Чернолаковая резьба по фанере: Чернолаковая резьба по дереву. Картина из дерева. Резная картина.. Meshok

эскизы и рисунки для начинающих

Рассмотрим, что такое плоскорельефная резьба по дереву, какие виды еще существуют и что для их выполнения необходимо. Издавна изделия из этого материала вошли в жизнь человека (от игрушек до домов). А создавая деревянные предметы, пытаются показать их природную красоту. Резьба является одним из первых украшений, которую наносили на ограды, посуду, шкатулки, мебель и др. Но для выполнения каждого предмета использовали различную технику.

Картина выполненная плоскорельефной резьбой

Например, для отделки дома, мебели или посуды применяли прорезную или ажурную резьбу, а во время украшения корабля, резных балясин для лестницы, сувенира или игрушки — скульптурную резьбу.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

• 1 Материал для работ и виды резьбы
• 2 Как подготовить основу и начать работу
• 3 Техника выполнения

Материал для работ и виды резьбы

Вначале рассмотрим, какие породы дерева можно использовать для этого увлекательного занятия. Для начинающих лучше выбрать мягкие породы. Существуют следующие сорта древесины:

• твердые — бук, орех, дуб, ясень;
• очень твердые — акация, тис, граб;
• мягкие — осина, липа, сосна.

Для того, чтобы выполнить треугольно-выемчатую резьбу, необходимо иметь:

Существуют следующие виды резьбы:

1. Плоскорельефная — предполагает расположение узора и фона в одной плоскости. Абрамцево-кудринская резьба и паргори являются ее видами.
2. Пропильная — считается продолжением предыдущей, так как изображение выпиливают лобзиком и его украшением является сетка.

   Пример наличников выполненных пропильной резьбой

3. Прорезная — ее применяют для плоских элементов, а некоторые участки фона удаляют.

Плоскорельефная имеет подвиды:

1. Резьба с заоваленным конуром — с интересной игрой светотени, которая выходит за счет сочетания более крутого закругления (со стороны узора) и полого (от фона).
2. С подушечным или подобранным фоном — почти то же, что и с контуром, но с той разницей, что фон не плоский, а иногда расположен ниже самого орнамента. Узор как бы наложен на плоскость. А фон в этом случае делают чеканкой.

Вернуться к оглавлению

Как подготовить основу и начать работу

В основном резьба по дереву для начинающих — это сложная работа, требующая определенных навыков и знаний. Для того, чтобы все выполнить правильно, необходимо уметь пользоваться инструментами. Обработка основы начинается с работ по подготовке древесины под резьбу.

Пример покрытой лаком дощечки для кухни

Вначале его необходимо выстрогать, а если фон из светлого дерева, то это делают рубанком. А для темного фона композиции заготовку тонируют. Для получения блестящей поверхности дерево покрывают лаком, в этом случае употребляют черный цвет, после его высыхания производят полировку политурой.

При использовании таких красителей, как темпера, тушь, протравы, акварели и др. подобных красителей, поверхность остается матовой или покрывается светлым лаком и полируется. Для закрепления заготовки ее зажимают в верстаке. Для этого используют зажимы станка или державки (дощечки, которые охватывают и удерживают заготовку). Плоскорельефная резьба позволяет выполнить растительный узор, барельеф животного, птицы или человека.

Когда производится резьба по дереву, рисунки выбирают из специальных книг, журналов или альбомов. Для правильного выполнения орнамента его переносят, применив кальку или копирку. Лучше сначала применить прозрачную бумагу, которую расчерчивают на квадратики. Их размер зависит от размеров узора оригинала. Если необходимо его увеличить, то применяют пантограф. Орнамент для резьбы, возможно, увеличить в 2 или 4 раза.

Чтобы резьба по дереву, эскизы которой переносят на заготовку, была выполнена правильно, выбирают четверть или половину узора, складывают кальку по горизонтали и при надобности еще и по вертикали. После на нее переносят наброски орнамента или обводят контур. На одной стороне получают половину изображения, его перегибают, и выходит цельное.

Изготовление эскиза рисунка для плоскорельефной резьбы

На деревянную заготовку его переносят любым из существующих методов. Главное, чтобы все свободные от прорезной резьбы детали размещались в месте, с красивой текстурой. А в остальных располагают элементы обрамления. Контуры узора обязательно должны совпадать с направлением волокна.

Вернуться к оглавлению

Техника выполнения

Основной инструмент — нож — необходимо зажать в кулаке, причем лезвием к себе. Придав некоторое усилие, проводят им по орнаменту. Нож по отношению к доске расположен немного наклонно. Так выполняют надрезание. После этого делают подрезку. Для этого нож держат в том же положении, но рука наклонена в другую сторону.

Придав некоторое усилие, делают подрезание уже выполненного контура. В этом случае выходит соломка (трехгранная). Скругления производят только одним углом стамески. Причем радиус при надобности меняется и зависит от ширины лезвия инструмента. Для отделения соломки действуют четко. Она должна сразу отделиться от заготовки. Иначе понадобится все делать заново, но вырезать придется глубже.

Для вырезания контурной канавки инструмент держат двумя руками.

При надобности ножом вырезают и окружности.

Для завитков используют полукруглую стамеску. Ее углубляют на 3 или 4 мм в дерево и поворачивают кисть, этим прокручивают все вокруг оси. Это делается до тех пор, пока линии не замкнутся. Это очень увлекательное занятие. Главное, разобраться, что к чему, и тогда все получится. В основном художественная резьба по дереву, фото работ которой можно найти в журналах, книгах и др. изданиях, древнее и красивое ремесло.

Сегодня оно возрождается и есть немало хороших современных мастеров этого дела.

Рисунки для вырезания по дереву

Плосковыемчатая резьба чернолаковая

Вырезка по дереву

Ажурная прорезная резьба по дереву эскизы

Вырезание по дереву

Трафареты для прорезной резьбы лобзиком по дереву

Контурная резьба по дереву

Поделки из фанеры

Резьба по дереву для начинающих

Резьба по дереву эскизы

Плоскорельефная резьба по дереву для начинающих

Узоры для прорезной резьбы по дереву

Трафареты для прорезной резьбы лобзиком по дереву

Трафареты для резьбы по дереву

Узоры выжигателем по дереву

Трафареты для прорезной резьбы по дереву для начинающих

Художественная резьба по фанере

Прорезная резьба по дереву чертежи наличники

Вырезание лобзиком

Резьба по дереву для начинающих

Художественное выпиливание лобзиком схемы и чертежи

Трафареты для резьбы по дереву

Вырезание по дереву

Узоры для прорезной резьбы по дереву

Геометрическое вырезание по дереву

Кудринская резьба эскизы

Узоры для деревянных изделий

Орнаментальная резьба контурная

Деревянная мозаика интарсия

Вырезание лобзиком

Вырезание по дереву лобзиком

Резка по дереву для начинающих контурная резьба

Резьба по дереву

Орнаменты для резьбы по дереву

Узоры для резьбы по дереву

Прорезная резьба по дереву эскизы наличники

Трафареты для пирографии по дереву

Резьба Татьянка — tatianka Woodcarving

Вырезание по дереву гравером

Узоры для резьбы по дереву

Узоры для резьбы по дереву

Резьба по черепу гравером

Резьба по фанере

Узоры для выжигания на фанере

Узоры для резьбы

Контурные узоры для резьбы по дереву

Резьба по дереву орнаменты и узоры

Геометрическая резьба по дереву эскизы

Геометрическая резьба орнамент

Роза трафарет для резьбы по дереву

Витейка Геометрическая резьба

Трафареты для резьбы по дереву лобзиком

Лекала для резьбы по дереву

Прорезная резьба по дереву чертежи наличники

Лошадь трафарет для вырезания

Плоскорельефная резьба по дереву для начинающих трафареты

Контурный орнамент по дереву

Витейка Геометрическая резьба

Резьба по дереву цветочный орнамент

Жаккард лошади

Лошадь плоскорельефная резьба

Резьба по дереву эскизы

Контурное Выжигание по дереву

Выпиливание лобзиком

Трафарет лошади

Абрамцево-Кудринская резьба по дереву эскизы

Резьба по дереву для начинающих

Круглые орнаменты для резьбы по дереву

Узор для гравировки на металле

Рисунки для резьбы по дереву

Растительный орнамент Кудринская резьба по дереву

Резьба по дереву птицы и звери в панно

Трафареты для вырезания по дереву

Контурная резьба

Трафареты для пирографии по дереву

Резьба по дереву нарды орнамент

Комментарии (0)

Написать

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Woodcut Printmaking — Letterpress Commons

• Деревянные гравюры против деревянных гравюр
• Инструменты для резьбы
• Типы древесины
• Подготовка древесины для резьбы
• Transferring the Image
  • Прямой рисунок
  • или углеродичная бумага
  • ТОНСКИЙ ТОНС.
• Запечатывание блока
• Вырезание блока
• Печать блока
• Авторы
• Статьи по теме

Гравюры на дереве представляют собой рельефные печатные формы, изготовленные путем высечки меток на блоках длинноволокнистых досок или фанеры. Длинноволокнистая древесина относится к волокнам, следующим по направлению роста, т. е. параллельно стволу/ветви дерева, из которого был срезан кусок дерева.

Гравюра на дереве и гравюра на дереве

Хотя оба метода являются рельефными, гравюра на дереве отличается от гравюры на дереве как направлением волокон используемого дерева, так и используемыми инструментами. Гравюры на дереве обычно делаются в блоках твердой древесины, вырезанных поперек волокон или с торцевой шлифовкой, то есть перпендикулярно росту дерева, с использованием граверов и инструментов для соскабливания. Ксилография делается на деревянной доске или фанере с волокнами, параллельными направлению роста, с помощью ножей, стамесок и стамесок.

Инструменты для резьбы

Инструментами, наиболее часто используемыми для гравюры на дереве, являются выемки различных форм и размеров, а также различные стамески и ножи. Существует большое разнообразие конструкции и качества инструментов для резьбы. Личные предпочтения и стиль резьбы в конечном итоге окажут наибольшее влияние на типы используемых инструментов, однако крайне важно, чтобы инструменты были хорошего качества и оставались острыми.
Меньшее количество инструментов более высокого качества предпочтительнее, чем большой выбор инструментов более низкого качества. Маленькая и большая u-образная выемка, маленькая v-образная выемка для деталей, нож для обводки и широкая выемка для расчистки участков — хороший выбор для новичка.

Типы древесины

Древесина, используемая для ксилографии, должна быть чистой, хорошо выдержанной или высушенной в печи и идеально плоской во всех направлениях. Подходят многие породы дерева, в зависимости от требуемой детализации могут использоваться как твердые, так и мягкие породы дерева. Определенные мягкие породы дерева, такие как некоторые виды сосны, кедра или кипариса, могут не позволить успешно передать детали и также могут сжиматься в процессе печати, но все же могут давать интересные результаты. Твердые породы дерева, такие как красное дерево, тополь, ясень, береза, яблоня или фанера вишни, труднее вырезать и требуют большего внимания к заточке инструмента, но сохраняют более мелкие детали и лучше выдерживают давление печати и истирание.

Фанера, изготовленная из березы, вишни и пихты, широко используется, поскольку она имеет более предсказуемую и постоянную толщину, качество поверхности и более легко приобретается, чем подходящие доски. Фанера должна быть ровной, чистой, без внутренних пустот или сучков, которые могут повлиять на оттиск, а также щелей или трещин, которые могут повредить ролики. Фанера обычно маркируется системой буквенных обозначений: A — это высокий сорт, а D — низкий сорт. Обычно указываются две буквы (иногда добавляется третья, чтобы указать предполагаемую оценку экспозиции), где каждая буква указывает на лицо. Например, фанера класса AA будет фанерой с двумя чистыми поверхностями и небольшим количеством пустот. Фанера AC является наиболее распространенной и указывает на чистую поверхность и поверхность с некоторыми дефектами и заполненными сучками или пустотами. Пустоты во внутренней структуре фанерного блока могут повлиять на впечатление. Фанера класса АА или выше будет иметь наименьшее количество пустот.

Покупка древесины непосредственно на хорошо укомплектованном складе пиломатериалов, который обслуживает мастеров по дереву, а не у одного из розничных продавцов, обеспечит более высокое качество и больший выбор интересных пород. Склады пиломатериалов также часто предлагают некоторые услуги по фрезерованию, поэтому вы можете иметь запасные панели или доски, точно фрезерованные до желаемых размеров, а иногда и толщины.

Покупка небольших образцов различных пород и проведение некоторых испытаний — это, в конечном счете, лучший способ определить, какие изделия из древесины дадут желаемые результаты.

Подготовка древесины к резьбе

Поскольку древесина реагирует на влажность окружающей среды, расширяясь и сжимаясь, рекомендуется закупить доски за несколько недель и дать им акклиматизироваться к студийным нормам влажности и температуры перед резьбой. Храните их с хорошей поддержкой и ровной поверхностью с достаточной циркуляцией воздуха. Это может помочь предотвратить деформации поверхности и снять внутренние напряжения в материалах, которые могут возникнуть при резком переходе от высокой влажности к низкой или наоборот. Как правило, если материалы приобретаются на месте весной и летом, это не проблема, поскольку климат в студии должен быть близок к климату на лесопилке. Это не всегда верно зимой или осенью, когда в теплую сухую студию вносят влажную прохладную доску. Большой участок одной вырезанной поверхности вскоре начнет изгибаться и/или скручиваться в ответ.

Фанера с ее шпоном с чередующимся направлением волокон не так восприимчива к этим нагрузкам, но все же должна пройти некоторое время для акклиматизации и может деформироваться при хранении внахлест или при намокании одной стороны.

Деформация, коробление и другие искажения можно уменьшить с помощью шлифовки, строгания и осторожного повторного введения влаги. Тем не менее, древесина, уже демонстрирующая эти проблемы, должна быть передана, если доступны другие источники.

После того, как блок нужного размера будет извлечен из доски или панели, его следует слегка отшлифовать наждачной бумагой среднего или мелкого размера, установленной на шлифовальном блоке, чтобы удалить выступающие заусенцы, неровности, незакрепленные материалы или осколки на лицевой стороне. Если края блока закруглены или смягчены, они будут напечатаны как мягкие или нечеткие края. Если это не желаемый эффект, следует соблюдать осторожность во время шлифования, чтобы предотвратить скольжение шлифовального бруска по кромке не под прямым углом.

После однородной очистки поверхности тканью, слегка смоченной спиртом, можно удалить шлифовальную пыль. Любые жидкости, включая уайт-спирит, могут набухать или «поднимать» текстуру древесины. Вы можете использовать ткань, слегка смоченную водой, чтобы усилить зернистость, стараясь обеспечить полное высыхание.

Перенос изображения

Прямое рисование

Самый простой способ подготовки изображения на ксилографии — это нанесение карандашом или маркером непосредственно на поверхность дерева, имея в виду, что полученное изображение будет перевернутым при печати. Для этого метода не требуется никаких материалов, кроме карандаша или маркера. Следует проявлять осторожность, прилагая достаточное усилие, чтобы сделать читаемую метку и не сломать текстуру дерева или поверхность, поскольку это может проявиться как нежелательные ошибочные метки во время печати.

Копировальная бумага или копировальная бумага

Рисунки также можно переносить с помощью копировальной бумаги или копировальной бумаги, вложенной лицевой стороной вниз между рисунком и деревянной поверхностью с помощью шариковой ручки или другого стилуса, используемого для обводки рисунка. Результирующее давление перенесет копию из углерода/графита на поверхность. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не сдавить или не вдавить текстуру дерева; поэкспериментируйте, чтобы найти правильное количество давления, чтобы сделать переданную линию, не вдавливая поверхность.

Чертеж, подлежащий трассировке, следует читать в обратном порядке, а не правильно. Полученный перенос линии следует повторить маркером Sharpie или другим маркером, если вы собираетесь часто проверять свое изображение во время вырезания, иначе оно может стереться при воздействии чернил. Материалы, необходимые для этого метода, — копировальная бумага и копия вашего изображения, перевернутая и имеющая размер, пропорциональный блоку.

Вы также можете просто заштриховать обратную сторону бумаги, на которой нарисовано ваше изображение, толстым слоем мягкого графитного карандаша, чтобы ее можно было использовать как переводную бумагу. Однако четкость передаваемого изображения может быть переменной.

Перенос тонера

Метод переноса тонера технически сложен, но дает очень точные результаты, что важно, если изображение имеет высокий уровень детализации. Этот метод переноса изображения на блок требует использования нагретого инструмента для переноса, ксерокопии и уайт-спирита. Изображение должно быть перенесено до того, как деревянная поверхность будет покрыта лаком (см. подготовку деревянной поверхности ранее в этом разделе), а затем поверхность должна быть покрыта только акриловым лаком на водной основе, так как шеллак может ослабить нанесенный тонер и размыть изображение.

Этот метод следует использовать только в хорошо проветриваемом и пожаробезопасном помещении. Инструмент для переноса достаточно горячий, чтобы вызвать сильные ожоги, и во время использования за ним необходимо следить. Уайт-спирит легко воспламеняется, и его следует хранить и применять вдали от того места, где инструмент для переноса будет использоваться для процедуры.

Необходимые материалы:

• Инструмент для теплопередачи мощностью не более 18 Вт. Они широко доступны в магазинах, продающих инструменты для резьбы по дереву, и в большинстве магазинов для рукоделия. Инструменты с более высокой мощностью немедленно обожгут древесину и не могут быть использованы.

• Уайт-спирит без запаха

• Фотокопия, сделанная на копировальном аппарате с неплавящимся маслом или сухим тонером, «правильного чтения» и изображения надлежащего размера для предполагаемого блока. Чем свежее копия, тем легче переносится тонер.

Дэвид Блэк

Материалы, необходимые для теплопереноса изображения на блок.

Шаги:

1. Фотокопия помещается лицевой стороной вниз, правильно выравнивается и прикрепляется к деревянному блоку с помощью скотча.
2. Подключите инструмент для переноса и дайте ему нагреться до рабочей температуры. (5-10 мин)
3. Ватный тампон, ватный аппликатор для макияжа или чистая ткань смачиваются небольшим количеством уайт-спирита без запаха и протираются по всей области изображения фотокопии до тех пор, пока бумага не станет достаточно увлажненной, чтобы стать прозрачной, но при этом не будет видно жидкости.
4. Полностью нагретый инструмент переноса работает над поверхностью бумаги в области изображения. Над поверхностью могут подниматься струйки бледного дыма. Держите инструмент плотно и ровно прижатым к поверхности и постоянно перемещая его. Бумага должна высохнуть, снова стать непрозрачной и затвердеть по мере работы; это хороший признак того, что вы достаточно нагрели помещение. Если бумага начинает обесцвечиваться, вы перегрели эту область.
5. Продолжайте работать, пока изображение не будет полностью перенесено.

Примечание: пауза в одной области может привести к подгоранию, держите инструмент в постоянном движении. Инструмент будет охлаждаться в процессе переноса изображения, методичная работа на небольших участках с периодическими паузами, позволяющими инструменту восстановить надлежащую рабочую температуру, даст наилучшие результаты.

Герметизация блока

Деревянную поверхность можно покрыть шеллаком (на спиртовой основе) или акриловым лаком на водной основе, чтобы обеспечить лучшее отделение краски и предотвратить растрескивание поверхности хвойных пород дерева во время резьбы. Избегайте использования герметиков или лаков на масляной основе, поскольку чернила и растворители могут смягчить их во время печати или очистки, что приведет к плачевным результатам.

Древесина может быть напечатана без герметизации поверхности, однако чернила, используемые во время печати, скорее впитаются в поверхность, чем попадут на бумагу. Это влияет на плотность твердых тел до тех пор, пока поры не будут заполнены, и может быть неприятно. Поверхность дерева также набухнет и немного размякнет. Герметизация поверхности предотвращает это и позволяет более аккуратно обращаться с бумагой во время печати. №

Нанесите один или два тонких слоя шеллака или акрилового лака, слегка шлифуя между или после каждого слоя. Тщательное применение важно; капли, следы от кисти, случайные жуки и другие дефекты будут воспроизводиться на отпечатке. Лака требуется ровно столько, чтобы запечатать поры дерева и сделать деревянную поверхность более прочной. Покрытие сразу с двух сторон и сушка на кнопках предотвращает коробление.

Акриловый лак значительно приподнимет текстуру, так как вода, содержащаяся в растворителе, легко впитывается в древесину. Эффект не такой выраженный с Шеллаком.

Убедитесь, что вы равномерно покрыли поверхность, так как любые области неравномерного нанесения могут проявляться как изменение плотности чернил из-за впитывания.

Резьба по дереву

Успех в резьбе по дереву зависит не только от навыков, но и от качества и остроты используемых инструментов. Как упоминалось ранее в разделе is, несколько острых инструментов хорошего качества предпочтительнее большого набора недорогих инструментов, которые не держат острую кромку.

Частая заточка во время резьбы позволяет избежать более длительных и сложных сеансов заточки.

Дерево, как органический материал, имеет множество вариаций реакции и поведения при резке. Резка поперек волокон может привести к расщеплению. Иногда зерно может привести к смещению инструмента, если не следить за острым краем и равномерным умеренным усилием во время работы.

Существует множество различных техник, используемых для фактического вырезания изображения; следующее иллюстрирует типичный подход, используемый в Shina Plywood.

Перед началом работы в поверхность втирают небольшое количество прозрачной типографской краски для окрашивания поверхности. Это поможет в оценке развития изображения. Когда материал удаляется, неокрашенная древесина под ним будет контрастировать с поверхностным материалом, который окрашен. Красный или светло-голубой — хороший выбор. Следует избегать использования чернил на водной основе, так как зерна будут набухать. Также можно использовать маркеры на спиртовой основе.

1. Аккуратное контурирование изображения можно выполнить с помощью клиновидной выемки, углового ножа или тяжелого универсального лезвия. Оставив небольшое поле вокруг фактического изображения, можно в дальнейшем его уточнить. Приподнятая область, оставленная позади, должна поддерживаться наклонным краем, а не крутым прямым углом для поддержки и устойчивости. Примечание. Небольшой участок реглета, стальной или латунной линейки, удерживаемый за режущей кромкой инструмента, защищает поверхность дерева, предотвращая непреднамеренное сдавливание поверхности тыльной стороной инструмента.

2. Дальнейшая доработка изображения.

3. Открытые участки расчищаются большой (относительно размера блока) U-образной выемкой. Только во многих случаях? для чистой печати требуется глубокое или меньшее удаление материала. Гладко очищенная поверхность предпочтительнее шероховатой, так как меньше шансов зацепиться за чистящие тряпки или скрыть отпечатанные области.

4. Блок может быть тщательно проверен и доработан по мере необходимости.

Готовый блок необходимо тщательно осмотреть на наличие незакрепленных осколков, выступающих частей или другого мусора, который может повредить ролики. Также рекомендуется аккуратное протыкание и тщательный осмотр мелких выступающих деталей на предмет прочности.

Печать блока

После того, как изображение было вырезано, блок необходимо подогнать по высоте для печати. Для этого можно использовать переплетную плиту, каменную крошку, МДФ, дополнительные фанерные блоки или ДСП по отдельности или в комбинации.

При печати ксилографии осторожно наращивайте подложку до тех пор, пока ксилография не будет напечатана ровно и плотно. Тяжелый оттиск раздавит большинство пород дерева, за исключением самых прочных (и трудных для резьбы) пород древесины. Начните с легкого оттиска и добавляйте подложку медленно и осторожно.

Блоку следует уделить пристальное внимание во время тиража с тщательной оценкой его состояния. Древесина является органическим материалом и может неожиданно реагировать или изнашиваться во время пробега. Лучше поймать что-то вроде небольшого участка детали, высвободившегося до того, как он это сделает, чем выловить его из красочных валиков.

Блок следует очищать мягкой сухой салфеткой с помощью прочной хлопчатобумажной ткани. В качестве альтернативы можно использовать ткань, смоченную небольшим количеством растворителя. Невысыхающие масла, смешиваемые с водой растворители и даже уайт-спирит могут набухать и смягчать гравюру на дереве, выламывая мелкие детали или изменяя реакцию поверхности на чернила. Растворитель, если он используется, следует использовать как можно экономнее.

Блоки следует хранить в горизонтальном положении с защищенной поверхностью в помещении с регулируемой температурой и влажностью, чтобы предотвратить деформацию или другие деформации.

Дэвид Блэк, Основной участник

Как подготовить резьбу по дереву липы к покраске, окрашиванию и отделке

*

Как подготовить резьбу по дереву липы к покраске и окрашиванию

*

908069 901 посмотреть видео о том, как я подготавливаю резьбу по дереву к окрашиванию и отделке, прокрутите страницу вниз.

.

Большинство вопросов, которые я получаю регулярно, касаются того, как я подготавливаю свои резные изделия из липы к покраске, окрашиванию и отделке, а также об используемых морилках и красках. Многие из нас борются с этой частью, и мы все знаем, что плохое пятно или краска могут испортить лучшую резьбу. По моему опыту, это действительно не «плохое пятно или краска». В большинстве случаев повреждение вызвано отсутствием или неадекватной подготовкой древесины перед покраской/морением.

Пожалуйста, имейте в виду, что я работаю в основном с липой (липой) – с разной древесиной может получиться разный результат. Также я смешиваю свои «пятна» из масляных красок (для художников) и использую только масляные краски (для художников) при росписи деревянных скульптур.

Если вы покупаете краситель в магазине, следуйте инструкциям по его использованию, потому что мой метод не даст вам таких же результатов.

 

Главный момент: я герметизирую древесину, прежде чем использовать морилку или краску = мои морилки и краски НЕ ПРОНИКАЮТ в древесину.

Пожалуйста, имейте в виду, что ничто из нижеперечисленного не является «высеченным на камне», потому что я не точен в пропорциях при смешивании — вы можете увидеть это в видео в конце этой страницы.

1. Лак (полиуретан) смешиваю с растворителем 3:2. (60% лака и 40% растворителя)

2. Наношу смесь на резьбу – столько, сколько впитает дерево (много! – чем больше, тем лучше)

3. Даю высохнуть около суток или пока не высохнет

4. Я использую стальную мочалку, чтобы убрать все маленькие ворсинки на моей резьбе

5. Я смешиваю лак (полиуретан) с растворителем для краски 4:1. (80% лака и 20% растворителя)

6. Нанесите смесь на резьбу

7. Дайте высохнуть еще 24 часа или до полного высыхания

8. Нанесите морилку/краску – пожалуйста, имейте в виду, что я смешиваю свои собственные морилки!!! Пятна, купленные в магазине, не будут работать так же, вы должны следовать инструкциям производителя.

Когда я наношу все эти смеси, я в основном герметизирую древесину. Это означает, что когда я позже окрашиваю или раскрашиваю резьбу (пункт 8.), древесина не впитывает краску/морилку. Морилка остается на поверхности дерева, и с ней гораздо легче манипулировать. Морилки на масляной основе сохнут гораздо дольше — с ними у меня больше времени для работы. Я использую кусок ткани или бумажные полотенца, чтобы вытереть чрезмерное пятно/краску до того, как она высохнет.

Лично я не люблю красить свои резные фигурки, но бывают обстоятельства, когда намек на краску улучшит резьбу или когда клиенты настаивают на покраске своих резных фигурок. В таких случаях я использую масляные краски для художников. Обычно я наношу только очень тонкий слой краски и стараюсь, чтобы дерево было видно под краской.

Независимо от того, какую краску вы используете, всегда начинайте со светлых тонов!!!!

*

 

Морилки обычно используются на незапечатанной древесине. Когда вы наносите морилки на древесину без герметизации древесины, морилки ПРОНИКАЮТ в древесину. Если вам не нравится цвет и вы хотите изменить его на БОЛЕЕ СВЕТЛЫЙ тон, вам придется отправить или повторно вырезать свой проект, чтобы избавиться от темного пятна, а затем повторно нанести другое пятно.