Из чего сделать топорище для топора: Ничего не найдено для d0 b8 d0 b7 d0 ba d0 b0 d0 ba d0 be d0 b3 d0 be d0 b4 d0 b5 d1 80 d0 b5 d0 b2 d0 b0 d0 b4 d0 b5 d0 bb d0 b0 d1 8e d1 82 d1 82 d0 be d0 bf d0 be d1 80 d0 b8 d1 89 d0 b5 d0 b4 d0 bb

Каким должен быть таежный топор?

Такой топор, благодаря своим особым параметрам, кардинально отличающимся от характеристик и размеров “классических” топоров, является незаменимым помощником при выполнении многих задач, таких как:

• Рубка деревьев. Будь то плотницкая работа или же простая заготовка дровишек на зиму – таежный топор поможет выполнить задачу быстро и качественно;
• Грубая обработка бревен – уборка сучьев, другие аналогичные работы;
• Инструмент как способ “выживания” – любой каталог топоров подтвердит утверждение о том, что таежный топор идеально подойдет для охоты, подготовки кулемки и ловушек;
• Создание шалаша и настила, строительство деревянного домика в кратчайшие сроки;
• Заготовка дров.

В случаях, когда выполнение работы требует особой точности, наилучшим вариантом останется кованый топор с долгим лезвием. Рубить деревья таким топором не очень то эффективно, зато точность играет немаловажную роль.

Отличительные особенности топора таежного типа

Большинство людей совсем не видят разницы между таежным и обычным топором. Так в чем же состоят отличия этих двух видов топоров?

• Длина округлости лезвия – таежный топор более легкий по весу;
• Длинная бородка – дополнительная защита от деформирования и переламывания. Как правило, поглощает до 60% ударной силы;
• Специальная заточка – позволяет использовать топор в качестве стандартного колуна, при выборе верного удара. При этом передняя кромка лезвия в два раза шире задней. Кромка обычного топора имеет одинаковый показатель толщины;
• Специальный угол наклона топорища – снижает усталость рук, повышает общий коэффициент полезного действия во время работы.

Изготовление головки таежного топора

Стоит приобрести обыкновенный столярный топор, головка которого будет весить 1400-1500 граммов.

Спереди спиливаем выступ лопасти вровень с обухом. Формируем округлость задней части лезвия – в этом нам поможет болгарка. Необходимо спилить весь металл, чтобы не оставалось углов.

Переходим к внутренней части лопасти – аккуратно выпиливаем полукруг, который необходим для более удобного хвата. Кроме того, данная манипуляция позволяет значительно уменьшить вес головки. Для дальнейшего уменьшения веса и повышения маневренности топора, необходимо спилить верхние углы обуха.

Заточка производится с помощью наждачного станка. Для лучшего результата устанавливается большой круг со средним зерном. Кроме того, следует производить заточку с двух сторон.

Изготовление топорища для таежного топора

Стоит отметить, что выбор правильной древесины – залог успеха при изготовлении качественного таежного топора. Идеальными вариантами станут клен и ясень. Варианты попроще – береза и сосна. Последняя отлично шлифуется и оттачивается, но крайне ненадежна из-за своей ломкости.

Ниже представлена инструкция:

Подбор чурки – без наличия сучков, дефектов. Обработка и сушка – дерево очищается от коры и раскалывается посередине. Сушка древесины должна производится при +25°, при этом показатель влажности должен составлять 15%. Выдерживание длится два месяца.

Создание формы – нам понадобится топорик или большой нож, для снятия основной древесины. Кроме того, не стоит забывать о стамеске и небольшом молотке – эти инструменты понадобятся для более мелких работ.

Как насадить топор? Следует воспользоваться марлей, а также эпоксидной смолой. По истечении трех дней таежный топор будет готов к работе.

Последний шаг – обработка наждачной бумагой и покрытие лаком. Топор станет не только полезным, но и красивым, таким, как на фото из рекламного каталога!

Фото топоров своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

Помогите сайту, поделитесь в соцсетях 😉

Из чего сделать топорище для колуна. Выбор древесины для топорища

Деревянная ручка для топора (топорище) изделие ответственное, и по этому при его изготовлении учитывается много — материал (сорт и влажность древесины), направление волокон, тип топора (плотницкий, столярный или колун) От правильности изготовления зависит и безопасность и эргономика готового топора.

Для плотницких и столярных топоров топорище делается в зависимости от веса железки. На топоры весом до килограмма длина ручки 40-60 сантиметров, полтора килограмма и выше — 55-65 сантиметров.

Наиболее подходящая для топорищ древесина это береза, дуб, ясень, клен. Сушится любое дерево для топорища не меньше года в естественных условиях (не сушилках) в тени хорошо проветривыемых помещений.

У нас нет дуба, ясеня или клена, про качество топорищ сделанных из них говорить не будут. Но из березы сделал не один десяток топорищ, о ней и поведу речь. Кстати, те кто работал с топорищами из разных пород дерева, утверждают что только береза «не сушит» руку рабочего, из-за вязкости волокон.

Заготовка березы на ручки топоров, молотков, ножей и прочего ручного инструмента, ведется в зимний период, в крайнем случае ранней весной до начала сокодвижения.

В дело идет прикорневая (комлевая) часть дерева. Березовая чурка раскалывается на плахи. Именно раскалывается а не распиливается по вдоль, для того что бы видеть естественное направление волокон, и в соответствии с этим далее делать и заготовки.

Из плах выкалывают бруски сечением примерно 70-80 мм. на 120-150 мм. и убираю сушить. В процессе сушки береза усохнет поперек волокон и заготовка станет меньше. Сушатся заготовки не менее двух лет в проветриваемом помещении не подвергаясь солнечному свету (обычно это чердак)

Хорошо просушенную заготовку фугуем с одной стороны, смотрим нет ли трещин. Если все в порядке выводим общую толщину по двум пластям 45 миллиметров.

Кладем заготовку на пласть и ориентируем шаблон относительно волокон

Шаблоны топорищ, их размеры — длина, толщина, сечение в основных точках, тоже различаются по назначению самих топоров —

На торцевой части заготовки очерчиваем форму проушины топора карандашом по внутренней ее части, совместив с выходом закрепительной части по шаблону.

Теперь производит грубую обработку заготовки по шаблону. Это можно сделать и другим топором и широкой стамеской, я просто выпиливают электролобзиком по контуру. И щепы меньше, нагрузки на дерево нет от ударов, да и культурнее как то выглядит.

Скругляем углы ручки, в верней ее части полукругом, а к низу немного на конус. Именно такая форма «перевернутой капли» самая удобная для руки. Теперь насадим железку на топорище.

Насадка топора производится «в натяг» Топорище предварительно пропиливается под клин (клинья) на глубину двух третей ширины проушины со сквозной сверловкой в конце пробила, по вдоль пропила.

Клин, я лично делают для березового топорища из сосновой смолистой доски. Держится отлично. Одного клина вполне хватает, если березовая ручка очень хорошо высушена и больше не усыхает.

Насадив топор покрутите его в руках, уберите крупным напильником те места где топорище лежит не удобно в ладони. Не переживайте что отойдете от «стандартов» и «шаблонов» если топор вы делаете под себя. Пусть он будет хоть трижды неказистым, но если он отлично лежит в руке, то вы будете меньше уставать и производительность увеличится, да и настроение от работы топором который является продолжение руки, будет хорошим.

После того как топорище готово и насажено. Обработайте его льняной олифой, предварительно разогрев ее. Я пропитывают на горячую только плотничьи топоры. Столярные почти всегда в помещении. Ручки колунов просто протираю несколько раз светлым трансформаторным маслом.

Ну конечно же, каждый плотник и столяр, со временем выводит для себя самую оптимальную форму топорища, с желаемым размещением центра тяжести, длины и толщины ручки. Вариантов, как и мастеров масса. Однако и ГОСТ не обошел стороной этот самый нужный инструмент —

Топор считают по праву «королем» плотницкого инструмента. Настоящий плотник, относящийся профессионально к своему ремеслу, знает, как сделать топор, идеально подходящий для той или иной операции. У мастера, как правило, несколько топоров, всегда готовых к работе. Однако этот инструмент нужен не только плотникам, но и обычным людям, живущим за городом в частных домах, а также горожанам, выезжающим на лето или в выходные на дачи. Наколоть дров, чтобы протопить печь в доме или в баньке, приходится каждому хозяину. Чтобы этот процесс шел быстрее и не доставлял неприятностей в виде слетевшего топора, затупившегося лезвия или поломавшегося топорища, надо уметь правильно подготовить данный инструмент к работе и поддерживать его в «боевой готовности» в течение всего срока эксплуатации. Форма топорища может быть разной. Важно, правильно насадить топор, расклинить, а затем заточить лезвие под нужным углом.

При покупке топора, а вернее его колющей части, стоит обратить внимание на качество металла, взятого для изготовления инструмента. Ищите на топоре знак ГОСТ, что подтверждает соответствие металла государственным стандартам и требованиям. Будьте настороже, если вместо данного знака будет стоять ТУ, ОСТ или МРТУ. В этом случае производитель может вносить изменения в технологию. Топоры советских времен, отличающихся высоким качеством металла, можно приобрести на блошином рынке.

Качество металла можно проверить и опытным путем, взяв два топора и ударить лезвием одного из них по лезвию другого. На менее качественном изделии останутся зазубрины после ударов. Также качество металла проверяется по характерному звуку, который издается при постукивании топора. При этом инструмент должен находиться в подвешенном состоянии.

Также следует заострить внимание на следующих моментах:

• на хорошо оттянутом лезвии не должно быть изгибов и вмятин;
• конусообразность формы проушины;
• соосность проушины и лезвия топора;
• небольшая толщина обуха и перпендикулярность его торцов лезвию.

Не стоит расстраиваться, если не удастся найти топор, отвечающий всем названным требованиям. Ведь выявленные отклонения можно устранить путем заточки заусенцев, расточки проушины и придания обуху симметричной формы.

Также будет полез материал о том, как сделать приспособление для переноски дров:

Выбор заготовки и изготовление топорища

Длина топорища выбирается, исходя из роста и силы мастера. Не последнюю роль при этом играет и качество древесины. Облегченные топоры, имеющие вес около 800-1000 г, имеют ручки длиной от 40 до 60 см. У тяжелого инструмента (1000-1400 г) длина топорища варьируется от 55 до 65 см.

От длины топорища зависит сила удара. Чем длиннее ручка топора, тем легче колоть деревянные чурки. Сила и рост человека также имеет значение

Не каждая порода древесины подходит для изготовления ручки топора. Для этой цели настоящий мастер исходит весь лес, прежде чем найдет подходящее дерево. Чаще всего заготовку для топорища делают из прикорневой части березы, а лучше из наростов на ее стволе, отличающихся особой свилеватой и очень плотной древесиной. Вместо березы можно использовать клен, дуб, акацию, ясень и другие лиственные деревья твердых пород. Заготовки необходимо хорошо просушить в естественных условиях, на что уйдет немало времени.

На подготовленной заготовке очерчивают по выбранному шаблону контуры будущего топорища. На конце ручки топора должно быть предусмотрено утолщение, предназначенное для «торможения» руки в случае выскальзывания инструмента. Затем излишки древесины, находящиеся вне контура, удаляются ножом, топором с идеально заточенным лезвием, стамеской или электролобзиком, что намного быстрее. Выполнив примерочную насадку топора на топорище с помощью киянки, и, убедившись в плотном прилегании этих деталей, можно продолжать дальнейшую чистовую обработку ручки инструмента. Для циклевки используют стекло, а для шлифовки – мелкозернистую наждачную бумагу.

Сверху изображен чертеж топорища (а), отвечающего требованиям ГОСТ 1400-73, а снизу – ручка походного топора (б) с зоной ненарушенных волокон, составляющей 40 мм

Важно! Если топорище легко входит в проушину, то это означает, что мастер допустил ошибку в расчетах и неправильно вычертил шаблон. В этом случае даже вбитый клин не исправит ситуацию, обеспечив непродолжительную плотную посадку топора на топорище.

Как насадить топор на ручку?

Ниже приведен алгоритм проведения операций, показывающий, как насадить топор на выточенное и отшлифованное топорище. Это один из возможных способов:

• Подгоните верхнюю часть топорища под проушину топора. При этом лишнюю древесину состругивайте ножом. Напильником пользоваться не стоит, так как он «размахряет» дерево.
• На топорище, размещенном в горизонтальном положении на столе, положите сверху топор, и карандашом поставьте на ручке метку, до которой он будет насаживаться. Поделите отрезок пополам и поставьте вторую метку.
• Зажмите топорище в вертикальном положении в тисках, чтобы широкий конец был расположен вверху. Возьмите ножовку по металлу и сделайте пропил до второй метки под клин.
• Купите в магазине металлический клин или выстругайте деревянный аналог, толщина которого должна составлять от 5 до 10 мм. Длина клина, сделанного для топора своими руками, должна быть равна глубине пропила, а ширина – величине проушины топора.
• Положите на стол доску и поставьте на нее топор, расположив его вверх ногами. Наденьте топор на топорище и начинайте постукивать им об доску. Затем переверните и постучите об доску рукояткой топорища, при этом процесс насаживания продолжается. Переворачивания и постукивания надо сделать несколько раз. В итоге топорище войдет в проушину.
• Далее поставьте топорище вертикально и вставьте в пропил выструганный клин, забивайте его киянкой до половины или почти до конца. Ножовкой по металлу отпилите все, что останется торчать сверху.
• Нанесите масло (моторное, льняное, подсолнечное и др.) на топорище, дайте стечь излишкам и оставьте для просушивания. Протрите топор и ручку ветошью.

После примерки топора к топорищу, показанной на рисунке (а), производят его насадку (б) и расклинивание ручки (в): 1- топор, 2 – топорище, 3 – клин

Как и под каким углом затачивается лезвие топора?

Чтобы инструмент не доставлял хлопот, надо правильно заточить лезвие топора. Согласно требованиям ГОСТа величина угла заточки строительного топора должна составлять 20-30°. Инструмент для плотницких работ затачивают под чуть большим углом, равным 35°. Рекомендуемые углы надо выдерживать, так как более тонкие лезвия будут увязать в древесине. Для их вытаскивания придется приложить дополнительные усилия. На сучках тонкое лезвие может запросто согнуться. Заточенное под углом в 35° лезвие, подламывая отделяемую от основного бревна щепу, не увязает в древесине.

Сначала выполняется «черновая» первичная заточка топора, во время которой удается устранить вращающимся точильным кругом все щербинки, мелкие повреждения и крупные выбоины. При этом идет формирование новой четкой режущей кромки топора. Затем заточенное начерно лезвие подвергают «чистовой» заточке. Шлифовку проводят по всей длине лезвия с обеих сторон мелкозернистым бруском, который удаляет все заусенцы.

Три способа заточки лезвия топора: а) точильный круг; б) брусок, смачивают водой; в) правка оселком, смоченным машинным маслом

Важно! Блеск лезвия топора и отсутствие на режущей кромке заусенцев говорит о том, что процесс заточки прошел успешно.

Как правильно хранить топор?

После работы рекомендуется на лезвие топора надевать чехол, сделанный из толстой кожи, бересты или иного материала. Нельзя оставлять топор, воткнутым в бревно. Настоящий мастер заботится о своем инструменте, ведь топор является «продолжением» его рук.

Попробовав хоть раз порубить дрова самодельным топором, вы не сможете работать магазинным инструментом. Если вы сомневаетесь в своих силах, то воспользуйтесь услугами мастеров, которым известно, как сделать удобное топорище для топора из выбранной и высушенной заготовки.

Подбор правильного материала для топорища очень важен, сделать надежный топор, если выбрана неподходящая древесина для топорища, невозможно.
Для топорища можно использовать только твердую древесину лиственных деревьев.
Древесина должна быть хорошо просушена: стандартной сушки пиломатериалов до 8-12% влажности недостаточно, желательно брать древесину высушенную в специальных камерах или выдержать заготовку длительное время в очень сухом месте — на батареях отопления или на печи. Дополнительная сушка позволяет избегать расшатывания топора из-за усыхания при потере влаги в условиях с переменной температурой и влажностью — зима/лето, сырой лес/натопленная квартира.

Выбор породы дерева для изготовления топорища

Ясень

Ясень, на наш взгляд, является одним из лучших материалов для изготовления топорища. Древесина ясеня является достаточно доступной: хорошо просушенные ясеневые пиломатериалы требуемого качества используются для отделки и изготовления мебели. В крупной торгующей деревом организации обычно можно выбрать брусок необходимого размера и качества.
Прочность ясеня выше всяких похвал. По плотности древесины, твердости и долговечности он приближается к дубу, но при этом достаточно упруг. Древка копий и топорища боевых топоров обычно делались именно из ясеня. В настоящее время из ясеня делаются рукояти инструмента и гимнастические брусья.

Древесина ясеня красива и может сильно различаться по внешнему виду. В одном дереве бывает древесина, отличающаяся цветом и рисунком волокон. При изготовлении топорищ мы ориентируемся не на красоту рисунка, а на расположение волокон, обеспечивающее наибольшую прочность. Мы можем только предложить выбрать топор на топорище потемнее или посветлее из числа имеющихся на складе.

Американский орех

Топорище из американского ореха необработанное и полированное, с пропиткой льняным маслом.
Американский орех имеет достаточно твердую, вязкую и прочную древесину. Он прекрасно полируется и приобретает после этого отличный внешний вид. Мы пропитываем топорища наших топоров обычным льняным маслом и не используем морилок, в результате топорища долго сохраняют свой внешний вид и приятны на ощупь.

Ятоба

Топорища из ятобы и из ясеня

Древесина ятобы имеет высокую ударную прочность и хорошо подходит для изготовления спортивного инвентаря и рукояток инструментов, пригодна для изготовления гнутых с пропаркой деталей и часто применяется в мебельном производстве. Древесина очень прочная, твердая, вязкая, по прочности превосходит древесину дуба. Ятоба прекрасно обрабатывается и имеет непревзойденный внешний вид. Пожалуй это самая красивая древесина из которой имеет смысл изготавливать топорища.
Ятоба отлично подходит для изготовления топорищ, особенно если от топора требуется не только функциональность, но и высокие эстетические данные.

Гикори

Гикори широко используется для изготовления рукоятей топоров, молотков, кирок и других инструментов в Америке и Канаде. Древесина прочная, упругая, достаточно долговечна.

Дуб и бук

Имеют красивую структуру, прочны, долговечны, достаточно легко обрабатываются, доступны. К сожалению, при изготовление топорищ обе породы имеют недостатки. Дуб слишком твердый и при рубке сушит руку. Впрочем, когда на длинное (около метра) на дубовое топорище мы насадили валочный топор, то отдача в руку уже не передавалась — длина топорища амортизировала удар. Бук великолепно режется, имеет красивую поверхность, но очень гигроскопичен. Для защиты от влаги для топорища из бука простой пропитки маслом будет недостаточно.

Береза

Наибольшее распространение в России имеют топорище из березы, хотя древесину березы сложно назвать наилучшим вариантом. Возможно, если использовать колотые плашки комлевой части свилеватой березы, срубленной и высушенной определенным образом, можно получить отличное изделие. Но доступность такого материала оставляет желать лучшего: даже если есть возможность выбрать срубленный зимой березовый ствол требуемого качества, есть место для сушки с нужными параметрами, то время сушки все равно составит более года. Кроме того, береза легко впитывает воду и портится микроорганизмами, поэтому кроме тщательной первоначальной пропитки требуется дальнейший уход в процессе эксплуатации.
Делать качественное топорище из березы можно рекомендовать только тем, для кого ценен процесс самостоятельного изготовления и кто готов потратить на подготовку древесины значительные силы и время.
Качество массово продаваемых березовых топорищ крайне низкое, не годятся в качестве материала для топорищ и продаваемые березовые пиломатериалы.

Топорища из клена

Клен показал себя хорошим материалом для изготовления топорищ. Кроме достаточной прочности и упругости клен имеет красивую текстуру и хорошо полируется. Изготовленное из клена топорище имеет замечательный внешний вид.

Акация

По порядку сверху вниз на фото: топорище из ясеня, акации, американского ореха. Топор насажен на топорище из американского ореха полированное, с пропиткой льняным маслом.
У акации твердая и прочная древесина, из нее часто делают топорища в южных областях.

Прочность топорища

Прочность топорища на излом обеспечивается расположением волокон вдоль топорища и прочностью древесины. Косослойность недопустима, исключение составляют заготовки сделанные из наколотых плашек свилеватой древесины, в этом случае при изготовлении можно добиться значительной прочности учитывая расположение слоев.

Срок службы топорища

Долговечность правильно сделанного топора определяется устойчивостью древесины к удару и сжатию. Находящаяся в проушине часть топорища испытывает очень значительные нагрузки, со временем она может сминаться и насадка топора расшатывается. Срок службы определяется породой древесины (чем тверже, тем лучше), сушкой (плохо просушенное топорище «размочалится» очень быстро), плотностью насадки: точная подгонка и плотная насадка (ударами или запрессовыванием) значительно повышают долговечность. Правильно сделанные топорища могут работать с большой нагрузкой годами не требуя ремонта.
Если правильно сделанное и насаженное топорище расшаталось, возможен его ремонт. В случае прямой насадки (когда топор насаживают сверху на сужающийся конец топорища, а затем расклинивают) топор следует осадить и забить дополнительный клин из твердых пород древесины. Возможно использовать также плоский или круглый металлический клин.
При обратной насадке топора (топорище пропускается через конусовидную проушину сверху вних) расшатывания не происходит, так как в процессе работы нагрузки направлены к расширяющемуся концу топорища и топор только плотнее насаживается.

Топор – один из инструментов, которые необходимо иметь в хозяйстве. Конечно же, его можно приобрести в магазине, но, при желании иметь надежную и удобную вещь, орудие труда лучше сделать самостоятельно. В статье пойдет речь о том, как смастерить топорище дома своими умелыми руками и правильно насадить металлическое полотно.

Как подобрать и заготовить древесину

Топорище – это ручка рабочего инструмента. От того, насколько с ним будет легко работать, полностью зависит продуктивность труда. Поэтому обычная прямая палка в этом случае никак не подойдет. Настоящее топорище представляет собой изогнутый брус с овальным сечением и прямыми участками. Хвостовая же часть должна быть расширенной и отогнутой книзу. Только при таком варианте рука выполняющего работу человека сможет надежно удерживать инструмент, при этом долго не испытывая усталости.

Для изготовления топорища лучше всего подойдут такие разновидности дерева:

• клен;
• береза;
• акация;
• ясень.

Заготавливать древесину нужно осенью. Для плотницких инструментов отлично подойдет береза, а для походного варианта чаще используют клен. Его ударная вязкость меньше, чем у березы. Идеальным вариантом считается очень прочный и редко меняющий форму ясень. Сделать топорище лучше из участка дерева, расположенного возле корня, причем заготовка должна быть на 15 см шире и длиннее будущего изделия.

Внимание! До того как подготовленные брусья пойдут на изготовление топорища они должны минимум год просушиться в сухом, темном месте, например, на чердаке. Это нужно для того, чтобы в готовом виде ручка не усохла и не начала болтаться в проушине.

Использовать свежую древесину можно только в случае поломки топорища как временный вариант подлежащий скорой замене.

Как изготовить топорище

Для того чтобы сделать топорище понадобится:

• деревянная заготовка;
• ножовка;
• стамеска;
• карандаш;
• напильник;
• молоток.

Сам процесс изготовления проходит в следующем порядке:

Внимание! Сделать топорище нужно так, чтобы сечение было овальным. В этом случае его можно будет удерживать не особо напрягая руку и производить очень точные удары.

Пропитка топорища и насадка топора

Верхнюю часть готовой ручки следует обязательно пропитать водоотталкивающим составом. Подойдет два варианта:

• олифа;
• льняное масло;
• лыжная смола.

Выбранным средством смазывают дерево и оставляют до подсыхания. Обработку повторяют еще несколько раз до тех пор, пока жир не будет впитываться. Лыжная смола способна проникать в более глубокие слои заготовки, но ее сложно найти в магазинах. Поэтому чаще пользуются двумя первыми вариантами.

Совет. В средство для пропитки можно добавить яркий краситель. Так готовый инструмент будет сложно потерять.

Насадку топора на ручку производят так:

Просмотр видео и фотоматериалов поможет получше разобраться в методике изготовления. Сделать топорище своими руками сложнее, чем купить его в готовом виде. Однако при наличии желания и некоторых навыков вполне можно получить качественное орудие труда.

Как сделать топорище: видео

Как правильно сделать топорище для топора

Автор: Валерий Самович.

Категория: Строим и мастерим

В этой статье хочу рассказать о топорище и о том, как надёжно и качественно насадить на него топор.

Разметка заготовки топорища.

Топорище обычно делается из куска сухой берёзы или из берёзовой заготовки, которая потом доводится до нужных размеров. Заготовка должна быть обязательно сухой. Если мы делаем насадку в холодное время года, то даже сухую заготовку желательно выдержать в тёплом помещении 2-3 дня.

Разметка контура проушины.

Вначале на верхнем торце топорища делаем разметку. Отрисовывем карандашом контур проушины для того чтобы видеть размеры проушины.

Измеряем длину проушины.

Контур глубины посадки топора.

Отмечаем на топорище глубину посадки топора. Для этого измеряем длину проушины и, прибавив 5мм рисуем эту линию на топорище.

Глубина пазов под клинья.

Пазы под клинья.

Отмечаем глубину пазов под клинья. Она меньше глубины посадки на 5-10мм.

Размечаем пазы под клинья.

Пилим пазы под клинья.

Готовые пазы под клинья.

Пилим пазы под клинья. Запилы я обычно делаю ножовкой по металлу для того чтобы ширина пазов была минимальна.

Доводка топорища до необходимых размеров.

Таблица 1. Размеры топорищ.

Охват рукоятки топорища.

Основные требования для топорищ изложены в ГОСТ 1400-91 «Топорища для топоров строительных». В таблице 1 указаны размеры топорищ для различных типоразмеров топоров и сечение рукоятки топорища, которых я обычно придерживаюсь. Вообще, я считаю, размеры сечения рукоятки топорища должны быть индивидуальны под ладонь каждого конкретного плотника и должны быть такими чтобы при охвате рабочей рукой расстояние от среднего пальца до подушечки ладони было примерно 5мм.

Доводка лепестковым кругом.

Контроль размеров в процессе доводки.

Доводку топорища до необходимых размеров я обычно делаю болгаркой с лепестковым кругом. Размеры верха топорища делаются на 2-3мм больше размеченного контура проушины.

После доводки топорища до необходимых размеров делаем чистовую обработку шлифшкуркой.

Снимаем фаску верха топорища.

Снимаем фаску с обратной стороны проушины.

Для того чтобы топорище легче входило в проушину топора, снимаем фаску. Также напильником снимаем фаску с обратной стороны проушины.

Насадка топора.

Наживление топора на топорище.

Задиры после наживления.

Так как размеры верха топора чуть больше размера проушины, вначале деревянной киянкой или какой-либо колодкой наживляем топор на топорище. По задирам, которые появились после наживления, хорошо видно сколько нужно снять древесины для плотной посадки топора.

Подгонка лепестковым кругом.

Подгоняем топорище для плотной посадки топора лепестковым кругом или ножом. Операцию наживление-подгонка делаем несколько раз, каждый раз насаживая топор всё глубже.

Забиваем топорище киянкой.

Топорище в проушину должно входить очень плотно. Оно должно забиваться киянкой. Если топор с топорища легко снимается рукой, то толку с такой насадки не будет. Топор очень быстро разболтается.

Как снимать топор с топорища в процессе насадки.

Как нужно снимать топор.

Как нельзя снимать топор.

При насадке топора его приходится снимать с топорища несколько раз. Самый лучший способ-упираем куда-либо топор и при помощи деревянной палочки и молотка выбиваем топорище. Снимать топор ударяя по нему молотком, нежелательно, так как при этом как на топоре, так и на топорище появляются вмятины и заусенцы.

Соосность лезвия топора и оси симметрии топорища.

В процессе насадки контролируем соосность лезвия топора и оси симметрии топорища. В случае небольшого перекоса топора (несоосности лезвия и оси проушины) его можно чуть повернуть, выбрая при насадке с одной стороны топорища больше, чем с другой.

Засверливаем конец паза под клин.

Засверливаем конец паза под клин.

Для того чтобы после расклинивания трещина не пошла за концы выбранного паза, концы паза под клинья можно засверлить. Диаметр сверла примерно 5мм.

Клинья.

ГОСТ 18578-89 Топоры строительные: «1.3.2. Клинья должны быть изготовлены из стали марок 10, 15 или 20 по ГОСТ 1050 или из любых марок сталей по ГОСТ 380. Допускается изготавливать клинья из древесины твердых лиственных пород по ГОСТ 2695».

Клинья я обычно делаю из листовой стали толщиной 5мм. Процесс изготовления прост. Срезаются излишки металла и заготовке придаётся клиновидная форма. Длина клиньев на 5мм меньше чем глубина паза под клинья. Расклиновка производится на крест.

Среди некоторой части плотников бытует мнение что металлические клинья хуже, чем деревянные. Однако мой опыт говорит об обратном. Дело в том, что при работе топора круглый год, в холодное время года влажность древесины топорища и клиньев повышается, а значит объём увеличивается. При наступлении тёплых дней топорище и клинья усыхают и топор начинает болтаться. Деревянные клинья, которые по технологии садятся на клей, подбить невозможно, а подбить металлические клинья или заменить на более толстые не составит особого труда.

Забиваем клинья.

Забиваем клинья в пазы. Клинья заходят очень плотно, обеспечивая надёжную фиксацию топора. Однако здесь есть одно НО. Расклиненное таким образом топорище очень сильно давит на стенки проушины. И для того чтобы проушина не лопнула, топор должен быть закален павильно. То есть режущая часть топора – твёрже, а остальная – мягые и пластичнее. (см Закала топора в домашних условиях )

После насадки топорище выходит из проушины на 1-5мм.

Проверка соосности лезвия топора и топорища.

Проверка соосности топора и топорища.

ГОСТ 18578-89 Топоры строительные: «1.2.12. Лезвие топора и ось симметрии топорища должны лежать в одной плоскости. Допуск симметричности оси топорища и лезвия топора – 2 мм на 100 мм длины.»

Проверка изгиба топорища.

Таблица 2. Основные размеры насаженного топора.

Проверка изгиба топорища.

Для каждого типоразмера топора нормируется расстояние от конца топорища до касательной, проведенной к середине лезвия. Это величина К, значения которой указаны в таблице 2.

Насадка топора на топорище

Процесс насадки топора показан в видеоролике «Насадка топора на топорище».

Пригодилась информация, опубликованная на этом сайте?
Вы можете отблагодарить автора за проделанную работу!

Вам пригодилась информация, опубликованная на этом сайте?
Здесь можно отблагодарить автора за проделанную работу.

Хорошее качество ручного инструмента считается наиболее главным критерием при его выборе. Удобный и практичный инструмент способен увеличить производительность труда, облегчит его и исключит многие виды травм. Наиболее это применимо для такого орудия, как топор. Его применение предусматривает большую динамическую нагрузку, которая отличается огромной опасностью для человека. При неумелой работе с топором риск получения увечий возрастает многократно. Для исключения этого нужно сначала ознакомиться, как правильно насадить топор на топорище. А также в сети стоит поискать подробный чертеж топора.

Основные виды топоров

Сейчас выпускается больше десяти видов инструментов для рубки. Поэтому перед насаживанием топора на топорище, нужно узнать, к какому виду он относится. Основные виды такие:

• плотницкие;
• туристические;
• боевые;
• для колки дров.

Все топоры состоят из железной части и рукоятки, но любой тип отличается от остальных своей конструкцией и предназначением. К каждому типу необходимо применять особенные способы правильной насадки топора на топорище.

Способы насадки топора на топорище

Специалисты выделяют несколько способов закрепления топорища для топора с обухом:

1. При помощи сварки. Этот способ может обеспечить прочность и надежность топора.
2. Изготовление топора в виде цельного изделия. Этот способ характеризуется хорошей жесткостью и большой отдачей инструмента.
3. Способ склеивания в специализированной камере с помощью эпоксидного клея. Для крепления топорищ используют полимерные материалы, склеить которые своими руками тяжело. Чтобы сделать такую работу, нужны специальные камеры для сушки.
4. Закрепление обуха топора с рукоятью при помощи расклинивания. Подобный способ можно считать оптимальным для изготовления топора своими руками.

Для качественного исполнения работы необходима хорошая квалификация, некоторое количество времени и немного знаний о том, как сделать топор из дерева. Сделать это своими руками можно, имея специальные навыки и столярные инструменты. Когда рубящая часть из металла плохо закреплена на рукоятке или топор сильно износился, то процесс насадки и расклинивания стоит повторить.

Как насадить топор на топорище

Даже несмотря на легкость соединения с помощью насадки и расклинивания, сделать такую работу сложно. В ней есть небольшие нюансы, которые необходимо учесть. Чтобы упростить эту работу, специалисты предлагают пользоваться подробной инструкцией, которая включает в себя такие этапы:

• подготовка к выполнению работы;
• изготовление металлических и деревянных частей для расклинивания;
• насадка и расклинивание.

Советы профессионалов могут помочь новичкам научиться, как качественно насадить топор на деревянное топорище своими руками.

Как сделать топорище

В самом начале нужно приобрести или сделать топорище. Для его изготовления, по мнению специалистов, оптимально подходит хорошо просушенная береза. Это дерево довольно популярное, потому что обладает многими нужными для этого характеристиками. При подборе хорошей ручки необходимо учесть ее форму и толщину. Стоит проверить будущее топорище на удобность обхвата. Неисполнение этой рекомендации может привести к необходимости при рубке делать неудобные дополнительные движения, что чревато уменьшением производительности труда.

Далее, нужно подогнать топорище под проушину металлического обуха. Этот процесс заключается в том, чтобы при помощи обычного ножа или прочего инструмента по обработке древесины обтесать топорище до необходимых размеров. Конические проушины принято считать оптимальными, потому что они обеспечивают самое качественное крепление. А также стоит сделать специальный пропил вверху ручки топора. Эту работу нужно выполнить в торце. Пропилом называется специальный продольный паз, выполненный с помощью ножовки. По желанию стоит сделать один или пару таких пропилов. Их количество зависит от того, как будет выполняться насадка изделия.

Специалисты считают, что оптимальным является продольный пропил с несколькими боковыми. Главным нюансом в этой работе является глубина и ширина пропила. Получившийся паз обязан полностью скрываться в проушине, потому что при расклинивании или во время работы рукоятка способна сломаться. Ее ширина обязана соответствовать максимальной толщине клиньев. Однако, они не должны проходить в пропилы очень легко или туго, потому что это приведет к раскалыванию рукоятки. Перед насаживанием топора на топорище, необходимо выровнять оси рукоятки и клинка.

Как изготовить клинья

Качественное крепление металлической части с топорищем возможно лишь при условии хорошего расклинивания. Для подобной работы будут необходимы специальные клинья из дерева или металла, которые можно купить в обычном магазине или сделать своими руками. Габариты и форма клиньев обязаны соответствовать типу пропила и материалу топорища. Клин из дерева лучше всего делать из хорошо просушенной березы. Металлический клин стоит изготовить из качественной жести.

Как забить клин в топорище

Забивка клина является простой работой. К ней нужно приступать, когда полностью изготовлены клинья и топорище. Сначала необходимо вбить продольный клин при помощи легких ударов небольшого молотка. Сильно стучать не надо, потому что так можно расплющить древесину, а это уменьшит надежность соединения. Когда клин полностью заполнит весь пропил, оставшийся материал необходимо обрезать при помощи полотна от ножовки. Работу можно считать выполненной, если в ходе испытаний посаженный на топорище обух не болтается и надежно держится.

Как выполняется расклинивание

Многие новички думают, что клинья из дерева обязаны быть из такой же древесины, как и рукоятка. Однако это ошибочное мнение, потому что дерево должно быть очень прочным. Нужно учесть и направление древесных волокон, которое обязано быть параллельным спилу на топорище. Это сможет предотвратить поломку деревянного клина при вбивании в глубокий пропил. Поломанный клин не сможет хорошо распереть топорище. Оптимальным расклиниванием можно считать то, когда клин заполняет собой весь пропил и не выскакивает из него.

Изготавливая клинья очень важно, чтобы все габариты поперечных частей совпадали с величиной проушины. Иногда проушина может быть с небольшими зазорами. Устранить их можно при помощи обычного бинта, который пропитан эпоксидной смолой. Этот материал поможет защитить дерево от влаги и выполнит его армирование. Чтобы сделать армирование, нужно до насадки топора намотать пару слоев бинта вокруг топорища.

Эпоксидная смола заливается в сделанные пропилы и заполняет все имеющиеся трещины и пустоты. После того как она застынет, можно забивать клинья. Сначала вбиваются деревянные, а потом металлические клинья. Минимальное расстояние между клиньями должно быть около 0,4 сантиметра. Металлический клин необходимо загнуть так, чтобы он закрывал деревянный.

Особенности насаживания топора

Главные особенности насадки топора очень зависят от его размеров и формы. Для изделий старого образца характерна конусовидная форма металлической части, которая усиливает ее расклинивающие способности и позволяет избежать ошибок. Надевать топор необходимо так, чтобы торец топорища и клин выпирали за проушину на один сантиметр. При подобном способе насаживания человек сможет насадить разболтавшуюся железную часть на место, просто постучав топором о любую поверхность. Потом необходимо снова вбить клин, но намного глубже.

В плотницких работах часто применяется обратная посадка топора. Подобная посадка нужна, когда топор применяют не как основной инструмент, а как дополнительное орудие труда, чтобы подстругать или подтесать заготовку. Этот метод насадки часто применяют для колунов или кувалд, потому что в них не предусматриваются клинья, а нагрузка идет на самый край топорища, которое удерживает железную часть топора.

На местной барахолке я приобрел недорогой тесак, ручка была неудобной, и головка болталась на ней, поэтому я решил заменить ручку. В процессе изготовления ручки пришлось приложить немало ручного труда, но результат того стоил. В этой статье я расскажу из чего сделать топорище для топора.

Шаг 1: Собираем все необходимые материалы

Из-за того, что я не пользовался электроинструментами, изготовление ручки для топора своими руками заняло достаточно много времени. Вам понадобятся:

• брусок орехового дерева 5х5х43 см
• ступенчатые клинья
• кипяченое льняное масло
• шлифовка 4-в-1
• лобзик
• шипорезная ножовка
• резиновый молоток
• долото
• струбцина
• наждачная бумага 150 грит
• чистая ветошь

Шаг 2: Рисуем контур топорища

Я знал заранее, какой формы топорище мне нужно – чтобы его можно было ухватить за конец для более мощного замаха. Так же мне нужна была возможность удобно держать топор близко к головке, для большей точности при тонкой работе. Исходя из этих требований, я решил сделать ручку, напоминающую по форме бутылку из-под колы. Просто набросайте чертеж на бруске, чтобы в процессе изготовления рукоять не потеряла симметричности.

Шаг 3: Вырезаем заготовку

После того, как контур рукояти нанесен на брусок, нужно убрать как можно больше лишней древесины, чтобы у вас получилась правильная заготовка рукоятки. Сначала лобзиком выпиливаем форму по контуру с боковой стороны, а потом с передней, на которой тоже сделан набросок.

Шаг 4: Шлифуем форму

Теперь нужно придать нужную форму. Сначала начертите среднюю линию вдоль всей заготовки на передней грани, чтобы потом не потерять симметрию при обработке.

Предупреждение: если вы, как и я, делаете топорище вручную, объем шлифовки просто громадный, имейте в виду.

Сперва уберите углы, затем закруглите переход от передней грани к боковым, и шлифуйте пока топорище не станет круглым в сечении нужного диаметра.

Шаг 5: Подгоняем форму вставки

Эта часть работы самая кропотливая.

Сначала снимите лишнюю древесину и сделайте закругление под голову. Важно помнить, что убрать лишнее гораздо проще, чем приделать недостающее. Суть этого этапа – постоянные примерки топорища к проушине, подгонки, шлифовки и снова примерки. Для того, чтобы голова села на топорище как следует, пришлось сделать округлый вырез на рукояти.

Когда голова сядет как следует, прорежьте вставную часть посередине до половины ее высоты. В эту прорезь вы позже загоните клин.

Шаг 6: Делаем спинку трона

Топорище оказалось немного толще головы, поэтому я снял еще древесины, чтобы контур точно переходил в контур головы, если смотреть на топор прямо. Также я еще немного отшлифовал изгиб плеча топорища, чтобы оно также плавно переходило в голову.

Шаг 7: Шлифуем

Убираем все следы от предыдущих действий и возможные шершавые места с помощью наждачной бумаги 150 грит. Особое внимание уделите местам захвата.

Шаг 8: Делаем клин

Клин нужен, чтобы вплотную пригнать голову топора к рукояти. Я сделал клин примерно 7,5 см высотой и около 1,3 см толщиной в верхней части. По ширине я обрезал клин в точности по ширине проушины. Чтобы обозначить место, где нужно срезать, я использовал угольник Свенсона, и сделал срез шипорезной ножовкой. После обрезки ширины, я довел нижний угол клина.

Шаг 9: Закрепляем голову топора

Сначала покрываем рукоятку и клин кипяченым льняным маслом. Затем наденьте голову и молотком насадите ее максимально низко. Чтобы загнать клин как можно глубже, я использовал ненужный кусок доски, по которому стучал киянкой. Затем срезал выступающую часть ручки лобзиком, а срез также покрыл кипяченым льняным маслом.

Вообще, этого было достаточно для закрепления головы, но я решил подстраховаться и загнал в часть топорища в проушине два ступенчатых клина. Чтобы один из них поместился, я повернул его немного наискосок.

Шаг 10: Пропитываем маслом

Все топорище покрываем кипяченым льняным маслом и оставляем его впитываться. Потом таким же образом наносим масло еще дважды. Затем протираем чистой ветошью, чтобы убрать невпитавшиеся остатки масла.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Из чего лучше делать топорище

Подбор правильного материала для топорища очень важен, сделать надежный топор, если выбрана неподходящая древесина для топорища, невозможно.
Для топорища можно использовать только твердую древесину лиственных деревьев.
Древесина должна быть хорошо просушена: стандартной сушки пиломатериалов до 8-12% влажности недостаточно, желательно брать древесину высушенную в специальных камерах или выдержать заготовку длительное время в очень сухом месте — на батареях отопления или на печи. Дополнительная сушка позволяет избегать расшатывания топора из-за усыхания при потере влаги в условиях с переменной температурой и влажностью — зима/лето, сырой лес/натопленная квартира.

Выбор породы дерева для изготовления топорища

Ясень

Ясень, на наш взгляд, является одним из лучших материалов для изготовления топорища. Древесина ясеня является достаточно доступной: хорошо просушенные ясеневые пиломатериалы требуемого качества используются для отделки и изготовления мебели. В крупной торгующей деревом организации обычно можно выбрать брусок необходимого размера и качества.
Прочность ясеня выше всяких похвал. По плотности древесины, твердости и долговечности он приближается к дубу, но при этом достаточно упруг. Древка копий и топорища боевых топоров обычно делались именно из ясеня. В настоящее время из ясеня делаются рукояти инструмента и гимнастические брусья.

Древесина ясеня красива и может сильно различаться по внешнему виду. В одном дереве бывает древесина, отличающаяся цветом и рисунком волокон. При изготовлении топорищ мы ориентируемся не на красоту рисунка, а на расположение волокон, обеспечивающее наибольшую прочность. Мы можем только предложить выбрать топор на топорище потемнее или посветлее из числа имеющихся на складе.

Американский орех

Топорище из американского ореха необработанное и полированное, с пропиткой льняным маслом.
Американский орех имеет достаточно твердую, вязкую и прочную древесину. Он прекрасно полируется и приобретает после этого отличный внешний вид. Мы пропитываем топорища наших топоров обычным льняным маслом и не используем морилок, в результате топорища долго сохраняют свой внешний вид и приятны на ощупь.

Ятоба

Древесина ятобы имеет высокую ударную прочность и хорошо подходит для изготовления спортивного инвентаря и рукояток инструментов, пригодна для изготовления гнутых с пропаркой деталей и часто применяется в мебельном производстве. Древесина очень прочная, твердая, вязкая, по прочности превосходит древесину дуба. Ятоба прекрасно обрабатывается и имеет непревзойденный внешний вид. Пожалуй это самая красивая древесина из которой имеет смысл изготавливать топорища.
Ятоба отлично подходит для изготовления топорищ, особенно если от топора требуется не только функциональность, но и высокие эстетические данные.

Гикори

Гикори широко используется для изготовления рукоятей топоров, молотков, кирок и других инструментов в Америке и Канаде. Древесина прочная, упругая, достаточно долговечна.

Дуб и бук

Имеют красивую структуру, прочны, долговечны, достаточно легко обрабатываются, доступны. К сожалению, при изготовление топорищ обе породы имеют недостатки. Дуб слишком твердый и при рубке сушит руку. Впрочем, когда на длинное (около метра) на дубовое топорище мы насадили валочный топор, то отдача в руку уже не передавалась — длина топорища амортизировала удар. Бук великолепно режется, имеет красивую поверхность, но очень гигроскопичен. Для защиты от влаги для топорища из бука простой пропитки маслом будет недостаточно.

Береза

Наибольшее распространение в России имеют топорище из березы, хотя древесину березы сложно назвать наилучшим вариантом. Возможно, если использовать колотые плашки комлевой части свилеватой березы, срубленной и высушенной определенным образом, можно получить отличное изделие. Но доступность такого материала оставляет желать лучшего: даже если есть возможность выбрать срубленный зимой березовый ствол требуемого качества, есть место для сушки с нужными параметрами, то время сушки все равно составит более года. Кроме того, береза легко впитывает воду и портится микроорганизмами, поэтому кроме тщательной первоначальной пропитки требуется дальнейший уход в процессе эксплуатации.
Делать качественное топорище из березы можно рекомендовать только тем, для кого ценен процесс самостоятельного изготовления и кто готов потратить на подготовку древесины значительные силы и время.
Качество массово продаваемых березовых топорищ крайне низкое, не годятся в качестве материала для топорищ и продаваемые березовые пиломатериалы.

Топорища из клена

Клен показал себя хорошим материалом для изготовления топорищ. Кроме достаточной прочности и упругости клен имеет красивую текстуру и хорошо полируется. Изготовленное из клена топорище имеет замечательный внешний вид.

Акация

По порядку сверху вниз на фото: топорище из ясеня, акации, американского ореха. Топор насажен на топорище из американского ореха полированное, с пропиткой льняным маслом.
У акации твердая и прочная древесина, из нее часто делают топорища в южных областях.

Прочность топорища

Прочность топорища на излом обеспечивается расположением волокон вдоль топорища и прочностью древесины. Косослойность недопустима, исключение составляют заготовки сделанные из наколотых плашек свилеватой древесины, в этом случае при изготовлении можно добиться значительной прочности учитывая расположение слоев.

Срок службы топорища

Долговечность правильно сделанного топора определяется устойчивостью древесины к удару и сжатию. Находящаяся в проушине часть топорища испытывает очень значительные нагрузки, со временем она может сминаться и насадка топора расшатывается. Срок службы определяется породой древесины (чем тверже, тем лучше), сушкой (плохо просушенное топорище «размочалится» очень быстро), плотностью насадки: точная подгонка и плотная насадка (ударами или запрессовыванием) значительно повышают долговечность. Правильно сделанные топорища могут работать с большой нагрузкой годами не требуя ремонта.
Если правильно сделанное и насаженное топорище расшаталось, возможен его ремонт. В случае прямой насадки (когда топор насаживают сверху на сужающийся конец топорища, а затем расклинивают) топор следует осадить и забить дополнительный клин из твердых пород древесины. Возможно использовать также плоский или круглый металлический клин.
При обратной насадке топора (топорище пропускается через конусовидную проушину сверху вних) расшатывания не происходит, так как в процессе работы нагрузки направлены к расширяющемуся концу топорища и топор только плотнее насаживается.

В разных странах для топорища выбирают разный материал. Часто используемой древесиной принято считать клен, березу, бук, дуб, ясень. Например, в южной части Европы чаще всего инструмент делают из белой акации. В российских реалиях и странах СНГ самый популярный материал — береза. Надежной древесиной принято считать дуб и клен.В разных странах для топорища выбирают разный материал. Часто используемой древесиной принято считать клен, березу, бук, дуб, ясень. Например, в южной части Европы чаще всего инструмент делают из белой акации. В российских реалиях и странах СНГ самый популярный материал — береза. Надежной древесиной принято считать дуб и клен.

Топорище из березы

С березой легко работать — элементарная обработка и шлифовка. Не чувствуется сильная отдача и усталость. Древесина выдерживает тяжелые нагрузки и удары. Серьезный недостаток — гниение из-за свойства впитывать влагу, что приводит к потери прочности. Береза высыхает, но усадка становится слишком большая. Как-то защитить березу от влаги нет возможности.

С березовым топором можно отправиться в лес на пару дней, после просушить его. И вроде бы все нормально, но через 1-2 месяца вы заметите, что топорище сильно шатается. Временное решение проблемы — дополнительный клин. Также можно замочить топор в воде. Однако, теперь придется постоянно замачивать топор, чтобы работать с ним. Березовый топор нельзя назвать надежным инструментом, если вы не готовы каждый месяц делать или покупать новый.
В походах чаще всего инструмент нужен для рубки поперек волокон. Ввиду чего топор получает сильную нагрузку, если он из березы, то может расшататься.

Топорище из клена

Топорищу из клена не свойственно сильно расшатывание. Даже если инструмент подвергается переменной влажности. Топорище получает чистую и ровную поверхность, не возникает проблем с его обработкой. Клен не гниет так быстро, как береза. По прочности клен лучше дуба и березы, но по ударной вязкости береза на первом месте.

Топорище из ясеня

Ясень многие считают идеальным вариантом. Тому подтверждение — производство из ясеня клюшек для хоккея, бит для бейсбола, весел, лыж и так далее. Прочность, надежность, правда, древесина более жесткая в сравнении с березой, но преимуществ у ясеня больше.

Топорище из дуба и бука

Из преимуществ — элементарность обработки, долгий срок службы, высокий показатель прочности, шикарнейшая структура. Но есть серьезные минусы — работать с дубом неудобно, поскольку он сушит руку. Если сделать топорище достаточно длинным, сильной отдачи не будет, но вырастет физическая нагрузка. С буком легко работать — у него приятная поверхность. Минус — гигроскопичность. Можно пропитать материал маслом, но весомых результатов процедура не даст.

Топорище из ятобы

Отличная ударная прочность, тому доказательство — производство спортивных инвентарей из данного типа древесины, изготовление мебели. Вязкость, твердость, прочность. По прочности ятоба лучше дуба. Внешне инструмент из ятобы будет выглядеть солидно (что нужно учитывать, если делаете подарок).

Советы
Чтобы сделать топорище, нужны колотые заголовки. Нельзя использовать доски, поскольку в таком случае прочность топорища окажется минимальной. Важно достичь высокой прочности топорища на изгиб. Если вы выбираете березу, то обязательно очистите чурки от коры и раскалите их на плахи, чтобы внутренние слои максимально быстро просушились — иначе береза может сгнить.

Нельзя использовать для топорища только-только срубленную древесину по ряду причин:
• Минимальная прочность;

• Слишком большая усадка после высыхания;

• Древесина будет трескаться и коробиться.

Максимальный предел влажности для инструмента — 12%. Если подвергать древесину естественной сушке, держать материал просто в теплом помещении, то выдержка должна составлять как минимум 12 месяцев. За один год стабилизируются размеры, уйдет влага.

Топор – это один из самых известных и доступных инструментов в арсенале большинства дачников и профессиональных мастеров. Если правильно им пользоваться, можно упростить многие рабочие процессы, получив в итоге прекрасный результат. Топор можно не только купить готовым в специализированном магазине, но и сделать в домашних условиях. На это не уйдет много времени, сил и денежных средств. Сегодня мы детально разберемся в том, как следует правильно делать топорище своими руками.

Как подобрать и заготовить древесину?

Многие работы невыполнимы без хорошо наточенного и крепкого топора. Данный инструмент нередко бывает нужен и в бытовых, и в более масштабных работах. В торговых точках можно встретить множество разных моделей таких инструментов, ведь и самих видов топоров существует довольно много. Подобрать идеальный вариант возможно в соответствии с любыми требованиями.

Но бывают и такие случаи, когда потребитель так и не смог найти для себя подходящий инструмент. Многие люди в таких ситуациях находят для себя простой выход – изготавливают топор самостоятельно. Чтобы инструмент получился качественным, надежным и долговечным, он должен состоять из хороших элементов. Так, для создания топорища очень важно правильно выбрать подходящий материал.

Далеко не всякая порода древесины подходит для создания данной детали топора. Считается, что настоящий мастер обойдет весь лес, прежде чем найдет то самое дерево, из которого можно будет сделать топорище. В большинстве случаев указанный элемент топора сооружают из прикорневого участка березы, а еще лучше, если пустить в дело наросты, что присутствуют на ее стволе. Эти части отличаются очень плотной и свилеватой структурой.

Береза – не единственное дерево, из которого может получиться хорошее топорище. Вместо нее, допустимо обращаться к таким деревьям, как дуб, клен, акация, ясень и прочие лиственные деревья, относящиеся к твердым породам. По словам опытных мастеров, из бука, дуба, лиственницы, ореха и вяза получаются самые надежные, удобные и долговечные рукояти высокого качества. Но мало найти идеально подходящий материал для изготовления топорища. Нужно еще грамотно его подготовить к предстоящим работам.

Заготовки обязательно нужно хорошо просушить. Делается это только в естественных условиях, и на это нередко уходит очень много времени – в среднем 3-4 года, а лучше еще подольше (5 лет будет вполне достаточно). Сушиться древесина должна исключительно в темном и сухом месте, где имеет место хорошее проветривание. В пространство, где будет подготавливаться природный материал, не должны проникать осадки, сырость и вода. В противном случае толку от такой сушки попросту не будет, и хорошего топорища сделать не получится.

Как сделать шаблон?

Если вы имеете уже подготовленный и высушенный до нужной степени материал, то вам стоит переходить к следующему этапу создания рукояти для топора. Далее вам понадобится грамотно сделать удобный шаблон, который станет отличным помощником в дальнейших работах.

Тут важно учитывать тот факт, что существуют довольно строгие нормы, регламентирующие форму топорища исходя из основного вида приспособления. Так, легкие инструменты, вес которых обычно составляет от 0,8 до 1 кг, обычно изготавливаются с рукоятью, имеющей длину в 0,4-0,6 м. Что же касается более «серьезных» тяжелых топоров – тут имеет место длина, составляющая 0,55-0,65 м. Надо учитывать еще и то, что все существующие виды топоров разделяются по своему основному функционалу.

Так, выделяют следующие виды этих инструментов:

Прежде чем приступать к самостоятельному проектированию такого инструмента, рекомендуется ознакомиться с подробными чертежами разных моделей рукоятей.

При изготовлении шаблона следует учитывать ряд важных особенностей.

• Чтобы в процессе работ топорище не выскальзывало и не выпрыгивало из рук в момент взмаха, его «хвост» необходимо делать немножко шире, чем место захвата.
• При изготовлении топорища для колуна надо делать деталь длиной 0,75-0,95 м. Плотничьи инструменты делают короткими. Их рукоять в основном достигает отметки в 0,5 м.
• К параметру длины рукоятки воле обуха надо прибавить еще 8-10 см для припуска. Его будет возможно срезать после установки обуха. Очень важно проследить за тем, чтоб дерево в этот момент не начало раскалываться.

Шаблон с его правильной формой и всеми размерами надо будет нанести на бумагу или картонный лист.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Подготовить топорище своими руками нетрудно. Для этого надо придерживаться не очень сложной технологии проведения работ. Ознакомимся с ней:

• разметьте заготовку, используя шаблон;
• после этого ее можно будет аккуратно выпилить лобзиком или другим подобным инструментом;
• далее заготовленную деталь потребуется подвергнуть обтачке на специальном станке и шлифовке.

Есть ряд важных правил, которых необходимо придерживаться по ходу работ.

• Обработку закрепительного места топорища требуется выполнять по максимуму бережно и аккуратно, чтобы случайно не удалить лишнюю часть дерева. В ином случае обух попросту не удастся плотно зафиксировать на своем месте. Рукоятку лучше периодически примерять к проушине, чтоб в итоге получился небольшой запас (не более 2 см).
• Не стоит пускать в ход напильник в процессе доводки детали. Это приведет к неизбежному разрыхлению дерева. Из-за этого дальше работать с ним будет сложнее. Лучше использовать не напильник, а мелкоабразивную наждачку со шлифмашиной. Двигать инструмент потребуется вдоль древесных волокон.
• Придать завершающую, правильную и красивую форму закрепительному месту рукояти нужно, учитывая угол насадки обуха. Что касается колуна – для него указанный угол должен составлять примерно 85 градусов. Для стандартного топора – 75 градусов.

При самостоятельном изготовлении топорища нужно действовать очень аккуратно. Торопиться не стоит. При желании можно украсить рукоять инструмента узорами и резными декорациями (к примеру, можно обмотать джутовым шнурком – он же будет надежнее удерживать лезвие). Когда топорище будет готово, на него надо будет правильно установить режущую часть.

Рассмотрим, как это надо делать.

• Подстройте верх детали под проушину лезвия. Лишнюю часть дерева уберите ножом. Будьте осторожны.
• На рукоятке, выставленной горизонтально, сверху надо положить режущую часть. Потом надо выставить карандашиком на рукояти отметку, до коей она станет вбиваться. Разделите отрезок и выставьте еще одну отметку.
• Зафиксируйте рукоять в вертикальном положении, используя тиски. Широкая деталь должна быть наверху. Приготовьте ножовку по металлу. Проделайте пропил ровно до второй отметки под клин.

• В специализированной торговой точке подберите клин из металла либо сделайте его самостоятельно из дерева.
• Выложите на отдельную столешницу доску. Выставьте на нее лезвие. Положите его вверх ногами. Накиньте на эту деталь подготовленное топорище, простукивая им о доску. Теперь переверните приспособление и постучите о доску рукоятью. Деталь продолжит при этом насаживаться. Повторять эти действия следует многократно. В итоге получится хорошенько вбить топорище в проушину.
• Затем выставьте деталь в вертикальном положении. Установите в пропил клин. Вбейте его киянкой. Отпилите лишние торчащие детали

Как защитить от гниения?

Дерево, из которого делают топорище, как и другие подобные материалы, подвержено гниению. Такие проблемы всегда возникают с течением времени или в неподходящих условиях хранения инструмента. Важно заранее позаботиться о самодельном топоре, защитив его от гниения. Настоятельно не рекомендуется для защиты деревянных рукояток использовать составы типа лаков или красок. Запрет на применение подобных составов обусловлен тем, что их присутствие на ручке может привести к ее выскальзыванию из рук во время проведения тех или иных работ. Причиной тому послужит глянцевая гладкая фактура.

Оптимальным решением для защиты топора от гниения станут другие подходящие пропитки. Можно покрыть рукоять льняным маслом или старой доброй олифой. Существуют и другие высокоэффективные антисептические средства, которые продлят срок службы натурального дерева. Но надо учесть, что наносить их понадобится периодически. Не забывайте об этой процедуре.

Полезные советы и рекомендации

Учтите, что топорище следует делать так, чтобы его сечение имело характерную овальную форму. Только соблюдая данное условие, его получится успешно удерживать, не сильно напрягая руку. Удары топором при этом будут более точными и легкими. Древесные заготовки для создания топорища рекомендуется делать глубокой осенью. Именно в этот период движение соков сводится к минимуму (практически останавливается), а это означает, что дерево становится как бы обезвоженным.

Многие малоопытные мастера пренебрегают сушкой дерева для сооружения топорища. В итоге это заканчивается тем, что рукоять меняется в размерах, и металлическая деталь с обухом на ней держится очень плохо. К непросушенному материалу допустимо обращаться исключительно в особенных ситуациях, когда рукоять требуется соорудить в срочном режиме, и запчасть эта делается, как временная.

При самостоятельном изготовлении новенького топорища необходимо составить подробный чертеж/шаблон будущего инструмента. Если у вас в арсенале есть очень удобный старенький топор, то вы можете снять все параметры с него. Так будет намного проще и удобнее. Не спешите заниматься обточкой режущего края инструмента. Сначала необходимо убедиться в достаточной твердости металла. Если он окажется излишне мягким, то его надо будет дополнительно закалить под влиянием высоких температур.

К заточке лезвия топора допустимо приступать только после его установки на топорище.

Готовым топором (как самодельным, так и купленным в магазине) очень важно пользоваться правильно. Опытные мастера настоятельно не рекомендуют пытаться разрубить таким приспособлением различные детали из металла. Даже если вы планируете рубить древесину, лучше убедиться в том, что внутри нее нет твердых включений, которые могут нанести вред инструменту.

Настоятельно не рекомендуется кидать готовый инструмент на жесткие поверхности, особенно с большой высоты. Топор не рекомендуется оставлять под открытым небом. Осадки или агрессивные солнечные лучи могут негативно сказаться на качестве деревянной детали. Держите такой инструмент в темном и сухом месте. Только при таком условии топор прослужит вам много лет.

Если топорище слишком легко проходит в проушину, то это может свидетельствовать о том, что во время проведения работ мастер где-то серьезно ошибся (скорее всего, в расчетах). К такой проблеме часто приводит и неправильно подготовленный шаблон. В такой ситуации даже еще один установленный клин ничего не изменит. Именно поэтому так важно не торопясь делать все расчеты и правильно делать шаблон.

Не забывайте обработать топорище из дерева в завершение всех работ. Учтите, что обработка данной детали должна осуществляться в несколько подходов. Каждый новый защитный слой надо наносить только после того, как до конца впитается предыдущий. Только так можно надежно защитить древесину от гниения и разрушения. Запаситесь достаточным количеством древесины для изготовления топорища. Не нужно делать только одну заготовку – лучше соорудите несколько штук. Это необходимо, потому что во время проведения работ какие-то из них могут не получиться и быть забракованными. В запасе всегда должна быть хотя бы еще одна заготовка.

Для изготовления топорища нельзя использовать деревянный брусок, имеющий большое количество сучков. Из-за них на материале могут образоваться заметные трещины. С течением времени сучья начинают рассыхаться, и весь материал теряет в прочности. Самостоятельно сделать топорище совсем несложно. Если же вы сомневаетесь в своих способностях, боитесь ошибиться и перевести природный материал, то лучше откажитесь от экспериментов. Купите готовую модель или обратитесь к опытному мастеру, который сделает для вас хороший инструмент.

О том, как сделать топорище своими руками, смотрите в следующем видео.

Сделай сам: как сделать свой собственный топор

Вы когда-нибудь думали: «Ну и дела, я думаю, я хотел бы сегодня сделать себе топор?»
Да?
Тогда сегодня ваш счастливый день! Из стального лома, ножовки, напильника, дрели, костра, ведра с водой и духовки можно сделать этот простой, выносливый, «демократичный» топор. Не верите? Читать дальше!

Следующий отрывок взят из книги A Handmade Life: In Search of Simplicity Уильяма Копертвейта. Он адаптирован для Интернета.

—Джон Раскин

Трудно найти хороший широкий топор — маленький широкий топор с широкой режущей кромкой, скошенной только с одной стороны, как долото; эта особая фаска облегчает резку по леске.

После сорока лет охоты в антикварных магазинах и на барахолках я нашел только два широких топора, которые прошли проверку. Для друзей, которые искали кого-нибудь из них, такая перспектива была разочаровывающей.Они могли изготовить один — , если , они были знакомы с хорошим кузнецом, , если , у них был хороший дизайн, и , если , они могли позволить себе такую ​​цену.

Или вы могли бы выковать его самостоятельно, но к тому времени, когда вы научились делать прекрасный, вы бы сами стали кузнецом. Это элитный инструмент.

В Японии, в районе Тоса на острове Сикоку, я был удивлен количеством кузнецов. В каждой деревне был свой кузнец, и все они могли делать отличные лезвия.Было приятно видеть грацию и мастерство этих кузнецов. Я подружился с человеком, который сделал широкий топор по моим требованиям. Прошло двадцать лет, а за это время я изучил множество топоров и смешивал полученные знания с моим идеалом широкого топора.

Несколько лет назад я вырезал модель из сосны и отправил ее своему другу-кузнецу в Сикоку. Да, он сделает это для меня. Прошло два года, а его не было. Я предположил, что о проекте забыли.

Во время поездки в Италию я наткнулся на пожилого кузнеца, который много лет назад делал топоры.Я вырезал другой узор, а он выковал топор. Это далеко не демократические инструменты. Чтобы получить такой, вы сначала должны спроектировать его, а затем познакомиться с кузнецом в Японии или Италии или где угодно, кто может — и желает — сделать топор по вашему проекту.

Было сомнительно, что топор из Японии материализуется, а итальянский кузнец был очень стар и болен и, вероятно, не сделал бы другого. Хороший топор для студентов и друзей, которые хотели его, было как никогда неуловимо. И хотя это приключение с топорами было захватывающим, и я приобрел несколько хороших топоров, нам очень нужно было иметь в наличии несколько недорогих.

Во время учебы в Швейцарии произошел прорыв. Маленький человечек, который живет наверху над моим правым ухом (и работает в основном по ночам), крикнул: «Эврика!» Он представил мне полноценный проект демократичного топора.

Мне не терпелось вернуться на скамейку запасных. Что касается стали, то за амбаром лежал древний плуг примерно нужной толщины. Он пошел в костер, и когда он светился красным, мы насыпали на него пепел и оставили до утра, медленно остывая и освобождая его от твердости.На следующий день я снова нагрел и забил его, используя удобный выступ вместо наковальни. Когда он остыл, я нарисовал на нем узор. Три часа работы с тисками потребовались, чтобы отрезать его по форме ножовкой, и еще час, чтобы обработать его напильником.

Для нас, любителей изготовления топоров, есть две основные трудности.

Один из них — это ковка ушка топора — отверстия, в которое вставляется рукоять обычного топора. Этот демократичный дизайн убирает взгляд. Другая трудность — это отпуск или доведение стали до нужной твердости.Кузнецов уже давно уважают за их навыки в этом волшебном процессе закалки стали, который требует здравого смысла и большого опыта, чтобы делать это надежно.

После долгих размышлений, экспериментов и чтения всего, что я смог найти о закаливании, часть тайны начала исчезать. Перед отпуском сталь должна быть закалена путем нагревания до красного тепла и затем погружения в воду. Тогда казалось, что закалка — это всего лишь вопрос контроля температуры.Итак, мы поместили топор в духовку с температурой 475 ° F на полчаса и даем ему медленно остыть. Это сработало!

Теперь вы, кузнецы, можете возразить, напомнив нам, что такой инструмент, как топор, который получает удар, должен быть мягким для глаз, чтобы не сломаться. На это обвинение я ссылаюсь nolo contendere . Однако широкий топорик делают с короткой ручкой для использования на бруске, и такие топоры не выдерживают такой же силы ударов.

Впервые у нас появился демократический топор — топор, который может иметь почти любой желающий. (Вы говорите, что никогда не знали, что вам нужен топор, и я говорю, очень хорошо. Тем не менее, здесь у нас есть еще один пример еще одного более демократичного инструмента, который немного упростит разработку следующего, независимо от его назначения.)

Этот опыт работы с широким топором важен для меня на нескольких уровнях. Во-первых, это было захватывающее приключение на протяжении всего пути, от научения ценить вариации в различных формах такого базового инструмента до разработки своего собственного, созданного другими, и, в конечном итоге, создания своего собственного.Другой уровень приключения — это возможность помочь другим сделать свои собственные ручные топоры и в процессе обрести уверенность, которую дает создание инструмента. Этот процесс демонстрирует, как мы можем участвовать в приключениях разными способами: конструируя, работая руками и работая разумом, по мере того, как мы развиваем концепцию демократических вещей.

Еще одна ценность, которую этот опыт имел для меня, — это преодоление ментальных и социальных барьеров, которые мы должны уметь делать, если мы хотим решить наши проблемы и создать достойное общество, которое работает для всех человек.

Временами перспективы кажутся очень мрачными. Казалось бы, наши проблемы непреодолимы. Как и с этим маленьким ручным топором, я был совершенно уверен, что никогда не сделаю свой собственный. И все же, без сознательного сосредоточения непосредственно на проблеме, бессознательные силы работали и нашли решение. Это дает мне надежду, что если мы продолжим искать, заботиться и поддерживать друг друга, мы сможем найти решение даже для наших худших проблем.

П.С. Наконец-то прибыл широкий топор из Сикоку.Это настоящая жемчужина. На самом деле пришли два — левый и правый — отполированные до зеркального блеска и аккуратно завернутые в маленькие белые полотенца.

Чтобы сделать топор:

1. Обведите узор на следующей странице на отожженной (закаленной) стали толщиной 5/16.

2. Вырезать ножовкой голову топора.

3. Сгладьте все края напильником и подпилите скос, чтобы получилась режущая кромка. (У правши скос должен быть справа, у левши — слева.)

4. Просверлите два отверстия для заклепок.

5. Лицевая сторона должна быть слегка впалой, как неглубокая выемка. Для этого вырежьте ямку (6 дюймов длиной и 1/4 дюйма глубиной) в блоке для разделки мяса. Нагрейте головку топора до тех пор, пока она не загорится красным светом, затем вбейте ее в выемку скосом вверх.

6. Чтобы сталь закалилась, нагрейте ее до ярко-красного цвета и немедленно погрузите в холодную воду.

7. Чтобы закалить сталь, поместите топор в духовку при 475 ° F примерно на двадцать минут и дайте медленно остыть.

8. Вырежьте рукоять из твердой древесины по форме, показанной на фотографии, и приклепайте ее к головке топора. Вы можете настроить изгиб и вес ручки в соответствии со своими предпочтениями.

Рекомендуемая литература

Начальная ложка Резьба

Когда технологии терпят неудачу: сделайте свою обувь

Как сделать топор: полное руководство для начинающих

Если учесть, насколько мы полагаемся на инструменты, сделанные из металла, можно с уверенностью сказать, что кузнечное дело — один из важнейших навыков выживания.Если вас не устраивают лучшие на рынке топоры или вы просто хотите отточить свои навыки кузнеца, научиться делать топор может быть увлекательным занятием и бесценным навыком. Большинство людей научатся ковке и сварке в профессиональной мастерской, где будет очень легко контролировать температуру во время процесса ковки. Тем не менее, это руководство, которое я создал, включает простой план изготовления собственного топора, так что даже те, у кого нет навыков кузнечного дела, могут легко выковать свой собственный топор за считанные часы, используя подходящие инструменты и материалы.

Кузница

Даже если у вас есть профессиональные навыки в мастерской, выполнить эту работу в домашней мастерской может быть непросто просто потому, что контролировать температуру может быть сложно. Вам также понадобится много терпения, чтобы выковать металлическую печь своими руками, так как у вас не будет горелки, чтобы быстро нагреть части металла. Если вы серьезно относитесь к кузнечному делу, вы можете купить кузницу в готовом виде, однако она может быть дорогой. Кроме того, вам понадобится хорошая шлифовальная машина для получения острых и чистых краев.

Если возможно, я рекомендую научиться ковке и сварке у профессионала, прежде чем пытаться сделать свой собственный топор. Вероятно, есть много местных семинаров, которые вы можете пройти в местных колледжах.

Если у вас уже есть базовые знания в области ковки и сварки, вы можете попробовать этот проект.

Проектные принадлежности

Для этого типа проекта вам понадобятся четыре вещи:

• Тепло
• Инструмент для удержания металла
• Наковальня
• Молот

Тепло

Как вы уже знаете, тепло начнет таять при 2750 градусах.Для этого проекта вам не нужно разогревать кузницу до такой высокой температуры. В идеале для стали следует поддерживать температуру ниже 2500 градусов, чтобы она не начала разжижаться. Для добычи топора необязательно использовать сталь, вы можете использовать другие типы металлов, например те, которые плавятся при более низкой температуре. Например, алюминий начнет плавиться при температуре около 1200 градусов. Однако этот тип материала не будет таким прочным, как сталь. Обычно алюминий в основном используется для литья, а не для добычи пищи.

Инструмент для удержания металла

Купите крепкие щипцы или захваты, чтобы удерживать металл, который вы собираетесь добывать, в топор. Вы не хотите использовать щипцы, которые начнут плавиться, как только коснутся металла, над которым вы работаете. Некоторые люди будут использовать руки в перчатках, но это сработает только в том случае, если у вас есть длинный кусок металла, так что конец, который вы держите, не будет передавать тепло от печи. В основном, чтобы сделать топор самостоятельно, вам понадобится пара крепких щипцов.

Наковальня

Наковальня — это то, на что вы кладете металл во время работы.Наковальня, которую вы используете, должна быть невероятно тяжелой и выдерживать все удары, которые вы будете делать поверх нее.

Молот

Чтобы придать раскаленному металлу нужную форму, нужен молоток. Все остальное, что применяет силу и является сильным, будет работать.

Строительство кузницы

Чтобы кузница стала достаточно горячей, чтобы расплавить ее, необходимы воздух и топливо. В современной кузнице будет использоваться газ. Однако вы можете использовать древесный уголь или даже уголь для кузницы своими руками.Однако контролировать температуру не так просто.

Чтобы построить собственную кузницу, вам понадобится:

• Горшок для огня
• Труба для отвода золы
• Древесный уголь или уголь
• Движущийся воздух

Горшок для огня

По сути, это просто жесткий круглый резервуар, в который помещаются раскаленные угли. Вы можете сделать таз из множества принадлежностей, которые есть у вас в мастерской, включая старый, неиспользованный мангал. Имейте в виду, что вам нужно будет просверлить в бассейне несколько отверстий для притока воздуха.

Зольник

Вам нужно вставить трубу в нижнюю часть кузницы, чтобы пепел мог выпадать. Вам также понадобится проволочная сетка, которую вы можете накинуть на трубу отвода золы, чтобы уголь не выпал.

Движущийся воздух

Это легко сделать, подсоединив трубу к бассейну, а затем с помощью фена вдуть немного воздуха. Этот движущийся воздух важен, потому что он помогает разогреть угли до такой степени, что они могут расплавить металл.

Начало работы

Теперь, когда вы создали свою кузницу, вы можете приступить к изготовлению самой важной части топора.Позже кузницу можно использовать для изготовления различных инструментов.

Когда вы будете готовы, первым шагом в проекте будет определение способа соединения ручки с головкой. Если вы уже знаете , как заменить рукоятку топора , тогда этот шаг должен быть легким. Если вы этого не сделаете, это будет еще один важный навык, который вам предстоит освоить.

Каждый инструмент, который был сделан в старину, имел отверстие, через которое проходила ручка, что было очень удобно. Если голова топора сломалась, то все, что вам нужно было сделать, это просто надеть новую на ту же рукоять.Однако есть несколько других способов прикрепить рукоять к головке топора. Тем не менее, дырочный метод по-прежнему остается лучшим и самым простым.

Этот метод гарантирует, что головка топора не отлетит во время использования. Имейте в виду, что соединение между рукоятью и головкой топора требует большого давления. Вы хотите избежать создания слабого соединения.

Метод складывания — углеродистая сталь

Метод складывания заключается в складывании низкоуглеродистой стали вокруг выколотки для проушины, в отличие от протыкания проушины через кусок стандартной стали.Используя метод складывания, вы вставляете небольшую пластину из высокоуглеродистой стали между парой концов, а затем свариваете эти слои вместе в прочную сталь с высокоуглеродистым центром. Углеродный центр обеспечивает хорошее удержание кромки и прочную кромку, что делает его одной из самых важных частей топора в топоре .

Использование углеродной вставки — разумный выбор, поскольку она также минимизирует стоимость головки топора по сравнению с головкой, полностью сделанной из углеродистой стали. Имейте в виду, что тактические топоры делают совсем не так, как традиционные топоры, и обычно их вырезают из листовой стали, затем закаляют, формируют и затачивают.Томагавк часто делают из высокоуглеродистой стали и не требуют высокоуглеродистой вставки. В основном им просто придана форма, закалена и заточена. Существуют различные процессы ковки и сварки, в зависимости от того, хотите ли вы традиционный топор, колун , , рубящий топор, томагавк или тактический топор.

Метод

Вы начнете ковку с куска мягкой стали длиной около одиннадцати дюймов, толщиной 3/8 дюйма и шириной два дюйма. Для ковки стали вам нужно нагреться до тысячи двести градусов.Металл приобретет красный и желтый цвет. Если вы будете нагревать металл слишком долго, он может случайно удалить большое количество углерода, чего вам следует избегать, поскольку это может испортить сталь. Если металл недостаточно нагрет, с ним будет очень трудно работать, и это может привести к повреждению молотка.

Попробовав этот метод несколько раз, вы поймете, что достигли нужной температуры, только по цвету. Если вы хотите обеспечить идеальную температуру в первый раз, купите инфракрасный термометр.Начните с медленного нагрева, чтобы тепло равномерно распределилось по стали, переворачивая и переворачивая сталь каждые несколько минут. Имейте в виду, что на протяжении всего процесса вам нужно будет поддерживать постоянную температуру и при необходимости повторно нагревать.

Вставка плиты из углеродистой стали

Как только сталь должным образом нагреется, вы можете снять ее с кузни и начать гнуть. Концы должны быть ровными. Однако не стоит беспокоиться, если концы немного смещены, так как вы всегда можете исправить это позже, когда будете формировать его.

Перед тем, как закрыть концы, вам нужно вставить плиту из углеродистой стали и добавить немного буры между слоями. За это время некоторые люди также пробивают пару отверстий в каждом слое и добавляют куски стального стержня. Это сделано для того, чтобы все оставалось на месте. Это отличный трюк для высококачественных топоров, поскольку он увеличивает фактор качества. Однако для вашего первого топора вы можете пропустить этот шаг.

Когда концы сомкнуты на пластине из стали и буры, поместите ее обратно в кузницу и снова нагрейте.Снимите его с кузницы, добавьте еще буры и начните сколачивать слои. Убедитесь, что вы поддерживаете температуру на этом этапе процесса.

Сам процесс довольно длительный и потребует повторного нагрева несколько раз. Этот процесс заставит каждый из слоев стать одним целым. За это время созданный вами глаз может немного деформироваться. Это прекрасно, поскольку после того, как вы закончите сваривать эти слои, вы можете повторно вставить выколотку для получения правильной формы.

Многие профессионалы рекомендуют выполнять сварку со вставленной оправкой.На более старых топорах вы можете обнаружить, что там, где встречаются стороны, они начали раскалываться. Этот раскол в конечном итоге может превратиться в разрыв, поэтому очень важно, чтобы сварной шов стали, ближайший к глазу, был хорошо обработан. Убедитесь, что вы вставили выколотку сверху и снизу ушка, чтобы убедиться, что он остается даже внутри.

После того, как процесс сварки будет завершен, можно приступить к приданию формы головке топора. Вы можете оставить глаз незаметным, чтобы сохранить форму глаза, что улучшит визуализацию дизайна.

Формовка

Процесс формования может занять некоторое время и требует нескольких повторных нагревов. Этот процесс обеспечит правильную сварку слоев.

Для придания формы головы потребуются отделочные работы. Просто наберитесь терпения и не торопитесь, обращая внимание на уровень тепла.

После того, как головка топора приварена и форма сделана шероховатой, вы можете вернуть ее к нужной температуре и начать утонение и сглаживание края лезвия. Помните, здесь не будет идеально.На данном этапе вам не нужно беспокоиться об этом, так как будет заключительный этап формирования.

Лезвие грубой головки топора должно быть закалено и закалено, что помогает создать баланс между слишком твердой и слишком мягкой. Позволяет удерживать кромку, помогая предотвратить трещины и сколы. Это значительно продлит срок службы вашего топора.

Чтобы затвердеть, вам нужно нагреть острую сторону топора до восьмисот градусов, позволяя ему нагреться равномерно и медленно, поворачивая и переворачивая его каждые несколько минут.Доведите его до красивого красного свечения. Это когда углерод в основном растворяется в структуре феррита.

Закалка

В этот момент вы можете вынуть топор из кузницы и окунуть его в ведро с водой, чтобы быстро охладить закаленную сталь. Это будет тесно связывать атомы углерода с атомами железа, что сделает сталь очень твердой.

Если вы позволите голове остыть очень медленно, то атомы углерода, находящиеся рядом с атомами железа, успеют оторваться, что ослабит зерно и размягчит сталь.Этот метод может пригодиться, если вы восстанавливаете старый сильно поврежденный топор.

Закалка

Нагревание топора до двухсот тридцати градусов в течение нескольких часов снижает напряжение, которое остается в стали в процессе закалки, и приводит к снижению твердости при одновременном уменьшении хрупкости.

На этом этапе головка топора может выглядеть не очень привлекательно, но для этого и нужен процесс чистовой обработки. Некоторые люди могут оставить свой топор в таком состоянии и приставить к нему хорошее лезвие.Здесь в игру вступают личные предпочтения. Другие отшлифуют его, чтобы он стал чистым и гладким, а со временем на нем образовалась патина. Это действительно ваше дело.

Осталось заточить головку топора и вставить рукоять. Что вы выберете для ручки, также зависит от личных предпочтений. Чаще всего используются дерево или сталь. Однако вы обнаружите, что сталь, будучи более прочной, может сделать использование топора более неудобным, так как вы будете чувствовать каждый удар.

Варианты стали

Что касается стали, существует множество вариантов на выбор, включая лом, углеродистую сталь и сплавы. Большинство коммерческих топоров изготавливаются из различных типов нержавеющей стали, обычно из четырехсот серий сталей. Чтобы сталь считалась нержавеющей, она должна содержать не менее двенадцати процентов хрома. Нержавеющая сталь намного мягче углеродистой, но также имеет более высокий уровень устойчивости к коррозии из-за добавленного хрома.

Нержавеющая сталь имеет умеренную стойкость кромок из-за мягкости металла.Эта сталь часто является хорошим выбором для ножей или ножей, но многие профессионалы не предпочитают этот металл для своих топоров. Профессиональный производитель топоров будет использовать углеродистую сталь, которая использовалась для изготовления головок топоров на протяжении веков на протяжении всей истории, но имейте в виду, что она дорогая.

Последние мысли

Чтобы научиться делать топор, требуется много навыков, терпения и внимания к деталям. Вы можете поэкспериментировать, создавая свои собственные головки топора из металлолома, углеродистой стали, нержавеющей стали и различных сплавов.Выбор действительно за вами. Когда вы сделаете свой собственный топор, вы испытаете чувство выполненного долга. Даже если кузнечное дело вас не интересует, стоит хотя бы раз попробовать сделать топор. Многие кузнечные мастерские и местные общественные колледжи предлагают курсы, на которых вы можете научиться делать топор или нож. Это отличные знания, и никогда не знаешь, когда это умение пригодится.

Как выковать свой собственный топор Bushcraft из металлолома

Когда человек начал учиться делать примитивные инструменты в бронзовом веке, это быстро вывело нас на совершенно новый уровень инноваций.Мы внезапно перешли от использования громоздких ненадежных каменных инструментов к топорам, бритвам и колесницам.

С наступлением железного века у нас появились такие инструменты, как плуг, серп и цивилизация в том виде, в каком мы ее знаем.

Учитывая, насколько мы полагаемся на металлические инструменты, само собой разумеется, что кузнечное дело — один из самых важных навыков выживания.

Сварку и ковку я научился в профессиональной мастерской. Температуру легко контролировать, и в моем распоряжении было множество инструментов для формовки и резки металла.

Даже с этими знаниями мне все равно было очень трудно делать вещи в кузнице своими руками. Контролировать температуру намного сложнее. Также потребуется гораздо больше терпения, чтобы выковать металлическую печь своими руками, потому что у вас нет горелки для быстрого нагрева частей металла. У вас также нет этих замечательных шлифовальных машин (ссылка на Amazon) для получения чистых острых краев.

Итак, я бы порекомендовал вам сначала научиться сварке и ковке у профессионала, прежде чем пробовать какие-либо из этих установок своими руками.Вероятно, вы можете пройти много семинаров. Иногда общественные колледжи даже предлагают уроки металлообработки.

Получив базовые знания, вы можете попробовать установку своими руками.

Что вам нужно, чтобы сделать кузницу своими руками

Если вы хотите выковать топор или что-то еще, вам понадобятся 4 основные вещи для установки:

1. Нагревание

Сталь плавится при 2750 градусах F. действительно высокая температура! К счастью, вам не нужно разогревать кузницу.

Вы хотите поддерживать температуру стали ниже 2500 градусов по Фаренгейту, чтобы она не просто текла на вас.

На этом кузнечном веб-сайте есть отличное руководство по температурам плавления стали и их цвету при этой температуре.

Конечно, для ковки топора своими руками не обязательно использовать сталь. Вы также можете использовать другие типы металлов, в том числе те, которые плавятся при более низких температурах.

Алюминий, например, плавится при низкой температуре всего 1220 градусов по Фаренгейту.Однако он не будет таким сильным. Обычно алюминий используется для литья , а не для ковки — об этом я расскажу в одной из следующих статей.

2. Способ удержания металла

Вам понадобится пара крепких захватов (ссылка на Amazon) или щипцы для удержания металла, который вы выковываете в топор. Вы же не хотите, чтобы ваши щипцы начали плавиться, когда они касаются металлолома, с которым вы работаете!

Некоторые люди просто держат металлолом руками в перчатках, но это работает, только если у вас есть длинный кусок металла, так что конец, который вы держите, не передает тепло от печи.Короче говоря, вам понадобятся щипцы, чтобы сделать топор самостоятельно.

3. Наковальня

Наковальня (ссылка на Amazon) — это то, на что вы кладете свой металл во время работы. Наковальня должна быть очень тяжелой, чтобы выдерживать все удары по ней.

4. Молоток

Он понадобится вам, чтобы придать раскаленному металлолому желаемую форму. Все остальное, что является сильным и применяет силу, также подойдет. Проверьте кузнечные молотки на Amazon.

Постройте свою кузницу своими руками

Чтобы кузница стала достаточно горячей, чтобы расплавить ее, ей нужны топливо и воздух. Современные кузницы используют газ. Однако вы также можете использовать уголь или даже древесный уголь для кузницы своими руками. Управлять нагревом будет не так просто, но (в конечном итоге) работа будет выполнена.

Чтобы построить кузницу, вам понадобятся:

• Горшок для огня: Это круглый резервуар, достаточно прочный, чтобы удерживать раскаленные угли. На видео ниже он использует приданную форму дном газонокосилки.Я также слышал о людях, использующих барбекю в качестве огневых котлов, но вам придется просверлить в них отверстия для труб.
• Трубка для отвода золы: Возможно, вам понадобится проволочная сетка, чтобы надеть на трубу отвода золы, чтобы уголь не выпадал.
• Уголь или древесный уголь: Да, уголь может работать!
• Движущийся воздух: Обычно это достигается путем прикрепления трубы к кузнечной ванне, а затем прикрепления к ней фена для вдувания воздуха.Движущийся воздух важен для того, чтобы угли стали достаточно горячими, чтобы расплавить металл.

В этом 4-минутном видео показано, как сделать свою кузницу. Извините, у меня нет собственного видео, но это лучше всего, что я мог бы сделать. 🙂

Обратной стороной этого метода является то, что ему приходилось сваривать множество деталей вместе. Если у вас нет сварщика или это полная ситуация для выживания SHTF, и у вас нет никаких инструментов, вам действительно придется импровизировать, как сделать кузницу.

Изготовление топора

Теперь, когда у вас есть кузница, вы можете начать использовать ее для изготовления таких инструментов, как топор. Первое, о чем нужно подумать — это , как вы будете соединять головку топора с рукоятью?

Во всех старинных инструментах есть отверстие, через которое проходила бы ручка.Это было очень удобно. Если сломалась головка топора (или молоток и т. Д.), Можно было просто надеть новую на старую рукоять. Таким образом, во всех инструментах использовалось отверстие для ручки одинакового размера.

Есть несколько других способов прикрепить головку топора к рукоятке. Тем не менее, «дырочный» метод по-прежнему остается лучшим. Это гарантирует, что голова вашего топора не улетит. Помните, что соединение между головкой топора и рукоятью требует большого давления. Вы же не хотите, чтобы связь была слабой!

* Помните о рукоятке, выбирая металлолом для топора своими руками.Вы можете найти металлолом, в котором уже есть отверстие, которое можно использовать для ручки. Это сэкономит вам много работы!

Надеюсь, у вашей наковальни есть заостренный «рог». Вы стучите по рожку полоской нагретого металла, чтобы образовался круг для отверстия для ручки.

На этом видео вы можете увидеть, как это делается. Он на самом деле делает топор, но применимы те же методы.

Есть много разных типов топоров, которые вы можете сделать, поэтому при необходимости измените общие методы.

Если вы предпочитаете купить топор, посмотрите наш путеводитель по лучшему топору для кустарников.

Вы когда-нибудь пробовали ковку своими руками? Как прошло?

Гильдия северян

Ковка

Первый шаг — проделать отверстие в блоке из мягкой низкоуглеродистой стали.Это то место, где будет находиться глаз. С помощью оправки растягивается проушина до необходимого размера. Затем на одном конце заготовки вырезается паз и вставляется клиновидный кусок легированной инструментальной стали Bohler K460 для образования более твердой режущей кромки. Теперь топор нагревают до темно-желтого цвета и обсыпают его буры. Расплавленная бура разжижает окалину окисления и вымывает ее из сварочного шва. Топор снова нагревают, на этот раз до ярко-желтого свечения, и выковывают его так, чтобы два куска стали сварились вместе.Затем кузнец выковывает голову топора в нужную форму и шлифует острый край. Теперь топор готов к отжигу.

Термическая обработка. Шлифовка. Заточка

Отжиг необходим для снятия внутренних напряжений в стали, образовавшихся во время ковки. Для этого топор нагревают до 850 градусов Цельсия и очень медленно охлаждают до комнатной температуры. После этого топор переходит на второй этап термообработки — нормализацию. Для этого топор снова нагревается, на этот раз до 800 градусов по Цельсию, на стали штампуется марка наших мастеров, и топор охлаждается на воздухе.Нормализация подготавливает структуру стали к следующему этапу; закаливание. Топор снова попадает в печь и нагревается до 800 градусов по Цельсию. Затем топор закаливают в минеральном масле и воде. Теперь топор достаточно твердый, но очень хрупкий, поэтому его нужно закалить. В последний раз топор нагревают до 220 градусов по Цельсию и выдерживают при этой температуре в течение часа. После того, как топор закаляется до твердости 58-59 (HRC) и сталь достаточно нагревается, на головку топора наносят смесь пчелиного воска, льняного масла и скипидара.
Это очень старый и эффективный способ защиты инструмента от ржавчины. После шлифовки и полировки лезвие топора становится острым как бритва и готово получить собственную уникальную ручку.

Ручка для изготовления

Каждая рукоятка топора изготавливается индивидуально для каждой головки топора, чтобы обеспечить идеальную посадку. Для начала выбирается кусок древесины красного вяза без сучков, собранный на месте и высушенный в печи (влажность 6-8%), а затем размечается с помощью шаблона. Мы используем древесину только с параллельными волокнами к ушку топора, если волокна древесины будут перпендикулярны ушку топора — оно будет быстро тормозить и прослужит недолго.Шероховатая форма ручки распиливается с помощью ленточной пилы. Затем с помощью натяжного ножа формируется ручка. Размеры проушины топора отмечены на верхней части рукоятки, а рукоять выбрита, чтобы почти соответствовать глазу. Окончательная отделка выполняется наждачной бумагой для плотного прилегания. Затем рукоять топора плотно втыкается в головку топора и фиксируется деревянным клином, вклеиваемым эпоксидным клеем для дерева. В деревянный клин забивается небольшой стальной клин, чтобы зафиксировать головку топора по вертикали. Теперь топор был помещен в ванну с тунговым маслом на 24 часа, это заполняет поры дерева маслом и разбухает рукоять, поэтому через неделю масло высыхает и полимеризуется, а дерево полностью защищено и никогда не сжимается.

Как и другие наши изделия из кожи, ножны топора сделаны из воловьей кожи, которая производится на местном кожевенном заводе с использованием тех же методов и техник, которые применялись 100 лет назад. Кожа толщиной 4 мм окрашена профессиональным масляным красителем Fiebings. После этого кожа обрабатывается воском из пальмовых листьев и нагретым пчелиным воском, что придает ей винтажный вид и защиту. В качестве окончательной отделки применяется акриловый резак Fiebings.

Ручка для топора своими руками | Искусство мужества

Изготовление рукоятки топора — это старый навык, возникший задолго до того, как вы могли купить готовую рукоять в строительном магазине.В то время голова топора и рукоять изготавливались вручную.

Рукоять топора наиболее прочна, если ее отколоть от клепки (просто узкого отрезка «сырого» дерева), а не вырезать из доски. Текстура древесины должна быть непрерывной от края до края, иначе удар от использования приведет к разрыву ручки. Когда кольцо роста «выходит» из куска дерева, оно создает слабое место.

Длинные прямослойные породы дерева, такие как гикори или ясень, традиционно выбираются для рукояток топоров, потому что они прочные и дают длинные прямые клепки.Тем не менее, есть и другие породы дерева, которые отлично подходят для рукояток топоров, и, поскольку это мой выбор, я решил сделать одну из вишни. Я часто работаю с вишней, потому что считаю, что из нее получаются лучшие гребные весла для каноэ, и когда я начал этот проект, у меня был хороший кусок дерева от больного дерева, которое мы срубили в прошлом году. Волосы достаточно ровные, и я могу обойти их несплошные. Я планирую использовать этот проект как походный топор для путешествий на каноэ. Я не буду рубить секвойи с ним, поэтому он не обязательно должен быть прочным.

Поиск подходящей древесины, вероятно, самая сложная часть проекта, но настойчивость работает. Найдя бревно, можно разделить несколько нотоносцев и хранить их надолго. Вам нужно ровное бревно без изгибов, веток и капель, которое не нарезали на дрова. По возможности используйте нижнюю часть ствола дерева, так как стволы имеют тенденцию быть более прямыми ближе к земле. Ваш поиск может быть облегчен, если подружиться с хирургом по деревьям; это лучший способ гарантировать хорошее снабжение.

Материалы

• 1 бревно твердой древесины длиной 4–5 футов и диаметром 10–12 дюймов; прямые и без ветвей (гикори, ясень, граб, вишня или орех)
• 3-4 клинья для колки
• Кувалда или колка
• Топор
• Тиски для стрижки лошадей или деревообрабатывающие тиски
• Нож или стрелочный нож
• Карандаш
• Рашпиль для выкройки (№ 49 или № 50) или рашпиль с четырьмя руками
• Головка топора
• Деревянный молоток или обычный молоток
• Скребок для шкафа (опция)
• Наждачная бумага с зернистостью 150
• Японская пила или лезвие с мелкими зубьями
• Карманный нож
• Защитные очки

Шаг 1: Разделите бревно пополам.

Положив бревно на землю, вбейте в него клин примерно в шести дюймах от конца. При работе с клиньями рекомендуется надевать защитные очки, так как кусочки металла могут отломиться от края и полететь.

Используйте кувалду или колющую булаву, чтобы вбить клин, пока не увидите, что трещина открылась, и начните спускаться по бревну. Вставьте второй клин в эту щель и вбейте этот клин в бревно; теперь он должен издавать хлопающие и потрескивающие звуки. Вернитесь к первому клину и дайте ему еще несколько ударов.Добавьте следующий клин в трещину перед вторым клином. Хорошо и сильно вбейте третий клин, затем вернитесь к первому и второму клиньям и вдавите их хорошо и плотно. Если все идет хорошо, первый клин должен начать расшатываться по мере раскола бревна. Если нет, вбейте еще немного второй клин. Если первый клин все еще натянут, вы можете добавить четвертый клин перед третьим.

Работайте вдоль трещины, которая будет продолжать развиваться по мере того, как вы вставите клинья на место. Затем вы начнете «перепрыгивать» через свои клинья.Когда первый бревно ослабнет, снимите его и снова вставьте в трещину перед свинцовым клином.

В конце концов журнал будет отделен. Некоторые бревна просто лопаются, но чаще всего половинки скрепляют крошечные кусочки дерева. Разрежьте их топориком и разделите две части.

Шаг 2: Разделите журнал на части.

Поместите одну из половинок бревна поверх нескольких кусков дерева. Осмотрите древесину, чтобы найти очевидное место, где можно начать отколоть клепки.Если ничего не выскочит, не имеет значения, с чего вы начнете, если волокна ровные. Используйте клинья, чтобы повторить процесс, описанный в шаге 1. К счастью, этот процесс намного быстрее с половиной журнала.

Шаг 3. Отрежьте нотный стан.

Осмотрите свои бревенчатые помещения и найдите лучшую клепку для своей ручки. Древесина внутри дерева может иметь изгибы и повороты, даже если снаружи выглядит ровной. Вам нужно максимально прямое зерно, которое вы можете найти, с минимальным количеством неровностей (а еще лучше, без неровностей).

Используя клин, вырежьте посох. С древесиной на фотографии выше я буду использовать кусок слева, рядом с корой и там, где годичные кольца расположены довольно близко. Мой большой палец находится около центра возможной ручки. Вбейте клин и создайте трещину, которая идет вниз по бревну. Трещина должна быть относительно прямой. Несколько дополнительных клиньев помогут вам расколоть клепку.

Шаг 4: Обрубите посох топором.

Начните сначала со стороны коры и обрежьте кору и несколько колец роста.Я использую плотницкий топор, у которого острая кромка заточена только с одной стороны, как у плоского лезвия, но вы можете использовать любой топор. Преимущество столярного топора в том, что лезвие ровное и лезвие режет прямо вниз, а не в посох.

Вам не нужен идеальный разрез, но чем больше вы сможете вырезать сейчас, тем лучше. Вы хотите удалить изрядное количество древесины, но убедитесь, что вы как можно лучше следите за волокнами на клепке.

Переверните клепку и сделайте такие же грубые пропилы на внутренней стороне.Ближе к центру дерева планка тоньше, поэтому с этой стороны вам будет легче снимать древесину.

Шаг 5: Обрежьте ручку до грубого размера.

Поместите посох в бритвенную лошадь или столярные тиски. С помощью ножа сделайте ровный край на одной стороне клепки. Снимите древесину, ищите выступы и соскребайте их тоже. Сделайте сторону достаточно прямой и не беспокойтесь о ее совершенстве.

Переверните работу и установите край как можно параллельнее первому.Опять же, не идеально, просто близко.

Шаг 6: Начните формировать стороны ручки.

Поверните ручку на 90 градусов так, чтобы один из узких краев смотрел вверх. Для этого вам нужно будет отрегулировать челюсти бреющей лошади, сняв штифт опоры, подняв челюсть и заменив штифт.

Используйте подъемный нож, чтобы разгладить ручки по бокам. Удаляя древесину, обращайте внимание на структуру волокон. Если у вас красивый и прямозернистый клепок, то проблема со структурой волокон будет меньше.Вы же не хотите, чтобы разрез начинался на ручке и создавал слабое место. Если это произойдет, немедленно остановитесь, поверните ручку и сделайте рез в другом направлении.

После того, как вы расплющите одну сторону, переверните ручку и работайте с противоположной стороной. Они должны быть в основном параллельны.

Насколько это возможно, используйте карандаш, чтобы провести линию, которая следует за волокнами вдоль стороны ручки. Перед дальнейшим формованием ручки важно быть как можно более центрированным.На фотографии выше вы заметите, что на верхней части ручки все еще есть выступы. На этом этапе вместо того, чтобы регулировать бритвенную лошадку для каждого поворота, я удерживаю ручку на месте деревянным бруском.

Шаг 7: Начните обрабатывать стороны рашпилем.

Используйте рашпиль для выкройки или четырехручный рашпиль, чтобы приступить к приданию рукоятке ее окончательной формы. Стороны должны быть параллельны, и вы можете начать немного придавать форму краям, чтобы они сужались по размеру вашей руки. Вы измените форму после того, как будет добавлена ​​голова топора, так что пока не беспокойтесь о том, чтобы сделать ее идеальной.

Шаг 8: Установите головку топора.

Здесь вы можете добиться фантастических результатов в работе топора. Обычная ручка топора, купленная в хозяйственном магазине, сделана так, чтобы подходить ко всему, поэтому по своей природе она должна быть свободна, а затем установлена ​​прокладками, чтобы заполнить зазоры между ручкой и головкой. Не так с ручкой, сделанной на заказ. Уловка здесь в терпении.

Убедитесь, что конец ручки близок к размеру ушка (отверстия, в которое входит ручка). Продолжайте слегка обрезать кончик, пока глазок не будет едва касаться ручки.Положите верхнюю часть топора на кусок дерева, лежащий на земле.

Вставьте конический конец ручки в проушину и постучите по другому концу ручки деревянным молотком. Вы также можете использовать обычный молоток, но вам нужно будет защитить конец ручки, прижав к нему еще один небольшой деревянный брусок. Просто нажимайте, пока не почувствуете сопротивление.

Когда вы снимете голову, вы увидите, где ручка и глаз не совпадают. Отметьте это карандашом.

С помощью вытяжного ножа отрежьте часть, ограничивающую ручку, и повторите процедуру. По мере продвижения вы будете видеть более крупные связывающие области. Обрежьте части, которые связываются, пока следы привязки не исчезнут, и установите головку на место.

По мере того, как головка скользит дальше по ручке, вы увидите больше выступов. Просто продолжайте бриться, поправлять и бриться.

Шаг 9: Завершите очистку.

Вы почти закончили, и голова почти подогнана. Вы можете видеть, что на рукоятке есть высокое место, где основание топора достигло дна и начало немного отслаивать дерево.Это ваш шанс немного навести порядок. Обрежьте локоны сзади, если они есть, и сделайте заключительную очистку. Ваша голова должна плотно прилегать к голове с оставшимся расстоянием от ½ до ¾ дюйма, прежде чем она достигнет макушки.

Шаг 10: Прорежьте верхнюю часть ручки.

С помощью японской пилы или другой пилы для тонких пропилов осторожно прорежьте паз в верхней части ручки, который идет в нее примерно на дюйма вниз. Глубина вашего пореза зависит от размера головы топора и глубины глаза. Я пометила карандашом глубину, которую хочу проработать.Эта прорезь позволит клину закрепить ручку на месте.

Шаг 11: Установите головку топора на рукоять.

Положите головку топора на доску на земле и с помощью молотка и деревянного бруска вбейте рукоять до конца в головку, пока она не станет заподлицо или немного не выйдет наружу.

Используя свой нож или карманный нож и кусок обрезков древесины, вырежьте клин, который войдет в прорезь, которую вы прорезали на верхней части ручки на шаге 10. Вставьте клин в прорезь до упора.Если вы хотите вырезать два или три небольших клина, это тоже хорошо. Это не имеет большого значения, потому что головка топора была подогнана по индивидуальному заказу, но она может заполнить пробелы и выглядеть немного лучше.

Отломите лишний клин, ударив по одной его стороне молотком. Если вы беспокоитесь о полном разрыве, вы можете обрезать клин пилой или с помощью рашпиля очистить верхнюю часть ручки там, где она выступает.

Шаг 12: Последние штрихи по форме ручки.

Мне нравится красиво обработанная ручка, поэтому я делаю последнюю из отделочных работ после того, как была прикреплена головка. Оберните головку топора куском кожи, чтобы защитить его, и поместите в тиски для деревообработки.

Ключ к совершенствованию формы — делать это медленно и легко. Это индивидуальная ручка для вас, поэтому форму вы выбираете сами.

Удерживая голову в тисках, возьмитесь за ручку, чтобы проверить размер захвата. Толщина ручки меня порадовала, но диаметр был немного большим.Поэтому я использовал рашпиль, чтобы немного его разбавить. Всегда работайте с обеих сторон, чтобы ручка оставалась симметричной.

По мере приближения к окончательной форме проведите руками вверх и вниз по ручке в поисках возвышенностей. Суппорты все в порядке, но ваша рука лучше подходит. Когда найдете высокую точку, отметьте ее карандашом.

После определения высокой точки соскребите карандашные отметки и проверьте еще раз. Если у вас нет скребка для шкафа, подойдет и шлифовальный блок, просто у вас меньше контроля.

Шаг 13: Шлифование ручки.

После того, как вы удалили все выступы и остались довольны формой ручки, пора шлифовать.

Зашлифуйте ручку, перемещая ее вверх и вниз, пока не увидите никаких следов рашпиля. Возможно, вам придется сложить бумагу и зашкурить зерном рядом с головкой топора. Просто продолжайте, пока вы не будете довольны конечным продуктом.

Шаг 14: Обрежьте ручку до нужной длины.

Рукоять будет короче, потому что у нее меньшая головка топора.Отрежьте конец рукоятки так, чтобы он совпадал с вершиной топора.

Очистите конец ручки рашпилем. Сбейте все острые кромки или осколки. Затем скруглите концы наждачной бумагой.

Шаг 15: Завершите ручку.

Вы можете использовать масляную отделку или любую другую деревянную отделку, которая вам нравится. Я неравнодушен к масляной отделке, так как вы можете продолжать наносить их, и они проникают в древесину, поэтому зазубрины на поверхности не имеют большого значения. Для начала подойдет три или четыре слоя, с легкой шлифовкой между слоями, чтобы сбить волокна, которые могут подняться из-за намокания древесины.Я пропитываю верх рукоятки там, где она проходит через глаз, потому что вы не хотите, чтобы эта область высыхала, и ослабьте головку топора.

Работа с объемной древесиной со склада — обычное дело для большинства из нас, поэтому переход от бревна к рукоятке топора — это своего рода волшебство. Древесина есть древесина, а древесина со склада подвергается дополнительной обработке. На мой взгляд, вы можете съесть колбасу, приготовленную мясником, и это отличный продукт. А вот колбасу домашнего помола с мясом вы сами загнали; это чертовски элементаль, сынок.

Примитивная надежность: как сделать каменный топор

Представьте себе любой SHTF-сценарий. А теперь представьте, что произошло какое-то неприятное событие, например, потеря всего вашего спасательного снаряжения за один присест. Ни ножа, ни топора, ни даже водонепроницаемой спички.

Что теперь делать? Один из способов улучшить вашу ситуацию — найти камни для изготовления простого, но необходимого инструмента — в частности, каменного топора.

Зачем делать каменный топор?

Вы можете спросить: «Почему не каменное копье или каменный нож?» Каменный топор — ваш «стартовый инструмент».Другие инструменты, такие как наконечники стрел, наконечники копий или ножи, можно сделать после того, как вы удовлетворите свои непосредственные потребности для выживания — тепло и убежище. Каменный топор — это то, что вам понадобится, чтобы рубить дрова для костра или строить укрытие. По сравнению с другими инструментами каменный топор в этом случае просто более полезен и должен быть в верхней части списка приоритетов инструментов.

Flintknapping

Изготовление каменного топора — это не просто удар двух камней друг о друга. Чтобы правильно вылепить каменный топор, вам понадобятся подходящие материалы и степень точности при

«кремневое схлопывание».Flintknapping — это процесс выбивания каменных орудий с трещинами или сколами из материнской породы с помощью пары «молотковых камней» (один твердый, один мягкий), как практиковали первобытные люди в доисторические времена. Ножи, наконечники дротиков, наконечники стрел, скребки, тесла и топоры — лишь некоторые из конечных продуктов кремневого щелчка.

Материнская порода

Это камень, из которого вы будете выбивать или «отбивать» голову топором. В идеале исходная порода должна быть прочной, но хрупкой. Типы горных пород, которые являются хорошими источниками, — это кремень, кремний, халцедон, кварцит и яшма.

Из этих пород кремни и кремни могут быть в изобилии по всему Среднему Западу, везде, где есть месторождения известняка или доломита. Эти виды горных пород при ударе молотком дают трещины или трещины в виде трещин, называемых раковинными трещинами, также известных как «чешуйки».

Кремень в изобилии встречается на Среднем Западе и является излюбленным материалом для выживания. Здесь мы видим форму кремневого топора (BushCraftDays.com).

Форма не менее важна, чем состав нефтематеринской породы.Хорошая исходная порода для формирования головы каменного топора — это большая прямая плита с перпендикулярными краями. Такая форма облегчает стачивание краев, предотвращая травмы рук, пальцев или других частей тела. Найдите непористую плиту без дырок и трещин. Еще одна хорошая форма материнской породы — это уже круглая и гладкая, как на дне реки или вдоль ручья, сформировавшегося в результате многолетней водной эрозии. Выберите такой камень примерно того размера, который вам нужен для топора.

На что обращать внимание

Требуется время, чтобы научиться понимать, какой камень подходит для использования в качестве источника. В противном случае воспользуйтесь этим кратким контрольным списком, чтобы определить, можно ли использовать имеющийся у вас камень для изготовления каменного топора:

• Камень легко крошится?
• Можете ли вы растереть его о другой камень?
• Можно ли аккуратно разделить?
• Образуются ли хлопья при нанесении скользящего удара, и имеет ли полученный перелом форму мидии?

Если ответ на эти вопросы «да», то вы нашли хорошую материнскую породу и можете приступить к приданию ей формы.

«Молоток» качает

Остальные камни предназначены для выбивания топора из материнской породы.

Один молот-молот должен быть «твердым», а другой — «мягким». Отбойный молоток для твердых пород должен быть более прочным и не склонным к отслаиванию или раскалыванию, как исходная порода. «Твердый» молоток предназначен для выполнения грубой работы по расколу исходной породы и приданию ей формы топора. Это называется перкуссионным отслаиванием.

Твердые молотковые породы используются для «придания формы» исходной породе; круглый гладкий камень приемлем, но камень с заостренным концом дает более предсказуемое отслаивание (WildernessArena.com).

«Мягкий» молоток предназначен для более деликатной и точной работы, он сделан не из камня. Обычно мягкий молоток состоит из рога, кости или дерева. Вырубка материнской породы мягким молотком требует менее мощного подхода. Мягкий молоток также используется для очистки краев нефтематеринской породы путем нажатия на небольшие участки для удаления нежелательных выступов или выступов и улучшения краев. Это называется отслаиванием под давлением.

Создание каменного топора

Теперь, когда вы собрали необходимое сырье, пора сделать каменный топор.

После надевания качественных защитных очков выполните следующие действия:

1. Найдите устойчивую, ровную плоскую поверхность для работы, желательно в хорошо вентилируемом месте.
2. Положите исходный камень на плоскую поверхность и удерживайте его не доминирующей рукой.
3. Держа молот в доминирующей руке, медленно отколите исходную породу до тех пор, пока она не примет форму головы топора. Помните, что скользящие контролируемые удары под углом менее 90 градусов предпочтительнее идеально перпендикулярных силовых ударов.
4. Обточите и заточите край, используя другую плоскую плиту в качестве точильного камня. Налейте немного воды на «точильный камень» и медленными движениями вперед-назад отшлифуйте любые неровные выступы и заострите кромку.
5. Для дальнейшей полировки и улучшения кромки соскребите ее по коре или шкуре животных, если хотите.
6. Тем временем отложите в сторону головку топора и приступайте к изготовлению деревянной ручки.

Ручка

В худшем случае вы можете использовать каменную головку топора в качестве «ручного топора», но создание и установка его на рукоять сделает его безопаснее, проще и эффективнее для использования в кустарниках и в целях самообороны.В этом руководстве мы по-прежнему покажем вам, как сделать рабочую ручку, чтобы расширить ваши возможности.

Чтобы создать ручку, выполните следующие действия:

1. Получите свежесрезанную «зеленую» древесину с молодого деревца. Будет достаточно ветки или саженца длиной два-три фута. Вы можете использовать головку топора, чтобы срубить саженец или ветку.
2. Убедитесь, что древесина не слишком толстая, чтобы ее можно было удержать, и не слишком узкая, чтобы в ней поместилась голова топора.
3. Счистить кору; в качестве скребка используйте хлопья в форме мидий.

Сохраните хлопья, так как они могут работать как скребки, чтобы сдирать древесину с коры или снимать шкуру с диких животных (SensibleSurvival.org).

Вставить головку топора в рукоять можно двумя способами. В первом методе используются веревки, а во втором — нет.

1. Осторожно расколите один конец ручки одной из острых чешуек. Сделайте зазор достаточно большим, чтобы он соответствовал головке топора, и как можно более симметричным.
2. Осторожно вставьте головку топора в разрез.
3. Закрепите веревкой, например, проволокой, леской, паракордом или еловыми корнями. Оберните веревку вокруг ручки под головой. Затем оберните веревку по диагонали поперек и сверху головы и вокруг ручки над головой. Наконец, оберните веревку от ручки над головой по диагонали через голову к ее низу так, чтобы она образовывала «X» с обеих сторон головки топора.

Метод 2 (если у вас нет веревки):

1. Если вы используете этот метод, вам нужно выбрать рукоять, у которой один конец примерно на 30-40% толще, чем задняя часть головки топора.
2. Отметьте место на несколько дюймов ниже верхней части рукоятки своей головкой топора; Обратите внимание на ширину головы топора.
3. Используйте острый камень и свой каменный молоток, чтобы вырезать отверстие в центре рукоятки в нескольких дюймах от ее верха.
4. Продолжайте вырезать, расширяя отверстие настолько, чтобы оно соответствовало головке топора.
5. Нагрейте длинную палку на огне, пока она не загорится и не станет дымиться; задуть огонь, удерживая раскаленный уголь на конце палки.
6. Проведите горячей палкой по внутренней части отверстия в рукоятке, разгладив отверстие так, чтобы головка топора идеально подошла.
7. Вставьте затылок топора в отверстие.
8. Осторожно забейте переднюю часть топора куском дерева до упора. Небольшие зазоры между рукоятью и головкой топора допустимы и помогут предотвратить отделение головки от рукоятки во время использования.

Создайте гнездо для головки топора в рукоятке, вырезав отверстие, сгладив его раскаленным углем, а затем протолкнув головку топора (WikiHow.com).

Использование каменного топора

Каменные топоры не похожи на своих стальных собратьев тем, что не могут резать под одинаковым углом.Если вы будете рубить под углом точно 90 градусов, вы рискуете сломать голову каменного топора из-за «бокового удара».

Чтобы срубить стоящее дерево, рубите его под углом, а не топором в горизонтальном положении. Если рубите кусок дерева, лежащий на земле, рубите его под углом чуть менее 90 градусов.

Также советуйте прохожим держаться подальше от вас, когда вы используете каменный топор. Каменный топор летит дальше, чем стальной, и может нанести серьезную травму. Держите посторонних на расстоянии не менее 10 футов от вашей рабочей зоны.

Каменные топоры должны колоть под углом более или менее 90 градусов; это предотвращает «боковую пощечину» и поломку топора (WikiHow.com).

Важные меры предосторожности:

• Стучите каменным топором по голове в хорошо проветриваемом помещении и прикрывайте нос и рот платком или шарфом. Не делайте этого в замкнутом пространстве, таком как пещера или палатка. При взламывании образуются крошечные частицы кремнеземной пыли, которые вы можете вдохнуть. При вдыхании эти частицы могут делать микро-надрезы внутри легких, вызывая воспаление и образование рубцовой ткани.Это смертельное состояние, известное как силикоз, необратимо и неизлечимо. Ваши легкие не могут изгнать эти частицы, и они будут продолжать образовывать рубцовую ткань, которая в конечном итоге убьет вас.
• Не забывайте защищать глаза и руки. Острые как бритва чешуйки или осколки могут порезать вам руки или попасть в глаза и вызвать травму или слепоту.
• Медленное и устойчивое хлопание предпочтительнее, чем быстрое и многократное дробление; работа с исходной породой в расслабленном, неторопливом темпе предотвращает разлетание камешков, попадание им в глаза и подбрасывание слишком большого количества частиц.
• Не рекомендуется делать кремневые щелчки без какой-либо защиты для глаз, но если у вас нет средств для защиты глаз, вы можете снизить риск травмы глаза, отвернув голову перед нанесением сильного удара.
• Преимущество изготовления каменного топора в том, что иногда ничего не пропадает. Найдите время, чтобы осмотреть хлопья; их можно использовать как лезвия, наконечники стрел, скребки или небольшие ручные топоры.

Полученные хлопья могут быть достаточно острыми, чтобы разрезать мясо, но могут крошиться от интенсивного использования (SensibleSurvival.org).

Заключительные ноты

Если вы когда-либо оказывались в ситуации выживания и по какой-либо причине были пойманы с пустыми руками, создание каменного топора — жизнеспособное, хотя и временное решение. Необработанный каменный топор может означать разницу между жизнью и смертью, когда вам нужно развести костер, укрыться для выживания или защитить себя. Помните, что изготовление не обязательно должно быть безупречным; Ваш каменный топор должен быть достаточно острым и прочным, чтобы видеть вас до тех пор, пока вас не спасут или вы не вернетесь к цивилизации.

Все, что можно сделать с помощью топора, безопасно

Вы знаете эту книгу. Ребенок оказывается в лесу с одним лишь маленьким ручным топором и решает, как выжить. Топор — один из самых универсальных инструментов, которые вы можете взять с собой на улицу, именно так вы его используете и как вам удастся сохранить все пальцы рук и ног, когда вы это сделаете.

Различные инструменты для разных работ. Большой топор рубит дрова более эффективно, но старый топор также тяжелый и большой.Топор — это просто уменьшенный топор для использования одной рукой, что делает его более легким, компактным и, как следствие, более удобным для переноски.

Вы по-прежнему можете делать все то же самое с топором, просто это займет немного больше времени и потребует немного больше энергии. Но все же, вероятно, меньше времени и меньше энергии, чем на еще более удобный нож.

G / O Media может получить комиссию

Хотите верьте, хотите нет, но не все они созданы равными.Возьмите дешевый Coleman, и он будет тусклым из коробки, его будет трудно точить, голова будет сделана с плохой термообработкой, что означает, что она не будет удерживать лезвие, а металлическая ручка будет передавать удар от каждого измельчения. прямо в вашу руку и руки.

Но, как и с ножами, вы можете проследить за качественной кроличьей норой слишком далеко. За 50-60 долларов вы получите хороший инструмент качества семейной реликвии, который будет выполнять свою работу без претензий столько, сколько вам нужно.

Я предпочитаю топор с деревянной ручкой, способность этого материала поглощать вибрацию и удары и противостоять повреждениям под разными углами просто не имеет себе равных у стали или стекловолокна.Дерево также предлагает элемент ремонтопригодности, если со временем ваша голова ослабнет. Мне также нравится голова с прямой линией на вершине, ярко выраженный молот сзади и лезвие в стиле томагавка, которое опускается ниже корпуса головы. В отличие от ножей, вы часто не найдете тот тип стальных топоров, из которого сделаны перечисленные, но если вы тратите более 60 долларов, вам определенно стоит поискать это. Более твердая сталь, такая как D2 или 1055, хорошо подходит для тяжелого топора. Вам не нужна гибкость низкоуглеродистой стали в большой жесткой головке топора.И это инструмент, а не королева шкафа, поэтому нержавеющая сталь не нужна. Любая появляющаяся на поверхности ржавчина со временем стирается. Ржавый топорик? Используйте это больше.

Попробуйте немного и найдите длину, которая соответствует вашему стилю и телу. Я считаю, что 24-дюймовая ручка с головкой от 1,5 до 1,75 фунта представляет собой идеальное сочетание мощности и портативности.

Все эти коробки отмечены галочкой Snow and Nelley Hudson Bay Axe. Как и большинство имеющихся в продаже топоров по цене менее 100 долларов диапазон, рассчитывайте потратить некоторое время на напильник и наждачную бумагу, чтобы добиться хорошего края, как только вы его получите.Если вам нужен топор более высокого качества, отличный от китайского, то лесной топор Gransfors Bruks Small Forest Axe заметно лучше, но также более чем вдвое дороже. Однако вам не нужно тратить так много времени на его край, прежде чем использовать его.

Старые топорики также являются хорошей покупкой. У моего друга Энди есть небольшой побочный бизнес по ремонту топоров и топоров в Сиэтле. Они станут отличным подарком для мужественных мужчин и женщин.

Что касается ножен, мне нравятся классические кожаные ножны, которые закрывают режущую кромку и соединяются ремнем вокруг рукоятки, тем самым оставляя затылок свободным для безопасного забивания предметов.

Большинство топоров имеют закругленную скошенную кромку (или грань, говоря языком топорика). Это то, что вам нужно для измельчения. Если вам нужен топор для определенной работы, например для резьбы по дереву, вы можете предпочесть более узкий профиль кромки. Для рубки и использования на открытом воздухе вам также понадобится топор, лезвие которого слегка закруглено сверху вниз, если смотреть сбоку

Фото: Роберт С. Донован

Более длинный топор (или топор) — более безопасный топор (или топор).Когда вы поворачиваете его вниз, более длинный топор с большей вероятностью ударится о землю, прежде чем ударится по вашей ступне или ноге.

Более острый топор (или любой другой инструмент с режущими кромками) также является более безопасным топором, требующим меньше усилий при его использовании и, следовательно, сохраняющим больший контроль.

Если вы рубите топором, всегда делайте это с колен. Таким образом, ошибочный замах останавливается у земли, а не у вашей ноги.

Никогда не пытайтесь удерживать кусок дерева, который вы рубите или рубите своей свободной рукой, где-либо в непосредственной близости от качающегося топора.Ниже мы покажем вам, как безопасно рубить и раскалывать.

Если вы используете брусок, поместите рубленный кусок дерева ближе к его заднему краю. Таким образом, если вы промахнетесь, вы ударитесь по блоку, а не по ноге.

Никогда не храните топор, просто вставив его в кусок дерева. Это создает опасность споткнуться, а в конце — резкий сюрприз. Топор всегда следует хранить в ножнах, в стороне и, по возможности, в подвешенном состоянии.

Будьте особенно осторожны, размахивая острыми предметами вокруг других людей или вашей собаки.Вокруг вас должно быть свободное пространство, по крайней мере, вдвое превышающее длину ручки вашего инструмента во всех направлениях.

Фото: Ричард Кокс

Вы можете использовать шлифовальный станок для удаления больших зазубрин или повторного профилирования лезвия, но металл легко может быть перегрет и в результате выйдет из себя. Для такой большой работы лучше использовать ручной напильник; это займет немного больше времени, но не повредит вашу голову топора.При использовании напильника держите всю поверхность кромки в равномерном контакте с абразивным материалом.

Большую часть ухода за лезвием можно производить с помощью такого точильного камня, как этот. У этого есть две стороны — мелкая и грубая. Смочите камень небольшим количеством масла (чтобы унести куски металла, которые вы собираетесь снимать), затем протрите его круговыми движениями вверх и вниз по обеим сторонам лезвия с равномерным давлением и продолжительностью. Когда у вас получится хороший чистый край с грубой стороной, переключитесь на тонкий и делайте то же самое, пока он не станет хорошим и острым.

Вы можете еще больше отделать кромку топора, пристегнув его к кожаному ремню. Для этого потяните заштрихованную кожу от лезвия.

Я проверяю остроту, проводя лезвием по предплечью перпендикулярно, чувствуя его способность срезать волосы на моей руке. Некоторые люди считают это опасным по понятным причинам. Если вы один из таких людей, разрежьте лист бумаги лезвием, чтобы почувствовать его край.

Чтобы защитить топор от непогоды, вы можете нанести на него тонкий слой пчелиного воска или просто протереть немного WD40 кое-где; это то, чем я занимаюсь.

Большинство (хороших) рукояток топора сделаны из прочной, гибкой древесины гикори. Чтобы ухаживать за ними, время от времени протирайте их льняным маслом, стараясь удалить излишки.

Как и всю кожу, ножны также необходимо промаслить. Есть много различных видов обработки кожи, но я просто использую Pecard’s Motorcycle Leather Dressing для всего, так это проще.

Если головка топора расшатывается, не замачивайте ее в воде.Когда древесина высохнет, проблема только усугубится. Вам нужно повторно заклинить ручку, чтобы исправить расшатавшуюся головку. У твоего топора уже есть клин? Снимите его, измерьте и установите чуть больше. Без клина? Вставьте один. Скорее всего, вам поможет местный хозяйственный магазин.

Фото: Лесной лагерь Нью-Мексико

Split Wood: Вам нужно сломать сучья и бревна, чтобы обнажить сухую древесину внутри в плохую погоду и кормить огонь все большим количеством топлива.Это основное применение топора (или большого ножа для выживания) на открытом воздухе. Во-первых, найдите хорошее бревно или пень, чтобы использовать его в качестве рубки. Если вы хотите использовать наш первый и самый простой способ, не обязательно иметь плоскую вершину.

Если вы рубите неровные ветви меньшего размера, вы можете просто положить одну на край топора параллельно рукоятке. Держите ветку одной рукой за топорик в другой, топорик сверху. Теперь ударьте все это о бревно, веткой вниз; он расколется. Это самый безопасный способ расколоть дрова.

Если у вас есть хорошее бревно с плоским концом и красивый плоский блок для разделки мяса, вы можете разделить его так, как вы, вероятно, думаете, когда вы взмахиваете топором, как большой крутой парень, которым вы являетесь, и попадаете на вершину журнала с ним. Уловка здесь не в силе, а в изяществе. Если вы можете повернуть лезвие в сторону при ударе, оно разорвет дерево на части без особого давления. Практика ведет к совершенству.

Рубить дерево: Практически каждое дерево наклоняется в одном направлении.Заберитесь под этот наклон и врежьте в дерево под углом вверх и вниз, чтобы образовался клин. Когда вы примерно на полпути, переключитесь на противоположную сторону и сделайте центр клина немного выше по дереву. Когда он будет готов упасть, отойдите назад, хвост может подниматься вверх и в сторону при падении. Затем ваш топор можно использовать для обрезки веток.

Сухие ветки отщепления: Старое большое дерево — не самые лучшие дрова для кемпинга. Они просто требуют слишком много труда, чтобы свести их к дереву подходящего размера.Гораздо лучший источник — мертвые сухие ветки, и молоток на вашем топоре, вероятно, может сбить их с дерева одним ударом. Просто ударьте их сверху, возле ствола.

Hammer Stuff: Нужно вбить колышек для палатки или самодельный центральный столб для убежища? Что ж, оказывается, молоток на вашем топоре действительно настоящий молоток, и вы используете его точно так же. При этом убедитесь, что лезвие защищено ножнами, так как ловля лицом вверх и острым краем испортит вам день.

Заострите его палкой: Найдите красивую зеленую ветку и срежьте ее топором с дерева и обрежьте до пары футов в длину. Затем используйте топорик, чтобы снять шкуру с его коры. Теперь окуните его в воду и натрите песком с большим давлением. Да, вам следует носить с собой точильный камень, но один из них справится со своей задачей в крайнем случае.

Процесс игры: Убил себе лося, оленя, свинью или другое большое животное? Топор разъединит суставы и части намного легче, чем ваш маленький нож для снятия шкур.

Throw it: Делать это опасно, и пробовать это в первый раз, когда вы пьяны, под кайфом или и то, и другое — плохая идея. Если вы настаиваете на этом, не обвиняйте меня, когда теряете глаз. Найдите или сделайте себе хороший упор с указанным топором, а затем следуйте инструкциям здесь. Бросок топора или томагавка никогда не принесет пользы, но наверняка весело.