Что можно сделать из медной проволоки: Что можно сделать из медной проволоки своими руками

5 способов применения проволоки

Близится дачный сезон, и мы запускаем серию статей о полезных лайфхаках в быту и на даче (англ. life hacking  «народная мудрость»). Сегодня мы расскажем о 5 способах использования проволоки из различных материалов.

Возможно Вам нужно:

1 способ: Медная проволока для профилактики фитофтороза.

Для профилактики от данного заболевания рекомендуем взять проволоку толщиной 0,8-1мм и нарежьте её на куски 3-4 см длинной.

Эффективнее проводить процедуру за 2 недели до высадки рассады в грунт, можно и позднее, но не ранее чем через 2 недели после высадки. Т.к. саженцу чтобы окрепнуть в грунте, нужно время, и лишний раз его волновать не стоит.

Итак, нарезанным куском проткните ствол насквозь чуть ниже первого листика и загните края проволоки вниз.

Рана на рассаде достаточно быстро заживёт, и растение начнёт получать через проволоку ионы меди как дополнительную защиту от болезни.

Второе решение данной задачи – просто воткнуть медную проволоку в грунт по кругу в радиусе 40-50см от стебля растения.

2 способ: Метод  «кольцевания» для ускорения плодоношения.

Подходит как для домашних, так и для огородных растений. Для данного метода нужно обмотать проволокой более тонкого диаметра (0,4-0,6мм) стебель растения. На высоте 3-5см от почвы. Это позволит питательным веществам больше поступать к плодам, чем к корням растения. И растение  начнёт давать плоды раньше, что актуально для большинства регионов РФ, где дачный период достаточно короткий.

3 способ: Для защиты плодовых деревьев.

Этот способ похож на 1 и 2 метод. Нужно вбить как можно более толстую медную проволоку в ствол плодового дерева и сверху замазать садовым варом, либо кольцевать дерево. Рана со временем затянется, а металл будет питать дерево полезными микроэлементами.  Это позволит уберечь дерево от заболеваний и укрепит иммунитет.

Способ 4: Изготовление шпалер.

Шпалера – это решётка, служащая опорой для вьющихся растений (например, виноград, некоторые виды сортовых ежевик или плющ).

  Здесь подойдёт любая проволока (латунная, медная или нержавеющая), при этом медная проволока еще и будет давать питание растению. Оптимальный диаметр проволоки от 1,2 до 2 мм.

Способ 5: Бижутерия и декор интерьера из проволоки своими руками.

Проволоки могут принимать любую форму и «держать» её. А использование проволок из разного материала (латунь, медь, нержавейка) позволяет поиграть с цветом, и поэтому их так любят рукодельницы. В зависимости от цели, толщина может варьироваться от 0,4 до 1,4 см.

Помимо украшений, как для дачи, так и для городской квартиры из проволоки можно сделать огромное количество декоративных элементов: панно, картина, подставки.

Ниже мы подобрали красивые решения для вдохновения вас на творчество. Оставляйте ваши комментарии под статьёй, и мы подготовим видео-мастер-класс по понравившемуся вам изделию!

Украшения из проволоки своими руками в технике Wire Wrap. Как сделать шарик на медной проволоке.

| Рукодел/Wire Wrap/Хобби/Бизнес

Для работы при создании своих украшений из проволоки в технике Wire Wrap я часто применяю газовую горелку для того, чтобы сделать шарик на конце медной проволоки.

Украшения из медной проволоки и камня. Автор: Валерий Воробьев. Мастерская Рукодел.

Украшения из медной проволоки и камня. Автор: Валерий Воробьев. Мастерская Рукодел.

Сегодня мы работаем с натуральной медной проволокой. Медную проволоку можно купить в интернет магазинах. Или (для начала) сходите в магазин и купите обычные электрические провода. Правда, размерчик нужно подобрать конкретный. Я имею ввиду толщину (не сечение) проволоки. В основном для работы нам нужна медная проволока толщиной 1 мм и 0,4 мм. Я до сих пор иногда покупаю медную проволоку в магазине электро товаров.

Украшения из медной проволоки и камня. Автор: Валерий Воробьев. Мастерская Рукодел.

Украшения из медной проволоки и камня. Автор: Валерий Воробьев. Мастерская Рукодел.

Как вы уже поняли, шарики на проволоке нужны для красоты. Особенно это актуально для начинающих мастеров. Извечный вопрос — «Что делать с концами проволоки? Куда их прятать?» Вот вам и один из способов «борьбы с кончиками проволоки». Причем, даже если вы не хотите делать такой элемент на лицевой стороне украшения — с обратной стороны проволока с шариками будет выглядеть прекрасно.

Украшения из медной проволоки и камня. Автор: Валерий Воробьев. Мастерская Рукодел.

Украшения из медной проволоки и камня. Автор: Валерий Воробьев. Мастерская Рукодел.

На поверхности проволоки не должно быть лака! Шарик можно сделать на любой по толщине медной проволоке.

Для того чтобы сделать шарик нам понадобиться газовая горелка с баллоном.

Украшения из медной проволоки и камня. Автор: Валерий Воробьев. Мастерская Рукодел.

Украшения из медной проволоки и камня. Автор: Валерий Воробьев. Мастерская Рукодел.

Такую горелку с баллоном можно купить в любом хоз. магазине или в интернет магазине.

Если вы решите заниматься изготовлением украшений из проволоки то, такая горелка вам будет нужна для работы.

Используйте плоскогубцы или пинцет, для того чтобы держать проволоку. Проволоку держим вертикально. Подносим к пламени.

Украшения из медной проволоки и камня. Автор: Валерий Воробьев. Мастерская Рукодел.

Украшения из медной проволоки и камня. Автор: Валерий Воробьев. Мастерская Рукодел.

Довольно быстро сформируется шарик. опустите горячую проволоку в воду, чтобы остудить. Затем нам нужно отшлифовать шарик. Полировать не нужно, он отполируется потом вместе со всей проволокой.

Украшения из медной проволоки и камня. Автор: Валерий Воробьев. Мастерская Рукодел.

Украшения из медной проволоки и камня. Автор: Валерий Воробьев. Мастерская Рукодел.

Шарики на медной проволоке можно делать заранее, а можно и аккуратно в процессе работы над украшением.

Украшения из медной проволоки и камня. Автор: Валерий Воробьев. Мастерская Рукодел.

Украшения из медной проволоки и камня. Автор: Валерий Воробьев. Мастерская Рукодел.

Еще больше уроков можно посмотреть на моем блоге Рукодел.

Украшения из медной проволоки и камня. Автор: Валерий Воробьев. Мастерская Рукодел.

Украшения из медной проволоки и камня. Автор: Валерий Воробьев. Мастерская Рукодел.

В заключении, посмотрите видео урок Как делать шарики на медной проволоке.

Мои украшения, мастер классы и статьи о заработке на рукоделии смотрите и читайте на моем канале Дзен. Если информация была вам полезной, то ставьте палец в верх и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые статьи! Вопросы задавайте в комментариях.

Украшения из медной проволоки и камня. Автор: Валерий Воробьев. Мастерская Рукодел.

Украшения из медной проволоки и камня. Автор: Валерий Воробьев. Мастерская Рукодел.

Другие статьи автора на Дзене:

Что можно сделать из медной проволоки — Сад и огород

Сфера применения проволоки в рукоделии исчисляется десятками различных вариантов. В качестве каркаса проволоку используют при изготовлении украшений из бисера, для создания бижутерии и закреплении различных по размерам деталей меду собой также необходимо запастись привлекательной и прочной проволокой.

Кроме того данный материал может выступать самостоятельным элементом в виде браслетов различной конфигурации, подвесок и других украшений. Без умения работать с проволокой вам будет затруднительно осуществлять создание любого вида украшений, требующих фиксации соединений, металлических крючков и кнопок.

Наш раздел «Поделки из проволоки» поможет вам освоить базовые навыки в работе с этим материалом. Закрепив увиденные мастер-классы и видео рекомендации путем самостоятельной практики, вы сможете создавать не только красивые, но и удобные в эксплуатации украшения.

Помимо бижутерии, из проволоки можно изготовить красивые держатели для салфеток, изысканно украсив обеденный стол.

терьер также украсят держатели для свечей из толстой проволоки, настенные панно с применением проволочного материала. В данном случае, для создания тех или иных поделок может понадобиться проволока определенной толщины и оттенка. Благодаря сравнительной дешевизне и повсеместной доступности этого материала, поделки не ударят по карману и позволят сэкономить средства. Кроме того, мы собрали обширную коллекцию вариантов создания поделок из тех запасов проволоки, которые без труда можно отыскать в любом доме. Например, из проволоки, которой скрепляют пробку шампанского можно за несколько минут создать миниатюрный стульчик в ретро стиле, который украсит любой кукольный домик. Кроме того, в рубрику « Поделки из проволоки» мы собираем рецепты изготовления самоделок из скрепок.

Для работы с проволокой могут понадобиться специальные инструменты, например, кусачки, плоскогубцы и ножницы для металла. При работе с острыми концами материала вашему ребенку, вероятнее всего, понадобится помощь взрослых. Не отказывайтесь от участия в совместном творчестве, ведь в наш век постоянного дефицита времени, создание поделки вместе с мамой или папой для малыша является настоящим событием и запоминается лучше, чем очередной поход в магазин игрушек или кинотеатр.

Читать далее

Источник: USamodelkina.ru

Способ 1. Медная проволока от фитофторы на помидорах

Сразу предупредим, что метод, описанный ниже, подходит только для профилактики фитофтороза. Для лечения пораженных этим коварным заболеванием растений необходимо принимать меры более серьезные.

Чтобы предупредить фитофтороз у томатов, воспользуйтесь следующим «народным» методом. Возьмите медную проволоку толщиной 1 мм и до блеска зачистите ее мелкой наждачной бумагой или ножом (это необходимо сделать, чтобы снять с проволоки защитную ПВХ-оболочку). Нарежьте очищенную проволоку на куски длиной 3-4 см.

Для того чтобы «добыть» проволоку нужного диаметра, можно использовать одножильный монтажный провод.

Эффективнее всего проводить процедуру за 2 недели до высадки рассады в грунт, но если момент упущен, можно сделать это в любое другое время. Не рекомендуется применять метод в течение 2 недель после высадки растения в грунт, поскольку саженцу нужно справиться с «послепересадочным стрессом», и лишние волнения ему не нужны.

Итак, куском медной проволоки проткните стебель насквозь немного ниже первого настоящего листочка. Края проволоки аккуратно загните вниз.

Если проволока слишком тонкая (диаметром меньше 1 мм), сначала проткните стебель томата иглой или шилом, а затем вложите в отверстие проволоку.

Довольно скоро рана на томате зарастет, а растение начнет получать дополнительную защиту от фитофтороза. Происходит это так: по стеблю растения снизу вверх непрерывно движется сок, и когда он взаимодействует с проволокой, то насыщается ионами меди, которые впоследствии переносятся вместе с соком во все части растения. Такая медная «прививка» благотворно влияет на болезнеустойчивость томата.

Способ 2. Медная проволока от фитофторы

Есть и другой вариант использования медной проволоки для профилактики фитофтороза томатов. Суть его заключается в том, что проволоку втыкают в почву рядом с растением на расстоянии 40-50 мм вокруг куста. Плюс этого метода – его можно применять сразу после высадки рассады в грунт, так как стебель томата остается невредимым.

Способ 3. Медная проволока как стимулятор роста плодов

Для ускорения плодоношения различных культур (в том числе, томата), применяют метод кольцевания. Чтобы «окольцевать» растение, необходимо обмотать стебель растения медной проволокой (желательно тонкой) на высоте 3-5 см от почвы.

Чемпион среди проводов по количеству медной проволоки – антенный кабель.

Здесь важно не перестараться и случайно не перерезать стебель. Этот способ будет способствовать тому, что к плодам будет поступать большее количество питательных веществ, чем к корням растения.

Способ 4. Медная проволока для плодовых деревьев

Некоторые садоводы используют медную проволоку для защиты плодовых деревьев (груш, яблонь и т. д.) от заболеваний и укрепления иммунитета. Для этого небольшой кусок проволоки (желательно толстый) вбивают в ствол взрослого дерева, а сверху замазывают садовым варом. Рана со временем затянется, а металл будет «подкармливать» дерево полезными микроэлементами.

Способ 5. Медная проволока для подвязки винограда

Один из очевидных способов применения медной проволоки на даче – использование ее для изготовления шпалер. Преимущество медной проволоки в том, что она не порвется со временем, как веревка, и не заржавеет, как железный провод. К тому же, со временем проволока начнет подпитывать виноград микроэлементами.

Оптимальная толщина проволоки для подвязывания виноградных лоз – 2-4 мм.

Способ 6. Бижутерия из медной проволоки своими руками

Проволока – излюбленный материал многих рукодельниц. Еще бы, ведь этот материал может принимать любую форму, и при этом «держать» ее. Украшения из металлических трубочек (прообраз современной проволоки) были популярны еще во времена Древнего Египта. Медную проволоку для рукоделия лучше приобретать в специализированном магазине, поскольку для разных видов изделий подходит проволока разной толщины.

Для вязания или бисероплетения подойдет проволока толщиной 0,3 мм.

Лучше всего для рукоделия подходит мягкая медная проволока. Следует иметь в виду, что такую проволоку проще сломать, поэтому для изготовления более крупных изделий нужно брать более жесткую проволоку.

Источник: www.ogorod.ru

Бабочка из медной проволоки

Во-первых, нужно научиться делать из проволоки завитки. Удобно с этой целью использовать специальные щипчики.

Только на основе таких завитков  можно сделать замечательный вариант поделки из проволоки для детей – изящную бабочку с невесомыми ажурными крылышками.

Закручиваем с помощью щипчиков второе крылышко.

Приклеиваем по центру крупную бусину.

Стрекоза из проволоки

Если же запастись целым набором инструментов, можно будет делать гораздо более сложные и невероятно интересные поделки.

Например, обрезок прочной проволоки можно будет превратить в стрекозу.

А если использовать в работе бусины или бисер, то стрекоза обретет настоящий шарм. Поделки из бисера и проволоки очень популярны, их удобно использовать в дизайне интерьера, создании украшений, аксессуаров. А мастерить  такие поделки совсем несложно – нужно только представить, каким вы желаете видеть конечный результат своей работы, и в нужный момент нанизать на проволоку бисеринки подходящей формы, цвета и размера.

Можно использовать не только мелкий бисер, но и достаточно крупные бусины. Все зависит от вида изделия и его размеров.

Сувенир «Сердечко» из медной проволоки

Можно совмещать проволоку и с другими материалами. Например, незамысловатое, но очень милое сердечко из медной проволоки можно зафиксировать на деревянном брусочке.

Складываем сердечко.

Перекручиваем проволоку у основания сердечка.

Выкладываем проволоку второй раз. Фиксируем конец проволоки в нижней части сердечка.

Делаем отверстие в деревянном кубике, наливаем туда немного клея и вставляем туда проволоку с сердечком. Получится замечательный сувенир, который, кстати, удобно использовать в качестве подставки для записок, визиток и даже фотографий.

Подвески из проволоки своими руками

Взамен бусин и бисера можно использовать пуговицы  и стеклянные камушки с отверстия посередине. Они с легкостью превращаются в часть оригинальной подвески-сердца

Или симпатичной сувенирной птички.

Оригинально будет смотреться подвеска в виде дождевой тучки.

А еще можно превратить ее в ловца снов.

Из цветного бисера и медной проволоки можно сделать очень красивую подвеску-перышко.

Или круглую изящную подвеску-медальон.

А эту роскошную подвеску-мандалу можно повесить на окошко, чтобы она радовала блеском своих бусинок и ловила маленьких солнечных зайчиков.

Поделки из проволоки для украшения интерьера

Можно сделать такие подвески частью декора. Например, симпатичный осьминожек будет очень комфортно чувствовать себя в вашей ванной.

А птичка станет хорошим украшением для стены – на террасе, кухне, в коридоре. Везде, где вы желаете немного оживить интерьер.

Из проволоки можно сделать рождественское украшение — ангелочка в лаконичном стиле.

Интересно смотрятся подвески на деревянных планках. Это могут быть симпатичные фигурки людей.

Невероятно нежную подвеску можно сделать из темной тонкой проволоки на люстру.

Или цветы, кружки и сердечки.

А еще можно использовать подвески на деревянной планке как игрушку-мобиль над кроваткой малыша.

Если добавить немного ткани, проволоку легко превратить в фигурку балерины.

А если постараться – то даже в слона!

Используя крышечки от бутылок, можно смастерить из проволоки стульчики для игрушек.

Цветы из проволоки

Интересно смотрятся цветы из сочетания толстой и тонкой проволоки.

И даже живые кактусы можно заметить проволочными силуэтами!

Браслет из проволоки

Конечно же, можно использовать проволоку и бисер для создания изящных украшений и аксессуаров. Можно обойтись в этом случае и без бисера, если взять яркую проволоку и придать ей нужную форму. Достаточно просто сделать из нее подвеску или красивый браслет.

Источник: montessoriself.ru

Опыты с медью. Опыты с медной проволокой

Медная проволока светится в темноте!

Сложность:

Опасность:

Реагенты

Безопасность

• Перед началом опыта наденьте защитные перчатки и очки.
• Проводите эксперимент на подносе.

Общие правила безопасности

• Не допускайте попадания химических реагентов в глаза или рот.
• Не допускайте к месту проведения экспериментов людей без защитных очков, а также маленьких детей и животных.
• Храните экспериментальный набор в месте, недоступном для детей младше 12 лет.
• Помойте или очистите всё оборудование и оснастку после использования.
• Убедитесь, что все контейнеры с реагентами плотно закрыты и хранятся по правилам после использования.
• Убедитесь, что все одноразовые контейнеры правильно утилизированы.
• Используйте только оборудование и реактивы, поставляемые в наборе или рекомендуемые текущими инструкциями.
• Если вы использовали контейнер для еды или посуду для проведения экспериментов, немедленно выбросьте их. Они больше не пригодны для хранения пищи.

Информация о первой помощи

• В случае попадания реагентов в глаза тщательно промойте глаза водой, при необходимости держа глаз открытым. Немедленно обратитесь к врачу.
• В случае проглатывания промойте рот водой, выпейте немного чистой воды. Не вызывайте рвоту. Немедленно обратитесь к врачу.
• В случае вдыхания реагентов выведите пострадавшего на свежий воздух.
• В случае контакта с кожей или ожогов промывайте поврежденную зону большим количеством воды в течение 10 минут или дольше.
• В случае сомнений немедленно обратитесь к врачу. Возьмите с собой химический реагент и контейнер от него.
• В случае травм всегда обращайтесь к врачу.

• Неправильное использование химических реагентов может вызвать травму и нанести вред здоровью. Проводите только указанные в инструкции эксперименты.
• Данный набор опытов предназначен только для детей 12 лет и старше.
• Способности детей существенно различаются даже внутри возрастной группы. Поэтому родители, проводящие эксперименты вместе с детьми, должны по своему усмотрению решить, какие опыты подходят для их детей и будут безопасны для них.
• Родители должны обсудить правила безопасности с ребенком или детьми перед началом проведения экспериментов. Особое внимание следует уделить безопасному обращению с кислотами, щелочами и горючими жидкостями.
• Перед началом экспериментов очистите место проведения опытов от предметов, которые могут вам помешать. Следует избегать хранения пищевых продуктов рядом с местом проведения опытов. Место проведения опытов должно хорошо вентилироваться и находиться близко к водопроводному крану или другому источнику воды. Для проведения экспериментов потребуется устойчивый стол.
• Вещества в одноразовой упаковке должны быть использованы полностью или утилизированы после проведения одного эксперимента, т.е. после открытия упаковки.

Часто задаваемые вопросы

Проволока не светится. Что делать?

Во-первых, попробуйте немного подождать. Свечение проволоки не очень яркое, и, возможно, ваши глаза просто не успели привыкнуть к темноте. Кстати, а не слишком ли светло вокруг вас? Помните, что чем темнее вокруг, тем эффектнее получается опыт!

Во-вторых, попробуйте ещё раз окунуть проволоку в раствор и немного потереть ею по дну стакана. Скорее всего, это поможет.

В-третьих, прокалите проволоку на газовой горелке или турбо-зажигалке. Медь при взаимодействии с кислородом образует оксид меди CuO, который нужен для протекания нашей реакции.

Наконец, добавьте ещё 5 − 10 капель люминола в стакан, перемешайте и повторите пункт 6 инструкции к эксперименту.

Всё ещё не работает? Возможно, перекись водорода H 2 O 2 немного «выдохлась» и уже не подходит для эксперимента. Вы можете купить 3%-й медицинский раствор перекиси водорода в ближайшей аптеке.

Обратитесь в нашу службу поддержки, если у вас остались вопросы по этому эксперименту.

Другие эксперименты

Пошаговая инструкция

Внимание! Для этого опыта вам понадобится обеспечить темноту в помещении (начиная с пункта 6 данной инструкции). Чем темнее вокруг, тем эффектнее будет выглядеть «призрачная» медная проволока. Заранее продумайте, где вам будет удобно проводить эксперимент.

Подготовьте 3%-й раствор перекиси водорода H 2 O 2

Пошаговая инструкция

1. В химический стакан из стартового набора вылейте 5 мл 2М раствора карбоната натрия Na 2 CO 3 .
2. Возьмите пустую пластиковую пробирку и наполните её доверху 3%-м раствором перекиси водорода H 2 O 2 .
3. Вылейте содержимое пробирки с перекисью водорода в стакан с раствором карбоната натрия.
4. Добавьте 10 капель 1%-го раствора люминола в стакан.
5. Согните фигурку из медной проволоки, как показано на рисунке. Вы можете сделать фигурку произвольной формы, например, скрипичный ключ. Главное, чтобы вам было удобно держать фигурку за длинный конец проволоки. Кроме того, опыт получится лучше, если фигурка будет ему перпендикулярна.
6. Обеспечьте темноту в помещении. Трите проволокой по дну стакана в течение 30 секунд.
7. Достаньте проволоку из стакана и наблюдайте свечение. Возможно, понадобится пара минут, чтобы глаза привыкли к темноте и свечение стало ярким.

Ожидаемый результат

Медь помогает перекиси водорода H 2 O 2 окислить люминол. В результате раствор люминола, оставшийся на медной проволоке, светится в темноте.

Утилизация

Слейте растворы в раковину, промойте избытком воды.

Что произошло

Почему проволока начинает светиться?

Люминол – особенное соединение. При определённых условиях при его окислении происходит выделение света, то есть множества весьма активных частичек, называемых фотонами, которые наши глаза без труда замечают.

Почему же свечение происходит именно на проволоке? Дело в том, что одним из необходимых условий протекания реакции окисления люминола является наличие вещества, способного забирать у люминола электроны, причём строго по одному. Медь для этого отлично подходит. Но так как она нерастворима в воде, реакция может протекать только при непосредственном соприкосновении с этим металлом. Итак, проволока светится потому, что на её поверхности протекает реакция окисления люминола.

Что происходит с медью?

Свечение медной проволоки происходит как в растворе, так и снаружи (в течение некоторого времени). Чем же объясняется такой эффект? Все необходимые «действующие лица» для реакции окисления люминола способны подходить к поверхности меди. Если проволока остаётся в растворе, возможен обмен между молекулами, которые есть на поверхности меди, и молекулами, свободно плавающими в воде. Поэтому свечение происходит достаточно долго. Однако если вытащить проволоку наружу, такой обмен прекратится, вместе с ним завершится реакция, и свечение постепенно угаснет.

Сама медь в этой реакции не тратится, однако значительно способствует её протеканию, точнее, ускоряет её. Соединения, которые не расходуются в реакции, но увеличивают её скорость, называют катализаторами.

Узнать больше

Каким же образом протекает обмен электронами на поверхности меди? Обратите внимание: перед появлением свечения необходимо потереть проволокой по стенкам сосуда. Это нужно для того, чтобы «оголить» поверхность меди, которая в исходном состоянии покрыта тонким слоем оксида меди CuO. После этого медь может реагировать с приближающимися к ней частицами.

Как это происходит? Представим поверхность медной проволоки: это соединённые между собой атомы меди.

Далее какому-нибудь атому меди надоедает однообразие металлической решётки, ему хочется изучить окрестности, познакомиться с новыми молекулами, например, водой. Так, атом меди покидает решётку в виде иона Cu + , оставив внутри свой электрон.

Но далеко от своих «братьев» ион меди уйти не может и не хочет. Поэтому он фактически путешествует в тонком (фактически толщиной в один атом) слое вплотную к поверхности проволоки. На самом деле таких «бродячих» ионов на поверхности меди достаточно много.

Когда рядом оказывается частица, способная отдать электроны (например, люминол), Cu + обратно переходит в Cu 0 и возвращается в металлическую решётку к своим товарищам. Всего люминол отдаёт ионам меди два электрона. «Лишний» электрон забирает себе перекись водорода H 2 O 2 . Сделав это дважды, она превращается в два гидроксил-аниона OH — :

Все эти процессы протекают на поверхности металла. Поэтому так важно, чтобы реагирующие вещества, в числе которых люминол и перекись водорода, имели возможность контактировать с медью.

Зачем нужна перекись водорода?

Перекись водорода H 2 O 2 , как и вода H 2 O, – это соединение водорода с кислородом. Однако в ней кислород чувствует себя не так уютно, как в воде, и пытается из этого состояния выйти. Поэтому перекись водорода может выступать в качестве окислителя. Именно она в конечном счёте окисляет люминол: так взбудораживает его, что люминол начинает светиться.

Зачем нужен карбонат натрия?

Перекись водорода H 2 O 2 , может, и не самый слабый окислитель, но для выполнения своей роли ей необходима особая обстановка. Всё должно быть тщательно подготовлено, все действующие лица должны быть на своих местах, чтобы застать люминол врасплох! И карбонат натрия как раз является ещё одним персонажем, благодаря которому реакция может протекать.

Окисление люминола перекисью водорода, которое в конечном счёте приводит к свечению, протекает только в щелочной среде, т.е. тогда, когда в растворе оказывается достаточно много ионов OH — . Именно такую среду создаёт карбонат натрия Na 2 CO 3 .

Узнать больше

Возникновение щелочной среды в растворе карбоната натрия связано с тем, что карбонат-ионы CO 3 2– , которые получаются при растворении этого соединения, способны взаимодействовать с водой. При этом образуются гидрокарбонат-ионы HCO 3 – и те самые ионы OH – :

CO 3 2– + H 2 O HCO 3 – +OH –

Почему мы используем именно медь?

Потому что медь способна отнимать у люминола электроны по одному. Большинство металлов предпочитает переходить из металла в раствор в виде двухзарядного катиона, отдавая два электрона:

M → M 2+ + 2e –

Однако медь способна отдавать один электрон, и останавливаться на этом, переходя в форму Cu+. Этим свойством также обладают все щелочные металлы, такие как натрий Na или калий K. Но они настолько активно это делают, что их реакция с водой сопровождается сильным нагреванием или даже взрывом.

Тем не менее, такой одноэлектронный обмен характерен и для серебра:

Ag + + e – –> Ag

Ag – e – –> Ag +

Поэтому его тоже можно использовать в данном опыте. Следует отметить, что и другие металлы также будут способствовать возникновению свечения, однако оно будет менее интенсивным, чем для меди или серебра.

Развитие эксперимента

Светящаяся монетка

Проведите опыт с несколькими разными монетами, чтобы можно было сравнить результаты. Новый раствор готовить не понадобится: все необходимые компоненты уже есть в химическом стакане.

Возьмите монетку и, используя пинцет, зажим или другое удобное для этого приспособление, погрузите её в раствор. Вы можете потереть ею по дну стакана. Не забудьте проводить опыт в темноте!

Достаньте монетку из стакана. Светится ли она? Сравните разные монетки. Поинтересуйтесь, какие металлы использовались в чеканке (так называется процесс изготовления монет) каждой из монет.

Гвоздь, скрепки и другие кандидаты

Повторите опыт (можно использовать раствор, оставшийся от опыта со свечением медной проволоки) с различными небольшими металлическими предметами:

Как ещё можно заставить медь светиться?

В нашем случае медная проволока светилась благодаря особой реакции окисления люминола, в которой медь выступает в качестве ускорителя, то есть катализатора. Однако есть и другие способы заставить медную проволоку светиться. Правда, сама она будет служить исключительно в качестве металлической основы, не участвуя в процессах, протекающих на её поверхности. Для этого мы можем использовать особые вещества, которые светятся не из-за протекания химических реакций (такие вещества называют хемилюминесцентными), а из-за воздействия на них другого света (фотолюминесцентные вещества). Явление свечения вещества под воздействием источника света называют фотолюминесценцией. Она бывает двух видов: флуоресценция и фосфоресценция.

Вам наверняка попадалась на глаза яркая ядовито-зелёная или оранжевая одежда, от которой порой рябит в глазах. Такой эффект возникает из-за того, что в составе таких тканей есть вещества, способные поглощать видимый свет, переходить в так называемое возбуждённое состояние с повышенной энергией, а затем «успокаиваться», выделяя свет обратно.

Такой свет в большинстве случаев яркий и тёплый: оранжевый, зелёный, реже – голубой. Это явление называют флуоресценцией. Выделение света происходит практически сразу после его поглощения веществом. Соответствующие вещества называют флуоресцентными. Мы можем покрасить медную проволоку, используя раствор такого вещества, и она будет светиться.

Если поместить флуоресцентное вещество под свет ультрафиолетовой лампы, то свечение становится намного ярче. Дело в том, что энергия, которую получает вещество от лампы, больше, чем от обычного источника света. Хоть флуоресцентные вещества весьма интересны из-за своих свойств, они обладают важным недостатком: пока на них не попадает свет, сами светиться они не могут.

Можно вспомнить популярные детские игрушки, которые способны светиться в темноте. В состав таких игрушек тоже входят вещества, способные поглощать свет, а затем отдавать его. Причём на выходе получается свет определённого цвета (чаще всего это зелёный). Важное отличие таких веществ от люминесцентных заключается в том, что они способны «заряжаться» от света и постепенно отдавать накопленную таким образом энергию, а не делать это сразу. Их называют фосфоресцентными веществами. Их также можно нанести на проволоку, и она будет светиться.

Наконец, многие наверняка слышали о белом фосфоре – воскообразном веществе, которое тоже способно, будто само по себе, светиться в темноте. В XIX веке свойства белого фосфора активно использовались для различных мистификаций и «пугающего» эффекта. Вспомните, например, развязку расследования гениальным Шерлоком Холмсом тайны собаки Баскервилей из одноимённой повести сэра Артура Конан Дойля. Злодей использовал именно белый фосфор!

Однако белый фосфор светится не сам по себе, а из-за протекающей реакции окисления. В роли вещества, отнимающего у него электроны, выступает кислород воздуха. Поэтому нам и кажется, что белый фосфор светится сам, без какого-либо внешнего воздействия. Явление свечения, которое возникает из-за протекания определённой химической реакции, называют хемилюминесценцией. Мы также могли бы нанести это вещество на медную проволоку, чтобы она светилась в темноте, но делать этого не станем. Белый фосфор крайне ядовит (бедная собака Баскервилей!), и даже профессиональные химики, оснащённые всеми средствами безопасности, стараются избегать работы с ним.

Чем особенно хорош этот опыт — все необходимое для него, наверное, есть дома: свечка, аптечный под (спиртовой раствор, йодная настойка) и какой-нибудь негодный железный предмет — старая дверная петля, ключ от неизвестного замка или замок, ключи от которого потеряны. Металлическую поверхность, на которой будет рисунок, прошлифуйте наждачной шкуркой до блеска, зажгите свечку и наклоните ее так, чтобы парафин капал на блестящую поверхность. Слегка нагрейте предмет, тогда парафин растечется тонким слоем. А когда он охладится и остынет, иглой процарапайте канавки, чтобы они дошли до металла. Наберите пипеткой аптечный йод и капните на царапины. Через несколько минут раствор йода побледнеет, и тогда надо вновь нанести его на царапины. Примерно через час снимите слой парафина: вы увидите на металле ясные следы, они точь-в-точь повторяют рисунок на парафине.

Если опыт был удачным, можно перейти к более серьезному занятию — не просто царапать парафин, а написать на нем слово или сделать рисунок, например, пометить свой перочинный нож или гаечный ключ от велосипеда.

Разберемся, что же происходит, когда йод соприкасается с металлом. Железо вступает в реакцию с подом, в результате образуется соль — йодид железа. А эта соль — порошок, который легко удаляется с поверхности. И там, где были царапины, образовались углубления в металле. Такой процесс называют химическим травлением. К нему часто прибегают, однако используют обычно не йод, а другие вещества, более активные.

Между прочим, йод взаимодействует не только с железом, но и с медью. Значит, им можно травить разные предметы из меди и медных сплавов, например, из латуни. Можете попробовать.

САМОДЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

В химических лабораториях то и дело пользуются индикаторами — иногда для определения тех или иных веществ, а большей частью, чтобы узнать кислотность среды, потому что от этого свойства зависит и поведение веществ, и характер реакции. Индикаторы не раз понадобятся и нам, а так как не всегда можно их купить, то попробуем приготовить их самостоятельно. Исходным сырьем будут служить растения: многие цветы, плоды, ягоды, листья и корни содержат окрашенные вещества, способные менять свой цвет в ответ на то или иное воздействие. И, попадая в кислую (или, напротив, в щелочную) среду, они наглядным образом сигнализируют нам об этом.

Растительное «сырье» летом собрать нетрудно — в лесу, в поле, в саду или огороде. Возьмите яркие цветы — ирис, темные тюльпаны и розы, анютины глазки, мальву; наберите малины, ежевики, черники, голубики; запаситесь несколькими листами красной капусты и молодой свеклой.

Так как растворы индикаторов получают отвариванием (отвар — это нечто вроде бульона), то они, естественно, быстро портятся — скисают, плесневеют. Их надо готовить непосредственно перед опытом. Возьмите немного запасенного сырья (точное количество не имеет значения), положите в пробирку, налейте воды, поставьте на водяную баню и нагревайте до тех пор, пока раствор не окрасится. Каждый раствор после охлаждения профильтруйте и слейте в приготовленную заранее чистую склянку с этикеткой.

Чтобы обеспечить себя индикаторами на весь год, засушите летом лепестки и ягоды, разложите их по отдельным коробочкам, а потом точно так же, как говорилось выше, приготовьте из них отвары, отдельно из каждого растения.

Чтобы узнать, какой отвар служит индикатором на ту или иную среду и как изменяется его цвет, надо провести испытание. Возьмите пипеткой несколько капель самодельного индикатора и добавляйте их поочередно в кислый или щелочной раствор. Кислым раствором может служить столовый уксус, а щелочным — раствор стиральной соды, карбоната натрия. Если, к примеру, добавить к ним ярко-синий отвар из цветков ириса, то под воздействием уксуса он станет красным, соды — зелено-голубым.

Результаты всех этих опытов тщательно записывайте, лучше всего в таблицу; ее образец мы здесь приводим.

Не только листья и ягоды могут сослужить вам службу в качестве индикаторов. На изменение кислотности четко реагируют изменением цвета некоторые соки (в том числе из красной капусты, из вишни, черного винограда, черной смородины) и даже компоты. Выполнить роль индикатора может обычный борщ. Хозяйки это давно приметили и используют такое свойство свекольного отвара, но не для анализа. Чтобы борщ был ярко-красным, в него перед окончанием варки добавляют немного пищевой кислоты — уксусной или лимонной; цвет меняется буквально на глазах.

В лабораториях широко используют индикатор фенолфталеин. Приготовим его из аптечных таблеток того же названия. Одну-две таблетки разотрите и растворите примерно в 10 мл водки (в крайнем случае, просто в теплой воде). В любом случае таблетки растворятся не полностью, потому что кроме основного вещества, фенолфталеина, в них есть еще наполнитель — тальк или мел. Отфильтруйте полученный раствор через промокательную бумагу и перелейте в чистую склянку с этикеткой «фенолфталеин — индикатор». Этот бесцветный раствор со временем не портится. Он пригодится, и не раз, для определения щелочной среды: в ней он мгновенно краснеет. Для проверки добавьте каплю-другую фенолфталеина к раствору стиральной соды.

А вот и образец таблицы, которая будет служить вам справочником при выборе индикатора:

Предлагаем вам продолжить таблицу самостоятельно.

И последнее о растительных индикаторах. Некогда было в моде писать приглашения на лепестках цветов; а писали их в зависимости от цветка и желаемого цвета надписи раствором кислоты или щелочи, пользуясь тонким пером или заостренной палочкой. Попробуйте, если хотите, писать таким образом, но лепестки и растворы для письма подберите самостоятельно. Имейте в виду, что раствор должен быть не слишком концентрированным, иначе можно повредить нежный лепесток.

ЭКСТРАКЦИЯ

Сейчас мы познакомимся с очень распространенным в промышленности процессом, который называют экстракцией.

Измельчите несколько ядрышек ореха и горсть семечек подсолнуха (понятно, без шелухи), положите в пробирку и залейте бензином. Рядом не должно быть огня — бензин может загореться! Встряхните пробирку и дайте ей постоять часа два, не забывая время от времени встряхивать. Потом слейте раствор на блюдце и выставьте на сквозняк. Когда бензин испарится, вы увидите на дне немного масла. Так с помощью бензина вы извлекли, экстрагировали, масло из семян. Произошло это благодаря тому, что масло хорошо растворяется в бензине.

Можете попытаться приготовить масло из других семян. Только не вздумайте пробовать его на вкус!

Еще один опыт — с листьями. Для него нам понадобится водяная баня и стакан с тонкими стенками (если они будут толстыми, стакан, как вы помните, может лопнуть). Свежий лист какого-нибудь растения поместите в сосуд и залейте небольшим количеством разбавленного спирта. Нагрейте воду в бане, снимите ее с огня и поставьте внутрь стакан с листом. Некоторое время спустя пинцетом достаньте листок: он обесцветился, а спирт стал изумрудного цвета. Вот так вы провели экстракцию хлорофилла — зеленого пигмента растений.

Кстати, если взять заведомо съедобное растение — салат или шпинат, то из него таким способом можно извлечь пищевой краситель — для подкраски крема или соуса. Так поступают и на пищевых фабриках: зеленый съедобный краситель извлекают экстракцией из листьев. Чтобы ускорить этот процесс, советуем сначала измельчить листья и встряхивать время от времени сосуд.

Еще один опыт. В пробирку, до половины заполненную водой, налейте примерно 1 мл аптечной настойки йода; получится буроватый раствор. Добавьте к нему равное количество бензина, несколько раз встряхните и оставьте в покое. Когда смесь расслоится, то окажется, что верхний, бензиновый слой стал темно-бурым, а нижний, водный слой — почти бесцветным. Йод в воде растворяется плохо, а в бензине — хорошо. Поэтому-то он из водного раствора перешел в бензиновый.

На различии в растворимости основан наш последний опыт с экстракцией. Как быстро отличить порошок кофе от порошка цикория? По запаху, это понятно, но если запах слаб или вы его не помните в точности? Тогда бросьте по щепотке того и другого порошка в прозрачный сосуд с горячей водой. Окрашенные вещества цикория трудно экстрагируются водой, поэтому ока останется практически бесцветной. А вещества кофе, напротив, легко растворяются в воде, и его порошок медленно опускается на дно, оставляя за собой коричневый след.

ОПЫТЫ С ГАЗАМИ

С жидкостями мы уже немного поработали, займемся газами. Это несколько труднее, и прежде всего нам нужны будут пробки с отверстиями и газоотводные трубки.

Трубка может быть стеклянной, металлической и даже пластмассовой. Резиновую пробку лучше не брать — в ней трудно сверлить отверстия. Возьмите корковые или полиэтиленовые пробки — отверстия в них можно прожечь нагретым шилом. В это отверстие вставьте трубочку — к примеру, от глазной пипетки; она должна входить в отверстие пробки плотно, без зазоров, поэтому отверстие в пробке надо сделать сначала чуть меньше, чем требуется, а потом понемногу расширять его, подгоняя под диаметр трубки. Наденьте на стеклянную трубку резиновую или полиэтиленовую гибкую трубку длиной сантиметров 30, в другой ее конец также вставьте короткую стеклянную трубку.

Теперь первый опыт с газами. Приготовьте известковую воду, залив горячей водой (1/2 стакана) половину чайной ложки измельченной гашеной извести, размешайте смесь и дайте отстояться. Прозрачный осадок над отстоявшимся раствором и есть известковая вода. Осторожно слейте жидкость с осадка; этот лабораторный прием, как вы помните, называют декантацией.

Если у вас нет гашеной извести Са(ОН) 2 , то известковую воду можно приготовить из двух растворов, продающихся в аптеке: хлорида кальция СаСl 2 и нашатырного спирта NH 4 OH (водного раствора аммиака). При их смешивании также получается прозрачная известковая вода.

Возьмите охлажденную бутылку с минеральной водой или лимонадом. Откройте пробку, быстро вставьте в горлышко пробку с газоотводной трубкой, а другой ее конец опустите в стакан с известковой водой. Поставьте бутылку в теплую воду. Из нее будут выделяться пузырьки газа. Это диоксид углерода СО 2 (он же двуокись углерода, углекислый газ). Его добавляют в воду, чтобы она была вкуснее.

По трубке газ поступает в стакан, он проходит через известковую воду и она на глазах мутнеет, потому что содержащийся в ней гидроксид кальция превращается в карбонат кальция СаСО 3 , а он плохо растворяется в воде и образует белую муть.

Чтобы поставить опыт с известковой водой, необязательно покупать лимонад или минеральную воду. Ведь при дыхании мы потребляем кислород и выделяем углекислый газ, тот самый, который заставляет мутнеть известковую воду. Опустите конец любой чистой трубки в свежую порцию известковой воды и несколько раз выдохните через трубку — результат не заставит себя ждать.

Откройте еще одну бутылку, вставьте пробку с трубкой и продолжайте пропускать через известковую воду диоксид углерода. Некоторое время спустя раствор опять станет прозрачным, потому что диоксид углерода вступает в реакцию с карбонатом кальция, превращая его в другую соль — гидрокарбонат Са(НСО 3) 2 , а эта соль как раз очень хорошо растворяется в воде.

Следующий газ, которым мы займемся, совсем недавно был упомянут: аммиак. Его легко узнать по резкому характерному запаху — запаху аптечного нашатырного спирта.

Налейте в бутылку немного прокипяченного насыщенного раствора стиральной соды. Затем добавьте нашатырного спирта, вставьте в горлышко пробку с гибкой отводной трубкой и на другой ее конец наденьте пробирку вверх дном. Подогрейте бутылку в теплой воде. Пары аммиака легче воздуха, и вскоре они заполнят перевернутую пробирку. По-прежнему держа пробирку вверх дном, осторожно опустите ее в стакан с водой. Почти сразу же вода начнет подыматься вверх, в пробирку, потому что аммиак хорошо растворяется в воде, освобождая для нее место в пробирке.

Заодно вы можете научиться распознавать аммиак — и не только по запаху. Во-первых, убедитесь в том, что раствор аммиака имеет щелочную реакцию (воспользуйтесь фенолфталеином или самодельными индикаторами). А во-вторых, проведите качественную реакцию на аммиак. Качественная реакция — такая, которая позволяет безошибочно опознать то или иное вещество либо группу веществ.

Приготовьте слабый раствор медного купороса (он должен быть бледно-голубым) и опустите в него газоотводную трубку. Когда начнет выделяться аммиак NН 3 , то у конца трубки раствор станет ярко-синим. Аммиак с солью меди дает ярко окрашенное комплексное соединение довольно сложного состава SО 4 .

Теперь постарайтесь раздобыть совсем небольшой кусок карбида кальция — будем получать ацетилен. Соберите прибор, как в предыдущем опыте, только в бутылку налейте не нашатырный спирт, а соду. Опустите в нее тщательно завернутый в промокательную бумагу маленький, с горошину, кусочек карбида кальция и вставьте пробку с трубкой. Когда промокательная бумага размокнет, начнет выделяться газ, который вы, как и прежде, будете собирать в перевернутую пробирку. Минуту спустя переверните пробирку горлышком вверх и поднесите зажженную спичку. Газ вспыхнет и сгорит коптящим пламенем. Это тот самый ацетилен, которым пользуются газосварщики.

Кстати, в этом опыте получается не только ацетилен. В бутылке остается водный раствор гидроксида кальция, т. е. известковая вода. Ее можно использовать для опытов с диоксидом углерода.

Следующий опыт с газами можно ставить только при хорошей вентиляции, а если ее нет, то на свежем воздухе. Мы будем получать резко пахнущий диоксид серы (сернистый газ) SO 2 .

Налейте в бутылку разбавленную уксусную кислоту и добавьте немного завернутого в промокательную бумагу сульфита натрия Na 2 SO 3 (это вещество продают в фотомагазинах). Закройте бутылку пробкой, свободный конец газоотводной трубки опустите в стакан с приготовленным заранее разбавленным раствором перманганата калия КМnО 4 (это вещество известно в быту под названием марганцовки). Раствор должен быть бледно-розовым. Когда бумага размокнет, из бутылки начнет выделяться диоксид серы. Он вступает в реакцию с раствором перманганата калия и обесцвечивает его.

Если вам не удастся купить сульфит натрия, то замените его содержимым большого патрона обычного фотопроявителя. Правда, в этом случае в диоксиде серы будет примесь диоксида углерода, но опыту это не помешает.

ОКИСЛЕНИЕ-ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Опыт с диоксидом серы продемонстрировал нам одну из многочисленных окислительно-восстановительных реакций. В таких реакциях атомы одних веществ присоединяют электроны, а других — отдают электроны. Первые носят название окислителей (перманганат калия), вторые — восстановителей (диоксид серы).

Поставим еще несколько опытов с окислением — восстановлением.

На свежий срез картофеля капните разбавленной йодной настойкой: появится синяя окраска. Это крахмал, содержащийся в картофеле, синеет в присутствии свободного йода. Такую реакцию часто используют для того, чтобы обнаружить крахмал, значит, это тоже качественная реакция.

На то же место, куда вы капнули йодную настойку, налейте немного раствора сульфита натрия. Окраска быстро исчезнет. Произошло вот что: сульфит отдал свободному йоду электрон, тот стал электрически заряженным, превратился в ион, а в таком состоянии йод уже не реагирует с крахмалом.

Такое свойство сульфита натрия, как и диоксида серы, означает, что эти вещества — хорошие восстановители. Вот еще любопытный опыт с сульфитом. Его компаньоном-окислителем вновь будет перманганат калия.

В четыре пробирки налейте бледно-розовый, розовый, светло-фиолетовый и темно-фиолетовый растворы марганцовки. В каждую пробирку добавьте раствор сульфита натрия. Содержимое первой пробирки станет почти бесцветным, второй — буроватым. В третьей пробирке выпадут бурые хлопья, в четвертой тоже, но осадка будет намного больше. Во всех пробирках образуется твердый оксид марганца МnО 2 . Но в первых двух пробирках он существует в виде коллоидного раствора (твердые частицы настолько малы, что раствор кажется прозрачным). А в остальных двух пробирках концентрация МnO 2 настолько велика, что частицы слипаются и выпадают а осадок.

Вообще марганцовка напоминает химического хамелеона — так она умеет менять свой цвет. Например, в щелочной среде раствор перманганата калия из красно-фиолетового становится зеленым, потому что перманганат восстанавливается до зеленого манганата. Чтобы проверить это, бросьте в раствор щелочи — в концентрированный прокипяченный раствор стиральной соды — кристаллик марганцовки, и вместо привычного розового окрашивания появится зеленое.

Этот опыт получается еще красивее, когда работают с едким натром, но для домашнего экспериментирования, пока у вас нет навыка и умения, такие щелочи рекомендовать нельзя. Если же вы занимаетесь в кружке, то поставьте опыт так: налейте в тонкостенный стакан немного красного раствора марганцовки (он должен быть прозрачным) и очень небольшими порциями, чтобы реакционная смесь не разогревалась, добавляйте достаточно концентрированный раствор едкого натра. Наблюдайте за цветом жидкости — сначала он будет становиться все более фиолетовым, затем, по мере увеличения щелочности, синим, и, наконец, зеленым.

Смена окраски особенно отчетливо видна в проходящем свете. В любом случае освещение должно быть хорошим, без этого переходы оттенков можно и не заметить.

Следующий опыт поможет вам отличить грязную воду от чистой. Одну пробирку наполните чистой водой, другую — водой из застоявшейся лужи или из болота. Добавьте в пробирки немного раствора окислителя — перманганата калия. В водопроводной воде он останется розовым, в воде из лужи — обесцветится. В теплую погоду в стоячей воде скапливаются органические вещества. Они, как и сульфит натрия, восстанавливают перманганат калия, меняют его окраску.

В первом опыте с сульфитом натрия предлагалось брать его из большого патрона проявителя. Если вы последовали этому совету, то у вас остался малый патрон, который содержит смесь метола и гидрохинона. Растворите эту смесь в воде; раствор будет очень слабо окрашенным. Прибавьте немного хлорной извести (это распространенное дезинфицирующее вещество, обращаться с ним надо осторожно). Содержимое пробирки станет желтым. Хлорная известь — хороший окислитель, она окисляет гидрохинон до хинона, а тот окрашен в желтый цвет. Если же теперь добавить в пробирку смесь сульфита натрия и соды из большого патрона, то желтая окраска исчезнет: сульфит натрия вновь восстановит хинон до гидрохинона.

Последний опыт на тему «окисление — восстановление» мы поставим с соединениями хрома. Такие опыты часто бывают красочными, что неудивительно, так как «хромое» по-гречески означает «цвет».

Итак, возьмите немного желтого раствора бихромата калия К 2 Сr 2 О 7 ; это вещество широко применяют в технике в качестве окислителя, например, для очистки сильно загрязненных деталей; обращаться с ним надо аккуратно. Если добавить в желтый раствор немного серной кислоты (осторожно! лить кислоту медленно!), то он станет красным. В такой подкисленный раствор бросьте несколько кусочков цинка. Если у вас нет гранулированного цинка, с которым обычно ставят опыты, то добудьте цинк самостоятельно, из негодной батарейки: металлические стаканчики в элементах питания — цинковые.

Итак, вы бросили в стакан с раствором немного цинка, и бихромат, восстанавливаясь, меняет цвет на темно-зеленый. Это образовались ионы Сr 3+ . Одновременно благодаря реакции цинка с кислотой выделяется газ — водород. Если продукты реакции не окисляются кислородом воздуха, то реакция будет идти и дальше, причем появится голубая окраска — такой цвет у раствора сульфата хрома CrSO 4 . Перелейте его в другой стакан; пока вы будете это делать, произойдет окисление, и раствор опять станет зеленым.

АДСОРБЦИЯ

С физико-химическим явлением, о котором сейчас пойдет речь, знаком, наверное, каждый, хотя, может быть, не все знают, что оно называется адсорбцией. Если даже вы и не проходили адсорбцию на уроках, наблюдали вы ее неоднократно. Как только вы сажаете чернильную кляксу на бумагу или, что гораздо хуже, на одежду, так сразу и знакомитесь с этим явлением. Когда поверхность одного вещества (бумаги, ткани и т. д.) поглощает частицы другого вещества (чернил и проч.), это и есть адсорбция.

Очень хороший адсорбент — уголь. Причем не каменный, а древесный, и не просто древесный, а активный (активированный). Такой уголь продают в аптеках, обычно в виде таблеток. С него и начнем опыты по адсорбции.

Приготовьте бледный раствор чернил любого цвета и налейте в пробирку, но не доверху. Положите в пробирку таблетку активного угля, лучше растолченного, закройте пальцем и встряхните как следует. Раствор посветлеет на глазах. Поменяйте раствор на какой-либо другой, но тоже окрашенный — пусть это будет разбавленная гуашь или акварель. Эффект окажется таким же. А если взять просто кусочки древесного угля, то они будут поглощать краситель значительно слабее.

В этом нет ничего странного: активный уголь отличается от обычного тем, что у него гораздо большая поверхность. Его частицы буквально пронизаны порами (для этого уголь особым способом обрабатывают и удаляют из пего примеси). А коль скоро адсорбция — это поглощение поверхностью, то ясно: чем больше поверхность, тем и поглощение лучше. Адсорбенты способны поглощать вещества не только из растворов. Возьмите поллитровую стеклянную банку и капните на дно одну каплю одеколона или любого другого пахучего вещества. Обхватите банку ладонями и подержите её так с полминуты, чтобы немного нагреть пахучую жидкость — тогда она будет быстрее испаряться и сильнее пахнуть. Как принято в химии, не нюхайте вещество прямо из склянки, а легкими взмахами руки направьте к носу воздух вместе с парами вещества; не всегда ведь известно, хорошо ли пахнет то вещество, которое в склянке.

Каким бы ни был запах, вы его, конечно, почувствуете явственно. А теперь положите в склянку немного активного угля, закройте ее плотно крышкой и оставьте на несколько минут. Снимите крышку и вновь направьте воздух к себе взмахами ладони. Запах исчез. Он поглотился адсорбентом, или, точнее, поглотились молекулы летучего вещества, которое вы поместили в банку.

Не обязательно брать для этих опытов активный уголь. Есть много других веществ, которые могут служить адсорбентами: туф, сухая размолотая глина, мел, промокательная бумага. Словом, самые разные вещества, но обязательно с развитой поверхностью. В том числе и некоторые пищевые продукты — вы, наверное, знаете, как легко хлеб впитывает посторонние запахи. Недаром пшеничный хлеб не советуют держать в одной упаковке с ржаным — их запахи смешиваются, и каждый теряет свой особый, только ему присущий аромат.

Очень хороший адсорбент — воздушная кукуруза, или кукурузные палочки, столь любимые многими из нас. Конечно, тратить на опыт пакет или даже четверть пакета нет смысла, но несколько штук… Попробуем. Предыдущий опыт с пахучими веществами повторите в присутствии кукурузных палочек — и запах совершенно исчезнет. Конечно, после опыта есть палочки уже нельзя.

Вернемся к опыту с получением диоксида углерода (углекислого газа). Заполните этим газом две пробирки, причем в одну положите кукурузные палочки и встряхните несколько раз. Далее, как и прежде, проделайте опыт с известковой водой (можно просто «наливать» в нее газ из пробирок — он тяжелее воздуха). Будет ли разница в поведении известковой воды? Да, будет. Жидкость станет мутной только в том стакане, в который «вылили» газ, не обработанный адсорбентом. А из другой пробирки, той, где были кукурузные палочки, диоксида углерода не извлечь: его поглотил адсорбент.

Если вы работаете в химическом кружке и уже научились получать и собирать такие окрашенные газы, как хлор и оксид азота (дома с ними дела иметь не надо, тут требуется хорошая тяга), то можете испытать на них действие угля и кукурузных палочек. В сосуд с окрашенным газом поместите адсорбент, встряхните несколько раз — и окраска, если не исчезнет совсем, то заметно ослабеет.

Сейчас на многих кухнях над газовыми плитами ставят разнообразные устройства для очистки воздуха от чада и дыма. В таких устройствах, помимо прочего, есть патрон с каким-либо адсорбентом, через который прогоняют загрязненный воздух. Что при этом происходит, вы теперь знаете. А когда вся поверхность будет занята посторонними, «впитанными» из воздуха частицами, патрон заменяют свежим.

ХИМЧИСТКА

Опыты из этой главы можно назвать повторением пройденного, потому что при химической чистке и выведении пятен чаще всего используют как раз те процессы, с которыми вы недавно познакомились в опытах. А именно: экстракцию, окисление — восстановление и адсорбцию.

Конечно, не стоит ради опытов пачкать одежду. Поступим так: заготовим несколько кусочков светлой ткани, на нее посадим разные пятна и попытаемся их вывести. А если опыты пройдут успешно, можно рискнуть почистить и свой костюм (или чужой — если разрешат…).

Самые распространенные пятна — жировые. Их выводят, как правило, с помощью экстракции, подбирая для этого подходящий растворитель. Для выведения свежих жировых пятен годятся бензин, скипидар, медицинский эфир. Ваткой, смоченной растворителем, протрите пятно несколько раз, и жир перейдет в раствор. Чтобы на ткани не осталось ореола, ее надо протереть мыльной водой или раствором стирального порошка.

Старые жировые пятна удалить труднее, тут одним растворителем не обойтись, нужны смеси. Например, бензина, медицинского эфира и скипидара (7:1:2) или винного спирта, скипидара и медицинского эфира (10:2:1).

Если ткань цветная, то надо позаботиться о том, чтобы растворитель не повредил окраску. Прежде чем приступить к работе, проверьте, не изменяет ли выбранный вами растворитель цвет ткани.

Пятно от масляного лака хорошо удаляет паста из бензина и белой глины. Тестообразную смесь наносят на пятно и оставляют до тех пор, пока бензин полностью не испарится. В этом случае к экстракции добавляется адсорбция: белая глина впитывает, поглощает вещества, экстрагируемые бензином.

Свежее пятно от масляной краски сначала смочите скипидаром (для размягчения), а потом удалите бензином. Если такая обработка может повредить окраске, то протрите пятно горячим раствором глицерина или его смесью с равным количеством винного спирта.

Экстракцией можно удалить и пятна от травы, Помните опыт, в котором мы экстрагировали хлорофилл спиртом? Так вот, если протереть испачканное место спиртом (или медицинским эфиром), можно постепенно экстрагировать хлорофилл из пятна, и оно обесцветится.

Чернильные пятна, посаженные на одежду, тоже удается иногда обесцветить. Для этого насыпьте на пятно немного толченого мела или зубного порошка и капните 2–3 капли спирта. Спирт растворит краситель чернил, а мел впитает окрашенный раствор. Снимите испачканный мел тупым концом ножа, нанесите свежую порцию мела и спирта и повторяйте эту операцию до тех пор, пока мел не будет оставаться белым. Дайте ему высохнуть и снимите остатки щеткой.

И в этом случае мы сочетали экстракцию с адсорбцией. Вообще при удалении пятен такой двойной прием часто оказывается самым эффективным: белая глина, мел и тому подобные порошки не позволяют подкрашенному раствору расползаться по ткани, образуя ореол вокруг бывшего пятна.

Теперь об окислительно-восстановительных реакциях, которые тоже помогают удалять пятна.

Свежие пятна от ягод и соков удается нередко снять просто горячей водой. Если же это не возымеет действия, то эти пятна на белых тканях можно обесцветить раствором пероксида водорода (можно растворить таблетку гидроперита в половине стакана воды). Пропитайте пятно этим раствором, добавив к нему несколько капель нашатырного спирта, протрите чистой ваткой и промойте водой. Пероксид (перекись) водорода — сильный окислитель, он окисляет многие красители, и они обесцвечиваются.

Пятна от горячего утюга на хлопчатобумажных и льняных белых тканях тоже можно удалить с помощью реакции окисления — восстановления. В качестве окислителя надо использовать водный раствор хлорной извести (осторожно!) в отношении 1:50 по массе. При перегреве ткани образуются коричневые продукты термического окисления, а хлорная известь разрушает их, делает бесцветными. Но имейте в виду, что в результате реакции образуется соляная (хлороводородная) кислота, которая сама по себе может разрушить ткань. Поэтому сразу после чистки ополосните ткань слабым раствором соды, чтобы нейтрализовать кислоту, а затем промойте чистой водой.

Наконец, если на ткань попал йод, то, протерев пятно раствором тиосульфата натрия (гипосульфита), вы выведете пятно бесследно. Вы уже знаете, что в этой реакции окислитель и что — восстановитель.

От химчистки вполне естественно будет перейти к стирке, что мы и сделаем.

Стирка — физико-химический процесс, его главные действующие лица — поверхностно-активные вещества. Молекулы таких веществ состоят из двух частей — гидрофильной, т. е. имеющей сродство к воде, и гидрофобной, которая с водой не взаимодействует, зато охотно вступает в контакт с загрязняющими веществами, например, с трудно отмываемыми жирами и маслами. Эти группы — гидрофильные и гидрофобные — находятся на разных концах длинной молекулы. Такие молекулы прикрепляются своими гидрофобными концами к жирной поверхности, а гидрофильные торчат наружу, словно иголки у ежа. Вода эти «иголки» хорошо смачивает, она окружает такого «ежа», отрывает его от поверхности и уносит прочь. Примерно так действует и мыло, и стиральный порошок. А чтобы поскорее удалить грязь с ткани или с наших рук, мы их трем губкой, щеткой, друг о друга…

Коль скоро мыло — самое старое поверхностно-активное вещество, с него и начнем.

Растворите в небольшом количестве воды немного мыла, добавьте в пробирку раствор фенолфталеина. Окраска станет малиново-красной. Значит, среда щелочная. И в самом деле, обычное мыло — натриевая соль жирных кислот — олеиновой, стеариновой, например, C 17 H 35 COONa (а жидкое мыло — калиевая соль тех же кислот). При растворении в воде такие соли гидролизуются, распадаются на кислоту и щелочь. Но жирные кислоты слабые, а щелочи в данном случае сильные, поэтому раствор имеет щелочную реакцию.

Раньше думали, будто мыло хорошо стирает и моет потому, что оно образует щелочь. Оказалось, что дело вовсе не в этом. Напротив, щелочь (например, стиральная сода) моет потому, что она соединяется с жирами и образует в растворе поверхностно-активные вещества подобные мылу.

Между прочим, мыло не так уж сложно получить самим. Есть несколько способов; вот один изних. Приготовьте горячий концентрированный раствор стиральной соды, налейте его в пробирку и постепенно, по каплям, добавляйте растительное масло, пока оно не перестанет растворяться. Вместо масла можно взять пчелиный воск. В полученный раствор насыпьте щепотку поваренной соли. Так же поступают и на мыловаренных заводах — этот процесс называют высаливанием. После добавления соли твердое мыло всплывает на поверхность и его легко отделить от раствора.

Сейчас мыло для стирки применяют все реже, а стиральные порошки все чаще. В состав этих порошков входят поверхностно-активные вещества, полученные синтетически. Поэтому их и называют синтетическими моющими средствами.

Поставим такой опыт. Разрежьте лоскут грязной ткани на три части и опустите каждый кусочек в стаканы. В первый стакан налейте просто подогретую воду, во второй — мыльный раствор, а в третий — раствор любого стирального порошка, какой найдется дома. Слегка потрите лоскутки, ополосните их в чистой воде, высушите и внимательно разглядите. Тот кусочек ткани, который побывал в воде, стал ненамного чище. Лоскуток из мыльного раствора заметно посветлел. Но самым чистым окажется тот кусочек ткани, который вы извлекли из стакана с раствором стирального порошка. Значит, синтетические моющие средства действуют более энергично, чем обычное мыло.

У многих стиральных порошков есть еще одно ценное свойство: они моют в любой воде — в мягкой, в жесткой, даже в морской. А мыло?

Возьмите обычную воду и растворите в ней какую-нибудь соль кальция или магния. Можно купить в аптеке горькую соль, можно взять сухую морскую соль (она тоже продается в аптеках) или раствор хлорида кальция. Таким образом вы сделаете воду жесткой, ведь жесткая вода тем и отличается от мягкой, что содержит много солей кальция и магния — так называемых солей жесткости.

Вновь возьмите кусочек грязной ткани и попробуйте выстирать его мылом в такой жесткой воде. Ничего у вас не выйдет — даже пены не образуется. Соли жесткости вступают с мылом в реакцию, образуются кальциевые и магниевые мыла, а они нерастворимы в воде. И наше мыло теряет все свои полезные свойства.

Но если в жесткой воде растворить стиральный порошок, например «Лотос», он будет отстирывать грязь почти так же, как прежде — жесткая вода ему не вредит. Поверхностно-активные вещества, входящие в состав порошка, не взаимодействуют с солями жесткости, а значит, не теряют своих свойств.

Растворы стиральных порошков, как и растворы хозяйственного мыла, могут быть щелочными; в этом случае в них рекомендуют стирать хлопок и лен, но никак не шерсть и не шелк. Однако есть и нейтральные средства, их нередко выпускают не в виде порошков, а в виде жидкостей; они-то и хороши для шерсти, шелка и синтетических тканей. Если возникнут сомнения, стоит ли стирать тем или иным порошком шерстяной свитер, то проведите пробу с фенолфталеином. Раствор стал красным — значит, в нем есть свободная щелочь, а она шерсти противопоказана, потому что может разрушить волокна. Но если раствор остался бесцветным или окрасился совсем немного, смело погружайте в него и шерстяные и шелковые вещи.

В былые времена, когда мыло было предметом роскоши, для стирки часто использовали другие, более доступные вещества, которые хотя и в меньшей степени, но все же отстирывали грязь. Попробуйте и вы, как действуют эти вещества. Можете взять для опыта порошок горчицы или отвар фасоли, но еще лучше — корни некоторых растений, например, примулы, вороньего глаза, цикламена, куколи. В этих корнях содержатся сапонины — вещества, обладающие моющим действием (возможно, в старых книжках вы встречали такое выражение — мыльный корень). Все эти природные вещества стирают, конечно, хуже мыла, но вы без труда убедитесь, что они все же стирают.

Главу о моющих средствах закончим опытом, в котором, добавляя поверхностно-активные вещества и изменяя тем самым поверхностное натяжение воды, мы заставим предмет двигаться по воде.

Из тонкой медной проволоки сделайте плоскую спираль в несколько витков, слегка смажьте ее маслом или вазелином и очень осторожно опустите на поверхность воды. Поверхностное натяжение воды не дает спирали утонуть, а вода ее не смачивает. Теперь пипеткой аккуратно капните в самую середину спирали одну каплю мыльного раствора. Спираль сейчас же начнет вертеться. Растекаясь по поверхности, мыльный раствор доходит до конца спирали, выходит из нее и развивает небольшую реактивную тягу. Когда спираль остановится, капните мыльный раствор еще раз — вращение возобновится.

Такая спираль может послужить прибором для определения поверхностной активности различных жидкостей. Замените мыльный раствор другим веществом — спираль станет двигаться с другой скоростью. Если капнуть раствор поваренной соли, то кругового движения не будет вовсе. А в растворе стирального порошка спираль быстро утонет. Он смывает слой масла, который удерживает проволоку на воде.

СВЕЧА ИЗ МЫЛА

Когда мы рассуждали о том, отчего мыло моет, то упоминали особое устройство его молекулы: «голова» и длинный «хвост», причем «голова» стремится к воде, а «хвост», напротив, от воды отталкивается…

Рассмотрим повнимательнее гидрофобный «хвост» — длинную углеводородную цепочку. Такого рода соединения очень распространены и крайне важны для промышленности. Они непременная составляющая часть многих жиров, масел, смазок и других полезнейших веществ. Одно из них — так называемый стеарин — мы сейчас и получим, взяв за основу хозяйственное мыло.

Ножом настрогайте с полкуска хозяйственного мыла и положите в чистую консервную банку (или в отслужившую свое кастрюльку). Налейте воды, так чтобы она с избытком покрывала мыльную стружку, и поставьте смесь на водяную баню. Помешивайте время от времени содержимое кастрюльки деревянной палочкой, чтобы мыло поскорее растворилось в воде. Когда это, наконец, произойдет, снимите сосуд с огня (разумеется, не голой рукой) и вливайте в него уксус. Под действием кислоты из раствора выделится и всплывет на поверхность густая белая масса. Это и есть стеарин — полупрозрачная смесь нескольких веществ, главным образом стеариновой C 17 H 35 COOH и пальмитиновой C 15 H 31 COOH кислот. Точный состав сказать невозможно, он зависит от веществ, которые пошли на приготовление мыла.

Из стеарина, как известно из художественной литературы, делают свечки. Вернее, делали раньше, потому что сейчас свечи большей частью не стеариновые, а парафиновые — получаемый из нефти парафин дешевле и доступнее. Но, коль скоро в нашем распоряжении есть стеарин, мы и приготовим из него свечу. Это, между прочим, само по себе занимательное занятие!

Когда банка совсем остынет, соберите стеарин с поверхности ложкой и переложите его в чистую посуду. Два-три раза промойте стеарин водой и заверните в чистую белую тряпку или в фильтровальную бумагу, чтобы впиталась лишняя влага. Когда стеарин совершенно высохнет, примемся за свечку.

Вот едва ли не самый простой прием: толстую витую нить, например, от фитиля для керосинки окунайте многократно в слегка подогретый расплавленный стеарин, каждый раз давая стеарину затвердеть на фитиле. Поступайте таким образом до тех пор, пока на фитиле не нарастет свеча достаточной толщины. Это хороший способ, хотя и несколько утомительный; во всяком случае, в давние времена так нередко готовили свечи.

Есть способ и попроще: сразу обмазать фитиль подогретым до размягчения стеарином (можно даже только что приготовленным, еще не остывшим). Но в этом случае фитиль будет хуже пропитываться плавкой массой и свеча получится не очень хорошей, хотя и будет гореть.

Для красивых, фигурных свечей и способы изготовления непросты. И прежде всего надо сделать форму — деревянную, гипсовую, металлическую. Фитиль и в этом случае желательно сначала пропитать одним-двумя слоями стеарина; затем его закрепляют в форме так, чтобы он проходил точно посередине. Желательно, чтобы фитиль был немного натянут. И уже после этого в форму заливают горячий стеарин.

Между прочим, таким образом можно делать свечи из парафина, т. е., собственно, из покупных свечей, расплавляя их и придавая им ту форму, какая вам по душе. Однако предупреждаем — придется повозиться…

Получив свечу из мыла, проведем опыт в обратном направлении: приготовим мыло из свечи. Только не из парафиновой, из нее мыла вообще нельзя сделать, ибо у молекул парафинов нет «голов». Но если вы уверены, что свеча стеариновая, то смело можете готовить из нее хозяйственное мыло. Годится также натуральный пчелиный воск.

Несколько обломков стеариновой свечи нагрейте на водяной бане, достаточно горячей, но не доведенной до кипения. Когда стеарин полностью расплавится, добавьте к нему концентрированный раствор стиральной (кальцинированной) соды. Образовавшаяся белая вязкая масса и есть мыло. Подержите его еще несколько минут на водяной бане, а затем, надев рукавицу пли обмотав руку полотенцем, чтобы не обжечься, вылейте еще горячую массу в какую-либо форму — хотя бы в спичечный коробок. Когда мыло застынет, выньте его из коробка.

Убедиться в том, что это мыло и что оно моет, трудя не составит. Только, пожалуйста, не используйте его для мытья рук — ведь мы не знаем, насколько чистыми были вещества, входившие в состав свечки.

МЕЛ, МРАМОР, СКОРЛУПА…

Кусочек природного мела СаСО 3 смочите каплей соляной кислоты НСl (можно взять аптечную кислоту). Там, куда упала капля, заметно энергичное вскипание. Внесите кусочек мела с «кипящей» каплей в пламя свечи или сухого спирта. Пламя окрасится в красивый красный цвет.

Это явление известное: кальций, входящий в состав мела, делает пламя красным. Но зачем кислота? Она, реагируя с мелом, образует растворимый хлорид кальция CaCl 2 , его брызги уносятся газами и попадают непосредственно в пламя — от этого опыт становится эффектнее.

К сожалению, такой опыт с прессованным школьным мелом не удается — в нем есть примесь соды (соли натрия), и пламя окрашивается в оранжевый цвет. Лучше всего опыт получается с кусочком белого мрамора, смоченного той же кислотой. А убедиться в том, что соли натрия окрашивают пламя в интенсивный желтый цвет, вы сможете, внеся в пламя крупинку соли NaCl (или просто слегка «посолив» огонь).

Для следующего опыта с мелом понадобится свеча. Укрепите ее на негорючей подставке и внесите в пламя кусочек мела (мрамора, ракушки, яичной скорлупы). Мел покрывается копотью — значит, температура пламени мала. Мы собираемся обжечь мел, а для этого нужна температура 700–800 °C. Как же быть? Надо увеличить температуру, продувая через пламя воздух.

С аптечной пипетки снимите резиновый колпачок и вместо него наденьте резиновую или пластмассовую трубку. Дуйте в трубку таким образом, чтобы через оттянутый конец пипетки воздух попал в пламя над самым фитилем. Язычок пламени отклонится в сторону, температура его повысится. Направьте язычок на самую острую часть мелка. Этот участок раскалится добела, мел превратится здесь в жженую (негашеную) известь СаО, а заодно выделится диоксид углерода.

Проделайте эту операцию несколько раз с кусочками мела, мрамора, яичной скорлупы. Обожженные кусочки положите в чистую жестянку. Пока они остывают, самый большой кусочек поместите в блюдце и капните воды на то место, которое было накалено. Раздастся шипение, вся вода поглотится, а прокаленный участок рассыплется в порошок. Этот порошок — гашеная известь Са (ОН) 2 .

Добавьте воды побольше и капните раствор фенолфталеина. Вода в блюдце станет красной; значит, гашеная известь образует щелочной раствор.

Когда обожженные кусочки охладятся, поместите их в стеклянную банку или бутылку, залейте водой, закройте крышкой и взболтайте — вода станет мутной. Вы уже знаете, что мы сейчас получим известковую воду. Дайте жидкости отстояться и слейте прозрачный раствор в чистую склянку. Отлейте немного известковой воды в пробирку — и можно ставить с нею описанные ранее опыты с газами. А можно и фокусы, вроде превращения «воды» в «молоко» или «воды» в «кровь». Описание таких фокусов вы найдете в разделе «Ловкость рук».

ЭЛЕКТРОЛИЗ В СТАКАНЕ

Опыты с электричеством еще не раз встретятся вам в этой книге. Сейчас — самые простые. Чтобы провести их, достаточно трех-четырех батареек для карманного фонаря.

Вообще-то опыты по электрохимии часто пытаются ставить дома, но не всегда они выходят: какая-нибудь мелочь — и ничего не получается. Если вы будете следовать всем нашим указаниям, можете быть уверены, что опыт удастся.

Начнем с очень простого, но тем не менее поучительного опыта. Для него понадобится один-единственный реактив: чернила любого цвета. Правда, придется немного потрудиться над прибором.

Возьмите две металлические полоски длиной 8-10 см и шириной 1–2 см. Они могут быть из железа, меди, алюминия — безразлично, лишь бы свободно проходили в прозрачный сосуд — высокую мензурку или большую пробирку. Перед опытом просверлите в пластинах с одной стороны отверстия для прикрепления проводников. Приготовьте две одинаковые, толщиной буквально в несколько миллиметров, пластмассовые или деревянные прокладки и склейте их с металлическими полосками так, чтобы те, расположившись параллельно, не касались друг друга. Клей годится практически любой — БФ, «Момент» и др.

В мензурку или пробирку налейте воду и капните в нее столько чернил, чтобы раствор не был очень насыщенного цвета (однако он не должен быть и прозрачным). Опустите в него конструкцию из двух полосок, соедините их проводками с двумя батарейками, подключенными последовательно, «плюс» к «минусу». Несколько минут спустя, чернильный раствор между пластинками станет светлеть, а на дне и вверху будут собираться темные частицы.

В состав чернила входят очень мелкие окрашенные частицы, взвешенные в воде. Под действием тока они слипаются и не могут уже плавать в воде, а опускаются на дно под действием силы тяжести. Понятно, что раствор при этом становится все более и более бледным.

Но как же частицы попали наверх? При действии тока на растворы нередко образуются газы. В нашем случае газовые пузырьки подхватывают твердые частицы и уносят их наверх.

В следующем опыте толстостенный чайный стакан, расширяющийся кверху, будет служить электролитической ванной. Приготовьте фанерный кружок такого диаметра, чтобы он прижался к стенке стакана в трех-четырех сантиметрах выше дна. В кружке заранее просверлите два отверстия (или вырежьте в нем по диаметру прорезь), неподалеку шилом проколите два отверстия: через них будут проходить проводки. В большие отверстия или в прорезь вставьте два карандаша длиной 5–6 см, очиненные с одного конца. Карандаши, точнее, их грифели, будут служить электродами. На неочиненных концах карандашей сделайте зарубки, чтобы обнажились грифели, и примотайте к ним оголенные концы проводков. Проводки скрутите и тщательно обмотайте изоляционной лентой, а чтобы изоляция была совсем надежной, лучше всего спрятать проводки в резиновых трубках. Все детали прибора готовы, остается только собрать его, т. е. вставить кружок с электродами внутрь стакана.

Поставьте стакан на тарелку и налейте в него до краев раствор стиральной кальцинированной соды Na 2 CO 3 из расчета 2–3 чайные ложки на стакан воды. Таким же раствором заполните две пробирки. Одну из них закройте большим пальцем, переверните вверх дном и погрузите в стакан так, чтобы в нее не попал ни один пузырек воздуха. Под водой наденьте пробирку на электрод-карандаш. Точно так же поступите со второй пробиркой.

Батарейки — числом не менее трех — нужно соединить последовательно, «плюс» одной к «минусу» другой, а к крайним батарейкам подсоединить проводки от карандашей. Сразу начнется электролиз раствора. Положительно заряженные ионы водорода Н + направятся к отрицательно заряженному электроду — катоду, присоединят там электрон и превратятся в газ водород. Когда у карандаша, подсоединенного к «минусу», соберется полная пробирка водорода, ее можно вынуть и, не переворачивая, поджечь газ. Он загорится с характерным звуком. У другого электрода, положительного (анода) выделяется кислород. Наполненную им пробирку закройте пальцем под водой, выньте из стакана, переверните и внесите тлеющую лучинку — она загорится.

Итак, из воды Н 2 О получился и водород Н 2 , и кислород О 2 ; а для чего же сода? Для ускорения опыта. Чистая вода очень плохо проводит электрический ток, электрохимическая реакция идет в ней слишком медленно.

С тем же прибором можно поставить еще один опыт — электролиз насыщенного раствора поваренной соли NaCl. В этом случае одна пробирка наполнится бесцветным водородом, а другая — желто-зеленым газом. Это хлор, который образуется из поваренной соли. Хлор легко отдает свой заряд и первым выделяется на аноде.

Пробирку с хлором, в которой находится также немного раствора соли, закройте пальцем под водой, переверните и встряхните, не отнимая пальца. В пробирке образуется раствор хлора — хлорная вода. У нее сильные отбеливающие свойства. Например, если добавить хлорную воду к бледно-синему раствору чернил, то он обесцветится.

При электролизе поваренной соли образуется еще одно вещество — едкий натр. Эта щелочь остается в растворе, в чем можно убедиться, капнув в стакан возле отрицательного электрода немного раствора фенолфталеина или самодельного индикатора.

Итак, мы получили в опыте сразу три ценных вещества — водород, хлор и едкий натр. Именно поэтому электролиз поваренной соли так широко используют в промышленности.

С помощью тока и насыщенного раствора поваренной соли можно проделать еще один занимательный опыт. Займемся сейчас тем, что будем сверлить металл обыкновенным карандашом.

Приготовьте в чайном блюдце насыщенный раствор поваренной соли. Соедините проводком лезвие безопасной бритвы с положительным полюсом батарейки для карманного фонаря (лезвие будет анодом). На заточенном конце карандаша обломайте грифель и примерно на полмиллиметра выковыряйте его иголкой. На 2–3 см выше сделайте ножом зарубку до грифеля и намотайте на нее конец оголенного провода; это место оберните изоляционной лентой, а другой конец провода присоедините к отрицательному полюсу батарейки (карандаш будет катодом).

Положите лезвие в блюдце с раствором и коснитесь карандашом-катодом лезвия. Тотчас вокруг карандаша начнут бурно выделяться пузырьки водорода. А лезвие-анод будет растворяться: атомы железа приобретут заряд, превратятся в ионы и перейдут в раствор. Так минут через десять-пятнадцать в лезвии получится сквозное отверстие. Особенно быстро оно образуется, если батарейка новая, а лезвие тонкое (0,08 мм). В алюминиевой же фольге отверстие просверливается буквально за секунды.

Если вы захотите просверлить карандашом отверстие в определенном месте тонкой металлической пластинки, то лучше заранее покрыть обрабатываемую деталь лаком, а там, где вы будете сверлить, лак снять.

Углубление в грифеле понадобилось затем, чтобы грифель не касался металла. Иначе цепь сразу замкнется, ток не пойдет через раствор и никакого электролиза не будет.

Сверлить карандашом можно и без электролитической ванны (в нашем случае, без чайного блюдца). Пластинку-анод положите на доску или на тарелку, капните воды, обмакните карандаш, присоединенный к батарейке, в соль и погрузите заточенный его конец в каплю. Время от времени удаляйте тряпочкой продукты электролиза и наносите новую каплю. Повторяя эту операцию, можно, не прикладывая усилий, просверлить металлическую фольгу или жесть от консервной банки. Так же, между прочим, можно сделать отверстие в сломанном стальном ноже, чтобы приделать к нему новую ручку.

Конечно, для сверления металла толщиной более миллиметра одной батарейки мало — надо включить параллельно несколько батареек или воспользоваться понижающим трансформатором с выпрямителем — например, от детской железной дороги или от прибора для выжигания по дереву. И независимо от источника тока и способа электролиза придется несколько раз менять раствор электролита и хорошо очищать лунку- гвоздем или шилом.

ОЛОВО И СВИНЕЦ

Металлы не очень удобны для опытов: эксперименты с ними требуют, как правило, сложного оборудования. Но некоторые опыты можно поставить и в домашней лаборатории.

Начнем с олова. В хозяйственных магазинах бывают иногда палочки металлического олова для пайки. С таким маленьким слитком можно проделать эксперимент: взять оловянную палочку двумя руками и согнуть — раздастся отчетливый хруст.

У металлического олова такая кристаллическая структура, что при изгибе кристаллики металла как бы трутся друг о друга, возникает хрустящий звук. Кстати, по этому признаку можно отличить чистое олово от оловянных сплавов — палочка из сплава при сгибании никаких звуков не издает.

А сейчас попробуем добыть олово из пустых консервных банок, из тех самых, которые лучше не выбрасывать, а сдавать в утиль. Большинство банок изнутри луженые, т. е. они покрыты слоем олова, который защищает железо от окисления, а пищевые продукты — от порчи. Это олово можно извлечь и использовать повторно.

Прежде всего пустую банку надо как следует очистить. Обычного мытья недостаточно, поэтому налейте в банку концентрированный раствор стиральной соды и поставьте ее на полчаса на огонь, чтобы моющий раствор прокипел как следует. Слейте раствор и промойте банку два-три раза водой. Теперь можно считать ее чистой.

Нам понадобятся две-три батарейки для карманного фонаря, соединенные последовательно; можно, как говорилось выше, взять выпрямитель с трансформатором или аккумулятор на 9-12 В. Каким бы ни был источник тока, к положительному его полюсу присоедините консервную банку (внимательно следите, чтобы был хороший контакт — можно пробить в верхней части банки небольшое отверстие и вдеть в него провод). Отрицательный полюс соедините с каким-либо куском железа, например, с большим очищенным до блеска гвоздем. Опустите железный электрод в банку так, чтобы он не касался дна и стенок. Как его подвесить — придумайте сами, это нехитрая штука. Налейте в банку раствор щелочи- едкого натра (обращаться крайне осторожно!) или стиральной соды; первый, вариант лучше, но требует предельной аккуратности в работе.

Так как раствор щелочи еще не раз будет нужен для опытов, расскажем здесь, как его приготовить. Добавьте стиральную соду Na 2 CO 3 к раствору гашеной извести Са(ОН) 2 и прокипятите смесь. В результате реакции образуется едкий натр NaOH и карбонат кальция, т. е. мел, практически нерастворимый в воде. Значит, в растворе, который после охлаждения надо профильтровать, останется только щелочь. Но вернемся к опыту с консервной банкой. Вскоре на железном электроде начнут выделяться пузырьки газа, а олово с консервной банки станет понемногу переходить в раствор. Ну а если надо получить не раствор, содержащий олово, а сам металл? Что ж, и это возможно. Выньте из раствора железный электрод и замените его угольным. Тут вам вновь поможет старая, отслужившая свое батарейка, в цинковом стаканчике которой сеть угольный стержень. Извлеките его и соедините проводом с отрицательным полюсом вашего источника тока. На стержне при электролизе будет оседать губчатое олово, причем если напряжение подобрано правильно, то произойдет это довольно быстро. Правда, может случиться так, что олова с одной банки окажется маловато. Тогда возьмите еще одну банку, аккуратно нарежьте ее на кусочки специальными ножницами для металла и положите внутрь той банки, в которую налит электролит. Будьте внимательны: обрезки не должны касаться угольного стержня!

Собранное на электроде олово можно переплавить. Отключите ток, достаньте угольный стержень с губчатым оловом, положите его в фарфоровую чашку или в чистую металлическую банку и подержите на огне. Вскоре олово сплавится в плотный слиток. Не дотрагивайтесь до него и до банки, пока они не остынут!

Часть губчатого олова можно не переплавлять, а оставить для других опытов. Если растворить его в соляной кислоте — небольшими кусочками и при умеренном нагревании, — то получится раствор хлорида олова. Приготовьте такой раствор концентрацией примерно 7 % и добавьте, помешивая, раствор щелочи чуть большей концентрации, около 10 %. Сначала выпадет белый осадок, но вскоре он растворится в избытке щелочи. Вы получили раствор станнита натрия — тот самый, который образовался у вас вначале, когда вы начали растворять олово из банки. Но если так, то первую часть опыта — перевод металла из банки в раствор — можно уже не повторять, а приступить сразу ко второй его части, когда на электроде оседает металл. Это сэкономит вам немало времени, если вы захотите получить побольше олова из консервных банок.

Свинец плавится еще легче, чем олово. В маленький тигель или в металлическую банку из-под гуталина поместите несколько дробинок и нагрейте на пламени. Когда свинец расплавится, осторожно снимите банку с огня, взяв ее за бортик большим надежным пинцетом или плоскогубцами. Расплав свинца вылейте в гипсовую или металлическую форму либо просто в песчаную лунку — так вы получите самодельное свинцовое литье. Если же и дальше прокаливать расплавленный свинец на воздухе, то через несколько часов на поверхности металла образуется красный налет — смешанный оксид свинца; под названием «свинцовый сурик» его часто использовали прежде для приготовления красок.

Свинец, как и многие другие металлы, взаимодействует с кислотами, вытесняя из них водород. Но попробуйте положить свинец в концентрированную соляную кислоту — он в ней не растворится. Возьмите другую, заведомо более слабую кислоту — уксусную. В ней свинец хоть и медленно, но растворяется!

Этот парадокс объясняется тем, что при взаимодействии с соляной кислотой образуется плохо растворимый хлорид свинца PbCl 2 . Покрывая поверхность металла, он мешает дальнейшему его взаимодействию с кислотой. А вот ацетат свинца Pb(СН 3 СОО) 2 , который получается при реакции с уксусной кислотой, растворяется хорошо и не препятствует взаимодействию кислоты и металла.

АЛЮМИНИЙ, ХРОМ И НИКЕЛЬ

С алюминием мы поставим сначала два простых опыта, для которых вполне годится сломанная алюминиевая ложка. Поместите кусочек металла в пробирку с любой кислотой, хотя бы с соляной. Алюминий сразу же начнет растворяться, энергично вытесняя водород из кислоты — образуется соль алюминия А1С1 3 . Другой кусочек алюминия опустите в концентрированный раствор щелочи, например, каустической соды (осторожно!). И снова металл начнет растворяться с выделением водорода. Только на этот раз образуется другая соль, а именно соль алюминиевой кислоты, алюминат NaAlO 2 .

Оксид и гидроксид алюминия проявляют одновременно и основные, и кислотные свойства, т. е. они вступают в реакцию как с кислотами, так и со щелочами. Их называют амфотерными. Соединения олова, кстати, тоже амфотерны; проверьте это сами, если, конечно, вы уже извлекли олово из консервной банки.

Существует правило: чем металл активнее, тем он скорее окисляется, подвергается коррозии. Натрий, например, вообще нельзя оставлять на воздухе, его хранят под керосином. Но известен и такой факт: алюминий гораздо активнее, чем, например, железо, однако железо быстро ржавеет, а алюминий, сколько его ни держи на воздухе и в воде, практически не изменяется. Что это — исключение из правила?

Поставим опыт. Закрепите кусочек алюминиевой проволоки в наклонном положении над пламенем газовой горелки или спиртовки так, чтобы нагревалась нижняя часть проволоки. При 660 °C этот металл плавится; казалось бы, можно ожидать, что алюминий начнет капать на горелку. Но вместо того чтобы плавиться, нагретый конец проволоки вдруг резко провисает. Вглядитесь получше, и вы увидите тонкий чехол, внутри которого находится расплавленный металл. Этот чехол — из оксида алюминия Аl 2 О 3 , вещества прочного и очень жаростойкого.

Оксид тонким и плотным слоем покрывает поверхность алюминия и не дает ему дальше окисляться. Это его свойство используют на практике. Например, для плакирования металлов; на металлическую поверхность наносят тонкий алюминиевый слой, алюминий сразу же покрывается оксидом, который надежно предохраняет металл от коррозии.

И еще два металла, с которыми мы поставим опыт, — хром и никель. В таблице Менделеева они стоят далеко друг от друга, но есть причина, чтобы рассматривать их вместе: и хромом и никелем покрывают металлические изделия, чтобы они блестели, не ржавели. Так, спинки металлических кроватей покрывают обычно никелем, автомобильные бамперы — хромом. А можно ли точно узнать, из какого металла сделано покрытие?

Попробуем провести анализ. Отколите кусочек покрытия от старой детали и оставьте его на воздухе на несколько дней, чтобы он успел покрыться пленкой оксида, а затем поместите в пробирку с концентрированной соляной кислотой (обращаться с осторожностью! Кислота не должна попадать на руки и одежду!). Если это был никель, то он сразу начнет растворяться в кислоте, образуя соль NiCl 2 ; при этом будет выделяться водород. Если же блестящее покрытие из хрома, то первое время никаких изменений не будет и лишь потом металл начнет растворяться в кислоте с образованием хлорида хрома СгСl 3 . Вынув этот кусочек покрытия из кислоты пинцетом, ополоснув его водой и высушив на воздухе, через два-три дня можно будет снова наблюдать тот же эффект.

Объяснение: на поверхности хрома образуется тончайшая пленка оксида, которая препятствует взаимодействию кислоты с металлом. Однако и она растворяется в кислоте, правда, медленно. На воздухе хром вновь покрывается оксидной пленкой. А вот у никеля такой защитной пленки нет.

Но в таком случае зачем же мы держали металлы на воздухе перед первым опытом? Ведь хром был уже покрыт слоем оксида! А затем, что покрыта была лишь наружная сторона, а внутренняя, обращенная к изделию, с кислородом воздуха в контакт не вступала.

ОПЫТЫ С МЕДНОЙ ПРОВОЛОКОЙ

С медью можно поставить несколько любопытных опытов, поэтому посвятим ей особую главу.

Из кусочка медной проволоки сделайте маленькую спиральку и укрепите ее в деревянной держалке (можно оставить свободный конец достаточной длины и намотать его на обычный карандаш). Прокалите спиральку в пламени. Ее поверхность покроется черным налетом оксида меди СuO. Если почерневшую проволоку опустить в разбавленную соляную кислоту, то жидкость окрасится в голубой цвет, а поверхность металла вновь станет красной и блестящей. Кислота, если она не нагрета, не действует на медь, но растворяет ее оксид, превращая его в соль CuCl 2 .

Но вот вопрос: если оксид меди черный, почему старинные медные и бронзовые предметы покрываются не черным, а зеленым налетом, и что это за налет?

Попробуйте найти старый медный предмет, скажем, подсвечник. Соскребите с него немного зеленого налета и поместите в пробирку. Горлышко пробирки закройте пробкой с газоотводной трубкой, конец которой опустите в известковую воду (как ее готовить, вы уже знаете). Нагрейте содержимое пробирки. На ее стенках соберутся капли воды, а из газоотводной трубки будут выделяться пузырьки газа, от которого известковая вода мутнеет. Значит, это диоксид углерода. В пробирке же останется черный порошок, который при растворении в кислоте дает голубой раствор. Этот порошок, как вы, наверное, догадываетесь, — оксид меди.

Итак, мы узнали, на какие составные части разлагается зеленый налет. Его формула записывается так: СиСО 3 *Сu(ОН) 2 (основной карбонат меди). Он образуется на медных предметах, поскольку в воздухе всегда есть и диоксид углерода, и пары воды. Зеленый налет называют патиной. Такая же соль встречается и в природе — это не что иное, как знаменитый минерал малахит.

К опытам с патиной и малахитом мы еще вернемся — в разделе «Приятное с полезным». А сейчас снова обратим внимание на почерневшую медную проволоку. Нельзя ли вернуть ей первоначальный блеск без помощи кислоты?

Налейте в пробирку аптечного нашатырного спирта, раскалите медную проволоку докрасна и опустите ее в пузырек. Спиралька зашипит и вновь станет красной и блестящей. В одно мгновение произойдет реакция, в результате которой образуется медь, вода и азот. Если опыт повторять несколько раз, то нашатырный спирт в пробирке окрасится в синий цвет. Одновременно с этой реакцией идет и другая, так называемая реакция комплексообразования — образуется то самое комплексное соединение меди, которое ранее позволило нам безошибочно определить аммиак по синему окрашиванию реакционной смеси.

Между прочим, способностью соединений меди вступать в реакцию с нашатырным спиртом пользуются с очень давних времен (еще с тех времен, когда науки химии не было и в помине). Раствором аммиака, т. е. нашатырным спиртом, очищали до блеска медные и латунные предметы. Так, кстати, опытные хозяйки поступают и сейчас; для большего эффекта нашатырный спирт смешивают с мелом, который механически оттирает грязь и адсорбирует загрязнения из раствора.

Следующий опыт. Насыпьте в пробирку немного нашатыря — хлорида аммония NH 4 Cl, которым пользуются при пайке (не путайте его с нашатырным спиртом NH 4 OH, который представляет собой водный раствор аммиака). Раскаленной медной спиралькой коснитесь слоя вещества, покрывающего дно пробирки. Снова раздастся шипенье, и вверх взовьется белый дым — это улетучиваются частицы нашатыря, А спиралька вновь засверкает первозданным медным блеском. Произошла реакция, в результате которой образовались те же продукты, что и в прошлом опыте, и впридачу хлорид меди СuСl 2 .

Именно из-за этой способности — восстанавливать металлическую медь из оксида — нашатырь и применяют при паянии. Паяльник обычно изготовлен из меди, которая хорошо проводит тепло; когда его «жало» окисляется, медь теряет способность удерживать на своей поверхности оловянный припой. Немного нашатыря — и оксида как не бывало.

И последний опыт с медной спиралькой. Налейте в пробирку немного одеколона (еще лучше — чистого спирта) и вновь внесите раскаленную медную проволоку. Результат опыта вы, по всей вероятности, уже представляете: проволока вновь очистилась от пленки оксида. На этот раз произошла сложная органическая реакция: медь восстановилась, а этиловый спирт, содержащийся в одеколоне, окислился до уксусного альдегида. Эта реакция в быту никак не используется, но иногда ее применяют в лаборатории, когда из спирта нужно получить альдегид.

Вот и все наши первые, вводные опыты. Теперь, когда вы, что называется, набили руку в эксперименте, а если вы ставите опыты дома, то создали, наверное, некоторый запас посуды и доступных реактивов, пора заняться опытами посерьезнее. Давайте заглянем в кухонный шкаф….

Опыты с медной проволокой

С медью можно поставить несколько любопытных опытов, поэтому посвятим ей особую главу.

Из кусочка медной проволоки сделайте маленькую спиральку и укрепите ее в деревянной держалке (можно оставить свободный конец достаточной длины и намотать его на обычный карандаш). Прокалите спиральку в пламени. Ее поверхность покроется черным налетом оксида меди СuO. Если почерневшую проволоку опустить в разбавленную соляную кислоту, то жидкость окрасится в голубой цвет, а поверхность металла вновь станет красной и блестящей. Кислота, если она не нагрета, не действует на медь, но растворяет ее оксид, превращая его в соль CuCl 2 .

Но вот вопрос: если оксид меди черный, почему старинные медные и бронзовые предметы покрываются не черным, а зеленым налетом, и что это за налет?

Попробуйте найти старый медный предмет, скажем, подсвечник. Соскребите с него немного зеленого налета и поместите в пробирку. Горлышко пробирки закройте пробкой с газоотводной трубкой, конец которой опустите в известковую воду (как ее готовить, вы уже знаете). Нагрейте содержимое пробирки. На ее стенках соберутся капли воды, а из газоотводной трубки будут выделяться пузырьки газа, от которого известковая вода мутнеет. Значит, это диоксид углерода. В пробирке же останется черный порошок, который при растворении в кислоте дает голубой раствор. Этот порошок, как вы, наверное, догадываетесь, — оксид меди.

Итак, мы узнали, на какие составные части разлагается зеленый налет. Его формула записывается так: СuСО 3 *Сu(ОН) 2 (основной карбонат меди). Он образуется на медных предметах, поскольку в воздухе всегда есть и диоксид углерода, и пары воды. Зеленый налет называют патиной. Такая же соль встречается и в природе — это не что иное, как знаменитый минерал малахит.

К опытам с патиной и малахитом мы еще вернемся — в разделе «Приятное с полезным «. А сейчас снова обратим внимание на почерневшую медную проволоку. Нельзя ли вернуть ей первоначальный блеск без помощи кислоты?

Налейте в пробирку аптечного нашатырного спирта, раскалите медную проволоку докрасна и опустите ее в пузырек. Спиралька зашипит и вновь станет красной и блестящей. В одно мгновение произойдет реакция, в результате которой образуется медь, вода и азот. Если опыт повторять несколько раз, то нашатырный спирт в пробирке окрасится в синий цвет. Одновременно с этой реакцией идет и другая, так называемая реакция комплексообразования — образуется то самое комплексное соединение меди, которое ранее позволило нам безошибочно определить аммиак по синему окрашиванию реакционной смеси.

Между прочим, способностью соединений меди вступать в реакцию с нашатырным спиртом пользуются с очень давних времен (еще с тех времен, когда науки химии не было и в помине). Раствором аммиака, т. е. нашатырным спиртом, очищали до блеска медные и латунные предметы. Так, кстати, опытные хозяйки поступают и сейчас; для большего эффекта нашатырный спирт смешивают с мелом, который механически оттирает грязь и адсорбирует загрязнения из раствора.

Следующий опыт. Насыпьте в пробирку немного нашатыря-хлорида аммония NH 4 Cl, которым пользуются при пайке (не путайте его с нашатырным спиртом NH 4 OH, который представляет собой водный раствор аммиака). Раскаленной медной спиралькой коснитесь слоя вещества, покрывающего дно пробирки. Снова раздастся шипенье, и вверх взовьется белый дым — это улетучиваются частицы нашатыря, А спиралька вновь засверкает первозданным медным блеском. Произошла реакция, в результате которой образовались те же продукты, что и в прошлом опыте, и впридачу хлорид меди СuСl 2 .

Именно из-за этой способности — восстанавливать металлическую медь из оксида — нашатырь и применяют при паянии. Паяльник обычно изготовлен из меди, которая хорошо проводит тепло; когда его «жало» окисляется, медь теряет способность удерживать на своей поверхности оловянный припой. Немного нашатыря — и оксида как не бывало.

И последний опыт с медной спиралькой. Налейте в пробирку немного одеколона (еще лучше — чистого спирта) и вновь внесите раскаленную медную проволоку. Результат опыта вы, по всей вероятности, уже представляете: проволока вновь очистилась от пленки оксида. На этот раз произошла сложная органическая реакция: медь восстановилась, а этиловый спирт, содержащийся в одеколоне, окислился до уксусного альдегида. Эта реакция в быту никак не используется, но иногда ее применяют в лаборатории, когда из спирта нужно получить альдегид.

После начала трудовыех будней времени на это дело не стало совершенно. Поэтому урвал у семьи времени, чтобы сделать несколько крутых штук.

Одна из крутых штук, с которой провозился пол дня — это русский мотив в меди. Он гуглица быстро по запросу «русский орнамент вектор».

Исходники

Бесплатный. Но на самом деле можно просто брать любую русскую роспись и векторизовать. Я его обработал, сделал края не полностью чёрными, а в шашечки, для того, чтобы тонер лучше переводился. Долго мучался и получилось вот такая штукенция

Русский орнамент в меди. Травление. Патина.

Главная беда технологии — это плохой перенос тонера. И зашкуриваю, и обезжириваю, и прогреваю, но всё равно есть огрехи. Например внизу нормально перевелось, а справа я маркером дорисовывал часть рисунка. Есть мысль, что стоит найти тяжёлый утюг.

Попытка снять фактуру

Работой не очень доволен. Она красива, но непереведённый тонер испортил всё. И большие полигоны тонер непереводит, что я не делаю.
Вообще запороть такую картинку проще простого. Другую фотографию гравюру я испортил, и что не делал — исправить не могу. Пришлось делать заново.

Испорченная работа

Работу пришлось переделать. Кстати, обнаружил, что концентрацию перекиси можно смело снижать. На 2 литра у меня отлично травит и с 50 граммами. Как я понял — действующее вещество там лимонная кислота.

А первую половину дня вчера провозился в попытке сделать клеймо, чтобы клеймить свои работы, но дальше вот этого не ушёл…

Заготовка для клейма

Главная запара перенести рисунок — невозможно прогреть такой массив стали. С самоклейки вообще перевести — ужас. Переводить с самоклейки — это просто адский геммоой. Постоянно съезжает стирая исходный рисунок. Кучу бумаги перевёл. Но главная засада была с травлением. Травил медным купоросом с солью. Результат так ужасен, что нафиг сточил результат на шкурке. В общем травить надо электрическим методом, для этого обзавёлся старинным зарядником для акумуляторных батарей:

«Бархат»

Или может ещё лимонной кислотой протравлю.

Кстати, принимаю заказы на рисунки в на текстолите или в меди (подарок любимой). Шильдики и т.п. О цене договоримся. Не лазерная гравировка, огрехи есть, но тут тем интереснее.

Которые можно провести с детьми. Начните знакомство с волшебным миром кристаллов прямо сейчас!

В домашних условиях можно вырастить кристаллы почти всех солей, но начинать лучше с технологически простых материалов. К ним относятся поваренная соль, сахар, бура и медный купорос. Из него получаются самые крупные и красивые кристаллы синего цвета. Выращивать их легко, в то же время это очень интересный и познавательный процесс. Наша статья поможет пошагово вырастить кристалл медного купороса дома.

Что понадобится

Медный купорос

Приобрести можно в любом садово-хозяйственном магазине. Он продается пачками по 100 грамм. Голубой цвет хозяйственного купороса говорит о невысокой степени очистки. Кристаллы из него получаются светлее.

Медный купорос невысокой степени очистки

Сульфат меди можно приобрести и в специализированных лабораториях. Из такого купороса вырастет темно-синий кристалл, похожий на драгоценный камень.

Емкость для рабочего раствора

Посуду используют стеклянную, так как другие материалы вступают в химическую реакцию с раствором. Отлично подойдет поллитровая банка с широким горлышком. После опыта категорически запрещается использовать ее в пищевых целях.

Основа для кристаллизации

В качестве основы применяют тонкую шерстяную нитку синего или черного цвета. Взрослый кристалл полупрозрачен, и основа не должна испортить результат. Альтернативой может быть тонкая , предварительно зачищенная наждачной бумагой.

Вода

Если в опыте вы используете медный купорос из хозяйственного магазина, воду нужно будет прокипятить. Для эксперимента с очищенным купоросом используют дистиллированную воду.

Средства защиты

Купорос токсичен, и работать без перчаток с ним нельзя. На детей младшего школьного возраста желательно надеть медицинскую маску.

Карандаш или палочка для закрепления основы

На ней вы подвесите нитку, на которой будет расти кристалл.

Прозрачный лак для ногтей

Одноразовая пластиковая ложка

Важно! Работа проводится только под наблюдением взрослых. По окончании процесса руки необходимо тщательно вымыть под проточной водой. Нельзя пробовать кристалл или порошок на вкус. В случае попадания медного купороса в глаза их нужно промыть большим количеством воды.

Как сделать кристалл: этапы работы

Рабочий раствор высокой концентрации

В воду, нагретую примерно до 80 градусов, по ложке добавляем медный купорос. Жидкость приходится постоянно помешивать, чтобы порошок полностью растворился. Важно поддерживать постоянную температуру воды, в этом может помочь водяная или песчаная баня. Если сульфат меди перестал растворяться и оседает на дне, значит, раствор готов. В среднем на 300 мл воды уйдет 200 грамм вещества.

Кристалл-затравка

Переставляем емкость с горячим раствором на охлаждающую поверхность и ждем, пока жидкость остынет до комнатной температуры. Это нужно, чтобы началось выпадение мелких кристалликов. Процедив раствор через марлю, рассмотрим кристаллики и выберем самый крупный и правильный по форме. Его мы используем в дальнейшем как затравку.

Среда для выращивания кристалла

Сцеженный раствор повторно нагреваем на водяной бане, вновь доводя его до перенасыщенного состояния. Если получаемый в результате осадок не растворился, повторим очистку. Привяжем затравку и поместим в банку так, чтобы нитка была расположена вертикально, не задевая дно и стенки емкости.Для этого привязываем нитку к карандашу, а сам карандаш фиксируем на горлышке, например, пластилином. вы найдете подробную инструкцию и научное описание этого эксперимента.

Рост кристалла

Накрываем посуду тканевой салфеткой и оставляем на семь дней в неподвижном состоянии. Статичность конструкции — обязательное условие для начала формирования кристалла. Через неделю можно заметить, что нитка обросла мелкими кристалликами размером от миллиметра, а затравка увеличилась приблизительно на 1 см. Чем крупнее кристалл, тем быстрее он растет. Когда результат устроит, просушите кристалл и покройте его лаком — он защитит изделие от белого налета при хранении и придаст ему дополнительный блеск.

Из этого опыта дети узнают, как и почему растут кристаллы, и полюбят делать научные открытия.

Мастер-класс «рыба из медной проволоки» — Поделки из металла — Поделки — Публикации

Мастер-класс «рыба из медной проволоки»

Трудоемкость – 1-2 дня или в зависимости от размера изделия и желания мастера. 
Необходимо:
— проволока медная или иная: толстая (1-2 мм) для каркаса и тонкая (ок. 0,2 мм) — для соединения деталей;
— круглогубцы, кусачки, тонкогубцы для работы с проволокой; 

— бумага и карандаш для макета;
— несколько бусин.

 

1. Выбрать форму рыбки.
2. Разработать макет (или использовать наш).
3. Выгнуть круглогубцами или тонкогубцами контур рыбки из толстой проволоки. Все концы толстой проволоки закручивать спиральками (колечками) для красоты и безопасности.
так:

 

или так:

 

4. Соединить отдельные детали каркаса рыбы в местах соприкосновения тонкой проволокой (показано красным цветом). Проверить, плоским ли получилось произведение, осторожно выпрямить, если оно не совсем плоское.

 

5. Обвести получившуюся рыбку на бумаге, убрать пока проволочный каркас.
6. Спинку и брюшко нарисованной на бумаге рыбки разделить на 6 (или меньше при небольшом размере) частей, соединить точки, как показано на рисунке. Получилось, что тело рыбки разделено на ромбы и треугольники.

 

 

7. Придумать, каким узором заполнить ромбы и треугольники, например:

 

8. Обозначить на схеме, где будет какой рисунок, равномерно распределяя разные варианты:

 

9. Глядя на полученные схемы, согнуть необходимые элементы, прикладывая их для коррекции к макету. На некоторые куски проволоки можно предварительно надеть бусинки. Не забывать, что верхушки ромбов и треугольников на рыбе слегка отклоняются в сторону для создания объема туловища. Полученные фрагменты можно отбить молотком на плоской и ровной поверхности для придания устойчивости.

 

10. Полученные фрагменты в нужном порядке прикрепить тонкой проволокой к спинке и брюшку каркаса рыбы (можно привязывать детали в нескольких местах отдельными кусками тонкой проволоки или оплести тонкой проволокой линии спинки и брюшка рыбы). При необходимости внести коррективы в некоторые фрагменты. Не пугаться, если не все фрагменты войдут в окончательный вариант изделия. Если останется не похожее на ромб место, скрутить по его форме недостающую деталь, прикладывая проволоку к бумаге.
11. Скрепить друг с другом привязанные к брюшку и спинке рыбы детали, если образуются нежелательные просветы – добавить бусинки.

 

 

12. Хвост и плавники заполнить проволокой по собственному вкусу — «змейкой», спиралями или волнистыми линиями.

 

 

13. Сделать глаз. На толстую проволоку надеть бусинку. С одной стороны бусинки согнуть проволоку колечком для фиксации, другой конец проволоки выгнуть цветочком. Прикрепить глаз к жабрам и спинке рыбы тонкой проволокой.

 

14. Укоротить торчащие тонкие проволочки, завернуть их концы колечками с помощью круглогубцев, чтобы не кололись. Рыба готова!

 

---

 

 

 

 

Колечко из проволоки. Медное колечко с «водоворотом» своими руками

Наверное, каждый в детстве пытался сделать колечко из фольги или проволоки. И пусть такие украшения были недолговечными и довольно примитивными, но своя прелесть в них все-таки была. Эту детскую забаву можно легко воплотить в жизнь, сделав своими руками необычное кольцо из проволоки, которое пополнит коллекцию бижутерии. Ничего сложно в том, как сплести кольцо из проволоки, нет. Да и материалов требуется минимум – проволока, кусачки и форма соответствующего размера.

Мастер класс по изготовлению кольца из проволоки

Теперь вы знаете, как легко можно сделать кольцо из проволоки, воспользовавшись нашим мастер-классом. Техника предельно проста, а результатом ваших стараний могут стать оригинальные кольца. Их прелесть не только в том, что стоимость материалов минимальна, а процесс элементарен. Самое главное и неоспоримое достоинство таких украшений состоит в том, что они – эксклюзивные! А что может быть важнее для девушки, которая всегда старается подчеркнуть свою индивидуальность?

В дополнение к кольцу можно смастерить и другие

Любой подарок — это проверенный способ сделать приятное близкому человеку, тем самым, выразить свою благодарность и показать свое хорошее отношение. А лучший подарок — это тот, который сделан своими руками. Подарок может быть небольшим и достаточно простым в изготовлении, например, самодельное украшение — цепочка или кольцо. Еще в Средние века мастера выкручивали из ювелирной проволоки очень стильные и элегантные аксессуары, и чем тоньше и изысканнее выглядело украшение, тем искуснее считался мастер. Сегодня мы решили вам рассказать, как сделать кольцо из проволоки, применяя оплетку в технике Wire Wrap Art. Освоив примитивное плетение, вы со временем сможете перейти к изготовлению сложных элементов. Просто дайте волю своей фантазии!

Как сделать кольцо из проволоки своими руками?

Сегодня мы научим вас создавать украшения с помощью довольно необычной техники. Среди мастеров она называется просто — “вайроворк”, и подразумевает собой создание всевозможных вещиц посредством кручения проволоки.

Важно! Необходимо отметить, что вайроворк живет среди людей достаточно долго, и многие ювелирные украшения создаются именно в этой технике.

Следует отметить, что техника кручения из проволочки вовсе не является простой, так как от мастера требуется сила рук, четкость движений и острота глаза. Иногда новичку может потребоваться около полугода, чтобы запомнить все необходимые движения для того, чтобы крутить мало-мальские ровные вещицы.

Инструменты

Для работы необходимы и специальные инструменты, в том числе и ювелирные. Вот лишь некоторые из них:

• Кусачки.
• Ножницы, режущие по металлу.
• Плоскогубцы.
• Круглогубцы.
• Утконосы — специальный вид круглогубцев с кончиками, скошенными под 180 градусов.
• Ригели.
• Ювелирные молоточки.
• Вальцы.
• Прочие.

Из чего делать кольцо?

Основные материалы, которые используется в технике плетения, следующие:

• Медь.
• Проволока из специальных сплавов серебра.
• Сталь.
• Алюминий.
• Полуювелирная проволока из медного сердечника, покрытая слоем серебра.

Чтобы выбрать для себя оптимальный вариант, прислушайтесь к таким советам:

• Изначально специалисты рекомендуют начинать работу с алюминиевой или стальной канители, так как стоимость ее небольшая. Поэтому не жалко будет потратить ее на первые начинания.
• Для более профессиональных проектов такие материалы, к сожалению, не подходят, так как алюминиевая проволока слишком мягкая, и изделие из нее может не выдержать собственного веса, а стальная — слишком жесткая, и руки мастера при работе с ней могут быстро устать.

Самым оптимальным вариантом является медная проволока, так как она имеет массу преимуществ:

• Цена значительно дешевле специальной ювелирной.
• Послушная и мягкая в руках, но сильная и крепкая в изделиях.
• Доступность. Использовать канитель можно из электрических проводов, а купить ее можно в магазинах для рукоделия.
• Жесткость проволоки примерно соответствует средней жесткости стандартов ювелирного материала
• Украшения из меди можно состаривать (патинировать).

Важно! Параллельно с изучением техники кручения, рекомендуем познакомиться с патинированием изделия и его последующей лакировкой.

Кольцо из проволоки своими руками

Из обычной проволоки можно создать оригинальный и красивый аксессуар. И сделать это совсем не сложно, если придерживаться пошаговой инструкции.

Шаг 1. Выбор материала и подготовка инструмента

Для начала определитесь с материалом, который вы планируете использовать. Самый простой “корзиночный” вид плетения, который мы рассмотрим ниже, допускает применение двух разных материалов. Например:

• для изготовления массивной основы можно применить алюминий;
• для изящной оплетки — тонкую проволочку из меди без покрытия.

В дальнейшем, по мере приобретения навыков, можно приступить к изготовлению кольца из медной проволоки своими руками. Этот материал мягкий, послушный и, в то же время, крепкий.

Важно! Чем сложнее изделие, тем тоньше и эластичнее должен быть исходный материал для изготовления мелких деталей.

Итак, чтобы сделать кольцо из проволоки своими руками, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• 2 мотка проволоки разной толщины: 0,1 для изготовления каркаса, 0,03 — для обмотки.
• Круглогубцы и кусачки.
• Ригель для намотки основы (можно использовать толстый фломастер без граней или обычный маркер).
• Бусина или полудрагоценный камень (для декора).

Шаг 2. Изготовление основы кольца

При создании основы украшения действуйте следующим образом:

• Отрежьте кусачками от мотка проволоки (алюминиевого или медного) кусочек нужной длины (длина заготовки зависит от толщины пальца и количества витков).
• Круглогубцами аккуратно сделайте маленькую петельку на каждом конце отрезка. Для этого зажмите конец проволоки между губками инструмента и, поворачивая инструмент от себя, сформируйте на конце петельку. Также сформируйте петельку на другом конце отрезка. Петельки нужны для того, чтобы концы кольца не царапали пальцы.
• Возьмите ригель (фломастер), прижимая пальцем канитель, сделайте несколько витков по размеру пальца, вокруг него. Обычно достаточно двух витков.

Важно! Если сделать основу слишком толстой, то кольцо будет смотреться грубовато, да и переплести 3-4 линии основы намного сложнее, чем две.

• Обратите внимание на то, чтобы петельки располагались точно друг напротив друга (находились на одной линии). Иначе — кольцо будет выглядеть несимметрично.
• Снимите заготовку с ригеля.

Важно! Расстояние между витками не должно быть слишком большим, но и подгонять вплотную витки не стоит, так как это может усложнить процесс обмотки. Оптимальное расстояние, позволяющее свободно оперировать проволочкой для обмотки, 2-3 мм.

Шаг 3. Создание обмотки кольца

Чтобы сделать обмотку, действуйте следующим образом:

1. Возьмите конец тонкой медной проволочки.
2. Сделайте 5-7 плотных витков у основания петелек. Кусачки можете не использовать, просто постепенно отматывайте нужное количество материала от мотка.
3. Затяните первые витки оплетки как можно сильнее.
4. Возьмите конец ведущей канители и “поднырните” под верхнюю проволоку основы.
5. Затяните петлю.
6. Ведущей проволокой обмотайте верхнюю “перекладину” основы.
7. Сделайте “нырок” в обратном направлении под нижнюю “перекладину”.
8. Затяните петлю.
9. Таким образом, оплетите две параллельно идущие линии основы. Обмотка должна идти под натяжением, только тогда рисунок ляжет ровно.

Шаг 4. Декорирование украшения:

1. Для декорирования кольца подберите не крупную (по ширине изделия) бусину или просверленный по центру камешек.
2. Через отверстие элемента декора пропустите тонкую проволочку.
3. Введите концы проволочного отрезка с бусинкой между витками оплетки.
4. Закрепите концы декора к верхней и нижней перекладинам основы.
5. Зафиксируйте бусину и аккуратно обрежьте лишнее.

• Если в процессе многократных изгибаний и затягиваний медная тонкая проволочка станет менее эластичной, то слегка разогрейте ее над газовой горелкой, и она моментально приобретет прежнюю гибкость.
• Для украшения кольца и фиксировании элемента декора (камня) можно использовать дополнительную проволочку с капельками на концах. Сделать капельки можно с помощью газовой горелки. Проволочку с капельками обмотайте вокруг камня (бусины), а затем еще обмотайте двумя концами основу кольца, и выведите концы наружу. Красиво изогните, чтобы придать изделию изысканности.
• Чтобы готовое изделие заблестело, отполируйте его с помощью нашатырного спирта .

Мы рассмотрели, как создать кольцо из меди своими руками, используя оплетку техники Wire Wrap Art. Но из обычной проволоки можно создать более простой, но не менее элегантный и уникальный аксессуар. Далее мы расскажем, как сделать кольцо из бисера и проволоки.

Как сплести кольцо из проволоки своими руками?

Для самого простого, но элегантного и красивого колечка, вам понадобится:

• Проволока (медная, художественная, латунная).
• Бисер или бусина из натурального камня.
• Плоскогубцы — обычные и с загнутыми концами.

Вариант 1:

1. Отрежьте 15-20 см канители.
2. Наденьте на отрезок материала бисер (бусину).
3. Передвиньте элемент декора в центр металлической нити.
4. Приготовьте образец с диаметром пальца. Можно использовать специальный ювелирный диаметр, а в домашних условиях — восковую свечу или трубку по размеру пальца.
5. Оберните проволоку вокруг трубки таким образом, чтобы оба ее конца были направлены в противоположные стороны.
6. Оберните проволочку вокруг бусины один раз с натяжением.
7. Продолжая контролировать силу натяжения, сделайте 4-5 витков вокруг бусины так, чтобы каждый последующий ложился ниже предыдущего.
8. Оставьте по 1-1,5 см с каждого конца отрезка проволоки, отрежьте лишнее.
9. Оба конца канители оберните с двух сторон от бусины по проволочному колечку. Сделайте 3-4 витка.
10. Излишки материала отрежьте на верхней части кольца, чтобы не поранить кожу пальца при ношении. Используйте для этой операции плоскогубцы с загнутыми кончиками таким образом: расплющите концы проволочки, а затем с силой прижмите их к ободу кольца. Эту же операцию можно сделать и обычными плоскогубцами, но гораздо труднее.

Вариант 2

Из тех же материалов можно сделать кольцо из проволоки еще более простым образом.

Сегодня вы научитесь создавать украшения с помощью довольно необычной техники. Эта техника называется wire wrap art (среди мастеров бытует ее простое название- вайроворк) и подразумевает собой создание всяческих вещиц посредством кручения проволоки.

Нужно сказать, что вайрворк живет среди людей уже достаточно долго – многие ювелирные украшения создаются в этой технике. Особенно выкручивать из проволоки ювелирные шедевры любили в Средние века — там считалось, что чем с более тонкой проволокой может работать мастер, тем он искуснее. А значит, и труд такого мастера ценился дороже.
В настоящее время техника кручения из проволоки вошла в подраздел основных популярных видов рукодельного творчества или того, что мы привыкли знать, как «хенд-мейд». Основные материалы, которые будут здесь популярны это медь, проволока из специальных сплавов серебра, сталь, алюминий и полуювелирная проволока из медного сердечника покрытая слоем серебра. Основные инструменты здесь-это кусачки,ножницы, режущие по металлу, плоскогубцы, круглогубцы, утконосы(специальный вид круглогубцев с кончиками, скошенными под 180 градусов). А также ювелирные инструменты: ригели, вальцы, ювелирные молоточки и прочее.
Нужно сказать, что эта техника вовсе не является простой, каковой она может показаться сперва. Вайрворк требует от своего адепта (будем его так называть) сильных рук, четких движений и острого глаза. Может понадобиться около полугода, пока руки новичка запомнят все нужные движения и будут крутить мало-мальски ровные вещицы.
Изначально рекомендуется попробовать начать работу с алюминиевой и стальной проволоками. Благодаря своей болей низкой стоимости их не жалко будет потратить на первые начинания и не бояться сделать ошибку и испортить проволоку. Для более профессиональных проектов они, к сожалению, не очень годятся: алюминиевые проволоки мягкие и вещь из них может не выдержать собственного веса, а сталь, наоборот, слишком жесткая и руки от нее могут быстро устать.
Самым оптимальным вариантом является всевозможная медная проволока. Достать ее можно как в радиоэлектронике и проводах, так и в магазинах для рукоделия. Медь послушна и мягка в руках, но в то же время сильная и крепкая — она даст жизнь прочным изделиям. Единственное «но»- медь нужно уметь обрабатывать. Поэтому, параллельно с изучением техник кручения нужно познакомиться с патинированием медного изделия и его последующей лакировкой. В этом уроке будет рассматриваться создание кольца как раз из медных проволок.. Итак, давайте начинать.
Для создания медного колечка нам понадобятся:

Медная проволока двух размеров: 1.0 для каркаса, 0,03 для обмотки.
Круглогубцы и кусачки.
Ригель для намотки основы кольца(у нас обычный фломастер).
Бусины для сердцевины кольца.
Для начала берем проволоку.

Мы будем использовать три вида. Более толстая — это основа кольца. Тонкой мы оплетем основу и прикрепим бусину.

А третьей, у которой капельки на концах, мы украсим готовое кольцо. Капельки на кольцах были сделаны с помощью газовой горелки. Для этого нужна определенная сноровка, поэтому это не рекомендуется делать новичкам- можно обжечься и получить ожоги.
От куска с толстой проволокой отрезаем кусочек

Берем наши круглогубцы

Зажимаем конец проволоки между губками инструмента

И поворачивая инструмент от себя, формируем на конце петельку

Формируем петельки на обоих концах проволоки, чтобы концы кольца не царапали пальцы

Затем берем наш импровизированный ригель и, прижимая пальцем проволоку, за нижний ее конец наматываем проволоку на ригель-фломастер. Нам нужно сделать два полных витка.

В результате мы должны получить следующее:

Затем, снимаем заготовку с ригеля, берем тонкую проволочку и делаем около 5-6 витков у основания петелек у конца.

Затем мы берем конец ведущей (той, которой мы обматываем основу) проволоки и подныриваем под верхнюю проволоку основы.

Затягиваем петлю.

Затем ведущей проволокой обматыываем верхнюю «перекладинку» основы и делаем нырок уже в обратном направлении(под нижнюю «перекладинку»). Также потом затягиваем петлю.

И такими «нырками» оплетаем всю основу кольца. Важно всю обмотку делать под натяжением, тогда рисунок оплетки ляжет ровно.
Вот результат, как говорится «на половине».

В конце получится такая основа.

Как самостоятельно сделать такую незаменимую в рукоделии вещь как соединительные колечки — несколькими способами, чтобы вы могли выбрать удобный для себя, с использованием разных инструментов.

Соединительные колечки могут понадобиться в любой момент практически каждой рукодельнице, занимающейся изготовлением украшений и не только. Чтобы не бегать по магазинам в поисках нужного размера, нужной толщины и нужного цвета, можно научиться делать колечки своими руками — это совсем не сложно.

Кстати, если вы планируете заняться таким видом рукоделия как кольчужное плетение — колечек вам понадобится очень много.

1. Для начала выберите необходимую вам проволоку: материал, цвет, диаметр.

2. Запаситесь узкогубцами с зубристой поверхностью (впрочем, если у вас их нет — не страшно, можно обойтись без них).

3. Найдите подходящего диаметра ригель — «болванку», на которую мы будем наматывать проволоку. Диаметр этой болванки будет внутренним диаметром колечек.

Можно приобрести набор профессиональных ювелирных ригелей, калиброванных — а можно обойтись своими силами и находчивостью. Альтернативные варианты: спицы, круглого сечения ручки инструментов, ровные части свёрел, любые ровные металлические прутки и детали. Если у выбранного предмета не указан диаметр, его можно измерить микрометром или штангенциркулем.

4. Приступаем к первому этапу работы. Фиксируем кончик проволоки.

Возьмите в одну руку узкогубцы, зажмите ими кончик куска проволоки, расположите ригель в этой же руке. Мне удобно класть его над узкогубцами и за проволокой, но вам может быть удобно и другое положение. Старайтесь удерживать одной ругой ригель и узкогубцы. Если у вас нет узкогубцев — можете придерживать кончик большим пальцем, но с узкогубцами удобнее, и палец не заболит.

5. Второй свободной рукой наматываем проволоку вокруг ригеля. Мне удобнее делать это в направлении, указанном стрелкой: от себя над ригелем, к себе под ригелем. Старайтесь витки класть вплотную друг к другу — так колечки будут ровнее.

6. Спиральки готовы, ровные и красивые. Осталось их нарезать на колечки.

7. А теперь смотрим: какой у нас есть инструмент для нарезки . В мастер-классе я остановлюсь на трёх основных: бокорезы, ножницы по металлу и ювелирный лобзик. Можно нарезать колечки ещё и технологично, дремелем и тому подобными устройствами, то это требует уже больших затрат.

Итак, 7.1: бокорезы.

Советую кусать по одному колечку, инструмент держать перпендикулярно к спиральке. Если вы попробуете откусить сразу несколько колец, те из них, на которые придётся более широкая часть бокорезов, могут деформироваться.

7.2. Ножницы по металлу. Принцип действия тот же, что и у бокорезов: давим и кусаем. Ножницами по металлу можно откусывать по несколько колечек за раз, но не слишком много, иначе часть может деформироваться. К примеру, миллиметровая медная проволока позволяет откусывать по 2-3 колечка.

7.3. Ювелирный лобзик.
Чуть более сложный способ. Вам понадобится сам лобзик (советую выбирать с натяжением), пилки для него и тиски, чтобы зажимать спираль. Держать спираль пальцами при распиливании — крайне неудобный вариант, лучше и не пробовать. Рабочую площадь тисков, стобы она при сжимании не царапала проволоку, можно обклеить тонким слоем чего-нибудь мягкого — кусочком кожи, тонким мягким пластиком, хотя бы лейкопластырем. Будет удобно, если у вас есть возможность крепить лобзик к столу — тогда его не придётся держать рукой. Мне вот приходится держать — нет такой возможности. Пилки советую выбирать потоньше, чтобы не слишком сильно менялся диаметр кольца при выпиливании из него части металла — но будьте готовы к тому, что пилки — активно расходующийся материал.

8. Мы рассмотрели три способа нарезки колец.

Помимо используемого инструмента они различаются и результатом, поэтому я покажу, какие получаются во всех трёх вариантах колечки.

Бокорезы.

+ Проще всего купить. Легко использовать.

— На срезе колец мы видим уголок с одной стороны. Когда кольца будут смыкаться, это может повлиять не лучшим образом на ровность стыка и аккуратность, а при тонкой проволоке — и на прочность.

Можно прокусывать колечки дважды, поворачивая бокорезы, но это замедляет процесс и увеличивает количество отходов.

У разных инструментов различается величина этого уголка, и можно подобрать бокорезы с более ровным скусом.

Ножницы по металлу.

+ Удобны в использовании.

+ Скус у этого инструмента ровный (голубая стрелка), без уголка, как у бокорезов.

— Но может образовываться небольшая вмятинка (фиолетовая стрелка) — впрочем, не всегда.

И кольца немного деформируются при нарезке: один уголок оказывается чутьвыше, другой — чуть ниже (белая стрелочка) — при плетении нужно будет немного подправлять это, чтобы кольца смыкались ровно.

Лобзик.

+ Ровный срез, никакой деформации колец. Стык идеальный.

В девяностые годы, когда страна столкнулась с таким понятием, как дефицит, и достать что-то стоящее в магазинах было почти нереально, практически никто не задавался вопросом, как сделать кольцо из проволоки, и никого нельзя было удивить таким самодельным украшением. Сейчас этот тренд отошел в сторону, в магазинах появилась куча бижутерии буквально за копейки. Но находятся модницы, которые знают, как своими руками сделать кольцо из проволоки так, чтобы оно органично вписалось в образ.

Необходимые материалы

Для изготовления этого нехитрого украшения вам понадобится совсем немного инструментов и материалов:

• Любая тонкая проволока, лучше всего алюминиевая. Для детских колечек можно использовать ту, что покрыта изоляционным пластиком.
• Круглогубцы.
• Ножницы для резки металла.
• Бусины.

Как сделать кольцо из проволоки с надписью love

Для того чтобы самостоятельно сделать проволочное колечко с надписью love, вам необходимо изначально обладать некоторым опытом работы с этим материалом. При определенной сноровке создать такой аксессуар для вас труда не составит.

По такому принципу можно писать практически любое слово. Но необходимо помнить, что оно должно состоять из трех-четырех букв, чтобы помещаться на внешней стороне пальца.

Как сделать кольцо из проволоки от шампанского своими руками

Некоторые романтичные мужчины в порыве чувств, когда под рукой не оказывается ничего, кроме бутылки шампанского, все равно хотят осчастливить свою девушку, хотя бы проволочным кольцом. В этом случае им на помощь может прийти проволока, на которой держится пробка бутылки. Принцип изготовления такого кольца очень прост.

Кольцо с бусиной внутри

А как сделать кольцо из проволоки, чтобы оно было необычным и в то же время очень привлекательным? Скорее всего, окружающих не оставит равнодушными изделие, в котором спряталась бусинка.

Для его изготовления вам необходимо будет повторить первые пункты из раздела «Как сделать кольцо из проволоки от шампанского», только вместо того, чтобы формировать из свободных концов розу, нужно будет сделать небольшую спираль, положить на нее бусинку и начать хаотично оборачивать свободные концы вокруг нее. Необходимо добиться такого эффекта, чтобы бусинка продолжала проглядываться сквозь проволоку. Но словно была бы вся покрыта паутинкой.

Другой вариант: пропустить свободный конец проволоки сквозь бусину, установить ее на середину кольца и сделать пару оборотов проволоки вокруг бусины, чтобы она вся была над кольцом.

Такой аксессуар станет отличным дополнением к романтичному образу.

Необычный аксессуар: кольцо на ногу

Отличным летним украшением станет колечко, надетое на ногу. Такой аксессуар будет отлично смотреться с открытой обувью и одеждой в стиле бохо. Вот подробный план, как сделать кольцо из медной проволоки в форме змеи.

1. Возьмите проволоку длиной 10-12 см.
2. Приложите ее к пальцу ноги, на котором планируете носить украшение, с обратной стороны ровно по центру проволоки.
3. Оберните оба конца вокруг пальца, чтобы получилось два оборота.
4. Снимите кольцо с ноги и один конец проволоки с помощью круглогубцев согните несколько раз, имитируя хвост змеи. Отрежьте лишнее.
5. Верхний конец проволоки с помощью тех же круглогубцев согните в форме головы змеи и заверните свободный конец вниз, чтобы он прятался под пальцем во время носки изделия. Обрежьте лишнее.

Кольцо с полудрагоценными и драгоценными камнями

Если вы до сих пор задаетесь вопросом, как сделать кольцо из проволоки и ничего из предложенных выше вариантов вам не приглянулось, то от этого украшения вы точно придете в восторг. В том случае, если у вас есть несколько красивых и небольших натуральных камешков, вам просто необходимо превратить их в прекрасное кольцо. Хорошо, если в камне уже будет дырочка, например, если оно осталось от другого украшения. Но можно и просто приклеить камень по центру изделия. Вся первоначальная работа повторяет этапы создания кольца из проволоки от шампанского. Но для этого изделия лучше брать совсем тонкую медную или золоченую проволоку и сворачивать ее не в два, а в три-четыре раза. Затем свободные концы нужно перекрутить вокруг камня.

Кольцо из проволоки с бисером

Очень красиво и нежно смотрятся украшения с бисером. Чтобы понять, как сделать кольцо из проволоки с мелкими бусинами, необязательно иметь опыт в создании подобных изделий. Все, что вам необходимо, это набрать на тонкую медную проволоку ровно столько бисеринок, чтобы они покрывали палец сверху. Затем с одной стороны и с другой стороны от этого бисерного ряда нужно сделать небольшие колечки с помощью круглогубцев. Теперь возьмите небольшой кусок проволоки и закрепите его на колечке бисерного ряда, затем повторите то же самое с другой стороны. Померяйте изделие: если оно вам подходит по размеру, то отрежьте лишнее, если нет — то сначала измените размер в большую или меньшую сторону.

Свадебные кольца: имитация проволочного плетения

Интересно, что несколько лет назад мир свадебной моды захлестнула волна обручальных колец, словно сплетенных из проволоки. Молодожены вкладывают в этот аксессуар индивидуальное и личное только для них значение. Но чаще всего такие кольца намекают на отсутствие жестких рамок внутри новоявленной семьи. Эти нестандартные свадебные кольца выбирают девушки и мужчины, которые не хотят носить обыкновенные, строгие украшения, а хотят чего-то более нежного и молодежного. К тому же часто такие аксессуары делаются в форме гнезда, что символизирует семейность.

А как сделать кольцо из проволоки на свадьбу собственными руками? Не многие решат делать аксессуар для такого важного дня самостоятельно, но в процессе создания все же можно поучаствовать: нарисуйте эскиз своего будущего украшения и отнесите ювелиру. Так вы гарантированно получите именно то колечко, которое представляли.

Таким образом, вы узнали, как сделать кольцо из проволоки своими руками поэтапно. Экспериментировать с этим материалом — одно удовольствие, поэтому не останавливайтесь только на данных в этой статье советах и пробуйте что-то новое!

Медная проволока, изготовление волочением, переплавка, сварка

Для создания электрических сетей и обмотки электродвигателей часто используется тонкая медная проволока. Материал хорошо пропускает ток, не нагревается и выдерживает коррозию. Как подсчитать сопротивление медной проволоки для технических нужд? Где и как её производят? Ниже мы узнаем ответы на эти вопросы.

Основные свойства медной проволоки

Для создания проволоки обычно используются чистые марки меди — M3, M2, M1, M0 и выше (то есть такие марки, у которых содержание меди составляет более 99%).

Производство осуществляется фабричным способом, а в качестве исходного сырья используют различные руды или вторсырье. По структуре различают два основных типа проволоки — мягкая и твердая. Мягкая подходит для инженерно-прикладных нужд, а твердая часто используется для декоративных целей.

Свойства

• Низкая удельное сопротивление материала (показатель P составляет 0,0175). Благодаря этому электрический ток легко проходит через металл, а проводник не нагревается.
• Достаточно высокая плотность медной проволоки (около 9 г на 1 кубический сантиметр). Из-за этого материал обладает небольшим весом и плотной структурой.
• Устойчивость к коррозии. Благодаря этому материал не ржавеет и не портится во время хранения.

Где взять медную проволоку в домашних условиях? Проволока входит в состав электродвигателей и трансформаторов электроэнергии. Поэтому ее можно найти в любых электроприборах — телевизоры, фены, утюги, пылесосы и так далее.

Также медная проволока очень часто используется в качестве проводника электрического тока, поэтому ее можно найти в проводах и кабелях. Обратите внимание, что кабельная медь обычно покрывается специальной защитной оболочкой, снять которую вручную сложно. Тогда как на трансформаторах и электродвигателях обмотка находится в чистом виде (изоляция в данном случае не требуется по техническим соображениям).

Сферы применения

• Медная проволока для обмотки различных трансформаторов и генераторов энергии. Для таких целей обычно используется проволока небольшого или среднего диаметра с высоким удельным содержание меди (более 99,5%). Благодаря этому электрический ток проходит по проводнику свободно и без задержек, что улучшает технико-эксплуатационные характеристики трансформаторов и генераторов.
• Создание кабелей и проводников электрического тока. Также медная проволока широко используется для создания проводников, поскольку медь очень хорошо пропускает электрических ток и слабо нагревается во время работы.
• Для рукоделия и создания каркасных конструкций декоративного назначения. Можно делать различные декоративные изделия — кольца, каркасные изделия в виде животных, плетеные игрушки и так далее. В этой области большое распространение получила медная проволока для рукоделия марок M3 и выше. Удельное содержание меди в данном случае не слишком важно.

Также проволоку используют для проведения сварки медных и латунных изделий. Подбирать марку меди нужно в зависимости от состава оригинальных деталей, которые будут подлежать сварке. Если исходные детали и сварочная проволока будут иметь разный состав, то в таком случае качество шва будет не слишком высоким, что может привести к растрескиванию и порче материала.

Расчет сопротивления

Особое значение электрическое сопротивление играет в ситуациях, когда проволока используется в качестве обмотки для трансформаторов и генераторов. Ведь если сопротивление будет слишком большим, то в таком случае при возникновении аварийной ситуации может возникнуть возгорание обмотки, что может привести к катастрофическим последствиям.

Формула сопротивления

Для точного подсчета сопротивления используется следующая формула: R = (P x L)/S. Расшифровывается она так:

• R — это общее сопротивление. Этот параметр нам нужно найти в результате вычислений (единицы измерения — Ом).
• P — это удельное сопротивление материала. Этот показатель является физической константой, а зависит он от типа химического элемента. Для меди константа P будет равна 0,0175 (единицы измерения — (Ом x мм x мм)/м).
• L — это общая длина в метрах. Чем больше она будет, тем выше будет сопротивление проводника.
• S — это площадь сечения в квадратных миллиметрах. Этот параметр также влияет на итоговое сопротивление — чем меньше он будет, тем выше будет сопротивление.

Обратите внимание, что параметр S обычно указывается в технической документации, однако вместо площади сечения иногда указывается только диаметр сечения провода. В таком случае необходимо рассчитать площадь по по формуле: S = (Pi x d x d)/4. Расшифровывается эта формула следующим образом:

• Pi — это математическая константа, которая приблизительно равна 3,14.
• d — это диаметр сечения проводника в миллиметрах.

По итогу сопротивление медной проволоки измеряется по двум формулам: R = (P x L)/S = (4 x P x L)/(Pi x d x d).

Примеры задач

Давайте попытаемся решить несколько несложных задачек:

• Задача 1. Определить сопротивление проволоки, длина которой составляет 100 метров, а площадь сечения — 5 квадратных миллиметров. В нашей задачке известен параметр площади, поэтому мы будем использовать первую формулу R = (P x L)/S. Подставим наши значения: R = (0,0175 x 100)/5 = 0,35 Ом.
• Задача 2. Определить сопротивление проволоки, у которой длина составляет 500 метров, а диаметр сечения — 2 миллиметра. В этой задачек известен диаметр, поэтому мы будем пользоваться второй формулой R = (4 x P x L)/(Pi x d x d). Подставим наши значения: R = (4 x 0,0175 x 500)/(3,14 x 2 x 2) = 2,78 Ом.

Волочение проволоки

Для производства на заводах используется специальная технология литья, которая позволяет получить медную проволоку с диаметром сечения порядка 20-30 миллиметров. Этот показатель является достаточно высоким, поскольку такая толстая проволока обладает массой недостатков — большой удельный вес, высокое удельное сопротивление материала и так далее.

Поэтому после литья также используется волочение. Эта технология позволяет снизить диаметр изделия до нужных показателей (от 1-2 микрометров при сверхтонком волочении до 10 миллиметров при грубом волочении). Сама технология волочения является достаточно простой: толстая проволока пропускается сквозь специальные отверстия (фильеры), диаметр которых меньше диаметра исходной проволоки.

Технология

Для волочения необходимы специальные волочильные станки, а также соблюдение определенного порядка действий.

1. Непосредственно перед волочением исходная проволока должна пройти процедуру травления. Для этого обычно используется раствор соляной кислоты, который нагревается до невысоких температур (40-50 градусов по шкале Цельсия). После травления также рекомендуется выполнить отжиг металлической заготовки — так металл станет мелкозернистым, что позволит выполнить более качественное волочение. После отжига необходимо нейтрализовать остатки травильной кислоты и сделать промывку. Травление и отжиг позволяют значительно повысить срок годности волочильных станков — если этого не сделать, то волочильные отверстия-фильеры достаточно быстро забьются окалиной, что замедлит производственный процесс.
2. Теперь можно приступать непосредственно к волочению. Для этого концы исходной проволоки заостряют с помощью ковочных инструментов, а потом проволока вставляется в специальные отверстия-фильеры. После этого осуществляется запуск двигателя волочильного станка. Чтобы получить тонкую или сверхтонкую проволоку малого сечения, она последовательно пропускается через несколько фильеров.
3. На последнем этапе обработки проволока становится достаточно жесткой и пружинистой. Чтобы избавиться от этого недостатка в последнем отсеке волочильного станка происходит финальный отжиг материала. В конце проводят сушку в специальных шкафах-отсеках — после этого осуществляется намотка на катушки. Волочение завершено — катушки с проволокой теперь можно поместить на склад, доставить заказчику с помощью автотранспорта.

Автоматизация

Процедура волочения является полуавтоматизированной — оператор лишь выполняет подготовку и заправку исходной проволоки, а непосредственно волочение станок выполняет сам в автоматическом режиме (хотя оператор может контролировать параметры процедуры с помощью панели управления).

В ряде случаев перед волочением могут наноситься специальные смазочные материалы — это могут быть жирные масла, ингибиторы-эмульсии, растворы щелочных солей и так далее. Целью нанесения смазки является снижения трения во время волочения — это позволяет получить более тонкую и однородную проволоку + за счет нанесения смазки минимизируется риск образования разрывов.

Переплавка

Отработанную или деформированную медную проволоку можно переплавить в специальных промышленных печах. После переплавки медь также должна пройти несколько этапов очистки, чтобы избавить материал от различных примесей. На заводах это происходит следующим образом:

1. Медный металлолом очищают от обмотки и помещают в специальные чаны, где происходит нагрев материала.
2. Чтобы повысить температуру производится впрыскивание кислорода.
3. В результате этой операции температура резко повышается, что приводит к полному расплавлению меди и выгоранию всех основных примесей.
4. После этого включаются специальные вытяжки, что приводит к вращению чана с металлом — благодаря этому происходит отделение меди от тугоплавкого мусора.
5. Теперь медь разливается в формы, а после небольшого остывания помещается в водяные ванны — в результате образуются твердые слитки.
6. После этого медь помещается в специальные электролизные ванны — это позволяет избавиться от различных металлических примесей (золото, серебро, алюминий, теллур и другие элементы).
7. Потом формируются небольшие пластины, которые потом отправляются на переплавку — в конце из расплавленной меди методом литья формируется толстая проволока (после остывания с помощью волочения можно уменьшить ее диаметр стандартным образом).

Обратите внимание, что на фабриках медь проходит через несколько стадий очистки — именно поэтому переплавка меди в домашних условиях практически не имеет смысла. Да, теоретически Вы можете и дома нагреть медь до нужных температур с последующим расплавлением металла. Однако в домашних условиях практически очень сложно произвести очистку без специального оборудования.

Сварка медной проволокой

Применяется для сварки изделий и листов на основе медных или латунных сплавов. Медная проволока в данном случае используется в качестве субстрата, из которого будет формироваться сварной шов. Рассмотрим критические моменты основных способов сварки:

Газовая сварка

Для проведения газовой сварки меди рекомендуется использовать флюсовые растворы на основе бора для оперативного удаления оксидов, чтобы улучшить качество шва и минимизировать образование пузырьков воздуха внутри сварного шва.

Нужно следить за расходом газа в зависимости от толщины сплава. Если толщина объекта составляет менее 1 см, то расход газа будет 150-160 л/час. Если же толщина объекта будет более 1 см, то расход будет порядка 200-250 л.

Сварку рекомендуется проводить быстрыми, но точными движениями. Распавку нужно делать так: сперва расплавляется присадочная проволока — потом расплавляются края медных объектов.

Сварка полуавтоматом

Сварку полуавтоматом рекомендуется делать во флюсовой среде для минимизации риска образования пузырьков воздуха. Оптимальная проволока для проведения сварки — M2, хотя можно также использовать марки M1 и M3.

Для сварки полуавтоматом рекомендуется использовать напряжение 30 вольт, а силу тока — 300 ампер. Сварку рекомендуется делать поперечными движениями, но без резких колебаний. Иначе могут образоваться пузырьки воздуха и вредоносные оксиды, что плохо скажется на качестве сварного шва.

Аргонодуговая сварка

Этот способ сварки — оптимальный. За счет применения аргона снижается риск образования оксидов и пузырьков воздуха, что делает шов ровным и твердым. Для сварки нужно использовать электроды на основе вольфрамовых сплавов. Электроды на другой основе быстро разрушаются и могут загрязнять шов. Для проведения сварки рекомендуется использовать ток обратной полярности. Если медное изделие обладает большой и средней толщиной, то в таком случае перед сваркой необходимо выполнить небольшой нагрев. При работе с тонкими изделиями предварительный нагрев можно не выполнять.

Транспортировка и хранение

Правила хранения медного проволоки регулируются нормами ГОСТ. Основные правила:

• Оптимальный способ хранения и транспортировки — это применение каркасных бухт. Для транспортировки бухты необходимо упаковать в специальную пленку. Она будет защищать материал от неблагоприятных условий окружающей среды. На складке бухты в большинстве случаев можно хранить без упаковки.
• Хранение проволочки должно осуществляться на специальных складах. Основные требования относительно хранения — низкая влажность, наличие сухой вентиляции, минимальный риск длительного намокания материала (краткосрочное намокание по неосторожности допускается) и так далее.
• Различные марки меди должны храниться на складе отдельно. Если во время транспортировки проволока запуталась, необходимо выполнить распутывание. Во время распутывания ни в коем случае нельзя допускать перекручивание материала «восьмеркой».

Заключение

Медная проволока не ломается, имеет хорошую электропроводность, выдерживает коррозию. Для получения проволоки нужного диаметра используют технологию волочения материалов.

Сопротивление медной проволоки зависит от длины материала и площади его сечения. Подсчитать сопротивление можно с помощью простой формулы. Используется для обмотки, создания проводников, в декоративных целях, проведение сварки.

Используемая литература и источники:

• H. R. Schubert, ‘The wiredrawers of Bristol’ Journal Iron & Steel Inst.
• Гуревич С. М. «Справочник по сварке цветных металлов». -К. Наук.думка, 1990
• Электротехнический справочник. Т. 1. / Составитель И. И. Алиев. — М. : ИП РадиоСофт, 2006.

5 Домашний проект «Сделай сам» с медным проводом

Медный провод — это перерабатываемый цветной металл, обычно используемый в электропроводке и сантехнике. Это также популярный металлолом для домашнего декора, потому что его легко согнуть вручную или плоскогубцами. Акцентирование комнаты прохладной медной проволокой может добавить нотку изысканности и гламура. Из него можно делать абажуры и украшения, а из него даже можно делать украшения! Посмотрите эти DIY-проекты из медной проволоки.

Проекты DIY по медному проводу

1.Надпись из медной проволоки

Согните и создайте несколько задушевных слов, чтобы украсить растения в горшках, голые стены или украсить торт. Вы можете согнуть руками, а затем плоскогубцами для любых нахлестов или завихрений.

Совет: используйте медный провод 20 калибра и держите его ровно на рабочем столе, когда вы сгибаете его, а не держите в руках. Если вы используете горшок или торт, оставьте лишнюю проволоку на каждом конце слова, чтобы использовать ее в качестве кольев.

Надпись на медной проволоке

Источник: Лиа Гриффит

2.Стрекозы из проволоки

Эти милые стрекозы из проволоки отлично смотрятся на шторах в качестве украшения, или вы даже можете использовать их в качестве украшения стола или в свадебных букетах. Стрекозы состоят из двух частей. На проволоку для туловища нанизываются бусинки, затем отдельно изготавливаются крылышки. Два соединены вместе более тонкой проволокой.

Получите полное руководство здесь.

3. Медная ваза «Химик»

Эта уникальная ваза из пробирок и медной проволоки идеально подходит для одностебельных цветов.Это требует немного больше DIY, заручившись помощью таких инструментов, как паяльник, но есть варианты, чтобы не использовать его. Если вы готовы принять вызов и любите дизайн с научной тематикой, результат стоит затраченных усилий.

Совет: для большей прочности используйте медную проволоку немного тяжелее, чтобы ваша ваза не потеряла форму.

Медная ваза для химика

Полное руководство можно найти здесь.

4. Медная лампа

Эта классная лампа выглядит сложной в изготовлении, но это не так уж и сложно, если вы будете следовать инструкциям и иметь подходящие инструменты.Горячий клей используется для крепления фитингов медных труб, чтобы их можно было легко отрегулировать перед установкой и чтобы они имели более чистую поверхность. «Клетка» абажура сделана из медного электрического провода, зачищенного плоскогубцами и спаянного в кольца.

Медная лампа

Совет: отполируйте фитинги, чтобы они стали более блестящими.

5. Браслет из медной проволоки

Этот супер-стильный браслет в форме сердца достаточно просто сделать, все, что вам нужно, это медная проволока и две пары ювелирных плоскогубцев; круглый нос и плоский нос.Проволока в основном изогнута в петли и надежно прикрепляется к себе, поэтому вам не нужны дополнительные крючки.

Браслет из медной проволоки

Совет: используйте полутвердую проволоку 16 калибра.

Получите полное руководство здесь.

Когда вы устали от своего проекта DIY, не забывайте, что вы можете продать лом медной проволоки Metal Biz Recyclers за быстрые деньги!

Amazon.com: Мандала Ремесла Медная проволока для изготовления ювелирных изделий — Металлическая проволока для ремесел — 18 калибр 1,02 мм Ассорти из устойчивой к потускнению бисерной проволоки для ювелирных изделий Проволока катушки для упаковки ювелирных изделий 3.3х5 двор: искусство, рукоделие и шитье

Вам нужны прочные и прочные канаты с великолепным блеском, которыми легко манипулировать, но которые достаточно жесткие, чтобы сохранять форму? Катушка цветной ювелирной проволоки для изготовления украшений — ответ. Небольшая катушка с медной проволокой яркого цвета и глянцевой поверхностью прекрасно подходит для наматывания, скручивания, спирали и украшения без потускнения, сколов или обесцвечивания.Эта гибкая медная проволока для поделок, с которой легко работать вручную или с помощью таких инструментов, как ножницы, плоскогубцы или кусачки, идеально подходит для формования и формовки сложных изделий из проволоки и изделий ручной работы. При нагревании или использовании в помещении и на открытом воздухе цветная проволока для творчества не тускнеет и сохраняет свою блестящую привлекательность, практичный дизайн и гладкую структуру.

Катушка не тускнеющей проволоки для бисероплетения — незаменима при изготовлении бижутерии и обмотки проволоки.От изготовления скрученных подвесок или звеньев цепочек до создания ювелирных изделий своими руками, таких как дужки, застежки для глаз, прыжковые кольца или французские крючки и обручи для серег, эта проволока из бусин с потрясающей яркостью может сделать все это. Эта гибкая бисерная проволока для изготовления украшений из камня, хрусталя или драгоценных камней добавляет изюминку и создает профессиональные узоры и рисунки. Эта устойчивая к потускнению проволока для изготовления ювелирных изделий является хорошей альтернативой настоящему стерлинговому серебру, она гибкая, легкая и удобна для новичков.Для мастеров сгибаемую проволоку для поделок можно легко ковать или деформировать для создания уникальных украшений, венков, сеток, четок, вешалок, колец для салфеток, рамок для картин, витражей или трехмерных лепных украшений. Использование этой тонкой медной проволоки в ремеслах настолько универсально, что необработанную медную проволоку без покрытия можно даже использовать в качестве неизолированной медной проволоки для электроники.

Медный провод для ремесел, кабельный провод и пружины

Проволока медная изготавливается из проволоки 99.9% чистой меди. Он очень мягкий, может быть круглой и плоской формы, а также может быть разделен на сплошной неизолированный медный провод и многожильный неизолированный медный провод. Медная проволока обладает хорошими пластическими характеристиками в холодном состоянии, прочностью, электрической и теплопроводностью, может быть устойчива к коррозии, истиранию, износу, ржавчине, соленому воздуху, рассолу, кислотам и щелочам. Обычно он используется для аксессуаров для очков, пружин, заклепок, креплений, стержня сердечника батареи, воздушной передачи, распределения, заземляющего провода, ремесел, ювелирных изделий и изолированного медного провода.

CW-1: Катушка из медной проволоки.
CW-2: Медная проволока наматывается на катушку.
CW-3: Катушка с плоской медной проволокой.
CW-4: Для намотки элемента можно использовать отрезную медную проволоку.
CW-5: Катушка с двухрядной медной проволокой.
CW-6: Медный провод можно намотать в бухту.

Технические характеристики

• Материал: доля чистой меди 99,9%.
• Форма проволоки: круглая, плоская.
• Тип упаковки: катушка медной проволоки, катушка медной проволоки, отрезанная медная проволока.
• Тип медного провода: сплошной неизолированный медный провод, многожильный неизолированный медный провод.
• Длина может быть изменена.

Медный провод

Код товара	Калибр	Диаметр
		мм	дюймов
CWS-4	4	5.19	0,204
CWS-6	6	4,12	0,162
CWS-8	8	3,26	0,129
CWS-10	10	2,59	0,102
CWS-12	12	2.05	0,081
CWS-14	14	1,60	0,063
CWS-16	16	1,30	0,051
CWS-18	18	1,00	0,040
CWS-20	20	0.82	0,032
CWS-22	22	0,63	0,025
CWS-24	24	0,51	0,020
CWS-26	26	0,41	0,016
CWS-28	28	0.30	0,012
CWS-30	30	0,28	0,010

Характеристики медного провода

• Хорошие пластические свойства при низких температурах.
• Хорошая электропроводность и теплопроводность, хорошая вязкость.
• Немагнитный, искробезопасный, антистатический.
• Устойчив к коррозии, истиранию, ржавчине, соленому воздуху, рассолу, кислотам, щелочам.
• Низкая прочность на разрыв, низкая твердость.
• Мягкие, гибкие, легко сгибаются, легко свариваются.
• Проста в установке, режется ножницами.
• Длительный срок службы.

Применение медной проволоки

• Используется для аксессуаров для очков, пружин, заклепок, креплений, стержня сердечника батареи, воздушной передачи, распределения, заземляющего провода.
• Используется для бытовой электросети перед входом в дом, часто на основании счетчика.
• Провод заземления в помещении, например, для установки лампы.
• Многожильный неизолированный медный провод может использоваться для неизолированных соединений, перемычек и электрических конструкций.
• Подходит для рукоделия, изготовления ювелирных изделий, швензы.

CW-7: Медная проволока используется для поделок в форме сердца.
CW-8: Для украшения браслета можно использовать медную проволоку.
CW-9: Пластина и чашка из медной проволоки могут вместить все, что угодно.
CW-10: Многожильный медный провод.
CW-11: Медный медный провод, обмотанный изолированным медным проводом, имеет эффект экранирования.

Упаковка

• Катушка из латунной проволоки:
  • Внутри полиэтиленовая пленка и снаружи гессиан, затем поддон.
  • Внутри полиэтиленовая пленка и снаружи тканый мешок, затем поддон.
• Катушка из латунной проволоки обычно упаковывается в картонную коробку.

Запрос на нашу продукцию

Когда вы свяжетесь с нами, пожалуйста, укажите ваши требования к деталям.Это поможет нам дать вам действительное предложение.

проволока | Britannica

Проволока , резьба или тонкий стержень, обычно очень гибкие и круглые в поперечном сечении, сделанные из различных металлов и сплавов, включая железо, сталь, латунь, бронзу, медь, алюминий, цинк, золото, серебро и платину. Используемые процессы в основном одинаковы.

Первое известное письмо, касающееся проволоки и ее изготовления, появляется в Библии (Исход 39: 3): «И золотой лист был выкован и разрезан на нити.. . . » Круглую проволоку, вероятно, делали путем разрезания пластин на узкие полосы, которые затем забивались молотком и шлифовали. Эти провода были очень короткими, и для получения значительной длины необходимо было припаять или забить несколько кусков встык.

В течение нескольких столетий проволока протягивалась через металлические матрицы вручную на короткие отрезки. Вытягиваемый участок забивали молотком до такой степени, чтобы его можно было протолкнуть через отверстие в матрице. Машинист схватил его руками или щипцами и протянул через матрицу, причем степень уменьшения ограничивалась силой самосвала.Для увеличения его силы использовались различные средства, такие как посадка его в подвесной стул, чтобы, упираясь ногами в конструкцию, удерживающую штамп, он мог тянуть руками и толкать ногами. Проволоку большего размера приходилось изготавливать молотком или катанием, или обоими способами.

В 19 веке потребность в больших тоннажах и большой длине стальной и медной проволоки стала острой, особенно после изобретения троса, развития телеграфа в 1840-х годах и изобретения телефона и колючей проволоки позже в 1969 году. век.Этим требованиям удовлетворяли бессемеровские и мартеновские сталеплавильные процессы, а также новое оборудование и методы прокатки катанки.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

В настоящее время проволоку вытягивают из горячекатаного стального профиля, называемого катанкой. (Стержни из некоторых более мягких металлов могут быть сформированы путем экструзии или литья вместо прокатки.) Стержни очищают от окалины (оксидов, образующихся на поверхности) путем погружения в разбавленную серную кислоту.В зависимости от материала могут использоваться другие кислоты или ванна с расплавом солей, например гидрид натрия, а также механические скалеры. Для очистки пружинной проволоки иногда используется пескоструйная обработка металлов. После кислотной очистки металл промывают и погружают в раствор для покрытия, такой как эмульсия извести, бура или фосфат, чтобы нейтрализовать оставшуюся кислоту и действовать в качестве смазки при последующих операциях волочения проволоки.

Процесс волочения проволоки состоит из направления стержня, продевания заостренного конца через матрицу и прикрепления этого конца к блоку волочения, как показано на рисунке.Блок, вращаемый электродвигателем, протягивает смазанный стержень через матрицу, уменьшая его диаметр и увеличивая длину. Для проволоки меньшего диаметра обжатие не может быть выполнено за одну вытяжку, и используется многоблочная машина, состоящая из ряда одноблочных машин, собранных вместе в одно устройство.

Почему медь является выбором №1 для электрических соединителей

На протяжении почти 200 лет медь была предпочтительным материалом для электрических соединителей. Медь использовалась в электропроводке с момента изобретения электромагнита и телеграфа в начале 1800-х годов и получила еще большее распространение с изобретением телефона в 1876 году.Сегодня медные электрические соединители все еще используются в телекоммуникациях, а также в производстве, распределении и передаче электроэнергии.

Почему медь используется в большинстве электрических проводов?

Все металлы обладают некоторым сопротивлением электрическому току, поэтому для протекания тока им требуется источник питания. Чем ниже уровень удельного сопротивления, тем больше у металла электропроводность. Медь имеет низкое удельное сопротивление и поэтому является отличным проводником.

Медь также обладает меньшей окислительной способностью, чем другие металлы.Окисление происходит, когда кислород и влага в воздухе вступают в реакцию с поверхностью металла. Эта реакция разъедает металл и образует пленочное покрытие, подобное ржавчине на стали. Медь не ржавеет, но образует зеленоватую патину, называемую оксидом меди. Однако, в отличие от ржавчины, это покрытие фактически защищает металл от дальнейшей коррозии и не влияет на проводимость.

Чем отличается алюминиевая проводка от медной?

В то время как алюминий можно использовать для электрических нужд, медь во многих отношениях лучше.Во-первых, алюминий имеет более низкую проводимость, чем медь, а также более склонен к окислению. Оксид алюминия, образующийся на поверхности, не является проводящим, как оксид меди, а это означает, что он будет мешать прохождению электричества. Чтобы бороться с этим окислением, алюминий необходимо покрыть антиоксидантным кремом.

Также могут возникнуть проблемы с безопасностью алюминиевых электрических соединителей. Алюминий расширяется и сжимается при нагревании и охлаждении, поэтому алюминиевая проводка со временем может расшататься, создавая опасность пожара.Эти проблемы безопасности можно уменьшить, но для этого требуются особые соображения, такие как специальные приспособления, предназначенные для алюминиевой проводки, устройства защиты от дугового замыкания и медный провод «скругления» к концам алюминиевых проводов. Напротив, медная проводка более безопасна в использовании и требует меньших мер предосторожности.

Какие лучшие практики для медных электрических соединителей?

Хотя у меди меньше проблем с безопасностью, чем у алюминия, все же электричество опасно. Работая над проектом электропроводки, обязательно соблюдайте соответствующие меры безопасности.

При использовании медных электрических проводов убедитесь, что:

• Используйте медный соединитель, соответствующий размеру и количеству подключаемых проводов.
• Используйте только электрические разъемы, внесенные в список UL (Underwriters Laboratories).
• Убедитесь, что концы проводов полностью закрыты разъемом. Изолента не является безопасной альтернативой для покрытия оголенного провода.
• При подключении ранее соединенных проводов можно повредить концы.Обрежьте концы и заново снимите изоляцию, чтобы обеспечить максимально безопасное соединение.
• По завершении проверьте надежность соединения, осторожно потянув за провода.

Mead Metals, Inc. предлагает медную продукцию различных размеров и температур. Мы также можем поддерживать объемы для удовлетворения больших и малых потребностей в меди. Если вам нужна медная катушка или медный лист, компания Mead Metals вам поможет.

Почему медь используется для изготовления электрических проводов

---

Медь используется в различных областях, в том числе в электрических проводах.Будь то кабель питания для телевизора, компьютера, кухонного оборудования или строительного инструмента, он, вероятно, сделан из меди. Этот красно-коричневый металл с атомным номером 29 стал незаменимым в нашей повседневной жизни, помогая приводить в действие бесчисленные устройства. Но медь — не единственный материал, который может передавать электричество, так почему же она предпочтительнее для создания электрических проводов?

Высокая проводимость

Медь, уступая только серебру, является металлом с высокой проводимостью. Это означает, что электричество может проходить через него с большей легкостью, что делает его идеальным для использования в электрических проводах.Компании могут использовать другие токопроводящие металлы для создания электрических проводов. Однако, если они не используют серебро, высокая проводимость меди позволяет проходить электрическому току на большее расстояние. Компании могут создавать более длинные и более эффективные электрические провода, используя медь вместо большинства других проводящих металлов.

Недорого

Медь также относительно недорога по сравнению с другими металлами. Золото, например, отличный проводник электричества, но стоит в несколько раз дороже меди.Если бы компании использовали золото для производства электрических проводов, они бы потратили зря деньги, поскольку медь более проводящая и стоит меньше, чем ее целевой аналог. Уже одного этого достаточно, чтобы сделать медь стандартом де-факто для электрических проводов.

Высокая пластичность

Медь не только токопроводящая; он также пластичный. Другими словами, вы можете сгибать и сгибать медь — до некоторой степени — без того, чтобы она сломалась или иным образом не повредилась. Почему это важно? Что ж, электрические провода должны часто проходить через стены, пол, потолок и другие ограниченные пространства.В результате они естественным образом сгибаются и извиваются вокруг дома или здания, в котором их используют. Пластичные свойства меди позволяют медным электрическим проводам изгибаться и изгибаться. Они по-прежнему будут передавать электричество и не потеряют силу из-за деформации формы.

Термостойкость

Преимущество медных электрических проводов, о которых часто забывают, — это их термостойкость. По данным ESFI, электрические пожары являются причиной более 51 000 пожаров в жилых домах в Соединенных Штатах каждый год — и это не считая коммерческих / коммерческих пожаров.Медные электрические провода безопаснее использовать, чем провода из большинства других токопроводящих металлов, потому что они устойчивы к нагреванию.

Как видите, медь является предпочтительным металлом для электрических проводов по нескольким причинам. Обладает высокой электропроводностью; это недорого; он пластичный; и он термостойкий. Это общепринятый стандарт производства электрических проводов.

См. Застежки Монро .

Общие области применения меди в нашей повседневной жизни

Для чего используется медь?

На протяжении тысячелетий медь была настолько широко распространена, что большинство людей сталкиваются с ней, даже не заметив.Древние египтяне использовали медь для дезинфекции ран и хирургических инструментов, а самое раннее оружие из медного сплава датируется серединой 5-го тысячелетия до нашей эры. От строительных инструментов до биологии, медь — неотъемлемая часть человеческой жизни. Нам даже нужно 1,2 миллиграмма меди в день, чтобы помочь ферментам передавать энергию внутри наших клеток. Вот несколько фактов о распространенных применениях меди сегодня:

1. Медные сплавы, используемые в ювелирных изделиях

Медь — это простой основной металл, который часто добавляют к драгоценным металлам для улучшения их эластичности, гибкости, твердости, цвета и устойчивости к коррозии.

Золотые сплавы

Золото — один из самых распространенных металлов, легированных медью. В большинстве ювелирных магазинов вы найдете:

• Желтое золото 18 карат
• Белое золото 18 карат, палладий
• Розовое золото 18 карат
• Розовое золото 18 карат
• Светло-зеленое золото 18 карат

На самом деле, желтое золото 18 карат является наиболее часто используемым золотым сплавом в ювелирном деле.

Серебро 925 пробы

Стерлинговое серебро

— это также медный сплав, используемый для изготовления посуды, посуды и украшений.Это более твердый сплав, чем золото, что делает его очевидным выбором для:

• Украшения для тела
• Пряжки для ремня
• Запонки
• Браслеты
• Кольца
• Ожерелья

Многие украшения из стерлингового серебра не вызывают раздражения благодаря гипоаллергенным свойствам меди.

2. Применение меди в медицине

Как известно египтянами, медь убивает множество микробов при контакте.Доктор Билл Кивил из Саутгемптонского университета обнаружил, что MRSA (устойчивый к антибиотикам штамм бактериального стафилококка) не может выжить на медных поверхностях, как на платиновых металлах, которые часто используются в перилах больничных зданий, дверных ручках и кроватях. С помощью его исследований в больницах по всему миру устанавливают медные сенсорные поверхности, чтобы остановить распространение бактериальных инфекций в больницах.

3. Использование меди в бытовых услугах

Медная проволока, трубы и трубопроводы по-прежнему являются одними из наиболее часто используемых строительных материалов в водопроводной и электротехнической промышленности.Вот некоторые из наиболее распространенных вариантов его использования:

• Детали двигателя : Медь проводит тепло и электричество более эффективно, чем многие другие металлы
• Электропроводка : Медь пластичная, что означает, что ее можно расколоть на листы и растянуть в проволоку, не ломая
• Медные трубы типа M : Эти трубы хорошо подходят для жилых домов, потому что они тонкие и доступные.
• Промышленное оборудование : для облегчения теплообмена
• Медная кровля : долговечна при минимальном уходе
• Сантехника : его антимикробные свойства и пластичность делают его идеальным выбором для промышленного использования

Как добывают медь

Мы добываем медь на больших карьерах в Чили и Перу.Медь может происходить естественным путем, но чаще всего ее добывают из таких минералов, как халькопирит и борнит. Процессы выщелачивания, плавки и электролиза очищают эту медь. обычно добывается через:

Добыча открытым способом : Этот метод добычи используется, когда залежи руды относительно большие и расположены близко к поверхности земли. Узнайте больше о методах добычи полезных ископаемых открытым способом.

Подземная добыча : Реже, чем добыча открытым способом, потому что медь часто находится у поверхности земли.

.