейшем случае открытая лестница имеет 1 × 8 подступенков, разорванных на соответствующую ширину и обрезанных так, чтобы они соответствовали внешним краям каретки. Ступени обрезаны, чтобы оставить 1 дюйм или около того носа спереди, когда задние части упираются в уже установленные подступенки, а по бокам предусмотрен небольшой выступ.

Гораздо более трудоемкой является лестница, пристроенная к стене, но отделанная юбочной отделкой. Здесь перед установкой косоуров к стене прибивается плинтус размером 1×10, параллельно линии выступа проступи. Открытый плинтус вырезается по образцу стрингера, за исключением того, что вертикальные края, которые соединяются с подступенками, должны выступать достаточно далеко вперед, чтобы принять угол 45 ° (здесь может помочь настольная или радиально-консольная пила). Затем юбка окончательно прибивается к внешнему стрингеру на блокировке 1 × 4.

Каждая ступенька и подступенок обрезаются до нужной ширины, как и прежде. Затем подступенки срезаются под углом к ​​плинтусу, а противоположные концы обрезаются и закрепляются по отдельности, пока вы поднимаетесь по лестнице. Ступени обрезаны так, чтобы свисать с открытой стороны, чтобы соответствовать носу. Затем каждый квадратный край можно закруглить с помощью рашпиля и шлифовальной машины, или передний угол можно скосить, а край обрезать, чтобы принять кусок закругленной отделки носа. Молдинг обычно используется под протектором, чтобы закрыть стыки, где подступенок и юбка встречаются с ним.

Используйте отделочные гвозди 8d, чтобы прикрепить ступени и подступенки к косоурам (также можно использовать шурупы, особенно если материал ступеней толстый). Если у вас деревянные ступени, предварительно просверлите отверстия, прежде чем забивать гвозди. Также важно убедиться, что внутренний стык между проступью и подступенком не поврежден; несколько 2-дюймовых гвоздей, вставленных в задний край протектора, препятствуют любому отделению.

Чтобы закончить лестницу, вам нужно добавить балясины и поручни. Раньше балясины или шпиндели обычно соединялись «ласточкин хвост» с выступом сбоку каждой ступени. Сегодня они обычно крепятся к гнездам в поручнях и ступенях (или прибиваются гвоздями или винтами, по два к ступеням внизу).

Предварительно изготовленные перила и крепежные изделия часто используются из-за работы, связанной с формированием этих отделочных частей; они настолько популярны, что почти любой размер и стиль являются обычным явлением. Если вы делаете свои собственные, обязательно надежно прикрепите поручень длинными шурупами № 12 к стойке ньюэля и структурному элементу стены выше.

Лестничное строительство по-прежнему остается одним из навыков, которым в основном занимаются специалисты. Но с хорошей базой в основах вы сможете заняться небольшими лестницами на открытой палубе и лучше спланировать их в проекте строительства дома по контракту. И, кто знает, как только у вас появится небольшой опыт, вы, возможно, будете готовы к следующий шаг !

советы и подсказки экспертов |

Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот как это работает.

(Изображение предоставлено TimberTech)

Если вы хотите знать, как построить лестницу на террасе, скорее всего, вы поддались соблазну этой особенности заднего двора. Летом кажется, что каждое открытое пространство перемежается удачно расположенной, красиво оформленной палубой. Если вы решили взять на себя задачу построить его самостоятельно, вы знаете, что это требует тщательного планирования, приличного понимания математики и уверенности в себе.

Несмотря на то, что при строительстве террасы требуется много элементов, умение строить лестницы на террасе, возможно, является одним из самых важных. Лестница будет использоваться всеми, кто выходит в сад внизу, и она должна дополнять общий вид вашей террасы.

Мы обратились к экспертам за советом о том, как построить лестницу на террасе, чтобы она соответствовала основным стандартам безопасности и выглядела великолепно.

Как построить лестницу на террасу

Прежде чем мы расскажем вам, как построить лестницу на террасу, рассмотрим основы того, что вам понадобится для ее изготовления. Проще всего это сделать с помощью комплекта, хотя вы, конечно, можете начать с нуля.

You will need:

• Timber: 2in x 6in and 2in x 12in 
• Deck screws 
• L-brackets 
• Stair stringers
• Stair treads
• Chalk line 
• Circular saw 
• Drill 
• Ручная пила 
• Ватерпас
• Защитные очки

1. Расчет размеров лестницы настила

«Лестницы требуют многих расчетов и опытного плотника для их изготовления», – объясняет Стив Ванадиа, президент Vanco Construction .

Первое, что вам нужно сделать, это найти, где будет заканчиваться ваша лестница или где будет место для приземления.

Положите доску от верхней части террасы до земли, чтобы вы могли начать вычислять высоту вашей лестницы.

«Короче говоря, вы делите высоту от верха до низа на семь — это позволит сделать очень удобный стояк», — говорит Стив.

«После того, как вы это сделаете, вы сойдете со стрингера с помощью квадрата стропила и оставите 11-дюймовый проступь между каждым шагом», — добавляет Стив. В качестве альтернативы используйте онлайн-инструмент, который может помочь вам выполнить все эти измерения.

2. Сборка палубной лестницы

Начните сборку палубной лестницы с привинчивания косоуров к нижней части рамы палубы. Используйте L-образные скобы и длинные палубные винты, чтобы прикрепить стрингеры к палубе.

Затем вам нужно будет обрезать свободные концы, чтобы они подошли к стрингеру. Установите подступенок напротив краев стрингеров, обращенных наружу, и отметьте ориентиры, где подступенок нужно обрезать, чтобы он подходил.

Используйте циркулярную пилу, чтобы обрезать подступенок, разрезая по направляющим, пока не прорежете всю доску. Повторяйте процесс, пока все стояки не будут обрезаны по размеру. Затем прикрепите стояки 3-дюймовыми шурупами. Наконец, обрежьте ступени и просверлите их в лестнице.

3. Добавьте перила

После того, как вы закончите свою лестницу, вы захотите добавить перила. Джеймс Брутеон, генеральный директор поставщика экологически чистых строительных материалов Envirobuild (открывается в новой вкладке), советует вам ознакомиться с городскими нормами и правилами техники безопасности, прежде чем покупать готовые перила.

«Есть стандарты, касающиеся высоты балюстрад, перил и грузоподъемности, поскольку они могут представлять реальную опасность», — объясняет Джеймс.

Если вы планируете купить готовые перила, помните, что их всегда можно обрезать по размеру или приспособить для работы.

Какова формула палубной лестницы?

Формула для палубной лестницы поможет вам вычислить оптимальное количество подступенков для спуска сверху вниз. Формула находится следующим образом: измерьте высоту вашей колоды в дюймах и разделите ее на семь. Если вы получили целое число, добавьте стояк; если вы получили десятичное число, округлите его в меньшую сторону.

Что такое стрингер палубной лестницы?

Стрингер палубной лестницы представляет собой корпус по обеим сторонам лестничного марша, в котором закреплены ступени и подступенки. Вы можете купить предварительно нарезанные стрингеры в местном магазине товаров для дома и измерить их высоту и длину.

Если они длиннее, чем вам нужно, вы можете обрезать их по размеру.