Как подшивают валенки: Как правильно подшить валенки

Как правильно подшить валенки

После того как валенки готовы (о правилах валяния валенок в домашних условиях рассказано в январском номере, см. № 01, 2013 г.), надо правильно их подшить, чтобы носились долго и грели лучше.

Советуем, долго не думая, подшить новые (сваленные собственноручно или приобретенные) валенки. На первый взгляд, подшитые валенки потеряют товарный вид, приобретут печать изношенности. Но обычно новые валенки, особенно фабричные, вызывают определенные проблемы, дискомфорт, поэтому не ждите, когда разносите их до дыр, а подшейте сразу же новые валенки. Так вы продлите им срок службы, да и ногам будет удобнее.

Для этого потребуется шило, две крупные иголки, дратва из 4–5 ссученных суровых нитей, желательно льняных, натертых сапожным варом и мылом. Дратву заправляют в иголки с обоих концов. В качестве материала для подшивки подойдет войлок толщиной 15–20 мм или голенище старого, уже не подлежащего ремонту валенка.

Его нужно разрезать на две пластины и сложить так, чтобы толщина будущей подошвы стала одинаковой как в носке, так и в пятке.

Размер подошвы выкраивают непосредственно по валенку: устанавливают на войлок и мелком очерчивают контур будущей подошвы. Вырезают её с небольшим припуском и скрепляют с двух сторон, чтобы слои не сдвинулись во время прошивки.

Прошивка поможет сделать подошву более износостойкой.

Заодно из толстого войлока вырезают каблук и крепят к подошве. Обычно заготовку прострачивают одним швом посередине и (отступив от этой строчки сантиметра полтора) вкруговую, но предварительно по намеченным строчкам делают прорезку глубиной не более 1/3 слоя войлока, чтобы дратва прослужила как можно дольше. Заготовку прострачивают одновременно обеими иглами, вкалывая их сверху и снизу в отверстия, проделанные шилом. Нитки затягивают после каждого стежка длиной примерно 10 мм. Полученную заготовку несколькими стежками притягивают к подошве валенка.

Перед тем как приступить к основной работе (пришивке подошвы), надо помнить, что эта операция приведет к небольшой деформации валенок, и размер несколько уменьшится, придется какое-то время снова валенки разнашивать. Что-бы этого не произошло, валенок насаживают на колодку или внутрь плотно набивают бумагу. Но тогда шов будет проходить только с внешней стороны головки валенка. А ведь его можно спрятать внутри: модники считают это более эстетичным.

Пришивают подошву к валенку теми же двумя иглами. Длину дратвы для удобства ограничьте полутора-двумя метрами. Стежки старайтесь делать не более 8 мм и следите, чтобы внешний шов ложился ровно, дратву затягивайте с усилием, чтобы шов был утоплен в войлоке как со стороны головки, так и подошвы. Иначе дратва быстро обветшает, подошва отстанет, и снова придется браться за ремонт.

По окончании работы обрежьте подошву, оставив небольшой рант.

Если валенки будете носить с калошами, к пяточной стороне обязательно пришейте кожаный задник, иначе здесь может образоваться дыра.

По окончании зимнего сезона просушите валенки на солнце, вычистите их. Чтобы предохранить от моли, набейте внутрь газетной бумаги, положите в матерчатый мешок и уберите в сухое место.

Наши читатели просят совета: как выбрать при покупке готовые валенки по размеру ноги, ведь размер обычной обуви не соответствует размеру валенок.

Таблица соответствий размеров валенок размерам обуви

 Размеры валенок  Размеры обуви 
 13-19  25-31
 20-22  32-34
 23-24  35-36
 25  37
 26-27  38-39
 28  40
 29-35  41-48

Надеемся, что данная таблица поможет вам правильно выбрать и маленькие детские валенки, и больших размеров для взрослых.

А. Линдин

Как подшить валенки: своими руками, пошаговая инструкция

Современные валенки отличаются особой расцветкой и дизайнерскими украшениями. Однако эта обувь может быстро испортиться под действием дождя, снега, грязи, общественного транспорта и других негативных факторов. Для продления срока эксплуатации валенки необходимо правильно подшивать. Лучше всего сделать подошву для них сразу же после покупки или изготовления.

Расскажем, как подшить валенки своими руками.

Инструменты и материалы для работы

Процесс подшивания валенок особой сложности не составляет. Главное — это приготовить заранее все необходимые материалы и соблюдать определенную последовательность действий. В работе понадобятся следующие материалы и инструменты.

  • Материал для подошвы. Выбранный материал является одним из главных критериев надежности будущей подошвы. Чаще всего применяют резину, дерматин, кожзам или голенища от старых валенок. В строительных магазинах можно приобрести уже готовые подошвы.
  • Шило. Его можно сделать из гвоздя или куска проволоки. С помощью этого инструмента удобно делать отверстия.
  • Сапожный крючок.
  • Нож. Он должен быть хорошо заточен и иметь острый конец клинка.
  • Нить. Она должна быть прочной и крепкой, а сделана может быть из любых материалов.
  • Ножницы, бумага, мел и другие вспомогательные материалы.

С особой тщательностью следует подготовить нить. Специальную нитку можно купить в строительных магазинах, а можно сделать и самостоятельно. Для этого необходимо скрутить вместе пару суровых или шелковых ниток. Их следует навощить с помощью мыла, воска или парафина. Необходимо протащить нить через выбранный материал. При этом нитка проходит через край материала, протягивается по образовавшемуся желобку и покрывается защитным слоем.

Совет. Сразу две заготовки для подошвы одновременно вырезать не советуют, т. к валенки в паре отличаются.

Размер каждой подошвы подбирается индивидуально к конкретному изделию.

Пошаговая инструкция по подшиванию валенок


Когда все инструменты подготовлены, можно приступить к основной работе по подшиванию обуви в домашних условиях. Соблюдайте следующую последовательность действий.

  • Для начала следует обвести контур валенка на бумаге и вырезать полученную выкройку с небольшим запасом на пятке.
  • Делаем примерку полученной выкройки. Необходимо убедиться в правильности размеров и сделать необходимые корректировки.
  • Отмечаем на выкройке место под пятку.
  • Вырезаем подошву с небольшим запасом в несколько миллиметров.
  • Вырезаем пятку.
  • Далее следуем подготовить нитку. Ее следует взять в 4 раза длиннее будущей строчки. Нить необходимо заранее подготовить.
  • Соединяем подошву с валенком и начинаем процесс шитья.
  • Для начала делают несколько стежков на пятке и носке. Это позволяет проверить правильно ли села подошва. Эта операция одна из самых ответственных, т. к. от нее зависит правильность дальнейшего процесса.

  • Пришиваем подошву по всей поверхности. Обязательным условием является протыкание валенка и подошвы шилом снаружи вовнутрь. Далее изнутри одеваем нитку в отверстие крючка. Нитку выдергиваем таким образом, чтобы образовалось два отрезка равной длины. Один из них остается в изделии, а другой снаружи.
    • Через 5–10 мм протыкаем подошву по надрезу и выдергиваем небольшую петельку. Далее проводим в эту петлю наружную нить и затягиваем, чтобы нити соединились в центре.

Важно! Стежки следует делать коротким. Чем они короче, тем прочнее соединение двух материалов.

Полезные советы по подшиванию валенок


Есть некоторые советы и рекомендации, которые нужно выполнять при подшивании валенок.

  • Необходимо соблюдать определенную технику безопасности. Чтобы не поранить кожу при затягивании нити, на некоторые пальцы следует намотать изоленту или лейкопластырь.
  • Левая рука мастера помещается внутрь изделия, и в ней должен находиться моток с нитками. В правую руку удобнее взять крючок. При необходимости оба сшиваемых слоя прокалываются шилом, а затем сшиваются с помощью крючка.

Важно! Есть мастера, отдающие предпочтение приклеиванию стельки к стопе с небольшим заходом на носок и пятку. Этот способ менее востребован, несмотря на то, что он гораздо быстрее. Необходим пистолет с термоклеем.

  • Нитки, связывающие подошву с валенком, могут протираться. Чтобы этого не происходило, в подошве делают надрез в направлении будущего шва
    . Для этого необходимо нарисовать линию сшиванию. Подошву по этой линии немного прорезают. Там будет скрываться нить шва.
  • Для большей прочности шов можно прошить еще раз. Для этого чертят и прорезают уже два надреза. Данную операцию необходимо сделать еще до соединения подошвы с изделием.

Защитить любимые валеночки от быстрого износа и придать им дополнительной прочности можно своими руками. Для этого стоит изучить несложную технологию и закупить требуемые материалы.

С чем носить синие замшевые сапоги

С чем носить броги женские

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Автор статьи:
Елена Евдокимова

Охотно берусь за нестандартные задачи, люблю необычные темы, над которыми читатель порой даже не задумывается. Для меня важно, чтобы моя работа была понятна человеку, а самое главное — полезна. Авторству готова посвятить всё своё время, поскольку отношусь к нему с огромной ответственностью и интересом. Основная цель для меня — сделать вашу жизнь немного проще и легче, поэтому всегда готова ответить на ваши вопросы

Задать вопрос автору

Как починить разорванные швы и швы на кожаных ботинках?

спросил

Изменено 3 года, 4 месяца назад

Просмотрено 46 тысяч раз

После нескольких лет жестокого обращения и плохого ухода у моих ботинок полностью разошлись швы на внутренней стороне щиколотки (см. фото)

Что я могу сделать, чтобы починить мои ботинки? Мой текущий план состоит в том, чтобы просто взять несколько толстых нитей и просто перешить их, но я беспокоюсь о том, будут ли они после этого вообще водонепроницаемыми. Есть ли что-то еще, что я должен сделать/рассмотреть?

Мои ботинки кожаные и производства Meindl, если это имеет значение

P.S. Да, я определенно должен лучше ухаживать за своими ботинками, чтобы они не пришли в такое состояние, но тс немного поздно…

  • сапоги
  • ремонт

2

Лучше всего для шитья использовать Speedy Stitcher. Толстая калиброванная нить действительно хорошо подходит для ремонта ботинок/обуви и проста в использовании. Вы будете пробивать дырки в коже, что создает потенциал для проникновения воды, но восковая нить помогает решить эту проблему.

В завершение я нанесу слой Sno-Seal, который отлично защищает кожу от влаги и одновременно кондиционирует ее.

Даже с дырками, которые вы сделаете, зашивая, у вас все равно будет хорошая пара ботинок, идеально подходящих для ваших ног. С небольшим количеством воды легко справиться.

1

У меня похожая проблема с двумя отличными парами непромокаемых кожаных ботинок, швы которых расходятся вдоль подушечки стопы.

GearAid Freesole — прочный гибкий уретановый ремонтный материал, настоятельно рекомендуемый для плотного соединения кожаных швов, а не для их сшивания. Трубка этого стоила 6,50 канадских долларов в MEC.

1

Я использовал немного быстросохнущего клея (подойдет клеевой пистолет, если он у вас есть под рукой), чтобы скрепить швы, затем, дав клею высохнуть на ночь, я взял немного резинового клея (тот же самый материал, который мы использовали, чтобы залатать велосипедные шины в качестве малыш) и распределите резиновый клей по обеим сторонам шва и между двумя кусками кожи, где строчка разошлась.

Дайте резиновому клею высохнуть еще 24 часа. Резиновый клей держится очень хорошо, а также является гибким, поэтому резиновый клей не трескается. На улице -20 градусов по Цельсию и идет снег, а мои ботинки все еще теплые, удобные и водонепроницаемые. За ремонт в размере 3,00 долларов это работает довольно хорошо, и ботинки должны прослужить еще 1 или 2 зимы. Если вам небезразлично, как выглядят ваши ботинки, это исправление не для вас. Однако, если вы просто хотите отремонтировать пару дорогих кожаных рабочих ботинок, это исправление отлично подходит для ботинок, которые вы хотите использовать еще 2 года.

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Шьем кожаный верх — Kat Makes

Блог: Kat Makes

Приключения в одержимости

Привет еще раз! У меня снова нет готовой обуви, чтобы показать вам, но, боже мой, есть некоторый прогресс в достижении цели!

Я закончил с верхом обуви, и он готов к использованию, но этот процесс требует использования противного клея, так что теперь я должен ждать погоды и своего графика. В то же время, у меня есть МНОГО, чтобы наверстать упущенное.

Мне было очень трудно сделать выкройку подкладки для этой обуви. Внешний узор прост — вы приклеиваете последний, отрезаете ленту от последнего, и он уже имеет правильную форму. Однако, когда я пошел делать подкладку, мне пришлось выровнять эти теперь уже плоские детали с их незнакомыми изогнутыми швами и вырезать их в новой конфигурации, поскольку ни один из швов подкладки не может перекрывать ни один из внешних швов. По сути, это похоже на выполнение одной и той же работы немного другим способом, за исключением того, что у вас нет ленты, которая поможет вам на этом пути. Я также усложнил себе задачу, решив включить боковую молнию. На самом деле его нельзя прикрепить к подкладке, потому что подкладка и внешняя часть должны быть отдельными, чтобы обувь прослужила долго, поэтому он просто висит там, а затем приклеивается и прикрепляется.

После того, как я закончил выкройку подкладки, я понял, что то, что я ДОЛЖЕН был сделать, это создать своего рода шаблон/блок колодки вместо того, чтобы сразу разбивать его на выкройку для внешней части этой конкретной обуви. таким образом мне не пришлось бы возиться со всеми конструктивными элементами при составлении футеровки. В шитье это было бы похоже на набросок двух версий рубашки из блока корсажа, а не на набросок двух совершенно разных рубашек с нуля… что я и делал. (Несколько дней спустя я узнал, что эталон/блок колодки называется «стандартом»)

После того, как я закончила выкройку подкладки, я сделала еще один макет (в этот раз тоже с подкладкой) — просто чтобы проверить, все ли сядет правильно. Я не выдержала новый макет (и не вшила молнию! потому что у меня не было никаких изменений, которые могли бы повлиять на эти области, поэтому, как только я убедилась, что все работает, я приступила к вырезанию моя кожа!

Я считаю, что большинство сапожников режут свою кожу ножом, а не ножницами, и это имеет смысл, поскольку у вас меньше шансов получить те маленькие лохматые кусочки, которые иногда случаются с ножницами. Однако. Моя кожа не имела этого. Он продолжал двигаться под ножом, и это вызывало у меня больше стресса, чем я хотел бы иметь, поэтому я просто взял ножницы и (осторожно) взялся за это. Я не знаю, был ли это мой нож, или моя техника, или что-то еще, но эй. Мне нравятся ножницы. Ножницы хорошие. Правильный способ сделать дело — это тот способ, который работает.

TЭти детали наложены для масштаба — я их вырезал не так!

Кожа больше растягивается перпендикулярно направлению позвоночника, и, как правило, вы хотите, чтобы это растяжение проходило вокруг стопы, с меньшим растяжением от пятки до пят. Я помнил об этом, когда резал, но все же старался быть как можно более экономным — каждый кусок вкладывался как можно ближе к другому, что в итоге сработало хорошо, так как у меня осталось около 40-50% каждой шкуры. над! Учитывая, что я делаю сапоги, я очень довольна этим результатом — из каждой детали должна получиться дополнительная пара обуви. Я читал, что обычно используют серебряную ручку, чтобы обвести детали, а затем вырезать их, но я обнаружил, что меловая ручка на замшевой стороне моей кожи работает очень хорошо — и у меня уже есть такая в моем тайнике!

Только после того, как я закончила выкраивать кожу, я проверила, смогу ли я сшить ее на своих машинах. Я полагаю, что это немного рискованно, но я не хотел просто отрезать уголок кожи, прежде чем начать резать (я же говорил вам! Я был очень экономным!), поэтому я использовал обрезки только для проверки своей строчки.

У меня две машины — Bernina 830 и Elna Supermatic. Из этих двух машин у Elna гораздо более мощный двигатель, и она может прошивать вещи намного толще (она моя машина для отстрочки), но у нее есть некоторые принципиальные разногласия с припусками на швы менее 1/4 дюйма, поэтому Bernina лучше всего подходит для кромочная строчка и узкие углы. Bernina прошила два слоя моей серой кожи — хотя она немного жаловалась, а Elna отлично справилась с тремя, но ее пришлось проворачивать вручную на 4. Я очень доволен, что смог закончить верх верха, используя комбинация этих двух машин — я действительно не думаю, что в ближайшем будущем мне придется покупать еще одну швейную машину, поэтому очень важно, чтобы они работали на меня. К счастью, у меня есть друг с промышленной машиной, которая, как я знаю, может шить кожу. Если уж совсем ОБЯЗАТЕЛЬНО шить что-то потолще, по крайней мере у меня там связь.

Я использовал обивочную нить Gutermann с обычной швейной полиниткой в ​​бобине для всей конструкции. Я думаю, что с кожаной машиной вы бы использовали толстую нить как для верха, так и для низа, но это не вариант для моих машин.

Это мои машины, и то, что сработало для меня, но, конечно, у всех разные ситуации. Профессиональные сапожники используют для шитья обуви так называемую «машину с опорой» — это совершенно не похоже на обычную швейную машину. Если вы изо всех сил пытаетесь шить через кожу, вот несколько советов, которые я нашел в своих поисках: используйте шагающую лапку, попробуйте удлинить стежок, положите кусок папиросной бумаги поверх кожи, но под лапкой, чтобы она продолжала двигаться. плавно или проверните машину вручную. У меня есть кожаное колесо для шитья бернины, но оно, как оказалось, работает совсем не так хорошо в сочетании с неспособностью моей 830 пройти более двух слоев. Однажды я возьму в руки 930, и я подозреваю, что история будет другой.

Одна вещь, которая очень помогает обеим машинам прошивать кожу, — это процесс, называемый шлифованием. По сути, это сбривание краев тыльной стороны куска кожи, чтобы сделать их тоньше. Традиционно это делается с помощью фиксированного лезвия, которое держат под крутым углом, но я нашел «безопасную бритву» в магазине, где покупал втулки — это, по сути, опасная бритва со сменными лезвиями. Было очень легко научиться пользоваться, хотя мое лезвие едва дотянуло до конца верхней конструкции, а с тупым лезвием это сделать очень сложно! Я бы по-прежнему рекомендовал безопасное лезвие, если вы только начинаете или не делаете обувь очень регулярно, но оно определенно не имеет такой долговечности, как фиксированное лезвие. Это стоило 23 доллара, а самое дешевое стационарное лезвие, которое я смог найти, стоило 100+ долларов, хотя их можно затачивать бесконечно. Эта опция не только означала, что мне не нужно было покупать нож, но и избавляла меня от необходимости покупать все сопутствующие инструменты для заточки ножей.

Так. Мне действительно нужно было срезать все свои части, прежде чем я начала их сшивать, но я стригла на ходу. Это не был конец света, просто я усложнил для себя несколько вещей, чем они строго должны были быть — если вы не будете осторожны, скивер срежет стежки прямо с верхней части кожи. ! Спроси меня, откуда я знаю.

Конструкция была довольно простой, хотя я не могу представить себе попытку сделать это в первый раз без макета. Подкладки сшиваются лицевыми сторонами вместе с припуском на шов 1 см, затем каждый шов расправляется и проклеивается. Большинство швов верха выполнены внахлест и прострочены таким образом — это означает меньше объема, а также создает более прочный шов. Я склеил перекрывающиеся швы вместе (ОЧЕНЬ небольшим количеством клея ПВА) и дал ему высохнуть, прежде чем сшивать их вместе. Клей на самом деле не сильно влияет на структуру, но он удерживает два куска кожи вместе достаточно долго, чтобы сшить шов, и не дает ему смещаться во время шитья. Клей в основном служит булавками для кожи, которую, конечно, нельзя закрепить обычным способом. Резиновый клей часто используется вместо клея ПВА, потому что с поверхности кожи легче отделиться, если вы случайно выйдете за пределы припусков на швы, но, учитывая выбор между покупкой резинового клея или использованием ПВА, который у меня уже был… ну. Я лучше потрачу лишние деньги на кожу.

Зашлифовать каждый шов, затем склеить его и дать клею высохнуть, в результате чего процесс занял довольно много часов — я думаю, что все это заняло около пяти часов, чтобы раскроить и сшить верх и подкладку — и, вероятно, еще час, чтобы установить 20 люверсов (вместе с настройкой, маркировкой и проверкой люверсов). По большей части мне удавалось сшить одно, пока клей на другом высыхал, но это определенно был довольно трудоемкий процесс!

Сборка в основном проходила следующим образом: я прикрепил мысок и язычок к мыске, таким образом в основном собирая переднюю часть ботинка, а затем две внутренние четверти шли вместе с молнией, и на союзку, а затем заднюю часть шов, внешняя четверть и, наконец, пятка. Это не то, как интернет говорит вам, как это сделать! Моя молния снова все усложняла. В идеале эта область должна была быть построена последней, а пятка первой, но это было невозможно из-за того, как должна была входить молния. Я хотел дать себе как можно больше шансов на успех в этой области, что означало шитье. молния в то время как я все еще мог положить все плоско. Хотя в итоге получилось очень хорошо!

После того, как верх и подкладка были изготовлены, последним этапом шитья является их сшивание вдоль язычка и верхнего края ботинка (линия верха). возможность отделить подкладку от верха, чтобы добавить структурные компоненты внутрь.

Подкладка разработана с учетом припуска на подрезку 3 мм — это НАМНОГО облегчает выравнивание (здесь мы все еще приклеиваем), а также означает, что зубчатые рейки машины имеют немного больше возможностей для захвата при шитье прямо вдоль край. После того, как все сшито, края обрезаются. В очередной раз говорят делать это ножом, но у меня это не сработало. Ножницы работали просто отлично!

У моей Бернины действительно были проблемы с передней частью кроссовок. Там есть дополнительный слой для люверсов, и пришлось приложить немало ручных усилий, чтобы пройти через все три слоя кожи, но Elna не справлялась с шитьем так близко к краю. В конце концов, у меня все получилось, и по швам не скажешь, что у меня были какие-то проблемы, и это хорошо, что близко к концу конструкции и в действительно очевидном месте я бы не хотел, чтобы что-то пошло не так. случаться!

После того, как все прошивается, можно устанавливать оборудование. Это был еще один момент, когда я отклонился от той обуви, которая меня вдохновила: две части в верхней части моей оригинальной обуви представляют собой крючки для ботинок, а не проушины, по-видимому, для того, чтобы шнуровка происходила быстрее, но я всегда использовал молнию и каждый раз, когда расстегивал ее. -застегнул молнию, шнурки слетели с крючков. В моей версии люверсы доверху, и я точно не собираюсь завязывать эти туфли больше одного раза. Я мог бы даже нанести немного клея на узел, когда последние шнурки будут там.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *