Заливаем фундамент: Строительство фундамента под дом: цены. Залить фундамент под дом: цена удивит!

услуги строителей и строительных компаний на OLX.kz

Алматы, Алмалинский район Сегодня 01:02

Алматы, Алатауский район Вчера 22:31

Заливаем фундамент

11. 07.2020 Новости партнеров

Прежде чем приступить к строительству любого сооружения разрабатывается его проект. Это важнейший этап, от которого будет зависеть безопасность конструкции. Это касается расчета нагрузок на основные элементы постройки. Особое же значение в этом списке имеет фундамент. Именно на него приходятся основные нагрузки, поэтому необходимо грамотно подойти к процессу его строительства.

Строительство фундамента является куда более простой процедурой, нежели разработка проекта здания. Однако и при этом необходимо учитывать целую массу аспектов. Для частных одно- или двухэтажных домов построить фундамент своими руками будет вполне реальной задачей. Большинство же владельцев земельных участков предпочитают доверить этот процесс настоящим профессионалам в данной сфере. Например, компании МироЛид https://fundament.mirolid.ru/, которая занимается строительством фундаментов под ключ. При этом важно принять во внимание, что процесс этот является достаточно трудоемкий и времязатратным.

Заливка бетона — технология, правила и особенности работы

Подготовительные работы

Успешность эксплуатации здания напрямую зависит от того, как правильно произведена заливка бетоном. Существует специальная технология, раскрывающая все нюансы этого процесса. Особенно важны такие знания тем людям, которые решились в первый раз, самостоятельно, построить дом. Необходимо понимать, что перед тем, как бетон с доставкой будет залит — выполняются следующие действия:

• подготовительные работы с грунтом, на котором будет возводиться объект;
• монтаж опалубки;
• манипуляции по армированию будущей конструкции.

Уплотнение перед заливкой

Только после этого можно непосредственно приступать к заливке бетона. В обязательном порядке стоит его подвергнуть уплотнению. Это поможет в несколько раз повысить его качество. С этой целью материал помещают в специальное место, и определённое время штыкуют. Чтобы такая работа проходила быстро используют профильный инструмент — мощная вибраторная установка.

Как только заливка произведена инструмент тут же начинают использовать, не дожидаясь высыхания раствора. Если все проделать грамотно, смесь расположится максимально равномерно по всей обслуживаемой поверхности.

Запомните, что снять опалубку вы сможете не ранее, чем через 2 недели. Именно этого временного интервала достаточно, чтобы все составные компоненты заполнили мельчайшие структуры строительных материалов, а также надёжно соединились между собой.

Рациональное использование бетона при заливке

Случается так, что работу необходимо срочно приостановить. Даже небольшая цена бетона не будет оправданием нерационального использования материала. Как же правильно поступить с оставшимся бетоном? Знайте, что в запасе всегда имеется еще 10-12 часов. Вся оставшаяся бетонная смесь равномерно распределяется по всему периметру фундамента. В обязательном порядке сверху она изолируется прочной пленкой из полиэтилена. Перед следующим обращением с поверхности нужно будет удалить белый налет.

Если требуется произвести заливку бетона на площади не менее 30-35 м2 с шириной 20-25 см (формирование плитной конструкции), то тут стоит придерживаться особой технологии. В вашем распоряжении должен находиться тяжёлый тип бетона. Ему свойственна очень высокая прочность и очень небольшая усадка. Но не стоит забывать и про нарезку «усадочных швов». Расчет их глубины складывается из отношения 1 к 4 всего слоя бетона.

Следование таким несложным правилам позволит вам создать крепкое и надёжное строение, которое будет способно противостоять даже большим нагрузкам в течение многих лет.

Заливаем фундамент — точечный, ленточный или плиточный. 8 шагов

ЗАЛИВАЕМ ФУНДАМЕНТ. 8 ШАГОВ

Различные строительные конструкции требуют разные фундаменты. В зависимости от того, как нагрузка планируемой постройки будет передаваться на землю заливается точечный, ленточный или плиточный фундамент. Существуют ещё целый ряд других типов фундамента. Здесь мы перечисляем лишь основные.

Про свайные, винтовые, плавающие фундаменты мы обязательно расскажем в другой раз.

Любой из типов фундамента должен углублён в грунт минимум на 80 см. Дело в том, что при меньшей глубине, велика вероятность, что под фундаментом будет скапливаться вода и в случае её замерзания, повреждения фундамента неизбежны.

Также важно, чтобы во время работы с фундаментом была сухая погода и температура воздуха не опускалась ниже нуля градусов. Следим за прогнозом погоды!

Шаг 1. Типы фундаментов

Точечный фундамент

Точечный фундаменты состоят из нескольких конструкций, которые как правило имеет размеры от 30 х 30 до 50 х 50 см. Такой фундамент подходит для множества строительных ситуаций – навес для машины, забор, ворота, терраса и так далее.

Очень важно, чтобы все элементы точечного фундамента имели один уровень. Иначе конструкция, которая затем будет возведена и опираться на него будет подвержена опрокидыванию.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент – лучший выбор, когда стенда должна иметь стабильную основу. Для большинства небольших строений (гараж, садовый домик, частный дом и так далее) может быть рекомендован ленточный фундамент. Его заливают под несущими элементами конструкции.

Монолитный фундамент

При изготовлении плиточного фундамента толстым слоем бетона заливается вся поверхность под строением. У этого метода очень много плюсов. Но и сложности тоже есть. Здесь надо очень внимательно подойти к технологии заливки. Следующая статья будет посвящена именно монолитному фундаменту.

Шаг 2. Роем землю

Точечный фундамент

Вырываем лопатой яму глубиной 80 см. В некоторых случаях, если грунт не осыпается, можно обойтись без опалубки.

Ленточный фундамент

Роем канаву глубиной чуть больше, чем 80 см в ширину будущей стены плюс толщина опалубки.

Монолитный фундамент

И здесь нужно углубиться минимум на 80 см. Но не забываем, что под монолитным фундаментом должен быть слой щебня примерно в 30 см. Итак, получаем, глубину минимум 110 см. Периметр должен примерно соответствовать будущему строению плюс опалубка.

Шаг 3. Делаем опалубку

Изготовлению опалубки мы посвятим одну из следующих статей. Но здесь же скажем, что в ряде случаев, дело это вовсе не из простых. Если под заборный столб сгодится и старое ведро или можно и вовсе обойтись без опалубки, то для большого частного дома, который должен стоять долго, нужно с максимальной серьёзностью отнестись к изготовлению опалубки. От этого во многом зависит качество фундамента. и всего дома. Ремонт фундамента – это всегда огромный стресс и большие расходы.

Шаг 4. Засыпаем щебёнку, расстилаем материал, делаем арматуру

Этот шаг в большей степени относиться к монолитному фундаменту и прочитать об этом подробнее можно будет в следующей статье (ссылка появится в течение двух–трёх дней)

Шаг 5. Готовим бетонный раствор

В зависимости от объёма задачи, приготовьте раствор в ведре или воспользуйтесь бетономешалкой. Соотношение воды, цемента, песка, щебня соблюдаем согласно данной инструкции (ссылка появится в течение двух–трёх дней).

Шаг 6. Заливаем бетонный раствор в опалубку

Равномерно заливаем бетонный раствор в опалубку с помощью ведра или строительной тележки. Обращаем внимание, чтобы не оставалось пустот.

Шаг 7. Уплотняем бетон

С помощью лопаты уплотняем бетон. Прихлопыванием по поверхности бетона, мы выгоняем пузырьки воздуха, заполняем мельчайшие пустоты. Фундамент будет крепче и служить будет дольше, если использовать глубинный вибратор.

Шаг 8. Оставляем фундамент сушиться

Бетону потребуется примерно 2–3 дня, чтобы затвердеть. Через 2–3 недели можно уже полностью нагружать конструкцию. Во время сушки, лучше накрыть бетон плёнкой, чтобы защитить от дождя. Если стоит очень жаркая погода, то каждые два дня надо увлажнять поверхность, чтобы не образовались трещины.

Что можно сказать в заключение? Фундамент – пожалуй, важнейшая часть всей постройки. Выбор правильного типа и соблюдение технологий – гарантия долговечности дома и любой другой строительной конструкции. И наоборот, ошибки при строительстве, на стадии закладки фундамента – это очень дорогие ошибки, которые сложно исправить, которые влекут за собой целую цепочку неприятностей. В этой статье мы не делали попытку научить вас от «а» до «я» делать фундамент. Пока лишь это поверхностное знакомство, для того, чтобы у вас сложилось общее представление об этом важном процессе. И, возможно, что вы решитесь самостоятельно изготовить что-либо несложное, где не страшно допустить ошибку. В случае более масштабного строительства, рекомендуем обратиться за помощью к специалистам. Если это будут мастера компании «Модуль Инвест», то мы гарантируем вам, что работа по закладке фундамента будет выполнена на самом высоком профессиональном уровне. Мы не полагаемся на авось, а руководствуемся здравым смыслом, знаниями и богатым опытом!

Заливка фундамента частями: преимущества и недостатки.

Как правильно заливать фундамент

Заливка монолитного фундамента требует большого количества бетона, приготовить который за один раз не всегда удается. Крупные строительные участки оборудуют спецтехникой и бетономешалкой больших размеров, а вот в частном строительстве, не всегда удается арендовать или заказать данное оборудование. В таком случае возникает вопрос: разрешается ли заливать фундамент частями. Ответ на него узнаем далее.

Оглавление:

1. Бетон для фундамента: характеристика и стадии созревания
2. Частичная заливка фундамента — преимущества и недостатки
3. Технология заливки фундамента частями — расчет интервалов схватывания
4. Как заливать ленточный фундамент правильно: рекомендации по частичной заливке фундамента
5. Особенности ручной заливки фундамента частями

Бетон для фундамента: характеристика и стадии созревания

Для изготовления бетона используют цемент и дополнительные наполнители, такие как гравий, песок или керамзит. Улучшить текучесть раствора помогает вода, а для защиты от мороза в состав добавляют пластификаторы и присадки.

После приготовления бетонного состава, его заливают во внутрь опалубки, далее следует созревание:

1. Первый этап — схватывание бетонного состава. Вещество, попадая в опалубку начинает затвердевать, это происходит при взаимодействии цемента с водой. Связи между составляющими еще не отличаются особой прочностью, а при нагрузке на поверхность, легко разрушаются. При этом, повторного схватывания добиться нереально.

Длительность данного этапа определяется температурными показателями внешней среды и влажностью воздуха и составляет от четырех часов до суток. Снижение температуры увеличивает время схватывания бетона. При этом, в начале схватывания консистенция состава так и остается жидкой. Если в это время к составу добавляют еще раствор, то связи между ними не нарушаются. При температуре в 18-19 градусов, жидкий этап составляет около двух часов. При температуре 0-1 градус — более шести часов.

Возможен вариант увеличения данного показателя с помощью перемешивания состава, однако не злоупотребляйте данным способом, так как это отрицательно сказывается на эксплуатационных свойствах бетона.

2. Вторым рабочим этапом является затвердение бетонного состава. Данный процесс достаточно длительный и подразумевает постепенную гидратацию бетонных компонентов для придания бетону максимальных прочностных характеристик в соотношении с маркой рабочей смеси. Процесс твердения в первый день заливки происходит ускоренно, дальше скорость развития данного процесса снижается.

В первый час после схватывания бетон отличается минимальной прочностью, добавление новой порции раствора приведет к растрескиванию поверхности. Только через 3 дня после заливки состав набирает нужную прочность.

В зависимости от особенностей рабочего цикла бетона сделаем выводы, что постепенная заливка фундамента под дом своими руками возможна, при соблюдении определенных рекомендаций:

• последовательное смешивание каждой порции бетона, время между заливкой которых не превышает двух часов при теплой погоде и четырех — при прохладной, швы не образуются, бетон остается таким же прочным, как и при сплошной заливке;
• при длительных перерывах в работе, допускается выполнять заливку максимум через 64 часа, не более, после перерыва, поверхность очищается от пыли и влаги, зачищается с помощью щетки, таким образом, увеличивается сцепление между швами.

При заливке фундамент частями, не забывайте об армировании. Оно является обязательным в любом случае.

Частичная заливка фундамента — преимущества и недостатки

Процесс периодической заливки фундамента имеет такие преимущества:

1. Отсутствие необходимости в использовании тяжелой спецтехники.

Довольно часто при проведении строительных работ, отсутствует возможность подъезда к участку специализированным оборудованием и даже бетономешалкой. В таком случае, единственным вариантом является периодическая заливка фундамента. Так как без специализированных бетономешалок приготовить большое количества раствора нереально.

2. Повышение комфорта в проведении строительных работ.

Не всегда удается выполнить полную заливку фундамента, существуют причины, когда останавливается строительный процесс. В таком случае, постепенная заливка фундамента — решает данный вопрос.

Несмотря на это, выделяют такие недостатки заливки фундамента частями:

• снижение прочности основания;
• при неправильной технологии проведения работ — появление трещин на фундаменте;
• необходимость точного следования технологии.

Полная заливка фундамента позволяет получить монолитную конструкцию, с максимальными прочностными характеристиками. В любом случае, качество фундамента — после проведения работ по частичной заливке находится на более низком уровне, по сравнению с монолитными конструкциями.

Технология заливки фундамента частями — расчет интервалов схватывания

Перед началом заливки фундамента, ознакомьтесь с правилами по определению времени и интервала застывания бетонного состава. Неправильная заливка отрицательно скажется на качестве фундамента.

Выделяют всего два этапа застывания бетона:

• схватывание;
• затвердевание.

Каждый из этих процессов отличается индивидуальными характеристиками и временем завершения. Сразу после заливки бетонного состава в опалубку, начинается схватывание. Отдельные компоненты соединяются между собой. Дотрагиваться до бетонного раствора в это время категорически запрещено, во избежание нарушения его целостности. В теплую и жаркую погоду, бетонный раствор схватывается уже через три часа. Поздней осенью или ранней весной данное время увеличивается до 24 часов.

После схватывания, структура состава остается жидкой, поэтому во время этого процесса, допускается заливать бетон небольшими порциями. Однако, заливка по истечению суток уже недопустима.

Следующий процесс — застывание. Его длительность составляет около четырех недель. По истечению этого времени происходит полное затвердение бетона и возможность принимать нагрузки. Через трое суток, после начала затвердевания, разрешается выполнять дополнительную заливку бетона на уже готовое покрытие. В период от 1 до 3 дней после начала затвердевания, категорически не разрешается заливать раствор. Так как бетон — не набрав дополнительной мощности, трескается под нагрузкой нового состава, микротрещины хотя и не видны, но последствия их проявятся уже после возведения дома. Через данные дефекты во внутрь фундамента будет попадать вода, постепенно разрушая его.

Учтите, что время заливки в летнее и зимнее время года значительно отличается. Так, при высокой температуре летом, заливка второго слоя выполняется через четыре часа после основной заливки, зимой это время увеличивается до восьми часов. При заливке после высыхания раствора, предварительно высушите, очистите и почистите щеткой основание.

Как заливать ленточный фундамент правильно: рекомендации по частичной заливке фундамента

Кроме определения времени частичной заливки, определитесь с технологией выполнения данного процесса. Их выделяют две:

• блочная;
• послойная.

При заливке ленточного фундамента и устройству подземной траншеи, опалубка заливается строго по почве. В таком случае, заливку выполняют с соблюдением стыков, то есть послойно.

При строительстве ленточного монолитного фундамента — остановитесь на блочной заливке. То есть, швы располагаются в перпендикулярном по отношению к стыкам положении. При послойной заливке такого фундамента, он в обязательном порядке армируется.

Перед началом заливки определитесь со способом и составьте чертежи в виде объемной схемы фундамента. На ней, указывается общая площадь фундамента и он разделяется на несколько частей, в соотношении с типом заливки. В соотношении с делением, выделим три варианта схемы:

• вертикальное деление — основание фундамента разделяется на отдельные части, разделенные стальными перегородками, после полного застывания, перегородки снимают и заливают бетон;
• косой вариант заливки — самый сложный способ, в таком случае территория делится по диагонали, для его выполнения необходим определенный опыт, используется в сложных конструкционных фундаментах;
• горизонтальная частичная заливка — фундамент по глубине разделяется на части, между ними не устанавливают никаких перегородок, достаточно определить высоту нанесения каждого из слоев, дальнейшая заливка выполняется в соотношении со схемой и интервалом введения новой порции бетона.

Кроме того, на эскизе укажите размеры заливаемой части, в соотношении с этими показателями, определите количество бетона для заливки.

Особенности ручной заливки фундамента частями

После составления чертежей, приступайте к непосредственной частичной заливке. Сначала соорудите опалубку в местах первичной заливки. Для ее изготовления используют дерево, металл или пластик. Деревянная опалубка должна иметь ламинированное покрытие, во избежание чрезмерного впитывания влаги древесиной.

Используя металлические конструкции, выбирайте материалы с антикоррозийным покрытием. Пластиковая опалубка отличается легким весом и удобством эксплуатации.

Кроме того, выделяют два варианта опалубка в зависимости от ее конструкции:

• сборная;
• цельная.

В нашем случае, рекомендуем остановиться на первом варианте. Сборные типы опалубок легко разбираются и собираются при необходимости.

Далее подготовьте арматуру. Ленточный фундамент армируется обязательно. Выделяют такую маркировку арматуры:

• сварная;
• антикоррозийная.

На арматуре для фундамента должны быть два варианта данной маркировки. Сварная арматура отличается прочностью и предотвращает растрескивание фундамента. Перед началом заливки бетонных конструкций на дне конструкции засыпьте песок. Утрамбуйте его с помощью специального оборудования. Далее приступите к приготовлению бетонного раствора.

В качестве основных ингредиентов для приготовления раствора используют:

• песок;
• цемент;
• воду;
• наполнитель.

Заливка фундамента выполняется высококачественным составом марки 300 или 400. При наличии около 85 кг сухого состава, вам потребуется около 42 литров воды. Используйте для работы только сухой песок.

Рекомендуется заливать фундамент в сухую и теплую погоду. При работе в летнее время года, накройте бетон пленкой, во избежание чрезмерного испарения влаги. Постепенная заливка подразумевает порционное приготовление бетона. Чтобы рассчитать состав для определенного участка определите сначала его объем. Измерьте показатели высоты, ширины и глубины конструкции, умножьте полученные значения и получится количество кубометров бетонного состава для работы. Готовьте бетон в бетономешалке, такой состав отличается максимальной однородностью и высоким качеством.

Далее следует создания фундамента своими руками. При заливке фундамента в виде ленты горизонтальным способом, разделите конструкцию на несколько частей. Например, при высоте фундамента в 1 метр, рекомендуется выполнять бетонирование в три или четыре слоя.

После заливки бетона, утрамбуйте состав вибратором. Данное устройство удалит из конструкции излишки воздуха и улучшает его сцепление с арматурой. Кроме того, каждый из слоев выравнивается специальным приспособлением или обычной деревянной планкой.

После выдержки определенного времени, приготовьте новую порцию раствора и повторите процесс. Обязательно уплотняйте каждых из слоев вибратором. Если данного приспособления у вас нет, замените его обычной арматурой, с помощью которой прокалывают раствор вдоль фундамента. Только учтите, делать это нужно с максимальной скоростью, до начала затвердевания раствора.

Накрывайте каждый из слоев бетона полиэтиленовой пленкой, во избежание быстрого испарения влаги или попадания дождя на поверхность. Если интервал между заливкой слоев превышает сутки, то перед началом заливки следующего слоя, очистите поверхность от пыли и грязи.

Если постепенная заливка фундамента выполняется уже на полностью высохшее основание, то предварительно обработайте его щеткой по металлу, для улучшения шероховатости и адгезии с бетоном.

Заливка ленточного фундамента — сложный процесс, однако если подойти к нему с ответственностью и правильно рассчитать время застывания раствора, то результат заливки будет не хуже, чем у монолитных сооружений.

Заливка фундамента видео:

Заливка фундамента — технология строительства и основные нюансы (130 фото)

Заливка бетонной смеси

Рассмотрим, как залить фундамент под дом и обеспечить повышенные эксплуатационные характеристики. В зависимости от необходимых объемов бетона для заливки, наличия времени и финансовых ресурсов можно использовать один из следующих вариантов:

• самостоятельно готовить раствор, используя бытовой бетоносмеситель. Это трудоемкий и недорогой вариант подготовки раствора;
• заказать доставку бетона в автобетономешалке (миксере). Автомобильный смеситель объемом до 8 кубов позволяет быстро выполнить бетонирование;
• произвести заливку с использованием бетононасоса. Насос применяется, если условия строительной площадки не позволяют подъехать миксеру.

Производите непрерывное заполнение опалубки раствором в следующей очередности:

Начинайте заполнение с угловых участков деревянной конструкции, постепенно бетонируя весь объем.

• Равномерно распределяйте бетонный раствор внутри опалубки.
• Произведите вибрационное уплотнение массива с помощью глубинного вибратора, арматуры или штыковой лопаты.
• Подровняйте верхнюю плоскость бетонного основания до начала схватывания раствора.
• Постелите полиэтиленовую пленку после схватывания бетона для сохранения влаги в массиве.
• Разберите деревянную опалубку после окончательного твердения бетона.

Опалубка под фундамент

Следующий этап работы – установка опалубки. Опалубка выполняется из влагостойкой фанеры или досок. Применение опалубки, позволяет залить фундамент для дома выведенный в единый уровень (даже если участок, отведенный для строительства, расположен на неровном рельефе) и предотвратить слишком большой забор влаги, из залитого бетона. Так же опалубка защищает залитый бетон, от попадания в него, осыпающегося грунта.

Опалубочные щиты, сколачиваются или выпиливаются такого размера, чтобы их могли перемещать и монтировать два человека. Высота опалубочного щита, должна быть выше уровня залитого бетона на 5-10 см.

При установке щитов в траншею, используются вертикальные стойки, которые служат, для укрепления щита и дают возможность установки горизонтальных стяжек.

Стойки приколачивают к щитам гвоздями либо прикручиваются саморезами. Можно арендовать готовые щиты, которые скрепляются, между собой, специальными замками.

Методы порционной доливки

Застройщики интересуются, как порционно распределять бетонный состав, поэтапно подавая смесь и формируя фундамент частями?

Строительные нормы и правила допускают выполнять поэтапную заливку фундаментов. До выполнения работ по любому из понравившихся вариантов обязательно разработайте объемный эскиз основания и обозначьте зоны, где будет поэтапно подаваться бетон. Рассмотрим три возможных варианта:

• Путем горизонтальной заливки слоев. При этом вся глубина условно разделяется на несколько уровней. Предварительно составив схему с разрезом фундамента, выполнив разбивку по слоям, можно после каждого этапа порционной заливки отмечать заполненный уровень и время работы. Это упростит ориентацию, позволит правильно рассчитать интервал времени между этапами работ.
• Методом вертикального заполнения отдельных частей фундамента, разделенных металлическими перегородками, которые демонтируют после затвердевания и продолжают выполнять заливку.
• Диагональным формированием бетонного массива способом секционного заполнения фундамента. Обязательно соблюдение угла наклона подаваемого бетонного состава – 45 градусов. Указанный метод трудоемкий и реализуется опытными специалистами для сложных объектов. В частном домостроении он нецелесообразен.

Как можно залить фундамент дома зимой

Иногда возникает ситуация, когда все предварительные расчеты уже сделаны, траншея вырыта, опалубка подготовлена, но погода преподносит свои сюрпризы, и температура окружающего воздуха опускается до минусовой отметки.

В зимнее время года также можно заливать фундамент бетонной смесью, однако следует помнить, что влияние отрицательной температуры крайне негативно сказывается на качестве бетонной смеси, так как происходит быстрое замерзание воды до самого процесса схватывания.

Предотвращение этого явления достигается при помощи использования противоморозных добавок и подогрева готовой смеси. Желательно над местом проведения предполагаемых работ закрепить шатер из имеющихся подручных материалов, а внутри поддерживать положительную температуру воздуха при помощи тепловых пушек (электрических или газовых).

В зимнее время года часто используют пенополистироловую опалубку, которая не требует последующего удаления. Это поможет сохранить теплопроводность конструкции и будет способствовать медленному затвердеванию бетонной смеси, что является крайне важным.

В любое время года, независимо от температуры окружающей среды, заливку фундамента следует производить постепенно, слоями, так как одновременное помещение всего количества имеющейся смеси в опалубку приведет к появлению воздушных пузырей и к последующему растрескиванию после застывания.

Высота последнего слоя не должна превышать уровень предварительно натянутой бечевки. После завершения всех работ опалубка с внешней стороны простукивается при помощи молотка, а поверхность бетона разравнивается.

Готовый залитый фундамент закрывается полиэтиленом. Периодически пленку снимают, а поверхность смачивают водой, это позволит избежать появления трещин.

Через две недели после всех работ опалубка может быть демонтирована. Дальнейшее строительство самого дома допустимо продолжать не раннее, чем по прошествии месяца после заливки фундамента.

Учитывая все вышеуказанные нюансы, произвести всю работу возможно своими силами. Для полноты картины, в интернете в настоящий момент представлено множество фотографий, где поэтапно показано, как можно залить фундамент, не прибегая к помощи профессиональных строителей.

Нужно ли использовать специальную технику?

Для постройки больших коттеджей все чаще используется профессиональная техника, такая как бетономешалка и бетононасос. Эти агрегаты значительно облегчают и ускоряют заливку фундамента.

Бетономешалка

Заказать доставку бетона можно в строительной фирме. Одна бетономешалка может доставить примерно 6-8 кубометров готовой смеси, поэтому нецелесообразно пользоваться подобной техникой в случае заливки столбчатого фундамента, вам не потребуется такой большой объем материала.

Необходимо, чтобы бетономешалка подъезжала к месту заливки фундамента как минимум с нескольких сторон, так как у бетона есть свойство расслаиваться на воду и твердые материалы. Если заливать смесь только с одной стороны, её жидкая часть быстро растечётся по всей длине, а более густая и каменистая часть останется на одном месте.

Бетононасос

Эта машина имеет раздвижную стрелу с бетонопроводом длиной до 50 метров. С помощью её можно заливать бетон с нескольких разных точек, а сам агрегат при этом будет оставаться в одном положении.

Бытовые бетономешалки

За один замес такая машина может приготовить до 200 кг бетона. Так как этого объема не хватит на полную заливку ленточного или монолитного фундамента, придется повторять цикл несколько раз. Конечно, это займет больше времени, чем при использовании промышленных машин, но все же будет быстрее, чем мешать бетон вручную.

Финишный этап – заливаем фундамент дома

После установки армокаркаса, происходит раскрепление опалубки. Опалубка раскрепляется вертикально расположенными тягами – брусками, которые просто прибиваются к обеим сторонам бортов опалубки. Нижний борт закрепляют при помощи стоек – опор (брусья, стойки – домкраты), с надежной фиксацией, полностью исключающих подвижность опалубки.

Опалубка раскреплена, армокаркас смонтирован – приступаем к заливке бетона. Для фундамента жилого дома, лучше всего, заказать бетон, произведенный на специальном заводе, нужной марки. Марка бетона указывается в проекте или высчитывается отдельно.

При небольшом объеме, бетон заливается прямо из машин-миксеров.

Если объем заливаемого бетона большой – лучше использовать бетононасос, установленный на строительной технике. При заливке бетоном фундамента под дом, обязательно производить его уплотнение, при помощи электровибраторов, булава которого, должна достигать дна траншеи.

Фундамент ленточного типа, заливается единовременно, без технологических перерывов. Если, заливка производиться в холодное время года (до -5С) – в бетон добавляются специальные добавки, предотвращающие его замерзание.

Увлажняем бетон. Зачем?

Полив фундамента после заливки – важный момент

Увлажнению состава необходимо уделить особое внимание. Необходимость в этом процессе доказана следующими факторами:

В процессе работ вода испаряется, поэтому ее недостаток, для лучшего затвердения смеси, необходимо компенсировать.

Цемент застывает неравномерно. В верхних слоях обменные процессы слабее, следовательно, затвердение происходит нестабильно. В итоге, затвердевший слой сверху и жидкий внутри могут привести к деформации конструкции. Увлажнение обеспечивает оптимальные условия для получения прочности на всех уровнях.

В процессе отвердевания основа становится меньше в объеме, что как раз сбалансируется определенным количеством жидкости.

Прочность фундамента также зависит от климатических условий. Всем известно, что на горячем воздухе вода испаряется быстро, значит, основу надо постоянно поливать. Ветреная погода также способствует высыханию, из-за чего возникают трещины.

Как созревает бетон

На строительных форумах по поводу частичной заливки фундамента идут жаркие споры. Одни пользователи утверждают, что это резко негативно повлияет на прочность основания дома и со временем приведёт к его разрушению. Другие парируют, что такой фундамент будет ничуть не менее прочным, чем сложенный из бетонных блоков.

Обеими сторонами приводится масса других аргументов в пользу своей точки зрения. Но если вы хотите сами понять, можно ли заливать фундамент частями, нужно разобраться в том, какие процессы происходят в бетоне с момента его приготовления и что будет, если в них вмешаться.

Бетон – это песок и щебень, частицы которых связаны друг с другом цементным клеем. Процесс образования связей внутри материала начинается при смешивании сухих ингредиентов с водой, запускающей химические реакции.

Схема структурных преобразований в бетонеИсточник profipol.dp.ua

На первом этапе идёт активная реакция между водой и цементом с образованием кристаллов. Она продолжается несколько часов, в течение которых молекулы воды постепенно связываются, а раствор теряет подвижность. Скорость реакции зависит от внешних условий окружающей среды, и в первую очередь от температуры воздуха, а также от влажности, осадков, ветра. В сухую и жаркую погоду она может завершиться уже через 2-3 часа, а при низкой температуре и высоких показателях влажности только через 8-10 часов.

В этот период раствор нельзя перемешивать, поливать водой и вообще как-либо вмешиваться в процесс, чтобы не нарушить образующиеся связи.

Следующий этап характеризуется прорастанием кристаллических связей друг в друга. Он идёт медленно, но долго. Проектную твёрдость и прочность бетон набирает только через месяц, именно этот срок рекомендуется выдерживать, прежде чем начинать нагружать фундамент, возводя на нем стены дома.

Если бетон не продавливается под весом человека, это ещё не значит, что он окончательно созрелИсточник pol-exp.com

Но нас интересует другой вопрос – можно ли заливать ленточный фундамент частями, как поведёт себя нижний слой при заливке свежего раствора, насколько качественным получится сцепление слоёв.

Заливка камня

Своими руками

Выполнять работу самостоятельно можно. Для этого, необходимо произвести правильную разметку. Относительно общих вынесенных точек на местности, забивают колышки по периметру будущего дома. При этом необходимо выполнить проверку диагоналей.

Это поможет понять, насколько идеально вы разбили основание, чтобы не ошибиться на несколько сантиметров или на большую величину. После того, как колышки забиты, нитка натянута, рекомендуется выполнить штробление грунта. Это делается обычной лопатой, чтобы перенести плоскость нитки на местность.

Даже если где-то вы немного промахнетесь, не страшно, на прочность это фактически не повлияет.  Когда штробление закончено, рекомендуется убрать шнурку. Далее, либо нанимают спецтехнику, либо углубляются на нужную величину самостоятельно.

Величина заглубления должна быть не менее чем располагается глина в основании. Рекомендуется углубляться на величину, где грунт уже не будет промерзать, поскольку это удобно с точки зрения прокладки коммуникаций и общей прочности основания.

Когда вы докопались до нужной глубины, основание выравнивают, затем начинают засыпать подушку из песка. Величина должна быть не менее 5-10 см, после чего ее стоит пролить водой и немного разровнять. Далее выполняет армирование, где для частного дома зачастую используется арматура 12-14 мм. Она не должна касаться песка, и до поверхности должна не доходить не менее 5 см.

Её связывают между собой, используя вязальную проволоку, либо сварочное оборудование. Когда работа закончена, приступают к замешиванию, либо заказывают готовый раствор. С готовым раствором нет ничего проще. Марка бетона для ленточного фундамента М200-250 вполне подойдет для работы.

От вас лишь потребуется немного, поспособствовать технике совковой лопатой, чтобы разгрести бетон равномерно по поверхности. Если же вы делаете работу по изготовлению самостоятельно, то смешивайте в консистенции 1, 2, 4. Где на один цемент приходится два ведра щебня, и четыре ведра песка. Воду добавляйте по готовности материала.

Когда работы закончены, рекомендуется дать основанию высохнуть, на что может пойти не менее 28 дней. За это время наберется проектная прочность, и можно приступать в дальнейшему строительству.

Столбчатый фундамент

Из преимуществ данного фундамента можно выделить простоту монтажа, долговечность низкая себестоимость. Столбчатый фундамент можно сделать несколькими способами: монолитный столб (целиком из бетона), комбинированный, трубный.

Для того чтобы сделать трубный фундамент, необходимо в углах уже размеченного под фундамент прямоугольника, выкопать или пробурить ямки, глубиной превышающей глубину промерзания на 20-30 см. Такие же земляные работы необходимо провести по периметру будущего фундамента, а при необходимости и внутри него. Расстояние между столбами может быть от 1 до 2,5  метров, в зависимости от  диаметра столба и массы будущей постройки. На дно засыпается песчаная подушка 10-20 см и утрамбовывается. В ямку устанавливается асбестобетонные трубы, выравнивается по вертикали и фиксируется колышками. Внутрь трубы помещают арматуру от 1 до 3 прутков и заливают бетоном. До застывания бетона, внутрь трубы ставится анкерные болты, с помощью которых будет крепиться нижняя обвязка дома.

Под комбинированный столбчатый фундамент в размеченном прямоугольнике выкапываются квадратные ямки глубиной 60-70 см. расстояние между ямками так же зависит от массы постройки. На дно насыпается песок (10-20 см) и утрамбовывается. Затем в уровень с землей заливается бетонный раствор. После его высыхания сверху выкладываются столбы из кирпича или блоков, связанные между собой цементным раствором.

Различие устройства комбинированного фундамента от монолитного только в том, что столб заливается целиком из бетона. Для этого необходимо сделать опалубку и установить ее на заранее подготовленные ямки с песчаной подушкой. Желательно выставить опалубку на все столбы и выровнять их по горизонтали. Для придания еще большей прочности фундаменту внутрь опалубки помещают арматуру. После установки и выравнивания опалубки можно заливать бетон.

Для строительства столбчатого фундамента не требуется большое количество бетона и его можно сделать самостоятельно в пропорциях: 1:3:5, где 1 часть цемента (марка 400), 3 части песка, 5 частей щебня.

Необходимые материалы и инструменты

Для смешивания бетона лучше пользоваться автоматической бетономешалкой

Для разметки потребуются деревянные колья длиной 1,1-1,3 м, бечевка и нож для ее резки, треугольник и отвес. Кроме того, нужно приготовить длинную строительную рулетку.

Важная часть работы – смешивание бетонного состава. Это можно сделать руками, но для экономии времени и достижения лучшего качества и однородности стоит воспользоваться бетономешалкой.

Понадобятся также арматурные элементы для каркаса (прутки диаметром в 1 см) и доски или фанера для опалубки (толщиной 2,5 см). Хвойные породы подойдут лучше – при применении такого материала меньше вероятность образования трещин. Понадобятся также брусья для закрепления (диаметр – 5 см) и покрытая цинком проволока. Функцию крепежных элементов выполняют саморезные гвозди. Из инструментов понадобятся плоскогубцы и степлер.

Виды фундаментов

В частном домостроении используются несколько типов фундаментов, каждый из которых имеет свои конструктивные особенности.

1. Ленточный – конструкция представляет собой монолитный армированный каркас из бетона в точности повторяющий контуры всех несущих стен будущего здания. Достоинства – простая конструкция, выполняемая вручную. Подходит для строительства зданий с большой площадью. Относительно доступная стоимость. Недостатки – необходим постоянный контроль линий еще на этапе копки котлована. Чем больше площадь здания, тем больше возможная погрешность.
2. Столбчатый – основная несущая нагрузка осуществляется на опоры из армированного бетона, заглубленные в грунт. Их изготавливают самостоятельно путем заливки бетона в подготовленные выемки с предустановленной там арматурой. Количество опор и шаг между ними рассчитывается исходя из веса постройки. Обязательна установка в местах стыка стен. Достоинства – очень дешево и не требует привлечения тяжелой строительной техники. Для грунтов с глубоким залеганием подземных вод это идеальное решение при строительстве небольших одноэтажных зданий. Недостатки – при обустройстве на глинистых и пучинистых грунтах, а также имеющих глубину промерзания более полуметра, глубина заливки составит не менее двух метров.
3. Плитный – его также называют плавающим. Используется при постройке зданий на слабых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, нестабильных и пучинистых. Конструктивно – это бетонная армированная плита с толщиной от 40 см и более, в зависимости от веса постройки и типа почвы. Такая основа одновременно выступает и в роли пола для подвала или нулевого этажа. Изготавливается путем заливки бетона в котлован соответствующий площади здания с предустановленной арматурой. Достоинства – выдерживает постройки различной этажности, при заливке не требует опалубки и ручного перемешивания для равномерного распределения состава по лоткам. Недостатки – большой расход бетона, соответственно высокая стоимость, поэтому нецелесообразен для строительства зданий большой площади.

Эти виды являются основными и для каждого проекта могут применяться индивидуальные решения исходя из особенностей здания. Например, для усиления конструкции, поверх столбчатого фундамента обустраивают ленточный, выполненный из монолитного бетона или сборных блоков.

Привязка, земляные работы

Посадка строящегося здания производится в соответствии с утверждённым проектом. Размеры по фасаду берутся от красной линии, боковых сторон от границ с соседними участками:

1. Выносятся оси строящегося здания с точными размерами между углами и диагоналями фундамента. На расстоянии 1.5 — 2 метра от осей забиваются колышки, соответствующие ширине ленты, натягивается шпагат.

Так выглядит обноска под ленточный фундамент

1. На площади между колышками снимается слой дёрна, убираются мешающие предметы. На чистый грунт, по шнуру, нанесите разметку ленты порошком мела или извести, снимите временно обноску.
2. Определитесь с шириной траншеи в зависимости от конструкции опалубки, глубины заложения, утепления, способа изоляции.
3. Решите вопрос о способе формирования траншеи — копание вручную или экскаватором. При мелко заглубленном фундаменте объёмы земляных работ позволяют выкопать траншею вручную. Для фундамента глубокого заложения стоит подумать про экскаватор.
4. При копании траншеи, выбранный грунт выбрасывайте на поверхность дальше на 1.5—2 метра с учётом угла естественного сцепления грунта. При глубине траншеи >1.5 метра на поверхности должен находится человек, страхующий копающего на случай обрушения боковых стен. Если объект располагается на склоне, начинайте делать траншею с самой нижней точки.

Траншеи под фундамент мелкого заложения

1. Копается траншея на глубину заложения фундамента + 20 сантиметров под подушку. Проверяйте отметки по уровню или нивелиру.
2. Сделайте по дну траншеи подушку из песка и щебня. Сначала положите 2 слоя геотекстиля (например, дорнита), затем послойно песок, щебень с уплотнением трамбовкой. Подушка нужна для окончательного выравнивания основания, уменьшения капиллярного поступления воды под подошву фундамента. Проверьте отметки основания.

Окна 21 века

Уход

Процесс укладки бетона

Во время укладки раствора стоит помнить о том, что бетонирование должно производиться горизонтально без технологических перерывов. Во время создания основания следует соблюдать несколько правил:

Бетонная смесь должна укладываться в одном направлении на всех слоях.
В процессе создания фундамента необходимо тщательно уплотнять раствор. Это нужно для избавления от пустот.
После заливки бетона его нужно начинать уплотнять с того места, где раствор заливался раньше.

Уплотнение должно производиться только после завершения разравнивания смеси. Недопустимо применять строительный вибратор для распределения состава по опалубке. Соблюдение этого правила позволит создать более надежное основание.
Каждый последующий слой бетона должен закладываться до того, как предыдущий начнет схватываться. Если это правило не соблюдать, между слоями возникнет шов. В случае,когда во время создания фундамента делается длительный перерыв в работе, необходимо подождать, пока залитый бетон не приобретет достаточную прочность и только после этого продолжать работы. При этом поверхность предыдущего слоя перед заливкой следует тщательно очистить. Это будет способствовать улучшению сцепляемости.
Толщина слоя после строительного шва должна составлять более 25 см.

Советы

• Обращаясь в строительные компании, следует иметь ввиду, что цена, указанная в прайс-листе, может быть далека от той, которую назначат именно вам. Как уже было выяснено, существует много факторов, влияющих на окончательную стоимость фундамента под ключ.
• При заказе бетона его расчетное количество редко совпадает с реальным. Это может быть связано с тем, что дно траншеи неровное или недобросовестный продавец недолил бетона. Поэтому нужно быть готовыми к приобретению дополнительного количества материала.

Фундамент — это основа дома, от которой зависит прочность и долговечность его конструкции. Именно поэтому не стоит экономить на необходимых материалах. Самостоятельное возведение фундамента возможно в том случае, если вы уверены в своих силах и рядом есть друзья, готовые оказать посильную помощь в строительстве.

https://youtube.com/watch?v=S33UTty4_Z0

Виды фундамента

В зависимости от того, какая нужна постройка разделяют следующие виды оснований:

• Монолитный фундамент часто используется при строительстве гаражей, одно-двух этажных домов и тяжелых построек.
• Ленточный — применяется для частных домов, заборов, гаражей и т. п. Наиболее распространен, так как не требует дополнительной подготовки.
• Столбчатый — подходит для небольших строений, отличающихся малым весом.
• Свайный — предназначен для строительства высотных сооружений, а также любых построек на не стабильном «плавающем» грунте.

Правильный подбор варианта основания, четкое следование инструкции позволяют значительно увеличить срок эксплуатации постройки.

Видео об оформлении крыльца

Выбор бетона и его изготовление

Для частного строительства, как правило, используется бетон марки М300

Перед тем как заливать основание, нужно подобрать подходящую бетонную смесь. В загородном строительстве применяются образцы с показателями прочности, превышающими М200. Подбор марки бетона лучше доверить специалистам. Особенно это относится к возведению многоэтажных построек: недостаток компетентности может привести к опасностям для жильцов.

Чтобы сделать бетон в домашних условиях, потребуются щебенка, песок и цемент. Компоненты берутся в соотношении 4:3:1. Для достижения морозостойкости примешиваются присадки. Смесь не должна быть излишне жидкой. Вода добавляется в количестве примерно половины объема сухих веществ. Прочность можно оценить технологией неразрушающего контроля либо сравнением с типовым образцом.

Расчет бетона на фундамент

Нужно рассчитать класс прочности материала, используемого для бетонирования. Параметр принято выражать буквой М с сопутствующим числом. Обычно для загородного строительства используется марка М300. Меньшие числа применяются для нежилых легковесных построек, а большие – для многоэтажных зданий.

Провести расчеты объема и веса бетона можно с помощью онлайн-калькулятора, введя в пустые поля запрашиваемые данные.

Выбор типа балки, в зависимости от запланированных нагрузок

Производители предлагают металлические двутавры с несколькими типами поперечного сечения, предназначенные для различных эксплуатационных условий. Такая продукция, в зависимости от типа сечения, может применяться в крупногабаритном жилищном строительстве, при возведении зданий промышленного и гражданского назначения, в мостостроении. Для каждого из них в соответствующем стандарте имеется таблица, в которой указаны размерные параметры, масса 1 м, момент и радиус инерции, момент сопротивления. Эти характеристики используются в расчетах на прогиб и прочность.

С уклоном внутренних граней полок 6-12 %

Производство этого металлопроката регламентируется ГОСТом 8239-89. Благодаря скруглению внутренних граней около стенки, обладают высокой прочностью и устойчивостью к прилагаемым усилиям.

С параллельными внутренними гранями полок

Эта продукция выпускается в соответствии с ГОСТом 26020-83, выделяют следующие типы:

• Б – нормальный. Применяется для эксплуатации под средними нагрузками.
• Ш – широкополочный. Может использоваться для разрезки по продольной оси для получения таврового профиля. Тавр укладывается на один пролет. Целый двутавровый профиль – на один или несколько пролетов. Эти металлоизделия очень массивны. Плюсом их использования является возможность использования в качестве самостоятельного элемента без применения усиливающих деталей.
• К – колонный. Это наиболее массивные профили. Имеют широкие, утолщенные полки и стенки. Применяются при устройстве большепролетных конструкций.

Рубрики

Дополнительные советы

Послойная заливка требует четкого планирования буквально по часам. План работ должен предусматривать, будет ли бетон заливаться на не затвердевший предыдущий, либо укладка новой прослойки будет сделана после схватывания нижней.

Сам заливаемый фундамент нужно разделить на секторы. Каждый из них обрабатывается либо промышленными вибраторами, либо ручным инструментом, чтобы выдавить воздух, попавший внутрь во время заливки. Пузырьки снижают прочность фундамента.

Послойно заливая фундамент, делают подушку из материала, не подверженного силам пучения. Это ПГС (песчано-гравийная смесь) или минимум слой песка в 10 см и щебня мелких фракций в 15 см. Чтобы подушка не смешивалась с грунтом, под нее выстилается подложка из геотекстиля.

Уже залитую прослойку нельзя перемешивать. Такая процедура резко снижает твердость, повышает риск смещения арматуры.

Опалубка и армирование

Чтобы бетонная конструкция не треснула из-за разнонаправленных нагрузок, она армируется. Сам процесс представляет собой создание каркаса из стальных прутьев, который впоследствии заливается бетоном и остается внутри тела фундамента. Соединение прутьев может сварным или механическим. Используется круглая стержневая арматура двух видов:

• Ребристая – имеет усиленную жесткость.
• Гладкая.

Опалубка представляет собой форму будущей основы, в которую заливается жидкий бетон. Выполняется из деревянных, реже металлических щитов.

Дренаж и балласт

Независимо от выбранного типа основы необходимо обустройство балласта, являющегося промежуточным слоем между бетоном и почвой. Это позволяет равномерно распределить нагрузку и снизить воздействие влаги на конструкцию.

Для плитной или ленточной основы на дно котлована укладывается геотекстиль, поверх которого насыпается смесь песка и щебня. Ткань не позволит со временем песку перейти в глину.

Высота этого слоя от сорока до шестидесяти сантиметров, но не более чем половина высоты всего фундамента. Под столбчатый делают закладку геотекстиля в зависимости от глубины выемки.

Для лучшей утрамбовки песок смачивают водой после чего вручную или, используя виброплиту, трамбуют поверхность балласта. По окончании утрамбовки поверхность под ленточный и плитный фундамент покрывают гидроизоляцией и приступают к установке опалубки и армированию.

Опалубка

Высота опалубки принимается равной высоте цоколя или выше. Предпочтение отдается щитам из обрезной доски, поскольку фанера из-за долгого контакта с влажным бетоном быстро выходит из строя и ее нельзя будет использовать повторно.

Щиты устанавливаются по периметру заливки фундамента, размеченному согласно плану. Доски должны быть максимально подогнаны друг к другу, а чтобы исключить протекание полностью на дно формы укладывается полиэтилен. Его края должны выходить за верхнюю границу опалубки.

Щиты соединяются между собой при помощи крепежа, а дополнительно укрепляются подпорками из дерева, так как вес жидкого бетона достаточно велик.

Армирование

1. Для столбчатого фундамента – арматура устанавливается в процессе формирования тела опоры. Следует предварительно изготовить каркас, для чего три ребристых стержня располагают продольно на равном расстоянии друг от друга, чтобы в профиле они образовали треугольник. Соединение между ними выполняется проволокой меньшего сечения путем сваривания в нескольких местах. Полученная конструкция погружается в бетон при заполнении формы наполовину. Если не планируется в дальнейшем приваривать какие-либо элементы к выходящей наружу арматуре, то высота каркаса должна быть на десять сантиметров ниже верхнего уровня опоры. Это позволит исключить коррозию металла.
2. Для плитного и ленточного фундаментов – армирующий каркас монтируется до начала заливки в опалубке. Крепление продольных стержней осуществляется к выходящей из подземных опор арматуре, если таковые предусмотрены и дополнительно выполняются прихваты проволокой поперек. В остальных случаях каркас просто укладывается на подготовленное основание.

Погодные условия при заливке

Особо нужно оговорить благоприятные погодные условия при заливке фундамента, так как есть масса подводных камней при работе в низких температурах.

1. Обычный цементный раствор не схватывается, если на улице температура ниже 5С, и ваш фундамент сразу же начнёт крошиться.
2. Рыть мёрзлую землю всегда неприятно. Вручную это просто очень тяжело, а при использовании техники есть риск повредить технику.
3. Песчано-гравийная подушка будет засыпана некачественно, потому что зимой и песок, и галька, и щебень находятся в примороженном состоянии, их крайне сложно хорошо притрамбовать. При их оттаивании подушка не будет обладать нужной плотностью и упругостью.
4. Если вы хотите использовать гидроизоляцию опалубки, то плёнка зимой — ломкая, и это будет крайне сложно сделать аккуратно.
5. Арматура имеет большой коэффициент терморасширения. Сваренная в холод конструкция для армирования обязательно увеличит свои размеры с потеплением.
6. Кроме того, всегда есть опасность, что когда температура повысится и земля оттает, почву поведёт, и это обязательно приведёт к сдвижкам фундамента и тоже может послужить его быстрому разрушению.

Заливка фундамента зимой — опасное предприятие

Но если вам неймётся, и вы готовы работать при низких температурах, или же таков характер вашей почвы (песок), что зима — единственная возможность избежать сыпучести при земляных работах, то нужно выполнить некоторые условия, чтобы неприятности потом не возникли.

1. Вам понадобятся особые марки цемента или присадки (пластификаторы раствора), чтобы снизить температурную кристаллизацию воды. Противоморозные пластификаторы увеличивают схватывание и прочность раствора, улучшают его контакт с армирующими конструкциями, уменьшают расход раствора.

2. Раствор изготавливается не из цемента и песка, а из цемента и мелкой щебёнки.
3. Нужно особенно тщательно выверить состав и консистенцию раствора, он не должен быть «тонким» и жидким.
4. Ни один компонент раствора не должен быть в замороженном состоянии, в них не должно быть льда и снега.

5. Нужно греть арматурную конструкцию, для чего к ней подводятся специальные кабели.

6. Надо помнить, что все процессы в растворе — схватывания и обретения крепости — замедляются.

Таблица схватывания бетона при разных температурах

Из рисунка хорошо видно, что оптимальной температурой для заливки раствора в опалубку будет интервал 15–25С.

в земле, как залить, технология заливки

В официальном строительстве фундамент без опалубки – это нонсенс, и ни в каких сводах правил даже упоминаний о таком варианте нет. Однако он активно используется частными застройщиками при возведении домов и надворных построек, которые чаще всего строятся без проекта. При хорошей прочности природного основания, заливка фундамента в землю без опалубки (речь идёт в основном о лентах мелкого заложения) вполне оправдана. Конструкция требует меньших затрат, избавляет от выполнения ряда технологических операций и получается долговечной. Как этого добиться, и в каких случаях такое устройство неприемлемо, вы узнаете из представленного здесь материала.

При логическом размышлении любому человеку понятно, что коль опалубка является обязательной при формировании фундамента — значит, точность геометрических форм, которые она обеспечивает, важна и оправдывает затрачиваемые на неё средства. Опалубка даёт возможность получить полноценный монолит без пустот и провалов, качественно зафиксировать в нужном положении арматуру, произвести в случае необходимости утепление и защиту от воздействия грунтовой влаги.

Но главная роль опалубки всё же заключается в обеспечении точности размеров ленты по периметру здания и в сечении, которые она сохраняет до момента набора бетоном половинной прочности. Только когда грунт на участке прочен настолько, чтобы обеспечить такую же стабильность, может быть произведена заливка фундамента без опалубки. В этом случае, её роль сыграют стенки траншей.

Вот какие преимущества и недостатки имеет подобное решение:

Плюс	Минус
Экономия пиломатериала и снижение трудоёмкости устройства ленты.	Нежелательно такую технологию использовать для формирования стены в грунте с глубоким заложением: сложно производить вибрирование и соответственно трудно обеспечить качество монолита.
Экономия времени, требуемого на сборку опалубки.	Заливка фундамента в землю без опалубки не может производиться, когда условия строительства диктуют необходимость формирования Т-образной формы сечения. В этом случае, использовать стенки траншей в качестве опалубки можно только для уширенного основания, а на остальную часть придётся выставлять сборную опалубку.
Отпадает необходимость обратной засыпки, а это не только экономия средств на покупке песка и щебня, но и времени на структурирование слоёв и их уплотнение. Грунт естественной плотности, примыкающий к наружной стороне ленты, не позволяет проваливаться отмостке, как это иногда случается из-за некачественной утрамбовки насыпного грунта.	Фундамент без опалубки не может устраиваться, если грунт осыпается. Это может нарушить геометрию ленты и ухудшить её устойчивость.
Расход бетона немного увеличивается, так как часть его впитывается в грунт, но это всё равно выгоднее, чем устройство опалубки

Технология безопалубочной заливки фундамента может осуществляться в двух вариантах: железобетонном и бутобетонном. В первом случае, применяется гидрофобизированный бетон классов В15-В22,5 или обычный бетон класса В25, который сам по себе уже является гидрофобным, так как имеет марку по водонепроницаемости не менее W8.

В бутобетоне роль арматуры играет камень фракции 70-150 мм. Его послойно выкладывают в траншею, проливая каждый слой бетоном класса В15 или В20. Первый изготавливают на высокомарочном цементе М500, с такими пропорциями сухих компонентов: (Ц/П/Щ) – 1:3,5:5,6.

Чтобы перейти в следующий класс, доля цемента в бетоне увеличивается, а песка и щебня уменьшается. Таким образом, на 1 часть цемента уже пойдёт 2,6 долей песка и 4,5 долей щебня. Аналогично изготавливаются бетоны этих классов и при каркасном армировании, единственно, в бутобетоне для удобства заливки должно быть чуть больше воды.

Проясним вопрос впитывания грунтом цементного молока — если производить заливку, ничем не застилая траншею. Быстрая утрата бетоном влаги нарушает процесс гидратации и тем самым снижает конечную прочность получаемого камня. Такая ли создаётся ситуация при заливке бетона прямо в грунт? Не совсем.

• Когда пласт земли достаточно плотный, вода не просачивается в него слишком быстро. Та часть цементного молока, что всё-таки проникает в стенки траншеи, затвердевает в них, как бы сращивая стенки ленточного монолита с грунтом. Таким образом, получается прочное соединение, которое будет фундаменту только на пользу — и соответственно, застилать траншею плёнками вовсе не требуется. Единственно, будет немного больше расход бетона, но это всё равно дешевле, чем покупка гидроизоляционного материала.
• Но тут нужно смотреть на качество поверхностного слоя земли. Если при копке вы видите, что грунт склонен к осыпанию, в таком случае дно и стенки траншей лучше застелить ПВХ плёнкой или геотекстилем, уложив полотна с нахлёстом, и прижав их ко дну и бровке траншеи камнями или кирпичными обломками.
• Допускать осыпания никак нельзя, так как в тех местах, где это происходит (обычно ближе к дну траншеи), нарушается геометрия ленты. Соответственно, уменьшается площадь опоры фундамента, он теряет свою устойчивость под нагрузкой. Решив устроить фундамент без опалубки в земле, помните, что его прочность на 90% зависит от того, насколько высокой плотностью обладает грунт на участке.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: При расчёте толщины ленты этот параметр нужно увеличивать на треть относительно размера для традиционной опалубочной заливки. За счёт большей ширины компенсируется вероятность снижения прочности фундамента из-за нарушения геометрии конструкции.

Перед тем, как залить фундамент без опалубки, строительную площадку требуется подготовить. Территория в пятне застройки очищается от пней, кустарника, больших камней. Растительный слой почвы удаляется: в городской черте его толщина обычно не превышает 10-12 см, за городом, ближе к лесу – 15, а то и все 25 см. После срезки его временно хранят или сразу вывозят, потому что для стройки он не пригодится – разве что часть может пойти на благоустройство территории.

Снятие растительного слоя почвы

На следующем этапе выполняется вертикальная планировка стройплощадки. Её задача состоит в том, чтобы при строительстве фундамента пришлось выполнять как можно меньше земляных работ. Это и есть начальный этап строительства. В его процессе земляные массы перемещаются бульдозером с таким расчётом, чтобы грунт, срезанный с бугров, заполнил имеющиеся выемки. Общий слой разравнивается и по возможности уплотняется. Делать это нужно сразу под всем домом, так как всё равно придётся формировать ещё и полы.

На этом же этапе организуется отвод ливневой или грунтовой воды за пределы стройплощадки; производится разметка линий фундамента и точек прокладки под ним или сквозь них коммуникаций; организуется временный подъезд для транспорта, доставляющего стройматериалы. Кстати, для их хранения, которое должно осуществляться на ровных поверхностях, качественная планировка площадки тоже очень важна.

Когда площадка будет готова, можно приступать к разметке контуров траншеи, которые в данном случае будут соответствовать контурам фундаментной ленты. Проще всего производить разметку, когда здание имеет прямоугольную форму. Если забор на участке ещё не установлен, привязку обычно осуществляют к красной линии улицы (нормативное расстояние 5 м), от проезда или соседского забора нужно отступить 3 м.

• Отмерив нужное расстояние, проводите первую линию фундамента, параллельную оси улицы или другого ориентира. На этой линии обозначаете два угла будущего здания, но забивать одинарные колышки здесь неудобно, так как вам нужно получить две линии по ширине траншеи. Гораздо проще отступить от углов, к примеру, по одному метру, и установить обноски.
• Обносками называют П-образные колышки, на перекладине которых вкручиваются саморезы, фиксирующие разметочные шнуры. Их положение гораздо проще нивелировать, просто перекрутив саморез на другое место, тогда как одинарный колышек пришлось бы выдёргивать и забивать по новой. Натянув между обносками два параллельных шпагата, расстояние между которыми соответствует ширине фундаментной ленты, вы получаете первую линию траншеи.
• Далее размечаются перпендикулярные стороны. От углов тоже отступаете по 1 м за первую линию, и устанавливаете обноску. Определив с помощью угольника прямой угол, ведёте его на длину стены и намечаете противоположный угол. С таким же отступом снова забиваете скамеечку-обноску.
• Обозначив две стены, перпендикулярные первой, вам останется только соединить между собой удалённые точки, и замкнуть прямоугольник четвёртой линией. Проверить точность разметки проще всего путём замера длин диагоналей. Если обнаружилась разница, просто передвигаете шнуры на перекладинах, выкрутив и вкрутив на другое место саморезы.
• Пересечения 4-х пар шнуров образуют 4 угла прямоугольного фундамента. Забив в этих точках по арматурине, вы получаете точные очертания внешнего контура ленты. Отмерив от них нужные расстояния, проводите линии промежуточных внутренних стен.

Копать траншеи лучше вручную, так как у экскаватора гораздо больше шансов повредить целостность бровок и перебрать грунт на дне. Глубина траншеи зависит от уровня заложения подошвы фундамента. Но в целом, при рытье безоткосных траншей нужно знать величину их максимально допустимой глубины в соответствии с типом грунта:

1. На песках 100 см.
2. На супесях 125 см.
3. На суглинках 150 см.
4. На плотных глинах 200 см.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Вынутый грунт складируется отдельно, а потом вывозится. Обратной засыпки здесь нет – разве, что понадобится выполнить подсыпку внутреннего периметра фундамента под полом. Но использовать для этой цели можно не всякий грунт, только песок, щебень, и жирную глину — остальные сильно подвержены воздействию сил морозного пучения.

При копке следует соблюдать максимально точную геометрию дна и стенок траншеи. Незначительные неровности дна компенсируются насыпным песчано-гравийным слоем, толщина которого в уплотнённом виде составляет не менее 200 мм.

Главный вопрос, который нужно решить перед заливкой фундамента — это глубина заложения и ширина ленты, достаточная для монтажа того или иного стенового материала. В официальном строительстве все эти вопросы можно найти в проекте. Частники же часто строят без него, и законом это не запрещено. Однако допущенные ошибки могут дорого стоить, поэтому надо всё же постараться правильно определить тип грунта и узнать уровни промерзания и расположения подземных вод.

УПГ по регионам можно легко найти на картах, а уровень воды в грунте лучше замерить самостоятельно. Делается это в самые «мокрые» сезоны – весной, после схода снега или осенью, до того, как он ляжет. Всего-то и надо, что пробурить лунку трёхметровой глубины (но в стороне от будущего фундамента). Установленный в неё на 3-4 часа сухой длинный шест с нанесённой на него отметкой поверхности земли покажет, какого уровня достигает грунтовая вода. Между УГВ и подошвой фундамента должно быть не менее 50 см.

Ширина ленты зависит от материала и толщины основных стен здания, а так же наличия или отсутствия заглубляемых помещений.

В подвале стены заглублены на всю высоту, в цокольном этаже – наполовину. Так как в данном случае роль стен играет именно ленточный фундамент, толщина в первую очередь определяется в зависимости от длины пролётов. Такой фундамент обязательно должен иметь уширение опорной части, так что придётся заливать ещё и подушку толщиной 30 см. Если пролёт стены (от угла до угла, или от угла до пересечения) составляет 3-4 м, толщина монолитной ленты должна быть 25 см вверху, и 40 см внизу. Но это если с опалубкой. Без неё нужно увеличивать толщину минимум на 20% — соответственно вверху будет 30 см, а внизу 50 см.

Если говорить о подвале, как о помещении, заглублённом на полную высоту стен, то его высота будет более 2-х метров, а такие фундаменты без опалубки не делают вообще. Максимум, что можно предусмотреть, так это погреб под одним из помещений (например, под котельной, или кухней). Если же нужен полноценный этаж, то он может быть только цокольным – со стенами, погружёнными ниже планировочной отметки земли лишь наполовину своей высоты.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: Если роль опалубки в нижней части играют стенки траншеи, фундаментную ленту сначала выводят на уровень поверхности грунта. Затем в наземной части монтируют опалубку, и, проложив на стыке двойной слой гидроизоляции, доливают остальную часть фундамента до заданной высоты.

Как быть, если по расчёту достаточно толщины фундамента 300-350 мм, а толщина основных стен (да ещё с облицовкой) должна быть 400 или 500 мм? Если лента заложена глубоко, то утолщение по всей высоте выльется в приличную сумму. Выход один: сделать цоколь более широким. Чаще всего для этой цели используют кирпич. Кладку выводят с таким расчётом, чтобы получилось уширение в виде консоли, которая и компенсирует недостающую ширину.

При выкладке цоколя каждый ряд кирпичей выдвигается относительно предыдущего не более чем на 4 см (треть ширины), образуя ступеньку. Высота наземной части фундамента рассчитывается так, чтобы в последнем ряду на него можно было полностью опереть газобетонную кладку.

Вот как такая конструкция выглядит на схеме:

Схема с монолитной лентой и кирпичным цоколем

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: Свисание газобетонных блоков с цоколя допустимо, но не более 50 мм.

Если для формирования уширенного цоколя использовать не кирпич, а тоже монолит, то придётся ставить опалубку с более широким расстоянием между бортами, и изготавливать каркас соответствующего размера. Это требует дополнительного времени, поэтому, если на местности нет опасности сейсмических подвижек, консольный цоколь всё же проще сделать из кирпича.

Если брать во внимание не двухэтажные гаражи или гостевые дома с саунами и бассейнами, а вести речь о самых обычных строениях, которые хозяин может построить самостоятельно, то вариант формирования фундамента без опалубки для таких случаев самый оптимальный. Небольшой вес построек позволяет строить на лентах мелкого заложения, а когда не нужно далеко заглубляться, получается очень существенная экономия. Тем более что в гараже многие владельцы даже не бетонируют полы, а просто утрамбовывают грунт.

Правда, не всегда всё бывает так радужно. Фундаменты мелкого заложения сильнее всего страдают от морозного пучения: здесь оно воздействует не только сбоку, но и снизу вверх, под подошвой. Ситуация нивелируется за счёт насыпных слоёв из непучинистых грунтов, но не на сто процентов.

В поверхностные слои почвы просачивается атмосферная влага, которая, замерзая — особенно при некачественном уплотнении, может образовывать ледяные линзы. Поэтому, если в регионе бывают суровые зимы, фундамент малого заложения лучше утеплить. Сделать это можно, уложив вдоль стенок траншеи пенополистирол, а так же утеплив отмостку по периметру.

Ленточный фундамент часто используют для строительства на неровном рельефе. При больших перепадах отметок он делается ступенчатым, а при незначительном уклоне, разница нивелируется за счёт высоты цокольной части дома. В первом случае обойтись без опалубки точно не получится, так как конструкция имеет сложную конфигурацию, и на каждом уровне одна её часть врезается в грунт, а вторая выходит на поверхность.

Во втором случае, когда уклон очень небольшой, применение безопалубочной технологии вполне возможно, если не считать, что опалубку всё равно придётся собирать для цокольной части. Можно, конечно, использовать для её выкладки керамический кирпич, но любые сложности с инженерной геологией участка требуют применения монолитных технологий.

При строительстве заборов безопалубочные фундаменты выполняют чаще всего. Обычно это замоноличенные в грунте столбы, на которые навешивается профнастил, металлический штакетник или древеснокомпозитные доски. Под стойки в земле просто бурят отверстия, и слегка притрамбовав их дно песком или отсевом, льют в них бетон.

Когда забор выкладывается из кирпича, камня или бетонных блоков, его вес при высоте 2 м не намного меньше веса стены того же гаража или бани. Поэтому для опоры кладки обязательно предусматривается фундамент мелкого заложения. Траншея под него копается между столбами, с небольшой разницей по ширине.

В наземной части фундамент забора выглядит, как балки, прокинутые между более широкими в сечении, опирающимися на столбы кубиками. В строительстве такая конструкция называется столбчато-ленточной, и заливается она в два этапа: сначала заглублённая часть столбов, а потом их верхняя часть бетонируется одновременно с лентой.

Столбчато-ленточный фундамент для забора

Под какую бы постройку ни формировался фундамент, процесс его заливки аналогичен. О подготовке к ней мы уже рассказали, теперь обратим ваше внимание на основные моменты, важные для получения качественного монолита.

• Если изготавливать бетон вы решили прямо на стройплощадке (рецептура была представлена выше) следует принять меры к надлежащему хранению цемента. Он должен находиться если не под навесом, то хотя бы лежать на поддонах, и его нужно укрыть полиэтиленом или брезентом. Мнение эксперта
  Виталий Кудряшов

  строитель, начинающий автор

  Цемент, хоть это и не пищевой продукт, должен быть свежим! Его прочностные качества через месяц после даты изготовления начинают постепенно снижаться, так что запасаться цементом задолго до начала работ не имеет смысла.

• Песок и щебень, используемые для изготовления бетона, должны быть фракционированы и избавлены от примесей путём промывки. Применять для этой цели природные песчано-гравийные смеси запрещено.
• Если вы заказали готовый заводской бетон, при его приёмке следует ознакомиться с сопроводительной документацией: паспортом качества и накладной с подписью представителя ОТК.
• Точно так же следует принимать стальную арматуру – согласно паспорту качества, в котором указан класс и марка стали, диаметр, тоннаж и другие данные. Мнение эксперта
  Виталий Кудряшов

  строитель, начинающий автор

  Наличие следов коррозии препятствием для использования не является — но при условии предварительной очистки металла щёткой или обработки поверхности преобразователем ржавчины.

• Армировать ленту удобнее всего собранными заранее объёмными фрагментами каркаса. В зависимости от высоты ленты, в нём могут быть не только верхний и нижний ряды продольной арматуры, но и промежуточные. Расстояние между рабочими поясами каркаса составляет в среднем 50 см. Собирать каркас для глубокой ленты приходится из отдельных стержней.
• При строительстве лент небольшой высоты, не имеющих промежуточных поясов, проще всего использовать арматурные хомуты заводского изготовления, к которым остаётся только привязать рабочие стержни. Их же используют для формирования монолитного цоколя поверх плиты, или ростверка, опирающегося на сваи.

  Арматурные хомуты, на основе которых можно быстро сформировать монолитную ленту

• Снаружи каркасу обязательно нужно обеспечить защиту слоем бетона. Его толщина в подошве должна быть не менее 70 мм, сверху и по бокам – 50 мм. Обеспечит эти расстояния применение специальных пластиковых фиксаторов: стульчиков и звёздочек. Если бетонирование ведётся параллельно с установкой каркаса, процесс армирования должен опережать заливку как минимум на одну захватку.
• Существует немало способов подачи бетонной смеси в траншею: неповоротными или поворотными бадьями; распределительной стрелой бетононасоса; виброжелобом или бетоноукладчиком. Но это, если процесс механизирован. Если же бетон изготавливается на месте, главный инструмент – это старая добрая лопата-совок.
• В процессе работ нужно не допускать разбавления бетонной смеси атмосферными осадками, и не добавлять воду на месте укладки. Для увеличения подвижности лучше сразу, в процессе замеса ввести в бетон пластификатор.
• В траншею смесь укладывается без разрывов в пределах одной захватки, слоями одинаковой толщины, продвигаясь в одну сторону. Толщина одного слоя зависит от типа применяемого глубинного вибратора. Если инструмент ручной, слой бетона может лишь на четверть превышать длину его рабочей части.

Смесь для следующего слоя должна подаваться с таким интервалом, чтобы обеспечить монолитность ленты – до схватывания уже уложенного бетона.

Продолжительность и способы ухода за бетоном выбираются в соответствии с температурой окружающей среды. Если учесть, что в частном строительстве фундаменты обычно заливают весной, чтобы за лето и осень успеть построить дом, температура воздуха составляет в среднем +10 градусов. Такая погода для твердения бетона весьма благоприятна: его не требуется ни прогревать из-за холода, ни увлажнять из-за жары. При этом опалубку снимают уже на пятый день, а через две недели, когда наберётся 70% нормативно-безопасной прочности, можно начинать работы по возведению основных стен.

Заливаем фундамент зимой: какие нюансы учесть?

10.11.2015 Цемент 2,338 Просмотров

Если по стечению обстоятельств случилось так, что вы вынуждены начать то или иное строительство в зимнее время, то нужно разобраться, как проводить заливку фундамента. Ведь данный процесс осложняет пониженная температура воздуха, что может неблагоприятно сказаться на состоянии строительных материалов.

Именно поэтому нельзя пренебрегать некоторыми правилами и особыми требованиями:

1. В первую очередь необходимо избавиться от снега на вашем строительном участке. В случае, если самостоятельно вы не справитесь с этой задаче по причине ее масштабности, тогда имеет смысл заказать услугу по вывозу снега. Прекрасно справляется с этой задачей city-logistic.com.
2. Теперь можно переходить к рытью траншей. В зимний период очень важно вести контроль за влагой грунта, которая то и дело будет появляться в днище основы под фундамент. Как правило, скопившаяся там вода застывает ледяной коркой, а потому лишает нас возможности закладывать основание. Поэтому перед началом работы, тщательно удалите весь образовавшийся лед.
3. Для заливки выбирайте бетонные смеси на основе модификаторов. Онине позволяют раствору быстро сцепляться, поскольку при быстром высыхании на морозе бетонное основание не приобретет необходимые качества. Кроме того, такие вещества благоприятно влияют и на процесс вливания смеси в систему опалубок.
4. Важно обеспечить заливку фундамента и опалубочную конструкцию достаточной теплоизоляцией. Это позволит увеличить температуру цемента за счет специфической химической реакции, и не дать влаге превратиться в лед.
5. Не пренебрегайте обогревом бетона. Заливать фундамент в холодное время года можно только, если вы хорошенько прогрели бетонный состав. Елси за окном градусник опустил свою отметку ниже 15 градусов, то нужно нагреть бетон хотя бы до 50 градусов. Это позволит обеспечить нормальное время для схватывания заливки.

Постарайтесь минимизировать ваш контакт с бетоном. Лучше, если вы сделаете ставку на ленты железобетонных блоков. Зимой к раствору бетона следует прибегать только для того, чтобы залить соединительные швы.

Понравилось? Поделись

Заливка фундамента

После выбора подрядчика можно выделить 7 основных этапов заливки фундамента:

(щелкните каждый элемент для подробного описания)

1. Раскопки

2. Опоры (опалубка и бетонная заливка)

3. Стены (опалубка и бетонная заливка)

4. Гидроизоляция

5. Дренажная труба / Плакучая плитка

6. Засыпка

7. Заливка / отделка бетонного пола

Обычно на завершение фундамента у нас уходит 4-5 дней.

Обратите внимание, что несколько этапов заливки фундамента выполняются в один день.

Погода может играть роль в определении общей продолжительности работы.

День 1: Раскопки

Яма вырыта экскаватором. Если вы еще не нанимали экскаватор, мы порекомендуем экскаватор, с которым мы работали ранее. Яма должна быть больше, чем площадь фундамента, чтобы в ней могли разместиться рабочие, которые будут заливать ваш фонд.

Фундаменты изготовлены из форм, размещенных на ненарушенной земле. Фундамент всегда шире бетонных стен. Также в это время обычно заливают несколько опор меньшего размера для поддержки различных столбов внутри дома.

Опоры воспринимают нагрузку дома через несущие стены и столбы. Тип и размер фундамента зависят от ряда факторов, включая почвенные условия, размер дома и уклон участка.Есть три вида опор: стеновые, колонные и ступенчатые. Стеновые опоры поддерживают стены. Фундаменты колонн поддерживают стойки, которые, в свою очередь, поддерживают балки, поддерживающие, например, полы. На крутых склонах для опоры используются опоры с крутым уклоном.

День 3: Заливка бетонных стен

Перед тем, как заливать стены, мы снимем опалубку — это означает, что мы удалим опалубку, теперь, когда бетонные опоры высохли и затвердели. Как и опоры, формы используются для заливных бетонных стен.M&C Foundation Forming использует Resi-ply формы из R. Desilets Бетонные формы и аксессуары. Мы также являемся дилером и дистрибьютором R. Desilets, поставляющий бетонные формы и аксессуары нашим партнерам по отрасли по всей Атлантической Канаде.

День 4: Зачистка стен, гидроизоляция, установка дренажной трубы

Опять же, формы снимаются, и бетонные стены затвердевают перед следующим этапом. После зачистки стены мы нанесем жизненно важную часть вашего фундамента: гидроизоляцию.

Гидроизоляцию не следует путать с гидроизоляцией. В то время как гидроизоляция поможет уменьшить проникновение влаги в ваши стены и фундамент, гидроизоляция полностью отводит воду, тем самым предотвращая проникновение воды в ваши стены или основы. При нанесении этого продукта образуется густая липкая смолистая субстанция, которая затвердевает и действует как непроницаемая мембрана, обеспечивая сухой фундамент на многие-многие годы вперед.Мы используем продукцию Tremco — в частности, Tuff n Dri и сторожевые системы. Для получения дополнительной информации посетите наш раздел «Гидроизоляция».

Есть несколько разных терминов для этого процесса, но все они означают одно и то же, и установка дренажной плитки абсолютно необходима для сохранения сухого фундамента. Эта «плачущая плитка» отводит воду от фундамента, и гарантирует, что любая вода, просачивающаяся в почву, будет стекать из фундамента, тем самым предотвращая попадание влаги или воды в ваш подвал.

День 5 (при необходимости): Заливка бетонного пола и засыпка фундамента

Вы почти закончили строительство фундамента своего дома!

После установки дренажной трубы и нанесения гидроизоляции бетонный пол заливается.

В последующие дни при строительстве вашего нового дома будет выполнено еще несколько шагов, ведущих к устройству черного пола.После того, как укладка этого черного пола будет завершена, область вокруг вашего фундамента будет засыпана. Засыпанный грунт градуируется таким образом, чтобы он отклонялся от фундамента, чтобы вода стекала со стены. Это последний этап строительства фундамента и подвала.

Если идея построить новый дом с нуля пугает вас, просто представьте: вскоре вы будете сидеть в своей сухой, уютной комнате отдыха, смотреть финал Кубка Стэнли, пока метель бушует за вашим окном, и все твои усилия работа, строительство дома своей мечты, окупится !!

Укладка бетонного фундамента за одну заливку

В тех частях страны, где линия замерзания глубокая, а подвалы являются нормой, фундаменты обычно строят специальные подводные лодки, которые могут позволить себе запасать необходимые формы, потому что они используют их каждый раз. день.Но в местах, где линия промерзания неглубокая, а земля никогда не замерзает, генеральные подрядчики нередко сами формируют и кладут неглубокие фундаменты.

Это случай у побережья в Северной Калифорнии. Там фундаменты обычно состоят из неглубоких бетонных оснований и стен стволов, которые, как правило, достаточно высоки, чтобы создать пространство для ползания под балками пола. Для этой статьи мы обратились к видео Дэйва Осланда, в котором он объясняет свой метод формирования опор и стен ствола вместе и укладки бетона для обоих за одну заливку.Быстрая и эффективная система Осланда позволяет ему контролировать свой график и обеспечивает плавное плавание после начала кадрирования.

---

На участках с мелкой линией промерзания и устойчивой почвой тщательно выкопанные траншеи часто служат в качестве опор для опалубки [1] и позволяют выполнять «монолитную» заливку, при которой фундамент и бетон стены укладываются вместе. Горизонтальные стойки 2×8, уложенные друг на друга по краю, привинчиваются к деревянным вертикальным стойкам 1×2 для формирования стен [2] . Низ стеновых опалубок устанавливается над дном траншеи на отметке от земли.

---

Формовка и раскосы

Формирование начинается после того, как участок был очищен для удаления верхнего слоя почвы, растительности и других органических веществ. Траншеи для бетонных оснований для всей конструкции вырываются машинами для размещения опор размером 18×18 дюймов, предназначенных для двухэтажной конструкции [1] . Несмотря на то, что опоры могут быть сформированы из двух частей, необходимая глубина опоры, как правило, достаточно мала, а грунт достаточно устойчив, чтобы можно было устроить опоры траншеи, в которых стены котлована удерживают бетон.

Стеновые опалубки состоят из горизонтальных секций 2×8, уложенных друг на друга по краю и прикрепленных к деревянным вертикальным стойкам 1×2 [2] . Как и большинство подрядчиков, Осланд крепил все с помощью дуплексных гвоздей, но появление аккумуляторных шуруповертов все изменило. «Мы используем винты, чтобы собрать все вместе», — говорит Осланд. «Таким образом, он легко разбирается, и если вам нужно что-то отрегулировать, вы можете просто отвинтить плату и сбросить ее… Во всей этой системе здесь нет ни единого гвоздя».

СВЯЗАННЫЕ: Помогите малообеспеченным домовладельцам: переоборудование подполья в подвал

Стеновые опалубки скрепляются плоскими металлическими стяжками того же типа, что и в многоразовых бетонных опалубках.Стяжки, которые также служат опорами для арматуры, размещаются с равными интервалами вдоль верхней части каждого ряда досок 2×8 и фиксируются на месте металлическими клиньями с обеих сторон [3] . Осланд срезает вершины всех вертикальных стоек, а также диагональных «кикеров», используемых для крепления стеновых опор. «Это одна из причин, по которой мне нравятся деревянные колья, а не стальные, — говорит он. «Позже, когда ты пойдешь, чтобы снять эту штуку, ничто не помешает».

Осланд делает несколько вещей во время формирования, которые также облегчают его работу в дальнейшем. Деревянные распорки, используемые для поддержания 8-дюймового пространства между внутренней и внешней стенками, просверливаются и устанавливаются для размещения множества анкерных болтов, требуемых сейсмическими нормами [4] . Каждый анкерный болт удерживается гайкой с необходимой резьбой для подвешивания болта на нужной высоте. А чтобы болты не застряли в бетоне во время заливки, Осланд оборачивает открытую резьбу алюминиевой фольгой. По той же причине он также обертывает верхние части креплений Simpson, которые позиционируются с помощью держателей анкерных болтов Anchormate.

---

Расстояние между внутренним и внешним рядами стеновых опалубок поддерживается с помощью металлических стяжек с прорезями, удерживаемых на месте с помощью металлических клиньев многоразового использования [3] . Расстояние для верхнего ряда поддерживается с помощью деревянных 1-х распорок, в которых также просверлены отверстия для установки анкерных болтов [4] . Верхушки анкерных болтов и сейсмостойких опор обернуты алюминиевой фольгой, чтобы гайки не застряли в бетоне. Деревянные колья и распорки обрезаются заподлицо, чтобы впоследствии было легче ударить по бетону.

---

Укладка бетона

Используя бетононасос, Осланд и его команда сначала устанавливают опоры из очень жесткого бетона. [5] . Эта смесь схватывается довольно быстро, обеспечивая опору для стенового бетона [6] , который имеет большую осадку и укладывается за второй проход. «Нам нравится немного смачивать его, — говорит Осланд, — потому что тогда он заполняется красиво, без пустот». Пустоты также сводятся к минимуму за счет вибрации бетона при его укладке.

---

Опоры устанавливаются сначала с использованием очень жесткой бетонной смеси [5] , которая быстро схватывается и поддерживает бетон стены. Бетон стены укладывается с большей оседлостью и подвергается вибрации, чтобы минимизировать пустоты. [6] .

---

Формы для снятия изоляции

Первый этап демонтажа форм происходит примерно через час после завершения заливки стен. К этому времени бетон стены становится достаточно жестким, чтобы оставаться на месте, пока бригада снимает вертикальные стойки 1×2, которые в противном случае были бы заблокированы в бетонном основании.Остальные формы снимаются на следующий день, начиная с удаления клиньев стяжек формы. Они предназначены для повторного использования [7] . Позже стяжки опалубки либо отламываются, либо пригибаются к бетонной стене. Использование винтов для сборки форм окупается, когда дело доходит до снятия расширителей и кикеров [8] . То же самое и с алюминиевой фольгой, которая позволяет легко откручивать гайки анкерных болтов и снимать распорки.

Бригада также использует это время для проверки фундамента на предмет каких-либо выступов вдоль стены.В данном случае верх стены был поражен очень чисто. «Но бетон все еще относительно мягкий, — говорит Осланд, — поэтому, если есть кусок чего-то [высокого], вы можете [легко] его выпрямить». Наконец, все плиты формы 2×8 сортируются и складываются для повторного использования в качестве балок перекрытия [9] .

«Мы очень рады, что здесь нет пустот», — говорит Осланд. «Мы нашли время, чтобы все наладить, [и] у нас было достаточно людей на работе. На работе никогда не может быть слишком много людей.”

---

Разборка форм начинается с удаления стяжных клиньев формы, которые используются для повторного использования. [7] . Распределители легко снимаются после снятия винтов и гаек анкерных болтов [8] , а кикеры подлежат утилизации для будущего использования. Все плиты формы 2×8 сортируются и складываются для повторного использования в качестве балок перекрытия [9] .

Как залить плитный фундамент

Фундамент из плит — это простая концепция. По сути, это бетонная площадка, залитая на землю, так что теоретически это вполне входит в набор навыков компетентного мастера. Однако из-за того, что при заливке фундамента вы не получаете никаких «лишних действий», большинство людей благоразумно предпочитают нанять профессионала. Однако, чтобы вы понимали, что участвует в этом процессе, вот краткий обзор того, как заливать фундамент из плит.

Заливка фундаментной плиты

Начните с создания контура вашего фундамента.Выясните, где расположены углы, и вбейте колья в землю на каждом углу, затем протяните веревку между кольями. Эти струны станут контуром вашего фундамента.

Внутри струн выкопайте траншею шириной 18 дюймов и глубиной не менее 2 футов (в более холодном климате вам нужно спускаться глубже, чтобы оказаться ниже линии замерзания — обычно от 3 до 4 футов). Эта траншея станет опорой для фундамента и опорой для стен вашего здания.

Вокруг траншеи постройте деревянные бетонные опалубки, используя доски 2 x 10 дюймов. Закрепите формы каждые 2 дюйма, используя деревянные колья позади них.

Установите арматуру в траншею по периметру непрерывной линией на расстоянии не менее 2 дюймов от любой внешней поверхности. Перекрывайте арматурный стержень и соедините части вместе с помощью арматурной проволоки, чтобы линия арматуры оставалась непрерывной. Поднимите арматурный стержень со дна траншеи, установив его на «арматурные стулья» каждые 12 дюймов.

Насыпьте слой песка или гравия, покрывающий внутреннюю часть плиты плиты глубиной от 4 до 6 дюймов. Выровняйте гравий, затем покройте внутреннюю поверхность подушки пластиком толщиной 6 мил, чтобы контролировать проникновение влаги после заливки бетонной подушки.

Снова установите арматурный стержень в сетку, убедившись, что он приподнят, используя «стулья из арматуры».

Кабелепровод для электропроводки, водопроводных и сливных труб устанавливают над пластиковым листом, следя за тем, чтобы они находились снизу плиты перед заливкой бетонной плиты.

Заполните опоры фундамента бетоном и используйте кусок 2 «X 4», чтобы выровнять его. Установите анкерные болты каждые 12 дюймов.

Продолжайте заливать бетон в центр формы, создавая бетонную подушку глубиной от 4 до 6 дюймов на уровне верхней части внешних опор.Используйте шпатели с длинной ручкой, чтобы разгладить внутреннюю поверхность.

Дайте залитому бетону застыть не менее 48 часов, прежде чем снимать деревянные формы.

Местные строительные нормы и правила фактически определяют конкретные детали заливки плитного фундамента в вашем районе. Такие детали, как толщина плиты, глубина и ширина основания, размер и расположение арматуры, а также тип песка или гравия обычно указываются в местных нормах и правилах.

Заливка фундамента за годы до постройки дома

Я вижу, что этой ветке несколько лет.Надеюсь, кто-то все еще читает или наблюдает.

Я много подобрал в горной застройке здесь, в Колорадо. Фундамент прочный, как скала. 16 лет. Без трещин. Фундаментные болты были зачищены проволочной щеткой и опрысканы краской в ​​начале и в конце сезона. Я могу вручную затянуть гайки до середины болта, а затем без проблем использовать полумесяц до конца. Очевидно, мы сделали предложение наличными (исключительное преимущество COVID) и получили приличную сделку. На этом фундаменте никогда не было построено ни одного дома.

Фундамент представляет собой стволовую стену высотой 3 фута.

Купил у парня, который осматривал его 16 лет назад у первоначального строителя. Тонкая горная почва, нулевое движение /, камни на несколько дюймов ниже. Ко мне пришел независимый инспектор, и он сказал, что это очень хорошо. Без вопросов. У нас есть водопроводный кран, водомер, 220/110 к фундаменту, голубая водопроводная линия под фундаментом, который был проверен и взорван. В ближайшее время мы получим шестифутовый гидрант, защищенный от замерзания.Что ж, скоро мы можем приступить к возведению стен.

У бывшего владельца есть разрешения на строительство, действующие и не имеющие срока действия, указанные на веб-сайте округа. Мы получили планы, утвержденные округом и ТСЖ. После разговора с обоими мне сказали, что они (первоначальные планы) все еще в порядке, включая электронные письма от нынешних должностных лиц округа. . (бывший владелец два десятилетия входил в строительный комитет округа и купил участок с готовым фундаментом у застройщика.При осмотре исходного фундамента он потребовал изменить все возможные непредвиденные обстоятельства / строительные нормы при заливке фундамента. 16 лет спустя он по-прежнему превосходит все коды)

Участок находится под шестью футами снега от четырех до шести месяцев в году. Мы использовали лазерный уровень, и для балок перекрытия потребуется совсем немного регулировочных шайб. В следующем году инспектор вылетит для проверки.

Итак. После всей предыстории, вы, ребята, думаете, что фундамент все еще возможен?? Я проделал тонну домашней работы во всех мыслимых направлениях, много часов занимался исследованиями и звонками, чтобы убедиться.

Однако я не строитель. Я в отделении интенсивной терапии. Большая разница. Я могу построить сарай, палубу и магазин. Но дом мне не по силам.

Мы будем благодарны за любые отзывы.

5 причин, почему бетонные стены лучше

Какая фундаментная стена лучше? Это традиционные стены из шлакоблоков или стены из заливного бетона? Домовладельцы неравнодушны к одному типу фундамента по сравнению с другим.Но, как и все остальное, у каждого типа фундамента есть свои плюсы и минусы.

В этой статье мы обсудим различия между фундаментами из шлакоблоков и бетонными стенами. Мы расскажем об их преимуществах и недостатках. Итак, без промедления, приступим!

Блочные фундаментные стены по сравнению с заливными бетонными стенами

Блочные фундаменты есть в большинстве домов, построенных до 1970-х годов. Можно сказать, что это был наиболее распространенный тип фундамента.Шлакоблоки обладают высокой прочностью на сжатие. Это означает, что этот фундамент может выдерживать большую нагрузку на верхушку.

Шлакоблоки уже готовы и доступны в больших коробочных магазинах. Блоки легко хранить и транспортировать на стройплощадку. Залитый бетон требует подготовки перед использованием, а автобетоносмесители должны проехать небольшое расстояние до строительной площадки, чтобы снизить затраты.

Недостатком стенового фундамента из шлакоблоков является то, что они чаще страдают такими проблемами, как коробление и изгиб.Изгиб и изгиб являются результатом либо плохой конструкции, либо бокового давления подземной воды. Таким образом, их ремонт может быть довольно дорогим, в зависимости от степени повреждения.

Еще один недостаток блочных стен; они более подвержены утечкам воды из-за количества стыков между каждым блоком. Ядра внутри блоков также могут заполняться водой, пропитывать блоки и создавать сырость в подвалах.

К сожалению, шлакоблоки также потребуют квалифицированной рабочей силы для укладки каждого блока, что увеличивает стоимость строительства.

Удаленные районы, куда трудно передвигаться, получают наибольшую выгоду от строительства из шлакоблоков.

Наливные бетонные стены

Несомненно, бетонные стены намного прочнее стен из шлакоблоков. У них нет стыков, как между блоками. Единственный стык в бетонных подвалах — это стык бухты. Здесь пол встречается со стеной, а стена находится на опоре.

Наливные бетонные стены обладают отличной устойчивостью к боковому давлению грунта и воды.Это причина, по которой к ним все чаще обращаются инженеры и архитекторы.

Заливная стена не имеет швов, как в стене из шлакоблоков, и она менее подвержена протечкам спустя годы после строительства. Будет сопротивление против преждевременной утечки или трещин.

На этапе строительства наливные стены можно заливать на любой фундамент. Если во время строительства возникает неуверенность, это предпочтительный метод внесения изменений в последнюю минуту. Наливные бетонные стены не ограничиваются теми же ограничениями, что и шлакоблоки.Бетон можно заливать любой формы и размера.

С другой стороны, бетонные стены могут быть дороже, чем стены из блоков, когда подготовка и производство цемента находятся далеко от площадки. Это то, что нужно учитывать при строительстве дома с нуля. В остальном заливной цемент идеально подходит для любого типа фундамента.

Когда вы строите новый дом, вашим главным приоритетом должно быть создание максимально прочного и безопасного фундамента. Заливные бетонные стены стали первым выбором домовладельцев и строителей.Они просты в сборке и долговечны. Они избавят вас от таких проблем, как преждевременная утечка воды и частый ремонт.

Прочтите ниже, чтобы узнать о некоторых других преимуществах бетонных стен.

5 причин, почему вы должны выбрать бетонные фундаментные стены

1. Они обладают высокой прочностью

Наливные бетонные стены трудно превзойти по прочности. Они очень прочные и обладают большей прочностью на изгиб и сжатие, чем блочные стены.

2. Они более устойчивы к боковому давлению воды

Крайне важно построить прочную конструкцию, обеспечивающую как можно большую водонепроницаемость. Каким бы плохим ни был климат. Заливные бетонные стены не имеют стыков и намного плотнее фундаментных стен из шлакоблока. Они не так быстро поддаются короблению или перекосу.

3. Они огнестойки

Наливные бетонные стены имеют самый высокий рейтинг пожарной безопасности по сравнению с шлакоблоками.

4. Они предлагают гибкость конструкции

Наливные бетонные стены обеспечивают большую гибкость проектирования для строителей. Они могут выбрать замену в последний момент независимо от типа фундамента. Строители начинают с жидкой формы, создают любую форму и дизайн. Со стенами из шлакоблока этого добиться сложно.

5. Они не требуют особого ухода

Наливные бетонные стены требуют меньшего обслуживания. У них меньше стыков, они лучше выдерживают боковое давление и огнестойкие.При наружной гидроизоляции возможно отсутствие признаков трещин или протечек в течение первых 5-10 лет.

Гидроизоляция фундамента: существующие дома и новое строительство

В новом строительстве гидроизоляция наружных стен фундамента состоит из грунтовки, мембраны и герметика. Дренажные каналы иногда протягивают по нижнему колонтитулу до сухого колодца. Земляная засыпка бульдозером забивается в пространство между фундаментными стенами и землей. Грунт заполняет территорию вокруг дома и покрывает всю гидроизоляцию.

Литые и блочные стены обрабатываются одинаково. К сожалению, против сил природы внешняя гидроизоляция длится недолго. Средний срок службы гидроизоляции нового дома составляет от 3 до 5 лет. Если бы они проделали большую работу, это могло бы длиться лет десять.

Наружная гидроизоляция длится недолго. Это причина, по которой существует так много специализированных компаний по гидроизоляции подвалов. Это не постоянное решение.

В существующих домах можно установить внутреннюю систему гидроизоляции, чтобы решить проблему с водой. Внутренняя гидроизоляция состоит из плитки (труб) подземного водостока, уложенной по глубине основания.

Водосточная плитка уложена в камень, стык бухты покрыт сливной доской и пароизоляцией. Дренажная плитка укладывается в поддонную корзину с отстойником для отвода воды из дома. Пол, наконец, заменен на 3,5-дюймовый бетонный пол, соответствующий нормам.

Многие компании предлагают наружную гидроизоляцию существующих домов. Это не только навязчиво, но и дорого, и долго не протянет.Если внешняя гидроизоляция настолько хороша, почему у домовладельцев протекает вода в подвале?

Затраты на фундамент из бетонных и блочных стен

Наливной бетонный фундамент дешевле блочного стенового?

Обычно стоимость строительства варьируется от места к месту. Но на самом деле залитые стены стоят примерно на 20% меньше, чем стены из блочного фундамента.

Статьи по теме:

Размещено: 7 апреля 2021 г.,

Подвалы должны иметь инженерные петли во время гидроизоляции подвала для прочного фундамента. Очень важно оставлять участки пола в нижнем колонтитуле.

Размещено: 24 марта 2021 г.,

Ложный уровень грунтовых вод является основной причиной намокания подвалов, износа фундаментных стен и растрескивания полов. Это «ложь», потому что это временно.

Размещено: 17 марта 2021 г.,

Затопление подвала обычно происходит, когда грунтовые воды находят путь наименьшего сопротивления. Есть шесть способов предотвратить наводнение в подвале.

Размещено: 27 января 2021 г.,

Монолитный фундамент из плит создается путем заливки одного слоя бетона для образования плиты и фундамента.Процесс строительства более быстрый и недорогой.

Устранение проблем с просачиванием в заливной бетон…

30 октября 2014 г. • Мэтью Сток.

Фундаменты из литого бетона — самые распространенные в жилом строительстве в США.

Бетон стал предпочтительным материалом для фундаментов, потому что он относительно невысокий, прочный и долговечный. Хотя заливка фундамента — это навык, требующий знаний и опыта, он не такой трудоемкий, как кладка, и не обязательно должен выполняться каменщиками.

Единственным ограничением использования заливного бетона для фундаментов является близость к бетонному заводу, потому что предварительно смешанный бетон можно долго хранить только в жидком состоянии перед использованием. В областях, где нет доступа к производству бетона, по-прежнему используется кладка жилых фундаментов.

Чтобы понять, как бетонные фундаменты подвергаются повреждениям, полезно знать, как они устроены.

Первый шаг в строительстве бетонного фундамента — вырыть яму. Подрядчик по земляным работам выкапывает из земли на строительной площадке гигантскую чашу глубиной примерно в десять футов шириной со всех сторон.

Затем подрядчик по строительству фундамента устанавливает формы по периметру будущего фундамента и заливает фундамент — широкие неглубокие плиты, определяющие форму и размер фундамента. Эти опоры опираются на ненарушенную почву, оставленную экскаватором, и служат одновременно устойчивой платформой для стен фундамента и способом распределения веса фундамента (и дома) по более широкой поверхности.

После затвердевания фундаментов подрядчик устанавливает формы для фундаментных стен с соответствующими блокировками для дверей, окон, балок и других проемов.Эти формы заполняются бетоном, который во время заливки перемешивается мощными вибрирующими кабелями, чтобы гарантировать заполнение любых пустот или воздушных карманов. Бетон выравнивается сверху и закладывается крепеж для защиты первого уровня надземной конструкции.

Когда бетонные стены затвердеют, формы снимаются и земля вокруг фундамента засыпается обратной стороной. После этого можно начинать строительство дома.

Даже несмотря на прочность и долговечность заливного бетона и усилия, предпринятые при его строительстве, бетонный фундамент по-прежнему уязвим для повреждений, которые могут привести к просачиванию воды в подвал.

В предыдущей статье мы подробно писали о типах проблем с просачиванием и о том, как они возникают, поэтому вот краткое изложение:

Залитые бетонные стены могут просачиваться через неструктурные трещины в стене, через стык бухты между полом и стеной, поверх фундаментной стены или через участки пористого бетона.

В большинстве случаев повреждений причиной повреждений является давление снаружи, поскольку перенасыщенная почва за пределами фундамента может вызвать трещины неструктурного характера, которые приводят к просачиванию и попаданию воды через стык бухты.

И наоборот, отвод влаги из почвы под фундаментом, например, во время засухи, когда деревья и кустарники расширяют корневую систему в поисках воды, может вызвать обрушение поддерживающей почвы и падение, оседание или оседание фундамента. Это как минимум вызовет проблемы с просачиванием, а также может привести к более серьезным повреждениям конструкции.

Просачивание через стену или через нее может быть вызвано сухими пятнами в бетонной стене, образовавшимися во время строительства, или неправильной планировкой или плохо спланированной наружной конструкцией, которая позволяет воде просачиваться через верхнюю часть фундаментной стены.

Итак, когда возникают эти проблемы, как лучше всего их исправить?

Устранение проблем с просачиванием в бетонных фундаментах

Ремонт трещин — Наиболее частым источником просачивания в залитый бетонный фундамент является неструктурная трещина в стене подвала. Эти трещины могут появиться в любом месте стены, хотя часто они исходят из проема, такого как окно, дверь или проем в инженерных коммуникациях. Они отличаются своей узкой шириной (менее 1/8 дюйма) и тем фактом, что они не образуют никакого рисунка.

Хотя возможно возникновение одной трещины, довольно часто компенсирующие давления создают другие трещины, которые, возможно, придется искать.

Заливные трещины в залитых бетонных стенах могут быть устранены как изнутри, так и снаружи, при этом, как правило, предпочтение отдается внутреннему методу инжекции.

Чтобы исправить трещину в интерьере, профессионал по гидроизоляции подвала сначала очищает трещину от рыхлого заполнителя и другого мусора. Затем он размещает трубчатые пластиковые отверстия для инъекций с интервалами по длине трещины и покрывает их и трещину герметизирующим слоем эпоксидной смолы, чтобы удерживать отверстия на месте и создавать ограниченное пространство.

Затем он вводит в трещину расширяющийся полиуретан, начиная с самого верхнего порта и двигаясь вниз. Этот материал расширяется, чтобы полностью заполнить трещину и даже выйти наружу, создавая прочное уплотнение, которое остается гибким, чтобы предотвратить повторное открытие трещины из-за незначительного движения фундамента.

Отверстия для эпоксидной смолы и впрыска могут быть оставлены на месте или удалены позже домовладельцем.

Устранение трещины на внешней стороне начинается с выкапывания ямы небольшого диаметра до основания на месте трещины.Установщик заполняет отверстие гранулированной натриевой бентонитовой глиной, которая впитывает воду из почвы и образует гибкий барьер против воды на внешней стороне стены. При засыпке верха котлована ремонт незаметен.

Fixing Cove Seepage — Когда фундаментные стены заливаются поверх опор, между ними остается очень маленький зазор, потому что влажный бетон не сцепляется с затвердевшим бетоном. Когда под фундаментом существует гидростатическое давление, вода может проходить через это соединение, а затем через столь же небольшой зазор между стеной и цокольным полом, создавая так называемую просачивание через бухту.

Лучший постоянный способ устранить просачивание в бухту — это установить внутреннюю дренажную плитку, которая снижает гидростатическое давление и отводит грунтовые воды к отстойнику.

Чтобы установить внутреннюю водосточную плитку, техник сначала снимает полоску пола подвала шириной в фут по периметру и выкапывает траншею в земле ниже до основания фундаментов. Затем насыпают и разравнивают основание из промытого гравия.

Несмотря на «плитку» в названии, внутренняя водосточная плитка на самом деле представляет собой гофрированную пластиковую трубу с рядом отверстий, пропускающих воду. Эта труба гибкая, ее можно устанавливать на длинные, непрерывные отрезки и плавно изгибать по углам, когда она укладывается на гравийную подушку. Обычно эта труба закрывается «носком» из фильтрующей ткани. Оба конца соединены с поддоном отстойника.

Когда труба вставлена, сверху добавляется еще промытый гравий и выравнивается, а затем бетонный пол заменяется. Сливная плитка не требует обслуживания и должна работать без перебоев.

Ремонт водоотвода в стене — Когда вода попадает в подвал через стену или через нее, домовладелец может либо управлять ею, либо останавливать.

Чтобы справиться с просачиванием через стену, снова требуется внутренняя водосточная плитка, которую устанавливают таким же образом до самого последнего шага. При замене бетонного пола установщик оставляет небольшой зазор между краем пола и стеной, позволяющий получить доступ к сливной плитке. Этот зазор закрыт пластиковым молдингом, который не пропускает мусор и пропускает воду.

Домовладелец также может установить пароизоляцию на стене, чтобы закрыть просачивание и уменьшить сырость и влажность.

Постоянное устранение просачивания в стену выполняется путем установки наружной гидроизоляционной мембраны. Для этого в поврежденной стене необходимо вырыть грунт до основания, оставив траншею, достаточно широкую для работы установщика. Обычно копка производится вручную, но, если позволяют условия, может выполняться с помощью техники.

Монтажник сначала очищает фундаментную стену от грязи, рыхлого бетона и другого мусора. Затем на стену с помощью кельмы наносится толстое покрытие из модифицированного асфальтом полиуретана, чтобы обеспечить полное покрытие.Этот материал затвердевает, образуя непроницаемую мембрану, которая выдерживает подземное давление и воздействие почвы.

После отверждения мембрану можно накрыть прочной пластиковой дренажной доской, которая поможет защитить мембрану и направить воду вниз. В ситуациях с очень высоким уровнем грунтовых вод можно добавить плитку для наружного водостока, чтобы обеспечить сухой подвал. Наружная дренажная плитка по функциям очень похожа на внутреннюю, за исключением того, что вместо гибкой гофрированной используется перфорированная труба из ПВХ, чтобы лучше выдерживать внешние движения почвы и давление.Дренажная плитка по-прежнему направляется к отстойнику для отвода воды из дома.

Поверх мембраны можно также нанести изоляционный материал, чтобы подвал оставался теплее в холодном климате. Земляные работы засыпаны, и установка завершена.

Независимо от источника воды и рекомендуемого метода ремонта домовладельцу, которому необходимо устранить проблему с просачиванием, потребуется совет и помощь профессионального подрядчика по гидроизоляции подвала.В U.S. Waterproofing наши специалисты по гидроизоляции подвалов заделали километры трещин, нанесли акры наружных гидроизоляционных мембран и установили достаточное количество дренажной плитки, как внутри, так и снаружи, чтобы охватить несколько штатов. Почему бы не спросить нашего бесплатного совета?

Готовы начать?

Запланируйте БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

просто введите свой почтовый индекс:

Теги: проблемы с заливным бетонным фундаментом

Предыдущая статья | Архив Учебного центра | Следующая статья

Процесс заливки фундамента подвала вашего нового дома

Теперь вы знаете, что бетон универсален.Одно из самых распространенных применений бетона — это использование его при создании фундамента для любой конструкции. Особенно ваш новый дом! Давайте рассмотрим шаги, которые необходимо предпринять, когда вы строите свой дом по индивидуальному заказу или когда строитель делает модель, которую вы выберете.

Раскопки

Благодаря современным технологиям у нас есть эти огромные машины, которые делают монструозную работу. Вам нужно будет нанять лицензированный экскаватор, чтобы подготовить землю. В зависимости от того, какой у вас тип земли, вы хотите построить на твердой земле.Многие проводят обследование грунта, прежде чем решить, какой тип фундамента нужен для стабильного дома.

Подножия

Опоры являются частью вашей основной конструкции. Они созданы формами, которые помогают придать форму бетону. Они несут нагрузку на стены и столбы. Размер опор будет варьироваться в зависимости от дизайна дома. Бывают пристенные, колонные и ступенчатые. Стеновые опоры поддерживают вес стен. Колонны поддерживают стойки, которые, в свою очередь, поддерживают балки, поддерживающие пол.Крутые опоры предназначены для участков с уклоном.

Стены

После того, как опоры будут в порядке, формы снимаются и готовятся к заливке стен. Также устанавливается форма для стен. Существуют различные типы форм, и ваш строитель будет знать, какой из них использовать.

Гидроизоляция

Когда стены готовы, формы нужно снять. Теперь самое важное для подвала — это гидроизоляция. Для этого необходимо нанести продукт, который образует густую липкую смолистую субстанцию, которая затвердевает и действует как непроницаемая мембрана.Это гарантированно сухой подвал.