Фундамент для дома ленточный: виды, монтаж, плюсы и минусы

Ленточный фундамент для строительства дома

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Особенности ленточного фундамента
• Виды ленточного фундамента для дома
• Плюсы и минусы ленточного фундамента для постройки дома
• Монтаж ленточного фундамента для возведения дома
• 8 ошибок в строительстве ленточного фундамента для дома

Для возведения загородного или дачного дома, а также небольших построек лучше всего подходит ленточный фундамент. Он обладает множеством преимуществ, но основные – универсальность, простой монтаж и невысокая цена. Выглядит такой фундамент как заглубленная в землю бетонная или кирпичная полоса, повторяющая линии внешнего контура здания и каждого помещения в нем.

Однако, несмотря на простоту монтажа, ленточный фундамент для дома требует серьезного подхода к выбору его типа, материалов, способов заглубления. Как укладывать материал, правильно подобрать соответствующий вашему участку тип, каких ошибок при строительстве нужно избегать, читайте в нашей статье.

Особенности ленточного фундамента

Под ленточным основанием подразумевается железобетонный замкнутый контур строительных элементов, который возводят под несущими стенами здания.

Когда необходимо сделать наиболее бюджетное основание для коттеджа, то лучший вариант – ленточный мелкозаглубленный фундамент с армирующим поясом. Для его обустройства требуется минимальное количество бетонной смеси, а увеличение прочности происходит за счет арматуры по всему периметру фундамента.

В каких случаях подходит ленточный фундамент для дома:

1. Планируете возвести массивный дом из таких стройматериалов, как камень, бетон, кирпич, шлакоблоки.
2. Необходимо построить коттедж с цокольным этажом, подвалом либо гаражным помещением.
3. Когда у здания тяжелые перекрытия, есть мансарда.
4. Если на стройплощадке почва неоднородная.

Какие особенности есть у ленточного фундамента для частного дома:

• Нагрузка от строения передается на грунт. Такое основание обладает надежностью, его можно использоваться на всех типах почвы за исключением торфяников и просадочных пород. Также ленточное основание не подходит для заболоченных территорий.
• Ленточный фундамент устойчив к сезонным подвижкам почвы, он сохраняется в идеальном состоянии. Также такое основание не боится пучения грунта, конструкция не просядет и не перекосится.
• Данный фундамент подходит для возведения коттеджей с цоколем и подвалом, подземным гаражом.
• Нагрузка от коттеджа распределяется равномерно.
• Каменную ленту либо полосу, из которой и состоит основание, можно сделать как кирпичной или железобетонной, так и из бутового камня.

Виды ленточного фундамента для дома

Существует несколько видов ленточного фундамента под дом:

1. В зависимости от типа сборки выделяют:

Монолитное ленточное основание

Такой фундамент выполнен из цельного слоя бетона и арматурной обвязки, которая связана внутри и замыкается по всему контуру. Благодаря такому соединению увеличивается прочность железобетонного слоя основания. Монтировать конструкцию следует по технологии возведения цельной железобетонной плиты.

Единственное отличие – небольшая площадь основания и минимальный расход стройматериалов.

Блочный (сборный) ленточный фундамент

Монтаж осуществляется по ленточной технологии, по периметру строения и несущим стенам. Однако в случае с блочным основанием ленту заливают не цельным железобетонным слоем, ее складывают из монолитных ФБС-блоков (сплошные фундаментные блоки).

Когда планируется возвести коттедж с двумя и более этажами, выбирайте монолитный либо сборный блочный фундамент. Надежность монолитного ленточного основания на 30–35 % выше, чем у сборного.

К примеру, эксплуатационный срок сборного фундамента составляет примерно 50 лет, а монолитного – 75 лет. Монолит устойчив к подвижкам почвы из-за промерзания и повышения УГВ (уровня грунтовых вод).

Однако у такого фундамента есть минусы: монтировать его получится только при определенных погодных условиях (плюсовая температура, без осадков). Кроме того, придется ждать, пока бетонная смесь высохнет, из-за этого строительные работы затянутся.

Когда сборное основание будет оптимальным решением:

• необходимо как можно скорее построить дом, вы монтируете блоки намного быстрее, чем зальете монолитный фундамент;
• у вас нет возможности взять в аренду строительную спецтехнику, к примеру бетономешалку;
• УГВ менее 2 м от поверхности грунта, при этом почва надежная, устойчивая и сухая.

Главное преимущество сборного основания заключается в том, что его просто монтировать и восстанавливать. Даже если с годами часть фундамента придет в негодность, получится починить его.

Сборное основание бывает нескольких видов:

• бутобетонное — в этом случае конструкцию делают из бутового камня, это крупный природный камень, у которого верхние и нижние поверхности параллельны, затем выполняют заливку каркаса бетонной смесью;
• кирпичное — лента выкладывается из полнотелого кирпича, элементы соединяют друг с другом раствором цемента;
• блочное, железобетонное — фундамент выполнен из блоков, соединенных цементом.

В первых двух случаях у сборного основания будут весомые недостатки. Так, кирпичная или каменная основа станет напитываться влагой в осенние месяцы, в результате в зимнее время года фундамент разрушаться. По этой причине для современных коттеджей достаточно редко выбирают такой тип основания.

2. В зависимости от типа залегания

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома

Мелкозаглубленное ленточное основание бывает монолитным или блочным. Главное отличие такого фундамента – глубина заложения, которая должна быть выше уровня промерзания почвы. Из-за того что стороны основания открыты, потребуется утеплить его и гидроизолировать.

Такой тип фундамента идеально подходит для легких каркасных строений, бревенчатых срубов, коттеджей из пеноблоков, которые расположены на нестабильных грунтах.

Дело в том, что на таком основании здание будет подниматься вместе с пучинистой почвой при промерзании в зимнее время года, однако на доме и фундаменте не появятся трещины и повреждения. Весной при повышении температуры конструкция сядет, сохранив целостность. Мелкозаглубленное основание самое экономичное среди железобетонных фундаментов, но на нем можно возводить только одноэтажные легкие коттеджи.

Ленточный фундамент глубокого залегания

По аналогии с мелкозаглубленным основанием, данный вид фундамента складывают из блоков, а затем заливают цельной железобетонной лентой.

Конструкция должна быть заглублена на 15–20 см ниже уровня промерзания грунта и опираться на плотный и устойчивый слой почвы.

Такое основание подходит для обустройства цоколя и подвала под коробкой жилого здания. Данный фундамент нельзя использовать на участках с высоким УГВ, когда грунтовые воды залегают на дистанции меньше 0,5 м от основания.

Преимущество такого основания заключается в высокой несущей способности, поэтому на нем можно возводить массивные двух- или трехэтажные коттеджи из камня. Однако будьте готовы к тому, что потребуется большое количество стройматериалов, придется выполнить много земляных работ, что приведет к удорожанию ленточного фундамента большой глубины для дома.

Чтобы понять, что ленточное основание глубокого залегания вам подходит, задайте себе следующие вопросы:

• Нужен ли вам цокольный этаж?
• Пучинистая ли почва на участке, промерзает ли она и увеличивается ли в объеме?
• Будет ли дом построен из тяжелых материалов, таких как кирпич либо бетонные блоки?

Если вы дали положительный ответ на 1–3 вопроса, рекомендуется выбирать именно заглубленное основание.

Однако, когда на участке надежный грунт, нет необходимости обустраивать подвальное помещение и коттедж будет построен из легких материалов, таких как деревянный каркас, сэндвич-панели с утеплителем, будет достаточно мелкозаглубленного основания.

3. Ленточный фундамент из бутового камня

Этот вид основания выделяют в отдельную группу. Фундамент из бутового камня обрел популярность за счет повышенной надежности. Главное его отличие заключается в том, что не потребуется выполнять армирование. Натуральный камень достаточно прочный, он сцепляется с раствором в цельную монолитную ленту.

Главная особенность такого основания – долгий срок эксплуатации, даже спустя 100 лет фундамент будет в идеальном состоянии. Бутовый камень не боится пагубного воздействия окружающей среды. Этот стройматериал не пористый, устойчив к повышенной влажности и обдуванию, особенно если основание открытое.

В случае, когда рядом со стройплощадкой есть залежи бутового камня, не придется тратить денежные средства на транспортировку этого материала из других регионов. Поэтому вам удастся сэкономить на обустройстве основания, затраты на монолитную бетонную ленту будут намного выше.

Минус бутового ленточного основания – сложность закладки, потребуются большие трудозатраты, много времени, чтобы уложить камень в траншею. Кроме того, такой фундамент получится достаточно тяжелым, его вес больше, чем у ж/б плиты.

Плюсы и минусы ленточного фундамента для постройки дома

Основное преимущество ленточного фундамента для одноэтажного дома или двух-, трехэтажного коттеджа заключается в длительном эксплуатационном сроке. Данное основание из бута сохранится в идеальном состоянии спустя 150 лет, кирпичные ленты прослужат 30–50 лет, бетонные 50–70 лет, конечно, если утеплить и гидроизолировать основание.

Помимо долгого срока эксплуатации, какие еще есть причины для того, чтобы выбрать ленточное основание:

• бюджетность, особенно если сравнивать с монолитным фундаментом;
• стройматериалы всегда есть в продаже;
• можно выбрать подходящий вид конструкции, чтобы заложить основание в зависимости от условий, к примеру, изменить ширину ленты, диаметр арматуры, глубину залегания;
• не требуется проводить сложную подготовку, поэтому получится сделать такой ленточный фундамент для дома своими руками.

Благодаря конструктивным особенностям можно быстро и качественно теплоизолировать полы в коттедже.

Несмотря на плюсы, у такого основания есть и минусы:

• Так как затраты будут слишком высоки, нецелесообразно использовать для ограждения и легких строений, таких как баня, хозпостройка, беседка. Для забора идеально подходит столбчатый фундамент.
• Придется выполнить большой объем земляных работ.
• Не рекомендуется делать ленточное основание, если почва слабонесущая, обводненная.
• Если обустраивать такой фундамент своими руками, не получится соблюсти технологию заливки бетонной смеси.

Монтаж ленточного фундамента для возведения дома

Как сделать монолитный ленточный фундамент для дома

Прежде всего необходимо установить опалубку. Не забывайте о том, что высота ее стенок должна быть больше, чем у основания.

В качестве опалубки можно использовать тонкие обрезные доски с ровной кромкой. При помощи рубанка нужно выровнять внутреннюю поверхность досок. Собирать щиты можно на земле.

Затем надо монтировать опоры по краям траншеи, прибить к ним щиты, проверить вертикали с помощью отвесов. Далее следует наметить точки, где будут проходить канализационные трубы, водопровод.

После этого можно придавить деревянную конструкцию к стенкам траншеи, сделать это лучше всего с помощью распорок. Доски необходимо смочить водой.

Устанавливая опалубку, нужно одновременно монтировать армирующую систему. Прежде всего надо установить вертикальную сетку, при помощи проволоки прикрепить в ней горизонтальные прутья. Затем добавить перпендикулярную арматуру, она свяжет основные ряды.

Очередной шаг – устанавливаем цокольную вентиляцию. Для этого нужно прикрепить пластиковую либо асбестоцементную трубу к арматуре. Стандартное сечение изделия – 10 см. Важно, чтобы труба шла на одном уровне с опалубкой. После этого нужно залить бетонную смесь.

Совет: для того чтобы опалубку можно было легко снять, прежде чем заливать бетон, по всем доскам прокладываем вощеную бумагу.

Для выполнения этой работы подойдет бетон марки М200 и выше, заливать его следует послойно. Каждый пласт нужно проткнуть проволокой, чтобы воздух вышел.

Используя деревянные трамбовки либо специальный бетонный вибратор, следует обработать бетон. Необходимо отслеживать качество бетонной смеси, она должна быть равномерной.

После заливки бетона надо утрамбовать верхний слой, при помощи строительного мастерка выровнять его. Далее нужно выждать 3–4 часа, накрыть основание пленкой, если ожидаются осадки, либо мешковиной, когда стоит жаркая погода. Спустя 7 дней на верхний слой бетона укладываем несколько рядов кирпича, так основание полностью осядет.

Через 14–21 день бетонная смесь полностью высохнет. Теперь можно убрать опалубку и гидроизолировать основание. Для этого нужно нанести на наружные стены битумную мастику, приклеить рубероид. Спустя 2 дня важно проверить, что рубероид плотно прилегает по всей поверхности и нигде не отходит.

Завершающий этап – выполняем обратную засыпку. Для этого в пазухи основания засыпаем песок средней фракции. Необходимо увлажнить и утрамбовать каждый слой.

Чтобы правильно сделать ленточный фундамент для дома, потребуется расчет толщины и высоты ленты. Этот параметр зависит от особенностей почвы, поэтому заранее важно провести исследование грунта на участке.

Как монтировать сборное основание

Сборный фундамент выполняется на основе ж/б блоков. Далее приведена последовательность действий для монтажа такого фундамента.

• Первое, что необходимо сделать, – уложить на песчаную подошву гидроизоляционный материал, к примеру рубероид, плотный полиэтилен.
• За гидроизоляционным материалом следует трапециевидная плита-подушка (ФЛ). Она имеет расширенное основание и узкий верх, за счет чего удается снизить давление основания на почву.
• После того как будет завершена установка ФЛ-плит, нужно стянуть их армирующим поясом. Поверх блоков следует уложить прутья арматуры и залить их бетонной смесью. Это необходимо для того, чтобы поверхность плит получилась ровной, а конструкция прочной.
• За армированием укладываются ж/б блоки. Сначала необходимо установить угловые блоки, а также те элементы, которые будут располагаться на пересечении стен.
• Ряды блоков важно уложить с перевязкой, то есть на каждом стыке предыдущего ряда должна быть середина блока в верхнем ряду.
• Укладывать блоки следует на раствор цемента, промазывая торцевые и горизонтальные поверхности.
• Важно выполнять проверку после каждого ряда с помощью уровня либо отвеса.
• По завершении работ нужно заделать швы между блоками водоотталкивающим составом.
• На верхней части основания должен быть уложен армирующий пояс. Для начала нужно установить опалубку, после этого арматурную сетку, затем залить раствор.
• Остается только дождаться полного высыхания раствора и нанести на внешнюю стену гидроизоляцию.

8 ошибок в строительстве ленточного фундамента для дома

Чтобы построить прочный и надежный коттедж, важно не только понимать, для каких домов подходит ленточный фундамент, но и не допускать наиболее частых ошибок в технологии строительства.

Не сделали гидроизоляцию

Не важно, какой тип фундаменты вы предпочли, необходимо гидроизолировать его, чтобы сохранить конструкцию в идеальном состоянии в течение многих лет. В противном случае основание быстро разрушится. Также от повышенной влажности и попадания воды нужно защитить подвальное помещение и цоколь.

Гидроизоляция ленточного фундамента для дома должна быть выполнена по всей его поверхности, где он соприкасается с грунтом. Какая бывает гидроизоляция:

• Напыление. В этом случае гидроизоляционный состав наносят из пульверизаторного оборудования на ленту фундамента. Такая технология позволяет заполнить поры стройматериала, однако этот способ нельзя назвать бюджетным.
• Обмазка битумной мастикой. Такой вид гидроизоляции является стандартным. С помощью мастики покрывают основание, в том числе подземную часть.
• Рубероид либо иной рулонный материал. Данный способ может дополнять обмазку битумной мастикой: к ней приклеивают рубероид. Кстати, с его помощью можно также гидроизолировать верхнюю горизонтальную плоскость основания. Для этого потребуется несколько слоев рубероида.

Не исследовали почву

В требованиях СНиП указано, что данный этап нужно выполнить в обязательном порядке, прежде чем строить дом. При этом нужно не просто заказать экспресс-исследование, а провести полный анализ почвы. Только после этого вы будете знать особенности строения грунта на участке.

Многие застройщики поступают следующим образом: интересуются результатами исследований, которые проводили владельцы соседних участков, полагая, что их надел ничем не отличается. Сэкономив на таком исследовании, вы можете столкнуться с серьезными проблемами, к примеру, если под коттеджем залегает водяная либо торфяная линза, причем об этом вы никак не сможете узнать, не выполнив гидрогеологический анализ.

Только после проведения полноценного исследования получится правильно выбрать тип основания, глубину дренажа, понять, каким образом гидроизолировать цокольное помещение. Зная все эти нюансы, вы сможете построить прочный и надежный коттедж.

Внесли изменения в проект коттеджа после того, как фундамент был готов

Специфика ленточного основания в том, что оно проходит под несущими стенами, принимая на себя нагрузку от строения. Ни в коем случае нельзя вносить корректировки в проект, к примеру, добавлять второй этаж, если фундамент уже залит. В противном случае основание не выдержит нагрузку. Под изменившиеся параметры дома потребуется делать совершенно другое основание.

Кроме того, не стоит менять стройматериал, из которого планировалось возвести жилое здание. К примеру, основание было создано под кирпичный дом, но вы передумали и захотели построить каркасный коттедж. В этом случае ничего страшного не произойдет. Но когда фундамент рассчитан для легкого строения, а вы решили использовать другой материал, к примеру камень или кирпич, основание может не выдержать нагрузку.

Допустили ошибки при создании проекта

Только после того как будет определена масса здания, нужно посчитать требуемое количество стройматериалов, глубину и ширину основания, учитывая при этом требования СНиП. Когда вы нанимаете профессионалов для выполнения этой работы, следует проверить все расчеты. Однако для этого вы должны разбираться в формулах и используемых коэффициентах, иметь опыт в данной сфере.

В сети Интернет есть множество калькуляторов для расчета основных параметров основания под дом, с их помощью можно провести эту работу самостоятельно. Все, что потребуется, – это загрузить все характеристики коттеджа, после чего вы получите информацию о том, сколько и каких материалов потребуется для возведения ленточного фундамента для дома. Не забывайте о том, что такие расчеты могут быть неточными. Чтобы не ошибиться, лучше обратиться к опытному профессионалу.

Не сделали фундамент под несущими конструкциями

Многие ошибочно полагают, что ленточное основание нужно протягивать лишь под основными внешними контурами коттеджа. В реальности это не так: на внутренние несущие стены оказывается такая же нагрузка, как и на внешние. Чтобы исключить просадку строения с годами, необходимо сделать так, чтобы под несущими стенами тоже был фундамент.

Иначе, сэкономив на стройматериалах и трудозатратах при строительстве дома, на исправление допущенных ошибок придется потратить намного больше денег, времени и сил. Может случиться так, что исправить недочеты вообще не получится.

Использовали некачественный бетон

Когда нужно построить сарай для животных или беседку, можно использовать бюджетный бетон марок М150 — М200. Однако для коттеджа такой он не подойдет, поскольку основание получится ненадежное. Потребуются марки М250 – М300. Лучше всего приобрести заводской бетон. Часто на заводах можно также взять в аренду бетономешалку и насос для заливки основания.

Обратите внимание! Не стоит покупать самый дешевый бетон. Скорее всего, продавец недобросовестный, и вам поставят материал в меньшем объеме или же качество окажется низким.

От того, насколько прочным будет основание, зависит эксплуатационный срок коттеджа. Не экономьте на стройматериалах для его обустройства.

Неправильного подобрали и соединили арматуру

Арматура необходима для усиления ленточного основания. Некоторые владельцы участков, желая сэкономить, выбирают тонкую арматуру либо толстую металлическую проволоку и надеются, что фундамент получится надежным. Такой подход приводит к плачевным результатам.

Для такого фундамента подходит ребристая арматура с сечением не менее 8–12 мм. Из нее получится сделать каркас в виде решетки с ячейкой от 50 х 50 до 250 х 250 мм, шаг 5 см, все зависит от размеров армирующего каркаса.

Не стоит использовать сварку для создания такого каркаса. Дело в том, что металл растягивается, бетон, наоборот, сжимается. Рекомендуется связывать элементы каркаса с помощью металлической проволоки, чтобы уменьшить давление на металл. Под углы основания следует уложить цельные куски арматуры. В этих областях не должно быть узлов связывания, арматуру здесь нужно сгибать под определенным углом.

Нарушили технологию подготовки траншеи

Несмотря на то что подготовка траншеи достаточно проста, многие допускают серьезные ошибки. Траншея должна быть выкопана на одинаковой глубине. Подготовку ее следует начинать с нижней области стройплощадки, так фундамент сядет на нужную расчетную глубину.

Кроме того, необходимо отслеживать, чтобы у траншеи были ровные стенки. В противном случае, когда вы зальете бетонную смесь, нагрузка на основание будет распределяться неравномерно. Когда грунт слабый, стенки траншеи осыпаются, надо укреплять их во время копки.

Нельзя заливать подошву в траншею, не подготовив песчаную подушку, она играет роль дренажа и механической амортизации. Запрещено копать траншею, если почва промерзла. Как только она разморозится, параметры траншеи изменятся.

Может показаться, что сделать ленточный фундамент для дома несложно. Однако для выполнения этой работы потребуется большое количество времени, трудозатрат и стройматериалов. Цена такого основания составляет третью часть от стоимости всего коттеджа.

Чтобы фундамент получился надежным, он должен быть обустроен с учетом проекта будущего коттеджа. Чтобы не допустить ошибок, рекомендуется нанять опытных строителей. От того, насколько прочным будет основание, зависит, сколько лет простоит ваш дом.

Ленточный фундамент для дома из газобетона

Мы уже рассказали о критериях выбора типа фундамента. Теперь подробно рассмотрим конкретные решения. Сегодня речь пойдёт о ленточных фундаментах – мелкозаглубленном (МЗЛФ) и сборном из блоков ФБС. Это надёжные и сравнительно недорогие варианты. Какие у них плюсы и минусы? На что надо обращать внимание при их устройстве? 

Многоликая лента

Ленточный фундамент – это непрерывная железобетонная или бетонная балка, устанавливаемая под всеми несущими стенами здания.

По технологии сооружения различают два типа таких фундаментов:

• Монолитный.
• Сборный (как правило, из блоков).

Кроме того, по глубине залегания в грунте различают ленты:

• Мелкозаглубленные
• Заглубленные ниже глубины промерзания грунта (в Европейской части России глубина промерзания в среднем 1-1,5 м)

Плюсы и минусы

Ленточный фундамент обладает многими достоинствами:

• Подходит для большинства грунтов (кроме слабонесущих, скальных, в зоне вечной мерзлоты).
• Имеет высокую несущую способность (при правильном расчёте).
• Долговечный.
• Сравнительно несложный в устройстве.
• Более дешёвый, чем некоторые другие варианты.

К недостаткам таких фундаментов можно отнести:

• Необходимость земляных работ, объём которых напрямую зависит от глубины заложения ленты. Плюс к этому нужно вывозить выкопанный грунт с участка.
• При устройстве на пучинистых грунтах требуются меры по компенсации морозного пучения.
• Длительное время твердения бетона после заливки: не менее 28 суток до набора 100% прочности. Впрочем, кладку стен можно начинать раньше – когда бетон наберёт 70% прочности, но это всё равно сравнительно долго.

Мелкозаглубленная лента vs. заглубленная лента

Как известно, в средней полосе России часто встречаются не самые удачные грунты – пучинистые (глина, суглинки, супеси и пр.). Зимой при насыщении водой происходит их морозное пучение: они увеличиваются в объёме, оказывая выдавливающее воздействие на фундамент, что может приводить к его деформации.

Долгое время популярным решением этой проблемы в малоэтажном строительстве были заглубленные ленточные фундаменты. Когда подошву ленты располагают ниже глубины промерзания грунта (её величина различается в зависимости от региона), морозное пучение не оказывает заметного влияния на фундамент. Хотя остаётся риск повреждения боковых частей фундамента касательными силами морозного пучения.

Сегодня ленты глубокого залегания востребованы только тогда, когда необходим подвал или цокольный этаж. В остальных случаях предпочтительнее мелкозаглубленные ленты, глубина заложения которых не зависит от величины сезонного промерзания грунта (а определяется теми нагрузками, которые должен выдерживать фундамент). Такие ленты можно дополнять полами по грунту или балочными перекрытиями (реже – перекрытиями из бетонных плит). При этом, устраивая подземную конструкцию дома, предусматривают ряд мер по защите от морозного пучения, о которых мы расскажем чуть позже.

Мелкозаглублённая лента в сочетании с бетонными полами по грунту

 

Ленты мелкого заложения имеют ряд преимуществ над заглубленными лентами. Главный из них – значительно меньшая стоимость. Чем она обусловлена?

• Меньшим объёмом земляных работ.
• Меньшим расходом материалов, прежде всего – бетона.
• Меньшими трудозатратами на сооружение фундамента.

Мелкозаглубленная лента vs. железобетонная плита

Серьёзный конкурент мелкозаглубленной ленте – железобетонная плита. Плита подходит для любых фундаментов, в том числе пучинистых и обильно водонасыщенных. Перед её возведением зачастую не требуются инженерно-геологические изыскания. Она достаточно простая в сооружении. В то же время у мелкозаглубленной ленты есть свои преимущества над ней:

• Меньшая стоимость, прежде всего, за счет значительно меньшего расхода бетона.
• Возможность устройства на рельефе с небольшими неровностями или уклоном (под плиту нужна площадка без уклонов и неровностей).
• Возможность сооружения полноценного цоколя.
• Более простые работы по заведению в дом и прокладке на первом этаже инженерных коммуникаций.

Укладка первого ряда блоков Ytong на ленточный фундамент

Как защитить фундамент от морозного пучения?

Очень просто: создать условия, при которых пучинистый грунт под домом не будет подвержен пучению. Как известно, такой грунт увеличивается в объёме при двух условиях: если он насыщен водой и если он промерзает. То есть нужно добиться, чтобы грунт не насыщался водой и не промерзал в зимнее время. Для этого при устройстве мелкозаглублённой ленты предусматривают три мероприятия:

1. В пятне застройки частично удаляют пучинистый грунт и вместо него сооружают непучинистое основание, обычно в виде хорошо утрамбованной подушки из крупнозернистого песка или щебня, толщиной 200-300 мм (более толстый слой сложно качественно утрамбовать, а без уплотнения основания возможна усадка фундамента). Это нужно, чтобы понизить уровень залегания грунта, склонного к пучению, и распределить давление от него при пучении на большую площадь.
2. Препятствуют насыщению грунта водой. Для этого по периметру здания предусматривают систему дренажа, размещая её ниже подошвы фундамента. Дренаж необходим только при высоком уровне грунтовых вод (УГВ): когда вода может достичь того слоя грунта, на который непосредственно опирается подошва фундамента. Если УГВ находится ниже отметки фундамента (пусть даже и выше глубины промерзания грунта в данном регионе), то дренаж, как правило, не нужен.
3. Препятствуют промерзанию грунта под домом. Для этого подземную часть здания утепляют. Прежде всего, наружную стену ленты и отмостку по периметру дома. Нередко – ещё и подошву ленты. Используют пенополистирол – экструдированный (ЭППС) или обычный (ППС). Оба материала обладают хорошими теплозащитными свойствами, но ЭППС «теплее», прочнее, устойчивее к воздействию воды (имеет почти нулевое водопоглощение) и, как следствие, дороже. Толщина слоя утепления – 50-150 мм в зависимости от глубины промерзания грунта в регионе, величины заглубления подошвы и пр. Кроме того, утеплитель монтируют под полом по грунту или в толще балочного цокольного перекрытия.

Конструкция мелкозаглубленного ленточного фундамента с теплоизолированной подземной частью. Фото: URSA

 

Добавим, что утепление защищает фундамент от воды и механического повреждения грунтом. А утепление пола или цокольного перекрытия ещё и снижает теплопотери из дома, уменьшая затраты на отопление.

Несъёмная опалубка

В последнее время всё чаще практикуют монолитные ленты с несъёмной опалубкой. В её применении есть немало плюсов:

• Она ускоряет строительство фундамента, поскольку её не требуется демонтировать после отверждения бетона.
• Отделывать цоколь можно, не дожидаясь полного высыхания бетона.
• Опалубка может выполнять функцию теплоизоляции.

Последний момент особенно важен. Несъёмную опалубку сооружают из различных материалов, но наибольшей популярностью сегодня пользуется экструдированный пенополистирол. И тогда опалубка играет роль теплоизоляции, максимально защищая грунт от промерзания через бетонную ленту. Толщина плит из ЭППС, применяемых для монтажа этой конструкции, – от 50 до 100 мм.

Добавим, что устройство опалубки из ЭППС – технологичный процесс. К плитам теплоизоляции производители предлагают полный набор комплектующих, необходимых для монтажа. Прежде всего, полимерные стяжки с удлинителями – перемычки, которые задают необходимую толщину бетонной ленты и не дают конструкции деформироваться в момент заливки бетона. Также среди комплектующих – фиксаторы для арматуры, тарельчатые дюбели, клей-пена для склеивания плит.

Пожалуй, единственный минус несъёмной опалубки из ЭППС – стоимость. Это недешёвая конструкция, и если предполагается строить дом на грунтах непучинистых или пучинистых, но с низким уровнем грунтовых вод, то несъёмная опалубка из ЭППС – экономически не оправданна.

Как сооружать мелкозаглубленную ленту?

Для начала нужно её спроектировать с учётом специфики грунтов на участке, глубины заложения, нагрузок на фундамент, толщины кладки и других конструктивных особенностей здания.

Но можно говорить о примерных размерах. В малоэтажном домостроении несущие стены делают из газобетонных блоков невысокой плотности толщиной 375 мм. Такие стены довольно лёгкие, и потому под них в большинстве случаев подходят ленточные фундаменты стандартных габаритов: для одноэтажного дома – шириной 400 мм, для двухэтажного – шириной 600 мм. Глубина залегания – 300 мм, высота цокольной части – 200 мм (то есть общая высота фундамента –500 мм).

Рассмотрим типичный вариант сооружения мелкозаглубленной ленты с полами по грунту. Работы начинают с разметки контуров фундамента и подготовки котлована или траншей под ленту. Далее на дно укладывают подушку – слой песка или щебня толщиной 100-300 мм в зависимости от типа грунта. Подушку обязательно трамбуют послойно виброплитой.

Затем устанавливают и укрепляют тем или иным способом опалубку – форму для будущего фундамента. Чаще всего её делают съёмной – из обрезной доски, фанеры, ОСП и пр. Но, как уже говорилось, можно установить и несъёмную опалубку, например, из экструдированного пенополистирола. На этапе подготовки опалубки закладывают сквозные гильзы, через которые после бетонирования будут заводить в дом инженерные коммуникации.

Далее сооружают пространственный арматурный каркас, задача которого – воспринимать растягивающие нагрузки, тем самым повышая прочность фундамента. Каркас выполняют чаще всего из стальных стержней. Как и у любой другой изгибаемой железобетонной балки, у ленты должно быть две зоны армирования – снизу и сверху, которые соединены друг с другом вертикальной арматурой. Количество и диаметр стержней определяют на основании расчёта, но чаще всего используют 4-6 прутков диаметром 10-12 мм. Стержни располагают так, чтобы при заливке бетона они оказались в его толще (не менее, чем на 50 мм), – это мера по защите металла от коррозии. Связывают прутки мягкой вязальной проволокой.

Затем приступают к бетонированию. Обычно применяют бетон марок М300 (класс B22,5) или М350 (класс B25). Его заливают с использованием бетононасоса или миксера, которые подъезжают к стройплощадке. Желательно заливать бетон непрерывно, в один заход. Бетон обязательно уплотняют с помощью глубинного вибратора.

Цокольная часть ленточного фундамента

 

Полную прочность бетон набирает не менее чем за 28 суток. Опалубку снимают после схватывания бетона (летом, как правило, через 5-7 дней). Далее при необходимости выполняют вертикальную гидроизоляцию обмазочными или оклеечными материалами на битумной или полимерной основе, а также утепление фундамента и отмостки. После чего делают обратную засыпку ленты, отмостку и – внутри ленты – пол по грунту.

Последний устраивают обычно так. Снимают плодородный слой земли, делают песчаную или щебёночную подушку толщиной не менее 200 мм. На неё укладывают разделительный слой – например, полимерную профилированную мембрану. Потом монтируют вразбежку плиты ЭППС (или ППС) расчётной толщины (как правило, до 200 мм). Рекомендуют применять плиты с высокой прочностью на сжатие – не менее 0,30 МПа (30 тонн/м2) при 10% линейной деформации.

Затем на специальные фиксаторы устанавливают арматурную металлическую сетку, обычно с прутками диаметром 8-12 мм и ячейками 200 х 200 мм, в один или два ряда. После чего заливают стяжку из прочного бетона (например, М300 или М400) толщиной, как правило, 100-120 мм. В стяжку нередко встраивают водяные тёплые полы, но предпочтительнее сооружать такой пол в отдельной стяжке (поверх фундамента) толщиной от 70 мм, армированной сеткой с прутками диаметром 5-6 мм и ячейками 100 х 100 мм. Чаще всего стяжку отделяют от стен, перегородок и других конструктивных элементов слоем теплоизоляции толщиной 25-30 мм.

Бетонная “лента” в сочетании с полами по грунту

Сборная лента из блоков ФБС

«ФБС» расшифровывается как «фундаментные блоки сплошные». Это готовые монолитные изделия прямоугольной формы из бетона марки М100 (В7,5) или М200 (В15). Стандартные размеры блоков, применяемых для устройства ленты под газобетонную кладку: ширина 400 мм, высота 600 (580) мм, а длина может варьироваться – 2400 (2380), 1200 (1180), 900 (880), 800 (780), 600 (580) мм. ФБС не имеют армирования, но снабжены монтажными петлями, чтобы их можно было переносить с помощью крана. Блоки привозят с завода ЖБИ на стройплощадку и устанавливают краном в несколько рядов, формируя стену ленточного фундамента.

Такие блоки обрели популярность ещё в советские времена, но и сегодня они среди лучших вариантов фундамента для дома из газобетона. Всё дело в их очевидных плюсах:

• Лента из ФБС – самый быстровозводимый бетонный фундамент для дома из газобетона. Весь процесс сооружения фундамента занимает, как правило, 5-7 дней.
• Фундамент из ФБС можно строить в любое время года.
• Несмотря на невысокую марку бетона и отсутствие внутри арматурного каркаса блоки ФБС очень хорошо выдерживают нагрузки на сжатие. А компенсировать нагрузки на растяжение, действующие на фундамент, позволяет армирующий обвязочный пояс, который сооружают поверх ленты.
• Фундамент из бетонных блоков – долговечная конструкция.
• Лента из ФБС – подходящий вариант, когда к пятну застройки нет подъездных путей для тяжёлой бетономешалки (миксера). Кран с длинной стрелой может переносить блоки, не заезжая на участок.
• Фундамент из ФБС – сравнительно недорогая конструкция, хотя не во всех регионах и только при условии, что завод по изготовлению ФБС находится на небольшом удалении от стройплощадки. В противном случае фундамент может оказаться довольно затратным.
• Сооружение ленты из ФБС – простая операция, с ней справятся даже рабочие не самой высокой квалификации.

Минусы фундамента из ФБС:

• Несмотря на одну и ту же заявленную марку бетона, блоки от разных производителей могут иметь разную фактическую прочность. Далеко не все заводы по изготовлению железобетонных изделий выпускают блоки требуемой прочности. Лучше приобретать блоки из бетона на гранитном или гравийном щебне, но не на известняковом – они менее прочные.
• Геометрия ФБС далека от идеальной, что приводит к перепадам между соседними блоками в ряду, а значит, требуется тщательное выравнивание их при укладке.
• Фундамент из ФБС – не лучший вариант для участков с высоким уровнем грунтовых вод и нестабильными грунтами.

Работы по возведению такого фундамента начинают с разметки и подготовки траншей или котлована. Затем укрепляют основание под фундамент. На дно укладывают песчаную или щебёночную подушку толщиной 100-300 мм, обязательно трамбуя её виброплитой. Как вариант – делают бетонную подготовку (подбетонку) из низкомарочного бетона.

Малоэтажное здание на ленточном фундаменте.

Когда фундамент из ФБС строят под тяжёлыми зданиями, в качестве основания для блоков часто предусматривают фундаментную подушку – железобетонные плиты ФЛ, также монтируемые краном. Благодаря этим плитам подошва ленты становится шире и прочнее, что позволяет ей распределять увеличенную нагрузку. Однако дом из газобетона сравнительно лёгкий, повышенных нагрузок на основание нет, и потому обычно плиты ФЛ не нужны. Они могут понадобиться только в случае нестабильных или неоднородных грунтов, чтобы блоки ФБС со временем не «разъехались».

Блоки устанавливают в несколько рядов, их количество определяют расчётом. Чаще всего предусматривают не менее трёх рядов, чтобы связать блоки в максимально жёсткую конструкцию. Минимальное смещение (перевязка) каждого верхнего блока относительно нижнего – 250 мм.

По возможности ряд выкладывают из самых длинных ФБС – 2400 (2380) мм: так монтаж идёт быстрее, да и кладка будет прочнее. Но даже если комбинировать длинные блоки с короткими, редко получается создать ряд кладки только из одних ФБС: длиной блоков не набрать со стопроцентной точностью длину той или иной стороны ленты. Остаются небольшие промежутки, которые заполняют, как правило, кладкой из полнотелых керамических кирпичей на всю толщину и высоту блока. В любом случае необходимо заранее подготовить схему раскладки каждого ряда блоков с указанием размеров.

Как уже говорилось, блоки устанавливают краном. Монтаж начинают с углов здания, укладывая туда ФБС максимальной длины. Это позволяет точно вывести весь первый ряд блоков, а также избежать промежутков в районе углов фундамента. Каждый следующий ряд ФБС укладывают на бетонный раствор марки М100, толщиной не менее 20 мм. За счёт толщины растворного шва устраняют перепады по высоте между блоками. Кроме того, раствором заполняют вертикальные стыки ФБС (на торцевых частях блоков есть выемки) и промазывают им снаружи вертикальные швы кладки. В случае лёгкого газобетонного дома армирование между рядами ФБС не делают.

Идеально выровнять верхний ряд кладки из ФБС обычно не получается, поэтому ленту выравнивают армирующим обвязочным поясом. Его можно выполнить из бетона, но тогда понадобится сооружать опалубку, вязать арматурный каркас, а после заливки бетона ждать, пока он наберёт прочность. Поэтому нередко идут более простым, быстрым, а главное – дешёвым путём: выполняют армопояс из полнотелого керамического кирпича в несколько рядов.

Гидроизоляция ленточного фундамента

При необходимости ленту из ФБС гидроизолируют и утепляют.

Полную информацию о строительстве дома из газобетона можно получить на бесплатных вебинарах YTONG

Ленточный фундамент или ленточный фундамент

Мы уже видели два типа фундаментов, которые используются в строительстве зданий – поверхностный и глубокий фундамент. Мы также увидели самый простой тип мелкозаглубленного фундамента – бутовый фундамент. Теперь давайте рассмотрим другой тип мелкозаглубленного фундамента, а именно ленточный фундамент или ленточный фундамент.

Иногда размеры конструкции и/или состояние грунта могут потребовать использования фундаментов, которые более устойчивы, чем бутовый фундамент. В других случаях грунт будет достаточно прочным и будет достаточно использования бутового фундамента, но на площадке может быть заболачивание, что может привести к эрозии материалов, используемых для набивки щебня. Также в заболоченных районах трудозатраты на укладку бутового фундамента будут очень высокими. Ваш инженер-строитель может предложить в этом случае использование ленточного фундамента. Ленточный фундамент можно использовать и в условиях, когда щебень недоступен.

Что такое ленточный фундамент или ленточный фундамент?

Ленточный фундамент – это фундамент, в котором непрерывная полоса бетона укладывается под несущими стенами. Он равномерно распределяет вес несущей стены по всей площади грунта. Фундамент может быть выполнен как из обычного бетона, так и из железобетона.

Когда используется ленточный фундамент?

Ленточный фундамент обычно используется в качестве фундамента для несущих стен; и когда грунт имеет хорошую несущую способность. Предпочтителен для малоэтажных и среднеэтажных жилых домов. Здесь ниже по всей длине стены проходит полоса бетона, тем самым распределяя нагрузку со стен на грунт. Это обеспечивает лучшую устойчивость здания. По этой причине ширина фундамента должна быть не менее чем в два раза больше ширины стены.

В некоторых случаях ленточный фундамент используется для поддержки ряда близко расположенных колонн. В таком случае ленточный фундамент будет более экономичным, чем настилающий внахлест.

Если несущая способность грунта низкая, возможно, придется использовать более широкие ленточные фундаменты. В таких случаях простого бетона может быть недостаточно. В таких случаях придется использовать железобетон.

Точная ширина несущей стены и фундамента зависит от состояния грунта. Ваш инженер-строитель должен помочь вам в этом, основываясь на отчетах об испытаниях почвы на вашем участке.

Когда не следует использовать ленточный фундамент?

• При наличии нескольких колонн в здании с высокими локальными нагрузками ленточный фундамент может оказаться нецелесообразным. В таких случаях выбирают изолированный фундамент или площадочный фундамент.
• Если состояние грунта слабое или существует вероятность осадки, целесообразнее выбрать плотный или матовый фундамент.
• Когда несущая способность грунта слишком слаба, чтобы выдержать вес конструкции, выбирайте глубокие фундаменты, такие как свайные фундаменты.
• Для зданий выше 3 или 4 этажей больше подходят глубокие фундаменты, чем ленточные

Пошаговая процедура – ​​Ленточный фундамент

• Определите положение несущих стен.
• Раскопайте участок на этих позициях и выкопайте траншею. Траншея должна располагаться по центру стены выше.
• Залить тощим бетоном.
• Соберите опалубку и установите нижние основные стержни.
• Далее следует установка стартовых стержней колонны.
• Связующие используются для связывания стартовых стержней колонны.
• Следующим шагом будет установка верхних основных перекладин.
• Далее следует установка верхних распределительных стержней.
• Теперь залейте бетон в опалубку.
• После застывания бетона опалубку можно снять.
• Вынутый материал можно использовать для обратной засыпки.

Посмотрите, как ленточный фундамент делается на одной из наших площадок.

Инструкции по строительству | Требования к фундаментам и возвышающимся стенам

Фундаменты

Ленточные фундаменты

Фундаменты должны быть предусмотрены для всех кирпичных и блочных стен, дымоходов и несущих перегородок, включая перегородки с несущими стойками. Все внутренние фундаменты должны иметь ту же толщину и глубину, что и фундаменты наружных стен.

Схема B8 — Типовые ленточные фундаменты

Стандартные размеры, необходимые для фундамента

Диаграмма B9 — Стандартные размеры, необходимые для фундамента

Глубина Глубина котлована фундамента должна быть не менее 600 мм ниже уровня земли по завершении.

Ширина Фундамент должен быть как минимум в 3 раза больше ширины стены, которую он поддерживает.

Толщина Бетон толщиной не менее 300 мм.

Указанные выше мин. фигуры; может потребоваться специальная конструкция фундамента и большие размеры. Для более крупных элементов, таких как дымоходы, требуется больший фундамент.

Плотные фундаменты

Поскольку плотные фундаменты являются специальной формой проектирования фундамента, важно, чтобы их проектировал квалифицированный инженер. Инженер должен иметь квалификацию по результатам экзаменов, заниматься частной практикой и иметь страховку профессиональной ответственности.

Прежде чем приступить к проектированию плота, необходимо сначала провести обследование участка, результаты которого следует учесть при проектировании. После проектирования строительство должно находиться под наблюдением и должно быть завершено к удовлетворению инженера.

Земляные работы и засыпка

Выкопать участок до подходящего уровня, убедившись, что все мягкие слои удалены.

Диаграмма B10 — Выемка грунта до подходящей опоры

Заполните участок соответствующим гранулированным наполнителем. Засыпка слоями не более 225 мм в глубину. Процесс заполнения и уплотнения должен контролироваться квалифицированным инженером. Инженер должен иметь квалификацию по результатам экзаменов, заниматься частной практикой и иметь страховку профессиональной ответственности.

Диаграмма B11 ​​- Засыпьте подходящим гранулированным наполнителем и уплотните

После заполнения и уплотнения сначала уложите арматуру, затем забетонируйте плот, залейте бетоном, провибрируйте и вылечите. Сталь и бетон по спецификации инженера.

Диаграмма B12 — Обеспечьте армирование, опалубку, заливку, вибрацию и отверждение. ДПМ должен быть калибра 1200; никогда не используйте переработанный материал.

Диаграмма B13 — Должны быть предусмотрены DPM, изоляция и стяжка

При укладке поверх изоляции стяжка должна иметь толщину не менее 65 мм с легкой арматурной сеткой. Ни в коем случае нельзя размещать изоляцию под плотом. Водопроводные и отопительные трубы должны быть выше уровня несущей плиты.

Когда дренажи проходят вблизи фундаментов

Когда дренажи проходят вблизи фундаментов, они могут подвергаться нагрузкам от фундамента. Для предотвращения осадки фундаментов и/или разрушения дрен необходимо принять меры предосторожности.

Существуют 2 общие меры предосторожности в зависимости от расстояния дренажа от фундамента, когда дренаж находится на более низком уровне:

1. Если траншея находится в пределах 1 м от фундамента, траншея должна быть заполнена уровень подошвы фундамента.

2. Если траншея находится на расстоянии более 1 м от фундамента, траншея должна быть засыпана до уровня подошвы фундамента за вычетом расстояния от фундамента менее 150 мм.

Диаграмма B14 — дренаж менее чем в 1 м от фундамента

Диаграмма B15 — Слив более 1 млн. От Foundation

Повышенные стены

Сервис. и воздуховодов, поскольку недостаточный зазор или чрезмерная жесткость могут привести к оседанию или разрушению. Отверстие должно обеспечивать зазор не менее 50 мм по всему периметру трубы. Это отверстие должно быть закрыто жестким листовым материалом, чтобы снизить риск проникновения паразитов или наполнителя. Пустота также должна быть заполнена герметиком, целью которого является предотвращение просачивания газа. Дополнительные указания см. в TGD H строительных норм и правил.

Для ясности маскирование опе не показано на эскизах.

Диаграмма B16 — Коммуникации, проходящие через возвышающуюся стену

Для всех коммуникаций, проходящих через возвышающуюся стену, необходимо обеспечить зазор 50 мм. Воздуховоды должны быть предусмотрены там, где это необходимо.

Проемы и перемычки

В случае большого проема необходимо предусмотреть перемычку. Использование металлических перемычек в возвышающихся стенах не допускается.

Диаграмма B17 – Для больших отверстий должны быть предусмотрены перемычки

Защита водопроводных труб от замерзания

Руководство по надлежащей защите водопроводных труб и фитингов, а также всех труб холодной воды от повреждения от мороза изложено в пункте 1.9 Технического руководства G – Гигиена, Строительные нормы и правила 2008 г. с поправками от июля 2011 г.:

Подземная коммуникационная труба от внешнего счетчика/запорного крана должна иметь покрытие не менее 600 мм. Эта крышка должна сохраняться по всей длине трубы. Вблизи внешней стены труба должна быть изолирована изоляцией, непроницаемой для водяного пара.

Изоляция для подачи холодной воды через пол, соприкасающийся с землей.

Схема Б18 — Защита водопроводных труб от замерзания — полы, соприкасающиеся с грунтом

Изоляция для подачи холодной воды через подвесной вентилируемый пол.

Схема B19 — Защита водопроводных труб от замерзания — подвесные вентилируемые полы

Перепады уровней

Возвышающиеся стены Изменения уровня

Когда поднимающаяся стена имеет ширину 215 мм, изменение уровня должно составлять от 150 мм до 860 мм.

Диаграмма B20 — Возвышающиеся стены — изменения уровня 150-800 мм

При изменении уровня от 800 мм до 1260 мм и когда подъем превышает толщину стены в 4 раза, толщина стены должна быть указана инженером. Инженер должен иметь квалификацию по результатам экзаменов, заниматься частной практикой и иметь страховку профессиональной ответственности.

Диаграмма B21 — Возвышающиеся стены — изменения уровня 800-1260 мм

подпорная стена. Следовательно, необходимо увеличить толщину стенок, а также необходимо соблюдать большую осторожность при уплотнении материала наполнителя.

Высота возвышающейся стены никогда не должна превышать четырехкратную ширину стены. Там, где полость не заполнена, толщина стенки принимается как сумма обоих листов стенки, как показано на рисунке.

Диаграмма Б22 — Максимальная высота возвышающейся стены по отношению к ее ширине

Диаграмма Б23 — Максимальная высота возвышающейся стены по отношению к ее ширине наклоны, как показано ниже.

Диаграмма B24 — Установка гидроизоляционной мембраны на площадке с изменением уровня или уклоном

Диаграмма B25 — Типичная ступенчатая деталь DPC на наклонной площадке

Диаграмма B26 – Изменения уровня внутри дома

Используйте полиэтилен толщиной 1200, уложенный с герметизацией швов связующим материалом, который не повредит мембрану во всех случаях, когда DPM укладывается под бетон.

Диаграмма B27 — Деталь A — Типовые вертикальные швы в DPM или DPC

Минимальный нахлест вертикальных швов для DPM или DPC должен составлять 150 мм по длине стены. Стыки необходимо проклеить двухсторонним скотчем.

Чтобы предотвратить проникновение влаги под пол более высокого дома через разделительную стену над уровнем пола в соседнем доме, рекомендуется сделать эти разделительные стены полыми стенами, т.е. стеной между домом A и домом B ниже. Эта стена должна иметь дренаж к внешней стороне здания.

Диаграмма B28 — Путь боковой сырости

Диаграмма B29 — Перепады уровней в соседних домах

Схема B30 — Деталь X — Типовая деталь стены с изменением уровня

В ситуации, когда уровень земли выше уровня пола, важно принять меры для устранения риска проникновения влаги. При проектировании дома инженер или архитектор должен предусмотреть барьеры, достаточные для предотвращения этого.