Всадной монтаж рукояти ножа, инструмент, вклеивание хвостовика
Всадной монтаж рукояти ножа довольно прост и надежен, в самый раз для начала. Всадной монтаж это как в напильнике, когда хвостовик инструмента вбивается в глухое отверстие ручки. В напильниках этим, как правило, и ограничиваются, а в нашем случае соединение усилено клеем. Начнем!
Всадной монтаж рукояти ножа, необходимый инструмент, эскиз, обработка заготовки, вклеивание хвостовика клинка в рукоять ножа.
Инструмент необходимый.
Тиски, дрель, сверла, напильники, надфили, угольник (можно обычный школьный треугольник), наждачная шкурка разной зернистости (например, Alotex №120, 180, 320), карандаш, маркер, струбцина для вклеивания клинка (далее приспособа), эпоксидный клей, деревянные опилки из-под напильника (появятся в процессе работы).
Инструмент желательный.
Вертикально-сверлильный станок, фрезерный станок с ЧПУ, дремель, в общем все что найдете. (шутка).
Исходные материалы.
Клинок (готовый), больстер (готовый), деревянный брусок, материал для проставки, если таковая нужна (в данном случае олений рог), кожа толщиной 1-1,5 мм, может пригодится.
Эскиз ножа, перенос изображения рукояти на заготовку.
Начинать работу следует с прорисовки эскиза будущего ножа в двух проекциях. Можно делать это по-разному. Традиционно (по-старинке), положить клинок на бумагу, обвести контур карандашом и потом дорисовывать рукоять. Вытирать и снова дорисовывать. Этот способ самый простой, но не самый продуктивный.
Раз вы читаете этот текст, то можно предположить, что у вас есть компьютер, а значит и какой-нибудь графический редактор. Типа CorelDRAW. Этот пакет не очень сложен и предоставляет массу возможностей в плане редактирования формы, и раскрашивания эскиза.
В процессе эскизирования вы определитесь также с глубиной и формой требуемого отверстия под хвостовик. Хвостовик клинка, возможно, будет длиннее чем вам нужно. Обрежьте лишнее (болгаркой, на точиле, или ножовкой, если хвостовик не каленый) из расчета, что хвостовик будет заходить в рукоять на глубину от 1/2 до 2/3 ее длины.
Если хвостовик гладкий и ровный, сделайте на нем несколько надрезов, выше перечисленным инструментом. Надрезы неглубокие не более 0,5 мм, они нужны для лучшей сцепляемости с клеем.
Когда с эскизом рукояти определились, можно приступать к переносу изображения рукояти на заготовку. Предварительно можно подогнать заготовку по толщине, к размеру будущей рукоятки, плюс по 2 мм на сторону (припуск на обработку), а можно сделать это и после сверления. Особенно если вы не уверены, что сможете просверлить отверстие точно по оси. Проще всего распечатать изображение на принтере в масштабе 1:1, вырезать контур, наложить на заготовку рукояти и обвести маркером.
Обработка заготовки рукояти ножа под всадной монтаж.
Отрезаем передний торец бруска, проверяем перпендикулярность и выравниваем плоскость, сперва напильником, затем на наждачной шкурке. Шкурка должна быть неподвижно закреплена на какой-либо ровной поверхности. Брусок нужно держать пальцами как можно ближе к обрабатываемой поверхности.
Если держать брусок высоко, и/или не закрепить шкурку, то есть, при обработке брусок будет гнать перед собой волну, обрабатываемая поверхность получится сферической.
Затем размечаем центральные оси отверстия под хвостовик и переносим на ось границы отверстия. Теперь можно приступать к сверлению. Размеры и форма хвостовиков бывают очень разные, соответственно и методы сверления отверстия будут разные.
В случае когда ширина (В) примерно равна 1,5S имеет смысл обойтись одним цилиндрическим отверстием, диаметр которого равен диагонали прямоугольника сечения. Закрепляем заготовку в тисках под таким углом, чтобы работать дрелью было удобно. Керном или шилом, отмечаем центр отверстия.
Прицеливаясь по размеченным осям, сверлим отверстие на всю глубину хвостовика ножа. Затем выбираем клин в устье отверстия. Сверлом диаметром равным S делаем два наклонных отверстия, а оставшиеся перегородки убираем либо сверлом, заклоняя дрель, либо надфилем. В результате получим такое отверстие.
Не забывайте удалять стружку из отверстия. Удаляя стружку никогда не дуйте ртом в глухое отверстие! Пожалейте глаза! Для выдувания стружки отлично подходит обычная спринцовка. Вообще, обзаведитесь полезной привычкой работать в очках. Когда песчинка с наждачного круга, или крохотная щепка застряет в оболочке глазного яблока, это, как минимум, очень больно.
Всадной монтаж рукояти ножа под хвостовики в виде клина.
Часто встречаются хвостовики клинка в виде клина. После сверловки центрального отверстия, начинаем его раздалбывать. Делается это заклоном свела вверх-вниз с одновременной подачей вперед-назад. Не нужно прилагать большое усилие заклоняя сверло, оно сломается.
Важно! Даже если толщина клинка 1,5 мм не берите сверло диаметром менее 4 мм. Первое: тонкое сверло — короткое сверло. Чаще всего в магазинах, на базарах встречаются сверла средней серии (в смысле длины). Так, например, сверло диаметром 4,5 мм имеет полную длину 80 мм, из которых 10-15 мм будут зажаты в патрон дрели, следовательно рабочая длина 65-70 мм.
Это не много.
Сверло 3,5мм, полная длина 70 мм, рабочая длина 55-60 мм. Это совсем мало. Сверло 5,5 мм, полная длина 93 мм, рабочая длина 78-83 мм. Уже нормально. Есть, конечно, и длинная серия сверл (для указанных диаметров длина больше на 40 мм), но тут другое. Чем тоньше сверло, тем легче его уводит и тем проще его сломать.
После того как отверстие под всадной монтаж получено, примерьте к нему хвостовик клинка и при необходимости доработайте или отверстие сверлом/надфилем, или хвостовик на точиле.
Всадной монтаж рукояти ножа в ступенчатое отверстие.
Следующий метод заключается в получении ступенчатого отверстия под всадной монтаж клинка ножа. Начинают сверление со сверла наибольшего допустимого диаметра, исходя из расчетной толщины будущей рукояти. Если хвостовик очень широкий в основании, отверстие можно расширить с помощью надфиля или пилочки от электролобзика.
Всадной монтаж рукояти ножа для хвостовиков клинка в виде клина или прямоугольника.
Следующий способ под всадной монтаж подходит для хвостовиков в виде клина или прямоугольника, любой ширины. Диаметр сверла нужно выбирать на 1 мм больше толщины хвостовика. Но опять таки менее 4 мм лучше не брать. Понадобится также алюминиевый или латунный стержень длиной примерно на 5 мм больше желаемой глубины отверстий. Возможно проще сперва найти стержень, а затем подобрать к нему сверло по диаметру.
В крайнем случае можно воспользоваться обыкновенным гвоздем, отрезав ему шляпку. Вообще обратите внимание на соотношение длин стержня и сверла с глубиной отверстий, на рисунке. Отверстия размечаем почти впритык друг к другу.
Сверлим крайнее отверстие. По мере заглубления сверла в брусок, чаще вынимайте его и очищайте от налипшей стружки. Когда отверстие будет готово, продуйте его и вставьте в него заготовленный стержень. Он должен идти с легким усилием. Сверлим следующие отверстие. Плотно вставленный стержень не даст сверлу съехать в уже готовое отверстие.
Следующий этап — удаление оставшихся перегородок.
Как видно из иллюстрации, процедура предельно проста. Водим сверлом от края до края, постепенно срезая перемычки. Главное не спешить и не пытаться снять за один проход более 0,5-1 мм материала. Очень удобно выполнять эту процедуру в сверлильном станке. После удаления перегородок можно поправить форму отверстия надфилем. Отверстие под всадной монтаж клинка готово.
Грубая обработка заготовки рукояти под всадной монтаж клинка.
Теперь можно грубо ободрать заготовку под всадной монтаж, приближаясь к форме будущей рукояти. Зажимаем брусок в тисках и удаляем лишнее при помощи ножовки по металлу и грубого напильника. Опилки собираем на заботливо подстеленную газету и ссыпаем в какую-нибудь емкость, желательно с крышкой.
Приспособление под всадной монтаж клинка в рукоять ножа.
Перед вклеиванием собираем нож на сухую, в приспособлении, чтобы проверить прилегание частей. Пару слов о самом приспособлении.
1. Основание.
2. Держатель с пазом.
3. Прижим со вспомогательными отверстиями.
4. Резьбовой стержень М10 метровой длины, с гайками.
Как видно из иллюстрации приспособление под всадной монтаж рукояти ножа предельно простое. Покупные комплектующие здесь — стержень, шайбы и гайки (водятся в магазинах крепежных изделий, строительных маркетах и т.п.). Планки из 20 миллиметровой фанеры (доски, паркетины и т.п.).
Главное соблюсти соосность и перпендикулярность. Лучше всего стянуть планки в пакет и просверлить совместно. В деталях 1 и 2 отверстия доработать в пазы так как на иллюстрации, такое расположение пазов позволяет, при необходимости, снять планку без утомительного свинчивания гаек.
Клинок вставляем в паз держателя, при помощи угольника выставляем перпендикулярно и постукиванием по хвостовику забиваем, не глубоко, в основание. Деревянными клинышками забиваемыми в паз добиваемся неподвижности клинка. Надеваем больстер, проставку и черен рукояти. Ставим прижим. В случае вот такой изогнутой рукояти потребуется дополнительный упорный брусок, который и прикручиваем шурупами.
Если плоскости выведены идеально, то на просвет мы не увидим щелей между больстером и проставкой, и проставкой и череном. При наличии щелей можно поступить по-разному. Либо доработать плоскости, либо поставить кожаные вставки. Конечно, вставки можно поставить и из чисто дизайнерских соображений, если нужно получить контрастную границу, например.
Вклеивание хвостовика клинка под всадной монтаж в рукоять.
Итак, все проверили, все отлично — можно клеить. Эпоксидным клеем. Каким? Да каким угодно. Удобны быстросхватывающиеся «пятиминутные» клеи. Они как правило идут в «двуствольных» шприцах. Удобство их в том, что с дозировкой не ошибешься, а недостаток именно в быстросхватываемости. Больше других мне понравился клей эпоксидный универсальный марки «Химконтакт-Эпокси». Он водо-масло-бензо-термостойкий и высокопрочный, ТУ-У 24.6-2558309112-004-2003.
После смешивания сохраняет текучесть 1,5-2 часа, то есть можно не спеша, с перекурами, аккуратно собрать рукоять ножа под всадной монтаж.
Полимеризуется сутки. Главное не ошибиться в пропорции, смола- отвердитель (читаем инструкцию). На глаз мерить не будем. Зайдем в аптеку и возьмем два одинаковых одноразовых шприца (объемом 2-5 мл). Набираем смолу и отвердитель без иглы (через иглу не пойдет), не нарушаем пропорцию.
Замесили клей. Добавляем заготовленные опилки, по объему примерно столько же сколько смолы или немного меньше. Смазываем тонким слоем склеиваемые поверхности больстера, проставки, вставок и торец черена рукояти. Смазываем и сразу надеваем на хвостовик все кроме черена. Отверстие под хвостовик заполняем клеем, можно использовать шприц.
Клей наливаем естественно не доверху, но с запасом, стараясь лить так, чтобы не образовывались воздушные пузыри. Главное чтобы не было пустот, а излишки клея выдавятся. Насаживаем черен на хвостовик и фиксируем прижимом. Удаляем тряпкой выдавленные излишки клея, убеждаемся что все детали сидят ровно, ставим приспособление под всадной монтаж рукояти в теплое место и идем отдыхать.
Через сутки, проверяем застыл ли клей, если да, то можно приступать к дальнейшей обработке рукояти, если нет — на батарею. Проверяем так, на стыках деталей клей образует небольшие выступы, на такой выступ нужно нажать ногтем. Если останется вмятина — значит не застыл.
Потом клинок ножа туго оборачиваем в несколько слоев бумагой, а поверх изолентой, чтобы его безбоязненно можно было зажимать в тиски и при помощи напильников и наждачной шкурки выводим форму рукояти ножа.
Статья от Egor
Помогите разобрать рукоятку
Volchok1983
Хочу разобрать рукоятку магазинного охотничьего ножа, лезвие которого при первом же ударе об дерево плашмя сломалось(видно на фото). И поставить заново на другой клинок который делаю сам, руководствуясь советами этого форума.
Подскажите, как и с чего начать разбирать рукоятку ножа который вы видете на фото.
Volchok1983
А как фото вставить???
Volchok1983
Спасибо! Вставил!
Zuzamod
Распилить все дерево к чертям собачьим, останется только гарда, раздобыть дерево, клинок и все это соединить.
peterg178
Если рукоять посажена на эпоксидку, положить в духовку 150 град. выдержать минут 15, зажать в тиски за лезвие рукояткой вниз, поставить прокладку( твердое дерево) и постукивая молотком с разных сторон попытаться сбить. Повторное использование рукоятки вызывает сомнение. Успехов.
Volchok1983
Получается кроме гарды ничего неиспользовать.
Va-78
По сути да, но это не страшно. 😊 Если вам по душе именно эта рукоять (форма), то спилите рукоять до половины по все длине, и обведите контуры — с разметкой всех вставок.
Потом сбивайте нах оставшееся и добывайте гарду.
Не забывайте, что клинок (для хозбытности) при такой гарде нужно будет делать тонким.
serge-vv
на «Клинке» покупали или на «Арсенале»? Нижегородское литьё за версту видать…. Дождттесь следующей виставки и
Volchok1983
плашмя
эти останки автору верните куда следует…
serge-vv
упс…. не обратил внимания на «магазинное» происхождение ножа… камрады правы… тут окромя больстера ценного ничего нету… да и больстер так себе… валяется такой же уже года два, думал вымучу из него что нибудь… ну никак…. так что разбивайте смело рукоять, новый клин будет проще подгонять 😊
IGROK 78
лезвие которого при первом же ударе об дерево плашмя сломалось(видно на фото).
Тренировка в метании?Исправляйтесь, пожалуйста.Сделайте нож от рукояти до клина и вот уже исправитесь.
Volchok1983
Va-78
По сути да, но это не страшно. 😊 Если вам по душе именно эта рукоять (форма), то спилите рукоять до половины по все длине, и обведите контуры — с разметкой всех вставок. Потом сбивайте нах оставшееся и добывайте гарду.
Не забывайте, что клинок (для хозбытности) при такой гарде нужно будет делать тонким.
вот вот а клинок та у меня куда шире. Значит и гарду не подогнать к моему новому клинку?Или эту гарду можно переделать под новый более широкой клинок?
Ясь Капец
Я выдергивал хвостовик. Обматываем мокрой тряпкой, привариваем шпильку. От сварки разрушается клей. Потом ручку через трубку расклепанную в овал под тиски и гайкой через шайбу тянем вверх ключем.
Легко все выходит. После снять больстер и хорошенько расширить отверстие и вычистить остатки разрушенного клея.
Как вариант наверное можно отверстие просверлить вместо сварки и на крючёк. Тогда погреть на комфорке.
Zebra2
Обмотай рукоятку мокрой тряпкой и просто грей над газом обломок линка.
Потом быстро зажимаеш обломок в тиски и тянеш рукой за ручку чуть шевеля ее в стороны. Смотри не перестарайся и не перегрей дерево.
Если клин с первого раза не выдет то постепенно и осторожно. Эпоксидка правда сильно воняет.
Ясь Капец
Обмотай рукоятку мокрой тряпкой и просто грей над газом обломок линка.
Потом быстро зажимаеш обломок в тиски и тянеш рукой за ручку чуть шевеля ее в стороны. Смотри не перестарайся и не перегрей дерево.
Если клин с первого раза не выдет то постепенно и осторожно. Эпоксидка правда сильно воняет.
Снимется только часть.
Zebra2
Снимется только часть.
Zebra2
Снимется только часть.
Сколько см. вышло?? Если 3-4 см. то грей ближе к гарде, но осторожно — эпоксидка успевает остыть и затвердеть. А так снимаются почти все всадные клинки. Да если вышло почти до близкой к квадратному сечению части, можеш и крутить потихоньку.
Nemirovich
Рукоять обладает сомнительной ценностью
нравится форма — сделайте новую такой же формы
успехов!
Volchok1983
Разобрал! Благодарю за советы!
Оставил только гарду, которую уже подогнал к новому клинку, тыльник ( или торец), извиняюсь если не правильно назвал и часть которая клепается к клинку с резьбой(не знаю как правильно она называется)
Рукоять буду делать такой же формы, но новую полностью из бересты, только тыльник будет с того разобраного ножа.
Termist
Да уж, жалеют металл на хвостовики, когда же уже они будут нормальные ножи делать ? 😞
Zuzamod
Береста на такой хвостовик не пойдет, в месте сочленения рукоять переломится, а там где круглая шпилька перекрутится, бересту надо сажать на широкий цельный хвост, а тут надо целиковую деревяху насаживать. Либо идти к сварщику, пусть приварит к хвосту полоску металла.
st.Makarius
да затакой монтаж убивать надо… Хотя, рукоять-то выдержала краш-тест. Вывод делать так, чтоб клинок ломался раньше рукояти((((((
Береста на такой хвостовик не пойдет, в месте сочленения рукоять переломится, а там где круглая шпилька перекрутится
Желательно, конечно, цельный. Но можно и на сборный, я делал и ничего не перекручивалось.
Volchok1983
Не судите строго! В первый раз пытаюсь делать нож сам. Буду рад вашим советам.
Хотел сделать рукоять под углом, как на первом фото (сломаном магазинном ноже). Предполагалось заклепать эту деталь с резьбой и после набора бересты затянуть. Читал на этом же форуме что под давлением после затяжки гайкой береста ни как не перекрутится. Вообщем хотел сделать как здесь
http://guns.allzip.org/topic/5/68461.html
st.Makarius
под давлением после затяжки гайкой береста ни как не перекрутится.
переделывал магазинный, с таким же монтажом. Крутилось) При хорошей утяжке береста слипается(на сырую), но со временем могут происходить всякие бяки типа усадки бересты. Я порекомендовал бы оставить возможность последуюющей утяжки и надставки бересты. А можно стягивать на сухую(говорят надёжнее)в течение месяца по чуть-чуть.
Сам не пробовал- лень))
весы для шейного ножа
В этом уроке показано, как я устанавливаю весы для маленькой шеи толщиной 1/16. нож. Заготовка для шеи готов к рукоятке
Лезвие с малярной лентой, наклеенной по краю (если кто не делает это они ИДИОТ!)
Лезвие с штифтом и шкалой
Чешуя должна быть отшлифована. Дешевый и простой способ сделать это кусок стекла и бумага 220X
Положите грифель на весы, чтобы определить, действительно ли вы принимаете все равномерно
Отшлифуйте шкалы на стеклянной пластине (потяните ее на себя) с равномерным давлением) не отталкивайте его
Проверьте плоскостность с помощью стальной линейки
Лезвие показано с различными зажимами, которые подходят для отверстия процесс сверления
Лента выходит на лыски лезвия, это отрезать заподлицо
Как это должно выглядеть с обрезанной заподлицо лентой, чтобы не мешать весам
Этот маленький буровой станок Harbour Freight за 40 долларов будет работать просто великолепно предотвращение плохого отрыва
Шкала, закрепленная на лезвии
Сверление шкалы сверлом 1/8″
Просверливается одно отверстие, затем в это отверстие вставляется штифт перед переходом на
Переместите зажим, чтобы просверлить второй отверстие
Вставьте штифты в шкалы, прежде чем снимать зажимы
Проследите профиль хвостовика на шкале
Совместите вторую шкалу с первой, чтобы зерна совпадут, когда закончите, зажмите и просверлите
Начертите линию для верхней части шкалы (продлите линию на шкалы, как хорошо)
Контур хвостовика нарисован на шкале, включая верхнюю дужку
Черновой разрез шкалы до контура
Масштаб помещен в тиски, готов к шлифовке верхней части шкалы до линии
Подпиливание верхней (передней) части шкалы
Верхняя часть шкалы подпилена до линии
Поместите шкалу на бланк и убедитесь, что она выглядит так, как вы хотите
Разметка верхнего профиля первой шкалы на второй шкале
Черновая обработка чешуи
Сколите чешуйки вместе
Подпилите вторую чешуйку, чтобы она соответствовала первой
Подпилите чешуйки до одного профиля
Отшлифуйте верхнюю часть чешуи.
Показать это можно с помощью краски размешайте палку и абразивы. Это должно быть принято до любой зернистости ты хочешь. Я взял их на 1200 и полированный
Передняя часть чешуи после полировки
Просверлите углубления на внутренней стороне чешуи. Просверлите эти отверстия ВНУТРИ очертания и просверлите их МЕЛКО! Они увеличивают площадь поверхности для эпоксидной смолы
Шкала показана с просверленными углублениями it
Лезвие, шкалы и штифты, готовые к прокатке
Нарезание канавок в штифтах дремелем и отрезка. Вы также можете использовать файл. Вырезать канавки ТОЛЬКО в центре штифта!!!
Очистите лезвие, штифты и чешуйки ацетоном.
Эпоксидная смола, дно банки из-под попсы и палочка для смешивания. я пользуюсь браунеллами acraglas… но, очевидно, никто не собирается покупать эпоксидная смола.
Любой медленный набор будет работать нормально. Поп-кан — идеальное смешивание чашку, но обязательно очистите ее бумажным полотенцем и ацетоном. первый!!! (Очистка обязательна!)
После помещения эпоксидной смолы в «чашку» и перемешивания в течение примерно 2 минут, смешайте еще 2 над лампой, чтобы улучшить смешивание и отверждение. Да, ЧЕТЫРЕ минуты!!! Многие люди шевелятся… ЕДИНСТВЕННАЯ эпоксидная смола смешивается непосредственно перед нанесением, поэтому его нужно ОЧЕНЬ перемешать ТЩАТЕЛЬНО!!!
Нанесите эпоксидную смолу на концы штифтов и вставьте их в отверстия в одной шкале, затем покройте внутреннюю часть этой шкалы эпоксидной смолой. Наденьте его на хвостовик и вставьте штифты в отверстия примерно на 1/8″. Затем нанесите эпоксидную смолу на вторую шкалу и совместите ее с двумя булавки.
Все зажато.
Вы хотите, чтобы они были довольно тугими. «ямочки» сделают конечно, вы не выжимаете все это … но не сходите с ума с прижимное давление.
Палочка для эскимо от смешивания эпоксидной смолы, отрезанная до тонкого кончика
Палочка с изогнутым кончиком, обернутая вокруг бумажным полотенцем палочка и бумажное полотенце
Передняя часть весов очищена и готова к использованию для нанесения эпоксидной смолы. излечивать.
Вау… 46 фото только к этому моменту! Некоторые фотографии могут показаться незначительными… но каждый шаг последовательно… а потом вся эта «картинка стоит тысяча слов» вещь.
Отделка ручки
Хранение Имейте в виду, что я использовал довольно толстые чешуйки, чтобы получить элегантные контуры. чувствовать ножом. Вы могли бы легче сделать очень красивый и очень удобная ручка с материалом 1/8 дюйма на лезвии.
Сначала вы должны каким-то образом заклеить лезвие скотчем. защити его и себя
Здесь это установка, которую я сделал для работы с ручками. Это работает УДИВИТЕЛЬНО, потому что я может вращать основание тисков, головку тисков и само приспособление… все 360 градусов. Но у вас, наверное, этого нет, поэтому нам придется придумать что-то другое и дешево/легко.
В основном Я просто хотел дать вам представление о том, что идеально подходит для доступа к ручка для работы.
Итак, приступим.
Первый я поставил ручка в тисках (я заменил стальные губки на микарту) вам нужно будет использовать какую-то прокладку. Если вы подаете под углом как я делаю, у тебя меньше шансов отколоть ручку материал.
Здесь весы подпилены до кончиков пальцев
Флип это снова и подпилите другую сторону до хвостовика.
я использую полукруглый, чтобы попасть в зону чила.
Хорошо, Я попробовал несколько навороченных вещей, и это на самом деле действительно хороший способ работать на этих маленьких парней. Даже лучше, чем мой обычный приспособление, так как тонкие лезвия изгибаются при подпиливании на них. Они есть довольно жесткие маленькие лезвия, но я не знаю, насколько сильно боковое напряжение они возьмут, прежде чем сломать… так или иначе, это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работает хорошо.
Я просто вставил 2X4 в тиски, а затем приклеил нож к нему за ручку.
Вот приклеенная крупным планом. Будьте либеральны с клей.
Подача документов далеко на плитах.
Вот как вы его снимаете. Просто нанесите на клей ацетон или спирт. Это выскочит прямо из доски сейчас, и вы можете легко удалить клей.
Здесь Я показываю, что все, кроме области чойла, было запилено. Это почти невозможно попасть в эту область с доской и клеем настраивать.
Итак Я придумал способ держать лезвие, похожее на мое приспособление, но дешево/быстро/легко.
Доска с прорезью. Помещать лезвие в прорезь и зажмите его.
Другой вид на него.
Здесь я немного скругляю ручку. Легкие, легкие удары по угол не даст вам ничего повредить. Эта установка не держит лезвие очень жесткое, так легко это делает.
Подача документов радиус вверх в области холодильника, так что он катится прямо в рука.
Сейчас вернуться к доске/клею. Я использую палочку для размешивания краски с бумагой 220x. для точной настройки формы чешуи.
А более близкий вид.
Сейчас вы можете сделать ручку еще более плавной и гладкой, если сможете инсульт песок его. В идеале для этого нужно использовать «магазинную рулонную ткань», но если у вас их уже нет, я не рекомендую вам бросать $25-50/рулон на 3-4 разных зернах. Вы можете «сделать» некоторые, которые будут отлично работает для такого небольшого проекта, как этот.
Тебе нужно немного наждачной бумаги, дешевые ножницы, чтобы разрезать ее на полоски, и изоляционная лента.
Тогда просто наклейте ленту в качестве подложки на полоски абразива бумага.
Поместите диск обратно во вторую оснастку и начните шлифование ходом. Это делается движением «чистки обуви».
Другой взгляд на одно и то же.
Постарайтесь сделать большую часть своего формирования с помощью напильники и наждачная бумага с подложкой. Если вы делаете слишком много ударов шлифование, древесина будет изнашиваться гораздо быстрее, чем стальной хвостик.
Здесь Делаю чистовую шлифовку рукояти «резиновой» палец» из тяжелой технической резины. Я не придумал способ для вас, чтобы имитировать это. Если бы у вас был старый ботинок, вы могли бы полоска резиновой подошвы, чтобы получить аналогичный инструмент, или сложить пару кусочки кожи вместе. Я открыт для предложений по заменять.
Я просто держу нож за лезвие и кладу ручка на моей ноге. Я начинаю с бумаги 320X, затем 600X, а затем 1200X. обернутый вокруг этой маленькой штуковины.
В 1200X, у вас будет хорошая отделка, но я взял свой в буфер на в этот момент и сделал ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛЕГКИЙ бафф с белыми румянами.
я сомневаюсь у большинства из вас есть буфер, но вы действительно можете получить бафф за сверлильный станок. Или вы можете использовать множество продуктов для отделки дерева, чтобы отшлифовать ручку.
Должен заметить. Если вы собираетесь использовать натуральная, НЕстабилизированная древесина, вам НЕ следует шлифовать до такой степени мелкая крошка. Древесина не примет морилку / отделку, если вы отшлифуете это так прекрасно. Вы можете получить хороший результат, если остановитесь на 320x.
Вот крупный план рукояти из капа Амбойна после Я полировал его.
Здесь нож закончен и готов к работе!
Прочее сторона
Надежда вы, ребята, весело провести время с этим !!!
-Ник-
2005 Ник Уилер
Вернуться к статьям
Вернуться в Тайник Худу
10- Установка ручки | мгмнайвс
Рукоятки моих ножей обычно прикрепляются к лезвиям с помощью ряда штифтов (и некоторых очень прочных промышленных эпоксидных смол для загрузки.
В некоторых ножах, таких как тактические ножи, могут использоваться винты с резьбой или болты Corby. Здесь мы например, прикрепить к ножу Klipspringer простой набор накладок из черного дерева. Некоторые типы материалов рукояти, очевидно, более сложные, например, зуб мамонта и коралл. Мы также часто наносим на рукоятки вкладыши или другие элементы. хорошее представление о процессе.
Сначала я обрезал булавки. Этот Klipspringer требует трех мозаичных штифтов, чтобы прикрепить ножевые чешуйки. Затем я шлифую дно и переднюю часть чешуек идеально ровно, чтобы убедиться, что они правильно прилегают как к валикам, так и к хвостовику. Затем я обвожу очень грубый контур вокруг шкалы ножа.
На ленточной пиле я очень грубо вырезал форму. Это просто для уменьшения количества лишнего материала вокруг стали. Большая часть материала будет отшлифована, чтобы соответствовать контуру ножа после прикрепления рукоятки.
После резки мы прикрепляем древесину к стали и сверлим отверстия для штифтов рукоятки.
(Обратите внимание на фотографии: мы просверлили древесину перед тем, как придать форму валикам. Обычно валики формируются в первую очередь, но мы сделали это, чтобы приспособить фотографа. На самом деле не имеет значения, что делается первым)
Теперь мы подготавливаем поверхность металл и дерево для эпоксидной смолы. Подготовка поверхности важна для хорошего долгосрочного сцепления. Эта подготовительная работа обычно выполняется с помощью мелкозернистой наждачной бумаги, и мы также обычно царапаем сталь с помощью высокоскоростного вращающегося инструмента с пневматическим приводом.
Смешана небольшая партия высокоэффективной эпоксидной смолы. У нас есть много разных эпоксидных смол для самых разных целей. Для тех, кто заинтересован, здесь мы используем двухкомпонентную промышленную эпоксидную смолу Loctite Hysol ™ E-120HP, которую затем окрашиваем в черный цвет специальным порошковым черным эпоксидным красителем.
Хотя мы используем эпоксидную смолу, штифты — это то, что на самом деле прикрепляет рукоять к ножу.
В то время как это, конечно, помогает склеиванию, эпоксидная смола действительно служит для предотвращения попадания влаги в швы.
С одной рукоятью и одной стороной из стали, покрытой эпоксидной смолой, мы начинаем вбивать штифты через рукоятку в отверстия в хвостовике ножа.
Затем мы переворачиваем нож, наносим эпоксидную смолу на сталь и рукоятку, а затем совмещаем штифты. Затем штифты забиваются насквозь, чтобы навсегда скрепить все вместе.
Затем мы зажимаем рукоятку с легким нажимом и даем ему полностью высохнуть в течение ночи в отапливаемом помещении, прежде чем продолжить работу с ножом.
Мозаичные штифты вбиваются в сталь через ручку.
Проведение линии вокруг шкалы ножа после ее плоской шлифовки на нижней и передней части.
Чешуя деревянного ножа очень грубо срезана на ленточной пиле, чтобы удалить часть массы.
Рукоятка крепится к ножу при подготовке к сверлению.
После того, как поверхность подготовлена, на сталь и дерево наносится высокоэффективная промышленная эпоксидная смола.