Самодельные сварочные аппараты. — Страница 2 — Ремонт и модернизация
#21 VitMart
Отправлено 31 October 2009 09:04
Интересно. А, кто нибудь собрал реально работающий «Сварочный инвертор из дет. старых телевиз.» ?
Есть у кого, что о подводных камнях этой схемки, наладке, сборке и т.п.?
Может ссылочки какие есть где эту тему обтирали?
Буду очень признателен.
Ура! Я нашёл ветку по этой теме.
- Наверх
- Вставить ник
#22 VitMart
Отправлено 02 November 2009 22:10
старых телевиз», за 3 года так ни кто и не собрал нормально роботающий аппарат. То детали взрываются,то тока мало и т.д. и т.п. В общем, извиняюсь, ФУФЛО, а не аппарат. - Наверх
- Вставить ник
#23 omnikar
Отправлено 27 November 2009 15:08
Всем сварщикам привет. Сам много лет этим увлекаюсь. Если кому интересно выкладываю схему и фото сварочного аппарата (не инвертор конечно-но в работе мне нравится).
На первом фото вторичные обмотки V3-V4 в положении минимального тока
на втором — — — — — —максимального
Прикрепленные изображения
Прикрепленные файлы
- схема_сварочного_аппарата.doc 79.
5К 3294 скачиваний
5К 3294 скачиванийСообщение отредактировал omnikar: 27 November 2009 15:44
- Наверх
- Вставить ник
#24 VitMart
Отправлено 01 December 2009 18:57
Спасибо за фотки и схему)))
- Наверх
- Вставить ник
#25 omnikar
Отправлено
Спасибо за фотки и схему)))
Еще фото железа до обрезки и после и вид аппарата спереди
Прикрепленные изображения
- Наверх
- Вставить ник
#26 Михалыч
Отправлено 08 January 2010 19:33
Хотел создать отдельную тему,- но название этой пожалуй подходит и для моей.
Имея в наличии 3х фазный аппарат , макс ток 180А, используемая проволока 0.8 — 1.2мм
Чем нужно ЕГО доукомплектовать чтобы мне было сщясьтье
Или это пустая затея, но хочется оочень.
- Наверх
- Вставить ник
#27 Михалыч
Отправлено 10 January 2010 15:48
Хотел создать отдельную тему,- но название этой пожалуй подходит и для моей.
Имея в наличии 3х фазный аппарат , макс ток 180А, используемая проволока 0.8 — 1.2мм
Вопрос к знатокам- (хотелось бы ИМ варить люминь в среде аргона)
Чем нужно ЕГО доукомплектовать чтобы мне было сщясьтье
Или это пустая затея, но хочется оочень.
Понятно, в этой «песочнице» «взрослые пацаны не бывают » а жаль.
- Наверх
- Вставить ник
#28 tig
Отправлено 10 January 2010 16:49
Михалыч, не знаю какой конкретно у тебя П/А но теоретически варить им алюминий можно, правда ток 180 ампер не потянет к примеру сварку блоков и головок.
Переделывать «по легкому» можно, но тогда варить «чернуху» не сможеш.Захочеш варить и то и другое переделка потребуется более серьезная. Напиши какой конкретно у тебя П/А, тогда и ответить будет легче и точнее.
я не знаю что такое «кемпомат» и «болгарка»-Я знаю П/А и УШМ
- Наверх
- Вставить ник
#29 fedorovich
Отправлено 10 January 2010 17:01
1.2010, 15:48″>Понятно, в этой «песочнице» «взрослые пацаны не бывают » а жаль.
Всем привет!Зачем же так грустно … Есть очень хороший аппарат для повторения
http://adsh.ukrweb.n…i…1970&p=11.Я давно хотел собрать инвертор,но все боялся что не осилю.Силовая электроника это не простое радиолюбительство.Есть свои особенности.Собрав много инфы с разных форумов,выбрал для изготовления предлагаемую Вам конструкцию.Аппаратом доволен как слон . Тройкой варится очень легко,даже 4-ка прекрасно горит,но не хочется насиловать аппарат.Так что читайте и делайте!Удачи!
- Наверх
- Вставить ник
#30 Михалыч
Отправлено 10 January 2010 19:33
1.2010, 17:49″>Михалыч, не знаю какой конкретно у тебя П/А но теоретически варить им алюминий можно, правда ток 180 ампер не потянет к примеру сварку блоков и головок.
Переделывать «по легкому» можно, но тогда варить «чернуху» не сможеш.Захочеш варить и то и другое переделка потребуется более серьезная. Напиши какой конкретно у тебя П/А, тогда и ответить будет легче и точнее.
Благодарю вас ув tig -что откликнулись.
Полуавтомат-промышленный УСП 180(в среде углеислого газа)
Четыре положения регулирования тока сварки40, 80, 130, и180А
Сменные вальцы подачи проволоки от 0.8 до 1.2мм
Достался мне 5 лет назад абсолютно новым-но с неисправным блоком управления (поэтому и достался)
Плату с релюшками и всякими ценностями я выбросил( вместе с ней и лишился таких функций-как длительность импульса. пауза…)
Заново собрал блок управления, который может плавно изменять скорость подачи проволоки и включать подачу у кислоты (при советах-30 лет назад работал телемастером, поэтому руки еще чтото помнят)
Транс, мост, принудительная вентиляция — все не тронуто(оригигинал)
Так думаю запас мощности заложен не плохой-если варю проволокой 1.
Поэтому и спрашиваю- можно както использовать силовую часть-транс, выпрямитель, привод регулировки напряжения или тока кому как удобнее назвать,они ведь не кустарного изгототовления и являются обязательным атрибутом любого сварочника. Не имею ввиду разкурочить ЕГО и эксперементировать в напрвлении с аргоном.
….Плясать от печки
-взяв выпрямленное напряжение после моста( которое имеет регулировки -4 ступени см выше)
что можно из НЕГО выжать.
Чтобы легким движением руки при необходимости можно было варить и проволокой- как прежде, или сделать пару переключений варить нержавейку
или люминь
Если можно будет добиться варить ИМ листовой мм до 3х металл (люминь) , и я прочувствую Этот процесс-тогда задам здесь вопрос -какой оч хороший аппарат уважаемое сообщество порекомендует мне купить.
Практики почерпнуть негде, хотя живу в городе миллионнике — все конторы ЕТОГО сегмента -частные и инфу не разбазаривают.
fedorovich спасибо за ссылку- поизучаю, но бегло пробежав, показалось речь идет о сварочнике электродами.
Мой бизнес требует более ювелирной , чистой и качественной сварки.
Выслушаю все советы, предложения, замечания по теме.
Спасибо заранее Всем.
- Наверх
- Вставить ник
#31 tig
Отправлено 10 January 2010 21:13
Так, теперь полегче стало советовать…
На скорую руку в нете ничего конкретного по этому аппарату не нашел, в этом есть свои плюсы и минусы.
Минусы-нет принципиальной схемы и нет внешнего вида. Схема двум радиолюбителям в данном случае не особо нужна(сам паяльник из рук долго не выпускал). Внешний вид-просто не знаю как подсоединяется сварочный рукав(шланг, кишка.
Теперь плюс того что в нете инфы-это довольно старый аппарат, еще времен СССР. В те времена качество было не в пример теперешнему. Поэтому не стоит его курочить, разбирать и переделывать-лучше все равно не сделаете, а вот хуже сделать эт всегда.
Так, первое (гнездо подключения горелки) я Вас уже озадачил…
Второе- при сварке алюминия полярность питания нужно изменить-провода выхода выпрямителя:провод идущий к горелке включит на «массу», а провод «массы» подключить к горелке.
Это требуется для того что бы получить так называемое «катодное распыление»-разрушение оксида алюминия.Собственно из за него и существует главная проблема, он не дает расплавленному алюминию кромок сплавлятся. Если Вам нужно только алюминий варить -смена полярности один раз и забыть… Если хотите оставить и сварку «чернухи»(а я бы от этого не отказывался)-нужно вывести на переднюю панель выводы выпрямителя и выводы подключения горелки и массы и уже на панели перемычками комутировать полярность. Работы побольше, но это того стоит.Третье.(уже говорил, но повторюсь) нужена сменная сварочная горелка с тефлоновым каналом.
Четвертое-углекислотный редуктор для аргона не пойдет, нужен хотя бы кислородный(аргон закачивается в баллоны, давление 150 Атм)
В принципе это пожалуй основное что потребуется для сварки алюминия. Хотя вполне возможно что придется переделать рег. скорости подачи проволоки(для Ал. нужно будет выше скорость)
я не знаю что такое «кемпомат» и «болгарка»-Я знаю П/А и УШМ
- Наверх
- Вставить ник
#32 Михалыч
Отправлено 10 January 2010 22:58
[quote name=’tig’ date=’10.
1.2010, 22:13′ post=’875′]
Так, теперь полегче стало советовать…
1 Рукав я сразу приладил итальянский-4х метровый , через разъем «евро» благо для спецов есть хорошие магазины (нужно только знать что ты хочешь).
канал стальной иногда меняю — потому как длина рукава большАя и много приходиться варить ( внутри видимо собирается мусор и как бы приклинивает ход проволоки)
2 с комутацией полярности я догадывался-нет проблем.
3 подача проволоки регулируется-до скорости пули
Аппарат очень хорош, я дорожу «древними»вещами-тогда умели ВСЁ делать. И не хочу курочить ЕГО до необратимости-он пропустил через себя многие сотни кг проволоки, и ни разу прктически не дал осечки.
С редукторами также не вопрос-работаю с резаком, поэтому их есть у меня.
С вводными пожалуй определились.
Тема аргона для меня совсем темный лес, здесь -на форуме читал что нужна переменная напруга?
Током до 180А на сколько недостаточно комфортно будет работать?
Пока вроде ответил на все наводящие вопросы.
Буду с нетерпением ждать развития темы. Уверен , много народа будет ждать этого развития.
- Наверх
- Вставить ник
#33 tig
Отправлено 11 January 2010 00:37
Михалыч, переменка нужна для ручной горелки с вольфрамовым электродом.Но ее бесполезно подключать к твоему агрегату даже перед выпрямителем-там нужно напряжение не меньше 70 вольт, а транс твоего П/А по переменки выдаст не больше 30 (это примерно, но все равно оч. мало)
180 а…. и много и мало. Не претендуя на очень точные цифры, алюминий толщиной 6 мм варить будеш со сплошной проваркой, толщина 10мм -за один проход не провариш, придется варить с двух сторон. Это так примерно и без претензии на 100% гарантию. Мог бы еще пофлудить на счет ПВ, но это лишнее применительно к твоему аппарату (сделано в СССР-этим все сказано).
Уже по моему писал, но повторюсь-головки и блоки этот П/А не потянет, попробовать конечно можеш, но на особо «шикарные» результаты не надейся-тока будет маловато.
я не знаю что такое «кемпомат» и «болгарка»-Я знаю П/А и УШМ
- Наверх
- Вставить ник
#34 Михалыч
Отправлено 11 January 2010 12:42
Михалыч, переменка нужна для ручной горелки с вольфрамовым электродом.
Те — как бы резюмируя—
— подключив аргон
— заменить канал , на тефлоновый
— поменять полярность
— приобрести проволоку(кстати ОНА бывает 1.2мм ?)
и если не претендовать на супер качество , можно почесать руки?
- Наверх
- Вставить ник
#35 tig
Отправлено 11 January 2010 23:10
Праволока есть диаметром от 0.
8 и до… не буду врать. Но сразу брать 1.2 не советую, не уверен что П/А на ней работать будет. Пробовать (как на мой взгляд) лучше 0.8. Она все равно не пропадет, а «набить» руку на ней легче будет, заодно и прикинуть пойдет ли диаметр 1.2…(имею в виду -хватит ли мощности трансформатора)
Потирать руки рановато-возни с настройкой будет много, особенно это касается подающего механизма. Довольно капризное это занятие регулировать тормоз, усилие сжатия роликов и тд. К стати во всех промышленных аппаратах механизм подачи проволоки четырехроликовый, хотя встречал на форумх что люди пользуются стандартными 2-х роликовыми. Удачи!
я не знаю что такое «кемпомат» и «болгарка»-Я знаю П/А и УШМ
- Наверх
- Вставить ник
#36 AkaShira
Отправлено 11 January 2010 23:15
Не встречал 4 роликовый.
На заводе были 2-х роликовые, подающий механизм. Что касается механизмов, то лучше подтягивающий (принимающий)…не могу правильно синоним подобрать…но смысл понятен — устанавливается на держателе, правда увестито и тяжело наруку, но стабильно.
- Наверх
- Вставить ник
#37 tig
Отправлено 12 January 2010 03:04
Поискал среди моих фото.
Kemppi Pro 510 Внешний вид, панель управления и раскрытый мех. подачи проволоки.
Прикрепленные изображения
я не знаю что такое «кемпомат» и «болгарка»-Я знаю П/А и УШМ
- Наверх
- Вставить ник
#38 Михалыч
Отправлено 12 January 2010 22:28
1.2010, 23:10″>Праволока есть диаметром от 0.8 и до… не буду врать. Но сразу брать 1.2 не советую, не уверен что П/А на ней работать будет. Пробовать (как на мой взгляд) лучше 0.8. Она все равно не пропадет, а «набить» руку на ней легче будет, заодно и прикинуть пойдет ли диаметр 1.2…(имею в виду -хватит ли мощности трансформатора)
Потирать руки рановато-возни с настройкой будет много, особенно это касается подающего механизма. Довольно капризное это занятие регулировать тормоз, усилие сжатия роликов и тд. К стати во всех промышленных аппаратах механизм подачи проволоки четырехроликовый, хотя встречал на форумх что люди пользуются стандартными 2-х роликовыми. Удачи!
Огромное благодарю!!!!
Похоже звезды складываются как надо
С проволокой проще всего-начну с самой тонкой(в хозяйстве любая пригодится)
-Сложнее с балоном, поискать бы на прокат-вдруг не пойдет дело, а покупать его и потом избавляться от него…..бум искать варьянт.
Механизм подачи четырех вальцовый, два -приводит шестерня, она же вал мотора и два пржимных подшипника, через балансир.
- Наверх
- Вставить ник
#39 Михалыч
Отправлено 14 January 2010 16:47
Огромное благодарю!!!!
Похоже звезды складываются как надо
С проволокой проще всего-начну с самой тонкой(в хозяйстве любая пригодится)
-Сложнее с балоном, поискать бы на прокат-вдруг не пойдет дело, а покупать его и потом избавляться от него…..бум искать варьянт.
Механизм подачи четырех вальцовый, два -приводит шестерня, она же вал мотора и два пржимных подшипника, через балансир.
Опять стало ВСЁ мрачно
Сегодня был в одной — частной фирме , во владении которой несколько TIGов.
сварному объяснил мое желание, и он меня охладил.
Увидел как работает TIG…да это песня
А что хочется мне , — сварщик говорит получится Г..
TIG- сначала разогревает дугой место сварки , а полуавтомат сразу «ложит»насирает как ОН говорит шев, у них есть 300 амперный промышленный -которым пользуются для «прихваток», для нормального качества он не годится.
Второй сдерживающий фактор-расходники….
тефлоновый канал
проволока 800р/кг(в катушке он говорит кг 8)
редуктор-говорит кислородный не пойдет(родной стоит порядка 4ех тыс)
балон на прокат не дают ( видимо в каждом интересующем видят потенциального конкурента)
Ехать в магазин -уточнять цены желание пропало.
-А все это покупать на «попробовать» как то его нету- желания.
Тем более я понял , и увидел -о чем говорил TIG (без претензий на качество)
TIGу огромное спасибо -за ликбез.
Оччень жаль.
- Наверх
- Вставить ник
#40 tig
Отправлено 14 January 2010 23:43
Михал-Михалыч.
..
Вы где проживаете?
Спрашиваю потому что не знаю в какой стороне Вы живете. На поиски этой инфы без привязки к местности я потратил примерно 3 минуты…
<noindex>
</noindex>
поищите на этой страничке, в окне поиска можете заменить поисковые слова на к примеру «купить проволоку для сварки алюминия», «расходные матариалы для полуавтоматов» и там же укажите ближайший к Вам город покрупнее-найдете Вы все и не по тем ценам что Вам сказали.
А по поводу качества… НЕ хорошо конечно будет, но наступлю на свое самолюбие и амбиции, украду с похожего форума несколько фото и выложу здесь. Сразу говорю-сварщик этот класнейший, аппарат у него ….дайте слюни вытру. Жалко далеко живет, не могу вживую пообщатся с ним.
Про редуктор Вам наврали-давление 150атм и в кислородном и аргоновом балоне, конструктивно редукторы одинаковы, цвет у них только разный. Дома я кислородным пользовался, да и в «почтовом ящике» где когда то я работал аргоновых редукторов отродясь не было.
пс. картинки открывайте кликая лев. кнопкой мышки, когда она загрузится в новом окне изображение будет маленьким-кликните по ней еще раз и оно увеличится(это если не знаете)
я не знаю что такое «кемпомат» и «болгарка»-Я знаю П/А и УШМ
- Наверх
- Вставить ник
зачем он нужен и как его подключить?
Компрессоры применяются на промышленных очистных станциях, но в частных септиках используются редко. А есть ли в них необходимость? И если есть, как выбрать подходящую модель? Об этом читайте в нашей статье.
Как работают самодельные септики?
В одной из наших предыдущих статей мы рассказывали о том, что септики бывают аэробными и анаэробными, их конструкция зависит от типа применяющихся в них бактерий.
Аэробные септики функционируют эффективно, только если есть доступ к кислороду, необходимому для жизни и размножения бактерий, живущих в них.
Второй тип септика – анаэробный – способен работать без кислорода, так как живущие там бактерии в нём не нуждаются. Однако после очистки с помощью анаэробов приходится производить почвенную доочистку на полях фильтрации, тогда как биосептики, в которых обитают бактерии-аэробы, дают чистую воду уже на выходе из очистного сооружения.
АНАЭРОБНЫЙ СЕПТИК С ДРЕНАЖНЫМ КОЛОДЦЕМ
Но как дать доступ кислороду в септик, который по определению должен быть герметично закрытым? Для этого и существует компрессор.
АЭРОБНЫЙ СЕПТИК С КОМПРЕССОРОМ
Итак, компрессор – это механизм, без которого невозможно провести аэрацию в септике, и благодаря которому могут функционировать устройства с аэробным принципом действия
Зачем нужен компрессор для септика?
Компрессор нужен для формирования и перемещения потока сжатого воздуха в нужном направлении. Сама по себе конструкция компрессора универсальна, он используется практически во всех областях промышленности.
Однако конкретно в септиках это устройство служит для насыщения стоков кислородом.
Кислород, попадающий благодаря ему в септик, даёт возможность активизировать деятельность аэробных бактерий, а они, в свою очередь, повышают процент очистки сточных вод. Степень очистки заметно возрастает, и в итоге вы получаете воду, которую можно сбрасывать в грунт либо использовать для технологических нужд.
КОМПРЕССОРЫ ДЛЯ СЕПТИКОВ
Кроме подачи воздуха компрессор служит ещё и для механического перемешивания стоков. Сжатый воздух обладает силой, способной перемешивать застоявшуюся в септике воду, что способствует ускорению её очистки и измельчению твёрдых загрязнений.
Ложка дёгтя в бочке с компрессором
Компрессор – это агрегат, работающий от электросети. И говорить о септике как о энергонезависимом, если в его конструкции используется компрессор, не получится. Впрочем, стоит взвесить все «но» и понять, так ли часто у вас случаются перебои с электричеством, и покроет ли этот простой в работе запас объёма в септике – ведь бытовые стоки могут накапливаться в ожидании очистки.
ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА КОМПРЕССОРА – ЕГО ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Правила установки компрессора
Добавить в системы очистки бытовых стоков компрессор не сложно, если ваш септик предполагает возможность подключения такого агрегата. Однако знать правила всё же стоит, чтобы быть уверенным в том, что всё сделано правильно.
Лучше всего, если в септике будет три отделения, одна из которых – с аэрацией стоков, называемое аэротенком. В аэротенке будет происходить процесс насыщения вод воздухом, подающимся компрессором, запускающий очистку с помощью аэробных бактерий.
Если отделения аэротенка у вас нет, можно сделать его отдельно. Для этого копают котлован рядом с септиком, ставят туда герметичную пластиковую (или бетонную) ёмкость, подключают к канализационной трубе, ведущей из дома, и соединяют с другими отделениями септика, устанавливают крышку.
КОМПРЕССОР В СЕПТИКЕ
Лучше всего устанавливать компрессор в верхней части ёмкости, не снаружи – чтобы защитить его от непогоды.
Наиболее распространённый вариант представляет собой полочку, закрепленную вверху ёмкости, куда ставится компрессор. Однако намокание возможно не только от дождя и снега, но и от внутренних жидкостей септика, к тому же, влажность не пойдёт на пользу электрооборудованию. Так что лучшим вариантом будет организация отдельного отсека компрессора – для защиты от влажности и механических повреждений.
В крышке аэротенка нужно будет сделать два отверстия – одно для провода компрессора, второе для доступа воздуха внутрь
Внутри аэротенка будет установлена пластиковая труба, по которой поток воздуха будет продвигаться от компрессора. Нижний конец трубы запаивают, а в стенках по всей длине проделывают мелкие отверстия (около 2-3 сотен), через которые будет осуществляться аэрация. Их просверливают с помощью дрели с двухмиллиметровым сверлом.
Верхняя часть трубы подключается к компрессору с помощью шланга.
После того, как все компоненты дополнительной системы подготовлены, приходит время приступать к их установке:
- Опустите аэратор в ёмкость аэротенка;
- Установите компрессор на положенном ему месте – на полочке или в отдельном отсеке;
- Соедините аэратор с выходным отверстием компрессора с помощью шланга;
- Подключите компрессор к электропитанию;
- Включите агрегат;
- Закройте крышку отсека.
На этом запуск системы можно считать оконченным, и вам остаётся регулярно проверять её работоспособность. Очистка аэротенка производится дважды в год, в это время очищают воздушный фильтр.
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР КОМПРЕССОРА
В случае консервации септика на зиму компрессор отсоединяют от аэратора и электропитания и убирают в тёплое помещение
Бывает так, что компрессор начинает издавать шум сильнее обычного во время работы. Это серьёзный повод для беспокойства, так как шум может стать следствием неисправностей и сигналом к тому что вскоре агрегат может выйти из строя. Попробуйте провести прочистку воздушного фильтра и, если шум не пропадёт, обратиться к специалисту, который проведёт диагностику.
Выбираем компрессор для септика
Требований к компрессору не так уж и много, ведь главное в его работе – эффективность. Качество воздуха не играет здесь роли, потому что важным здесь является только наличие собственно кислорода, необходимого бактериям.
Однако производители часто предлагают навороченные модели с автоматикой и специальными фильтрами очистки воздуха. Если вы не ставите целью потратить как можно больше финансов – такие модели можно не рассматривать.
ЕРШОВАЯ ЗАГРУЗКА В БЕТОННОМ СЕПТИКЕ
Условия в которых трудится компрессор, заставляют выбирать агрегат, который будет хорош по таким показателям, как:
- Надёжность конструкции
- Способность противостоять негативному внешнему воздействию
- Стойкость материалов к коррозии
- Простота в использовании
- Доступная цена
- Ремонтопригодность
- Уровень шума
и т. д.
Среди технических характеристик компрессора стоит выделить производительность, принцип работы, давление на выходе, коэффициент сжатия.
К примеру, при низком коэффициенте сжатия способность компрессора проталкивать воздух, преодолевая сопротивление воды, будет низкой.
А, стало быть, теряется эффективность работы и такой агрегат становится малополезным.
Чем глубже септик, тем больший коэффициент сопротивления должен быть у компрессора. К примеру, на метр глубины достаточно будет давления на выходе, равного 1 атм
АЭРАЦИЯ В СЕПТИКЕ
Величина производительности компрессора равна количеству воздуха, поданного в систему за единицу времени. Чем выше эта цифра, тем более мощный двигатель установлен в компрессоре, и тем больше энергии будет он потреблять. Малая производительность означает недостаток кислорода для бактерий и их неэффективную работу. Чрезмерная производительность означает перенасыщение септика кислородом и создание повышенного давления, что также губительно для бактерий. Именно поэтому стоит искать оптимальную производительность, а вычислить её можно, исходя из объёмов камеры аэротенка. Для камеры 2-3 м3 понадобится компрессор с производительностью 60 л/мин; для 4-5 м3 – 80 л/мин, для 6 м3 – 120 л/мин.
По принципу работы различают компрессоры:
- Поршневые – перемещение воздуха идёт за счёт движения поршня. Быстро греются, обладают невысоким КПД, шумят;
- Центробежные – прекрасно подходят по техническим характеристикам для частного септика, однако имеют достаточно большие размеры;
- Мембранные – перемещение воздуха идёт за счёт диафрагмы, управляемой электромагнитом. Коэффициент сжатия невелик, до вполне достаточен для частного септика;
- Винтовые – работают с помощью двух винтообразных моторов. Дают высокие показатели сжатия и хороший КПД, надёжны, но стоят довольно дорого.
ВИНТОВОЙ КОМПРЕССОР ДЛЯ СЕПТИКА В РАЗРЕЗЕ
Чтобы выбрать компрессор для своего септика, стоит определиться с тем, какие деньги вы готовы отдать за него. Как видите, не всегда в отношении компрессоров для септика самое дорогое является самым лучшим. Самым идеальным вариантом будет взвесить потребности своего септика, объёмы его производительности, расположение (где важным пунктом будет шумность компрессора), и, исходя из этого, сделать выбор.
Какими бы он ни был, фирма «Адмирал» всегда готова помочь вам в установке септика и компрессора для него. У нас работают профессионалы, не один год занимающиеся установкой и обслуживанием септиков, и мы сможем решить любую проблему, которая может возникнуть в процессе организации автономной канализации.
Остались вопросы?
Закажите консультацию,
и мы подберем для вас идеальное решение!
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на и соглашаетесь c политикой конфиденциальности компании.
Какой размер провода для удлинителей сварочного аппарата? 120 В/240 В
Выдергивание удлинителя для большинства электроприборов — это то, что вы обычно делаете, когда вилка находится слишком далеко.
Но не так быстро, если использовать удлинитель со сварочным аппаратом. Сварщики потребляют большое количество тока.
Используйте шнур из тонкой проволоки, и вы рискуете возгоранием, срабатыванием автоматических выключателей, повреждением сварочного аппарата и даже повреждением проводов, автоматических выключателей и розетки, подающей ток.
Собираете ли вы или покупаете удлинитель для сварочного аппарата, вы должны использовать провод правильного размера, чтобы выдержать нагрузку.
Размеры удлинителя сварочного аппарата
Размер или сечение необходимой проволоки напрямую зависит от напряжения и силы тока, используемых вашим сварочным аппаратом, а также от длины удлинителя.
Это настолько важно, что существуют провода минимального сечения, продиктованные строительными нормами и всевозможными противоречивыми инструкциями.
Чтобы упростить процесс, я создал приведенную ниже диаграмму в качестве удобного справочника.
Просто сопоставьте входную силу тока и напряжение вашего сварочного аппарата слева.
Затем сопоставьте это с соответствующей колонкой длины удлинителя, и у вас есть нужный калибр провода.
Размеры проводов часто указываются с использованием размера американского калибра проводов («AWG»).
Поначалу это может сбить с толку, но размер AWG просто относится к тому, сколько раз протягивался и растягивался провод.
Чем больше раз вы растягиваете проволоку, тем тоньше она становится.
Так что имейте в виду, что большой номер AWG означает тонкий провод, а маленький номер AWG означает толстый провод.
Минимальный размер провода для удлинителей сварочного аппарата
Ниже приведена таблица минимального размера провода (AWG), необходимого в зависимости от силы тока и напряжения вашего сварочного аппарата. Он рассчитан на температуру не менее 60°C и падение напряжения на 3%.
| Источник питания | Длина удлинительного шнура | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Сила тока | Напряжение | 25 футов | 50 ft. | 75 ft. | 100 ft. |
| 15A | 120V | 12 AWG | 12 AWG | 10 AWG | 8 AWG |
| 20A | 120V | 10 AWG | 10 AWG | 8 AWG | 8 AWG |
| 30A | 120 / 240V | 8 AWG | 8 AWG | 8 AWG | 6 AWG |
| 40A | 240V | 6 AWG | 6 AWG | 6 AWG | 6 AWG |
| 50A | 240V | 6 AWG | 6 AWG | 6 AWG | 6 AWG |
Remember – это минимальные требования.
Обычно я бы использовал шнур 8 AWG как минимум для 120 В, чтобы устранить любые проблемы. Для сварочного аппарата на 240 В следует использовать провод 6 AWG.
Допущения для таблиц размеров
В приведенной выше таблице предполагается максимальное падение напряжения 3% и провод, рассчитанный на температуру 60°C.
В целях безопасности провод следующего наибольшего размера указывался, если номинальная мощность была близка к максимальной или была максимальной. Кроме того, если ваш провод рассчитан на более высокие температуры, ток, который он может пропускать, может быть выше.
В этих расчетах предполагается, что удлинитель питает только сварочный аппарат. Если вы попытаетесь добавить что-либо еще к этому кабелю питания, приведенная выше таблица не будет применяться.
Все рекомендуемые калибры предназначены только для медных проводов.
При оценке допустимой температуры провода я предусмотрел некоторый запас прочности в целях безопасности.
Оболочка на проводе для сервисных приложений утолщена для защиты кабеля. Таким образом, он также держит тепло больше, чем другие провода.
И последнее, но не менее важное: вы можете использовать более толстый провод (меньший номер калибра AWG), чем рекомендуется, но никогда не используйте провод большего калибра AWG.
Предполагается, что вы понимаете, что рекомендации в таблице являются минимальными рекомендациями по толщине проволоки.
Готовые кабели и удлинители для сварки своими руками
Готовые кабели
Самый простой способ получить удлинитель для сварщика — это купить готовый продукт.
Вам просто нужно найти шнур, который выдержит нагрузку вашего сварщика с подходящими вилками. Но будьте осторожны с заявленной мощностью и обязательно приобретите маслостойкий удлинитель.
Например, в этом сверхмощном 25-футовом удлинителе используется провод калибра 8, и он может выдерживать нагрузку 50 ампер, которая без проблем справится со сварочным аппаратом на 120 В.
Доступны шнуры другой длины.
Этот 50-футовый шнур использует провод калибра 8 и может безопасно выдерживать 30 ампер при напряжении питания 120 или 240 В.
Если вы хотите запустить сварочный аппарат на 240 В с более высокими амперами, вам понадобится 5-футовый шнур с проводом 6-го калибра, чтобы справиться с ним.
Если вам нужен более длинный шнур, этот 75-футовый размер, сделанный из провода 8 калибра, выдерживает 40 ампер при 240 В без больших перепадов напряжения или перегрева.
Вы даже можете найти более длинные, сверхмощные удлинители, такие как этот, длиной 100 футов, сделанные из провода 6-го калибра, который передает 50 ампер при 240 В. Это дорого и очень тяжело, но чем больше у вас усилителей и чем длиннее удлинитель, тем выше цена.
Однако, если вы хотите сэкономить или не можете найти идеальный удлинитель для ваших нужд, у вас есть другой вариант – сделать его самостоятельно.
Самостоятельный шнур
Сделать удлинитель своими руками несложно.
Нужный провод и вилку найти довольно легко.
Кроме того, собрать их вместе — это то, на что большинство сварщиков более чем способны.
Выбор размера провода — одна из самых сложных задач, поэтому подумайте заранее.
Если вы планируете добавить в будущем сварочный аппарат большего размера, вы можете сделать удлинитель достаточно толстым, чтобы выдержать будущую нагрузку. Вы можете увеличить размер удлинительного провода, но никогда не занижать необходимый калибр.
Что можно, а что нельзя…
- Первое может быть очевидным, но используйте как можно более короткий удлинитель. Чем дольше это происходит, тем выше падение напряжения и выделение тепла.
- Используйте провод SOOW. Кабель с таким рейтингом используется в тяжелых промышленных условиях, где требуются гибкость и долговечность.
(Обозначение SOOW означает, что провод представляет собой сервисный шнур, рассчитанный на 600 вольт, а внешняя оболочка и внутренняя изоляция провода являются маслостойкими. Буква W на конце обозначает водонепроницаемость и устойчивость к атмосферным воздействиям. ) - Никогда не используйте Romex. Это сплошной одножильный провод, который не предназначен для частого скручивания. Постоянное сгибание и манипуляции могут привести к разрыву провода, создавая для вас опасность поражения электрическим током и/или возгорания. Кроме того, покрытие недостаточно прочное, чтобы выдержать небрежное отношение к магазину и брызги.
- И, наконец, всегда создавайте и устанавливайте заземленный кабель и розетку. Никогда не используйте кабель или розетку, которые не заземлены.
)Сечение провода и сила тока — почему это важно
Короче говоря, провод в удлинителе сварочного аппарата должен быть достаточно толстым, чтобы выдерживать нагрузку, не вызывая большого падения напряжения.
Национальный электротехнический кодекс определяет падение напряжения не более чем на 5% для любой «ветви» электрической цепи.
Некоторые производители проводов рекомендуют падение не более 3%.
Включая ответвления удлинителей.
Вы можете найти в Интернете калькуляторы падения напряжения, которые сделают расчеты за вас.
Для расчета падения напряжения с помощью связанного калькулятора обязательно используйте входные электрические параметры сварочного аппарата, а не выходной ток и напряжение. Для «параллелей» просто введите 1, если только вы не будете использовать более 1 кабеля для подачи сока на сварочный аппарат (что было бы крайне необычно).
Удлинительный шнур также должен выдерживать силу тока, требуемую сварщиком, не нагревая его выше номинальной температуры провода. В приведенной выше таблице я предположил, что нижний предел безопасности большинства проводов составляет 60°C. Но некоторые провода рассчитаны на более высокие температуры.
Вы можете самостоятельно ориентироваться в таблицах допустимых токов, чтобы подобрать размер провода таким образом, чтобы рабочая температура не превышала номинальную тепловую нагрузку. Как и в случае с калькулятором напряжения, обязательно используйте входной ток, а не выходной ток для сварщика при использовании диаграммы силы тока.
Таким образом, сечение провода напрямую связано со способностью провода выдерживать силу тока без перегрева при падении напряжения на 3% или менее. Это означает, что ваш автоматический выключатель не будет срабатывать каждые 10 минут, и ваш сварочный аппарат сможет безопасно работать на полную мощность.
Используйте провод слишком большого сечения (т. е. слишком тонкий), и это, скорее всего, вызовет только раздражение и даже может привести к катастрофе в вашей мастерской.
Сворачивание
Независимо от того, используете ли вы предварительно купленный удлинитель для сварочного аппарата или изготавливаете его самостоятельно, вам потребуется провод нужного сечения. Это защитит вас и предотвратит повреждение вашего оборудования и магазина.
Необходимый калибр проволоки лучше всего определяется напряжением и силой тока, потребляемым вашим сварочным аппаратом (т. е. потребляемой мощностью), а также длиной удлинительного шнура.
Есть много способов узнать, какой диаметр провода вам нужен, в том числе спросить на интернет-форумах.
Но таблицу в этой статье можно использовать в качестве краткого справочника, если вы нервничаете при расчетах или не хотите продираться через множество советов на форуме.
Похожие материалы
Какой размер кабеля лучше всего подходит для сварки?
Советы по безопасности при сварке во влажных условиях — Baker’s Gas & Welding Supplies, Inc.
Это просто должно произойти.
В какой-то момент в ходе вашей сварочной практики, будь вы опытным профессиональным сварщиком или сварщиком, работающим на дому, вы столкнетесь с влажными условиями на рабочей площадке или во время проекта.
С точки зрения безопасности при сварке правильное обращение с влагой и влажными условиями чрезвычайно важно, поскольку большинство сварочных аппаратов (все, кроме ацетилено-кислородных) приводятся в действие электричеством — и электричество убивает! БАМ ! – один хороший сильный толчок, сердце останавливается, и это все, что она написала. И как все знают (или должны знать): вода и электричество несовместимы. Таким образом, невозможно переоценить важность избегания воды или влаги любого рода во время сварки.
Но, как я упоминал в начале этого поста, что происходит, когда вы сталкиваетесь с влагой из множества потенциальных источников или когда вы сталкиваетесь с ненастной погодой (дождь, гроза и т. п.) во время сварки в полевых условиях? ?
Ниже приведен список важных советов, которые помогут вам сохранить жизнь и безопасность при сварке в условиях повышенной влажности.
Пот от потаСварка — это тяжелая работа с высокой теплоемкостью, одним словом, жарко. А в сочетании с работой на улице в летнюю жару или в перегретом сварочном цеху, вы вспотеете — тут просто не может быть двух вариантов.
Потоотделение может негативно повлиять на вас несколькими способами:
Перчатки
Одной из самых больших проблем, связанных с потоотделением, является пот, который скапливается на перчатках во время сварки.
Имейте в виду, электрод для дуговой сварки всегда находится под напряжением, т.е. заряжен активным электрическим током. Если ваши перчатки пропитались потом, и вы прикоснулись к электроду, которым сварили – ОСТОРОЖНО! Вы получите серьезный толчок.
«Если вы работаете во влажных перчатках, вы, вероятно, почувствуете покалывание из-за того, что ваше тело станет частью электрического пути». — Вопросы по сварке «101» с сайта www.arc-welding-and-beyond.com
Одежда
Так же, как и перчатки, ваша одежда может пропитаться потом, и если часть вашего тела, пропитанная потом, соприкоснется с электродом под напряжением – БАМ-О! Вы получите удар такого же размера, как если бы вы коснулись электрода под напряжением своими потными перчатками.
Сапоги
Вы всегда должны носить подходящие сварочные сапоги (по множеству важных соображений безопасности помимо проблем, связанных с влажностью), потому что сварочные сапоги имеют резиновые подошвы, которые действуют как заземление.
Заземление помогает свести к минимуму неблагоприятное воздействие электричества, если вы случайно получите удар во время сварки.
Если, однако, ваши ботинки мокрые (из-за пота или из-за того, что идет дождь, и вы прошли через лужу), эффект земли от ваших сварочных ботинок с резиновой подошвой сводится на нет, поскольку влага проводит электричество, существенно усиливая электричество, проходящее через ваше тело. .
Короче говоря, всегда следите за тем, чтобы ваши перчатки, одежда и обувь оставались сухими! Если какой-либо предмет одежды, который вы носите, намокнет (по какой-либо причине) — прекратите сварку — и не начинайте снова, пока полностью не высохнете.
Дождь и другие ненастные погодные условияНеблагоприятные погодные условия, в том числе грозы и торнадо, создают множество проблем, которые могут нанести ущерб сварочным работам на открытом воздухе или на строительных площадках.
Начнем с того, что элементарный здравый смысл подсказывает, что вам не следует находиться на улице во время грозы — если вы думаете, что электрический заряд от сварочного аппарата обладает огромной силой, лучше держитесь за шорты, потому что удар молнии буквально разнесет вас. прочь.
Кроме того, ветер, сопровождающий большинство штормов (гром или что-то другое), может сдуть защитный газ, что сделает сварочную дугу нестабильной и нарушит целостность сварного шва.
Торнадо — это та же история, что и гроза — вы должны быть под землей, а не на рабочем месте, то есть, если вы не хотите закончить, как Дороти в Волшебнике страны Оз (просто молитесь, чтобы дом тети Эм не оказался на вас) . И, как и в случае с более общими штормами, ветер и другие связанные с погодой элементы, характерные для торнадо, могут сдуть ваш защитный газ и создать множество проблем в процессе сварки.
Приступая к изложенной проблеме, сварка под дождем — это большое нет-нет. На самом деле нет никаких обстоятельств, которые делают сварку на открытом воздухе или на открытом воздухе во время дождя приемлемой. Работа сварочного аппарата под дождем — верный путь к смерти от удара током.
Если вы находитесь в середине сварочного проекта, когда идет дождь, немедленно прекратите свой проект, выключите все сварочное оборудование и сделайте все возможное, чтобы укрыть машину от дождя или, по крайней мере, накрыть ее брезентом (или чем-то еще, что вы можно придумать).